Перетяжка сиденья мотоцикла Honda CB400 своими руками (by Alco Fey). Сидение мотоцикл

мото сиденья

Как сделать сиденье на мотоцикл ? Таким вопросом задаются многие владельцы мотоциклов, которые решили улучшить внешний вид своего байка, переделать раму, или построить с нуля. Ведь внешний вид многих серийных мотоциклов оставляет желать лучшего и чтобы выделить байк из толпы, многие осуществляют тюнинг мотоцикла заменой серийных деталей на более эксклюзивные. Но вот не серийное сиденье отличного вида, да такое, которое подойдёт к мотоциклу без переделок, найти в продаже практически невозможно. И седло — это именно та деталь, которую следует делать конкретно для каждого мотоцикла и каждого водителя. В этой статье мы рассмотрим подробно пару вариантов изготовления сидения на мотоцикл своими руками и что для этого понадобится.

О том, как восстановить серийное штатное и потрёпанное жизнью седло мотоцикла его перетяжкой, я уже писал, и желающие могут почитать об этом здесь. А в этой статье мы познакомимся с парочкой технологий изготовления сиденья для мотоцикла с нуля.

Можно конечно заказать эксклюзивное седло для своего любимого байка в какой нибудь мастерской. Но если вы и найдёте такую, то цена на качественное эксклюзивное седло будет не маленькой, а во многих мелких городках грамотных мастерских попросту нет. А если и есть, то только те швейные ателье, которые могут только лишь пошить оболочку седла (чехол).

А на вопрос: сделают ли они основу седла из металла или пластика (и мягкую обивку) — на вас могут посмотреть как на полоумного, и редко кто в обычных швейных мастерских способен это грамотно сделать с нуля. Поэтому есть смысл попытаться сделать сиденье на мотоцикл своими руками, и если изучить это дело подробнее, то можно добиться неплохого результата.

Но уже имея определённый опыт в этом деле и перебирая в сети множество информации, по изготовлению сиденья для мотоциклов, мне стало понятно, что большинство этой информации довольно поверхностно, и многие нюансы о том, как правильно сделать сидение на мотоцикл вообще не описаны.

В этой статье будет описано именно пошаговое руководство, как грамотно сделать с нуля седло для своего байка, с учётом конфигурации рамы и общих форм. И хотя будут рассмотрены всего два варианта сидений и их форм, на их основе и по такой же технологии можно будет сделать седло практически любой формы, под любую раму и пятую точку водителя. К тому же одинаковая форма, цвет и размеры седла не могут нравиться всем, как говорится на вкус и цвет товарищей нет.

Какие инструменты и материалы потребуются в этом деле я перечислять не буду, нет смысла, так как они будут описаны в процессе работы. Итак — поехали.

Как сделать сидение на мотоцикл — первый вариант.

При таком способе, основа седла делается из самодельного стеклопластика. Можно конечно же сделать основу седла и из листового металла и мне приходилось это делать ( работать с металлом я больше люблю, чем с пластиком). Но добиться того, что металлическая основа будет точно повторять контуры рамы не так просто новичкам, и некоторым людям, не имеющим для этого дела соответствующих инструментов и приспособлений, придётся загибать кромку металлической основы молотком прямо на раме, для придания жёсткости основе седла. А если рама покрашена, то краска будет испорчена.

Можно для придания жёсткости металлической основе седла приварить по контуру пруток или тонкую трубку, но придётся точно загибать их по контуру основы седла и прихватывать сваркой. Или загнуть кромку металлической основы седла с помощью зигмашинки.

Да и вообще можно придать основе сиденья из стального листа любую выпуклую анатомическую форму (например как на фото слева), и по законам сапромата, выпуклость и загнутая по периметру кромка, придаст жёсткости даже тонкому стальному листу. Кстати — один из вариантов прочной и лёгкой основы седла для боббера я показал в видеоролике у себя на канале suvorov-custom (этот видеоролик я публикую чуть ниже).Но во первых такое седло подойдёт только для чопперов в стиле олдскул или боббер, а во вторых этот способ требует некоторых инструментов для работ с листовым металлом, кое что из них описано вот тут, или вот здесь, ну или показано в видеоролике у меня на канале (чуть выше). И такие инструменты есть далеко не у каждого новичка.

Разумеется вариантов изготовления основы седла несколько, и каждый зависит от конфигурации рамы, стиля мотоцикла, личного вкуса, наличия соответствующего инструмента и оборудования и поэтому каждый выбирает способ исходя из своих навыков и возможностей. Но для новичков, ниже мной будет описан более простой способ изготовления основы седла из стеклопластика, который позволяет сделать неплохое седло, даже не имея в наличии дорогого оборудования.

И таким способом легче добиться точного повтора контуров рамы с основой седла и это важно, так как если не будет зазоров между основой седла и рамой, то сидение будет лежать и гармонично смотреться на раме как влитое. Например для чопперов в стиле хайтек, требуется седло, которое точно повторяет контуры рамы (для чопперов в стиле олдскул это не важно и для них будет ниже описан второй вариант седла).

И так, как я уже говорил, новичкам и тем людям, которые вообще не имеют ни оборудования, ни навыков работы с листовым металлом, всё же будет проще работать с стеклопластиком, что и будет описано далее.

Для начала плотно обклеиваем раму в районе седла (как на фото слева) сначала малярным скотчем, а потом обычным канцелярским прозрачным, или чёрным полиэтиленовым скотчем, как на фото ниже.

Малярный скотч не такой клейкий и он потом позволит отклеить застывшую основу седла от рамы. А канцелярский полиэтиленовый скотч поверх малярного нужен для того, чтобы эпоксидная смола не пропитала малярный скотч и не запачкала (не приклеила) раму (особенно если рама покрашена).

После полной обклейки рамы скотчем, можно разводить эпоксидную смолу (10 частей смолы и одна часть отвердителя) и пропитывая смолой кусочки стеклоткани, накладывать их на скотч (как на фото). Слоёв должно быть столько, чтобы получилась толщина стеклопластиковой оболочки не менее 3 мм.

Количество слоёв зависит от толщины стеклоткани и разумеется, чем стеклоткань толще, тем слоёв потребуется меньше, но с толстой стеклотканью не совсем удобно работать (тонкая стеклоткань лучше повторяет очертания рамы и выпирающего аккумулятора, если он торчит). Подробнее о работе с стеклотканью я уже писал вот тут и вот здесь, поэтому не буду повторяться.

После застывания эпоксидки, уже можно маркером очертить линию по контуру, по которой впоследствии будет обрезаться лишний стеклопластик. Кстати, застывшую стеклопластиковую основу уже можно отклеить и снять с рамы, для более удобной работы на столе или верстаке.

Теперь следует определиться, где сверлить отверстия в пластиковом основании седла, под болты крепления седла к раме мотоцикла, в соответствии с отверстиями в раме, или исходя из того, где на раме будут приварены ушки с отверстиями для крепёжных болтов.

На головки крепёжных болтов ещё полезно приварить прямоугольные пластинки из листового металла и после этого вставив болты изнутри основы (чтобы резьба болтов торчала к раме) пластинки болтов накрываются стеклотканью и промазываются эпоксидной смолой (то есть болты вклеиваются в основу седла так, чтобы резьбовая часть болтов торчала в сторону рамы.).

Следующей операцией будет зашкуривание наждачной бумагой пластиковой основы, для того, чтобы придать мелкую риску на поверхности застывшего пластика, которая улучшит адгезию (сцепление) наклеиваемого пенополиуретана.

Вырезаем и наклеиваем пенополиуретан, чтобы он заполнил всю поверхность седла, и затем лишний материал обрезаем по контуру. Контуры пластиковой основы (по линиям отмеченным маркером) лучше обрезать ещё перед наклейкой пенополиуретана.

Если ездить собираетесь часто на дальняк и хотите седло помягче, то можно наклеить ещё и слой листового войлока (если тонкий, то два слоя), или другой материал, который найдёте, но поролон использовать не советую, так как он сильно проминается и крошится со временем.

Лучше поискать для верхнего слоя листовой прорезиненный поролон (тот, который используется на заводских сиденьях серийных мотоциклов, или скутеров).

После наклейки дополнительных слоёв, разумеется лишний материал обрезаем по кромке основы седла и закругляем края шлифовальным кругом.

Лишний материал не должен выпирать за кромку основы, и при необходимости всё подрезается (даже мелкие бугорки), должно получиться примерно как на фото.

Выкройка седла.

Теперь остаётся сделать выкройку, вырезать и сшить кожу. Для многих новичков это сделать не так просто, но сделать точную выкройку, повторяющую очертания седла, поможет всё тот же малярный скотч.

Полностью обклеиваем им мягкую поверхность седла.

Далее маркером отмечаем линии будущих швов по контурам загибов, как на фото слева. Снизу седла тоже проводим линию маркером по внутреннему загибу, как на фото ниже.

Теперь остаётся аккуратно вырезать лезвием скотч по линиям, очерченным маркером и затем снять выкройки с седла, и мы получим точные выкройки седла из скотча, которые переносим на кожу.

Остаётся вырезать куски кожи по бумажным выкройкам и проверить, приложив к седлу, а затем сшить.

У кого нет швейной машины, то отдаём готовые выкройки в ближайшее ателье на прострочку.

Последняя операция — это надевание готового чехла на седло и закрепление кожи с тыльной стороны седла.

Способов закрепления кожи несколько, можно с помощью хорошего клея, заклёпок, но для пластика подойдёт и степлер.

Но прежде чем пристреливать кожу к пластику скобками, обмажьте её и основу седла клеем, так надёжнее.

А при наклейке и пристреливании, попросите помощника, чтобы он натягивал кожу, чтобы исключить образование складок.

Хотя если сделана точная выкройка, то складок не должно быть вообще.

Но небольшие складки легко устраняются натяжкой кожи и пристреливанием степлером с тыльной стороны основы седла.

Готовое седло устанавливаем на мотоцикл и любуемся результатом.

Как сделать сиденье на мотоцикл в стиле олдскул — второй вариант.

Этот вариант проще, и с ним приятнее работать, не знаю как для кого, но для меня точно, так как работы будут производиться с настоящими чопперными материалами — сталью и толстой кожей (чепрак). Но такое седло не подойдёт для мотоциклов предназначенных для дальних поездок, так как оно не достаточно комфортно.

Но как говорится красота требует жертв и такое седло довольно изящно смотрится на чопперах сухарях, бобберах, да и вообще на настоящих железных чопперах старой школы кастомайзинга (олдскул).

Для начала опять же следует определиться с материалом для основы седла. Можно основу сделать из пластика толщиной миллиметров 6, но лучше из листовой стали, так как прочный пластик найти не так то просто. Да и для чопперов старой школы сталь больше подходит по стилю. Хотя некоторые заказчики просят чтобы сталь была обклеена плёнкой под карбон, и такой вариант будет показан на фотографиях ниже.

К тому же будет описан вариант изготовления седла, для которого на металлической основе не нужно будет загибать кромку для придания жёсткости. Кромка загибается если используется тонкий стальной лист (1-1,5 мм — как на самом первом фото в начале статьи).

А при использовании стального листа толщиной 4 — 5 мм, лист такой толщины и так достаточно жёсткий и без всяких рёбер жёсткости и загнутых кромок. Его просто нужно будет нагреть и немного изогнуть по форме будущего седла.

Если кому то стальная основа из листа толщиной 4- 5 мм покажется тяжеловатой, то можно облегчить основу седла, если насверлить в ней множество отверстий. А потом снизу обклеить седло полностью кожей, или плёнкой под карбон и отверстия не будут видны даже снизу. Впрочем кому как.

Но прежде чем начинать работать с металлом, сначала вырезаем шаблон седла из ватмана, складываем его пополам для проверки симметричности (если нужно подрезаем), затем примеряем на мотоцикле.

Если размеры и форма пока бумажной основы седла удовлетворяют, то прикладываем бумажный шаблон на металлический лист и обводим маркером.

Далее вырезаем металл по обведённому контуру. После вырезки обрабатываем края основы седла зачистным диском (чтобы убрать заусенцы), а у кого есть такая роскошь как гриндер, то конечно же удобнее всего зачищать и ровнять края на нём.

Вырезанную из листового металла основу седла прикладываем к мотоциклу, проверяем и если размеры и форма удовлетворяют, то отмечаем места креплений седла на металлической основе (о креплениях седла ниже).

Далее следует сделать шаблон для кожи сиденья и здесь опять же поможет бумага. Прикладываем бумажный лист к первому бумажному шаблону или к вырезанной и обработанной металлической основе седла и обводим маркером лист бумаги так, чтобы начерченная линия отступала от кромки железа (или от кромки первого бумажного шаблона) примерно на 12 мм. Если хотите более толстое седло (уложить больше мягкого материала), то припуск делайте не 12 мм., а больше.

Вырезаем по контуру второй шаблон для кожи, который должен получиться по краю больше на сантиметр, чем железная основа седла. Прикладываем второй бумажный шаблон к толстой коже (лучше использовать 4 — 5 мм кожу так называемый чепрак) и обводим маркером, затем вырезаем.

По второму шаблону следует вырезать ещё одну деталь из кожи как на фото слева, которая будет устанавливаться под основой седла (снизу).

Обе вырезанные кожаные детали складываем вместе и по их контуру (периметру), отступив от края примерно 5 мм, пробиваем множество отверстий, как на фото слева (используем пробойничек диаметром 2 — 3 мм), которые нужны будут впоследствии для сшивания обоих кожаных деталей между собой на седле.

В металлической основе тоже следует отступив от края примерно на 10 мм, просверлить по периметру отверстия (диаметр сверла на пару соток больше, чем у заклёпок, которые будут использоваться), расстояние между отверстиями примерно 30 — 40 мм. Просверленные отверстия следует раззенковать (убрать заусенцы).

Ещё в нижней части основы седла следует приварить болты крепления под пружины седла (или пластины с резьбой), а какие болты и в каком месте приваривать, зависит от пружин, которые вы найдёте и от деталей крепления (а так же от крепёжных мест на раме). Но обычно хватает приварить в просверленных трёх отверстиях три шпильки М8 или М10 — они видны на фото ниже (одна шпилька спереди и две сзади) которых хватает для надёжного крепления.

После этого можно основу седла грунтовать и красить, чтобы она сохла, пока вы будете заниматься кожей.

А некоторые ещё и обклеивают нижнюю часть основы седла плёнкой под карбон, чёрный пластик (как на фото слева) или просто тонкой кожей, но здесь как говорится на вкус и цвет.

Кроме толстой кожи для седла, следует вырезать пенополиуретан по форме основы седла и закруглить его края, как на фото. Но наклеивать его на основу седла пока рано. Сначала следует приклепать заклёпками нижнюю кожаную деталь к нижней части основы седла (фото слева).

А после этого уже клеим пенополиуретан (см.фото) к верхней части основы седла и закругляем его краяс помощью крупной наждачки или шлифмашинки.

Теперь остаётся накрыть пенополиуретан кожей и сшить кожанные детали между собой на седле, ну и покрасить кожу. Для этого нужна мощная швейная машина и у многих её нет.

Но можно обойтись и без неё и именно для этого пробивались пробойником по периметру отверстия, диаметром 3 мм.

Через эти отверстия кожанные детали сшиваются с помощью кожаного шнурка.

Далее прикручиваются гайками к заранее приваренным шпилькам крепёжные элементы седла и пружины.

Крепёжные детали можно изготовить самому, а можно заказать из каталогов. Те же пружины можно заказать обычные велосипедные, а можно и булавочного типа.

А вообще варианты соединения деталей могут быть и другие, например с помощью люверсов, как на фото слева. Или с помощью заклёпок, как на фото ниже. Здесь как говорится, что кому по душе.

Ну а способов нанесения рисунков на толстую кожу ещё больше — это и тиснение, и гравировка специальными штихелями, и даже татуировки с помощью специальной машинки, как показано в видеоролике под этой статьёй.

Здесь полёт фантазии не ограничен и именно этим интересен такой вид искусства как кастомайзинг.

Разумеется и способы изготовления сиденья на мотоцикл с нуля могут быть и другие, но все описать в одной статье нереально. Но всё же надеюсь, что многие новички, прочитав эту статью, теперь найдут ответ на вопрос — как сделать сиденье на мотоцикл, успехов всем!

suvorov-castom.ru

Сиденье на мотоцикл

Множество владельцев мотоциклетной техники стремятся придать своим «железным коням» уникальной и неповторимый вид, изменяя как и отдельные узлы и агрегаты мотоцикла, так и кардинально меняя его облик ,строя его с «нуля», оставляя нетронутым лишь внешний вид двигателя. Оригинальная, не заводская форма такой части мотоцикла как сиденье может кардинально поменять его визуальное восприятие в лучшую сторону. Найти в продаже готовую модель седла практически невозможно , так как его форма зачастую требует индивидуальной подгонки под переделанную или вовсе самодельную раму, а изготовленные на заказ модели стоят немалых денег. Так же учитывается тот факт, что самодельное седло подгоняется непосредственно под водителя и при этом должно гармонировать с геометрией рамы. В статье автор раскрывает некоторые используемые при этом технологии.

Инструменты и материалы, нужные для этого будут обозначены в самой статье.

Основа сиденья изготавливается из стеклопластика. Изготавливая основу из этого материала, намного легче долбится точного повторения элементов рамы, на которых будет лежать.

Вначале на раму под будущим седлом наклеивается малярный скотч, поверх него канцелярский. В последствии малярный будет намного проще отклеить от рамы, а канцелярский скотч не даст эпоксидке приклеится к раме.

Далее нужно приготовить эпоксидную смолу в пропорции 10 смолы к 1 отвердителя. Далее наносим смолу на стеклоткань и обклеиваем сиденье. Толщина готовой основы должна получится не меньше 3 мм.

Когда основа застынет нужно маркером очертить края, которые в последствии будут обрезается.

Для дальнейшей работы будет удобнее снять сиденье с рамы.

Теперь самое время просверлит крепежные отверстия, основываясь на том, где будут ответные части на раме, поскольку при дальнейшей сборке это сделать будет уже не так удобно.

На шляпки болтов нужно будет приварить не большие металлические пластинки (толщиной 1-1.5мм.). Затем вставить их в просверленные отверстия (резьбой к раме) и проклеить сверху эпоксидкой, чтобы они получились как бы «влиты» в седло. Таким образом болты не будут прокручиваться.Перед наклейкой пенополиуретана поверхность основы зашкуривается наждачной бумагой, для лучшего приклеивания.Пенополиуретан вырезаем с запасом и приклеиваем к поверхности седла, после застывания клея лишние кромки обрезаются.

Для большей мягкости седла можно дополнительно использовать войлок (1 – 2 листа), обычный мебельный поролон клеить не рекомендуется. Для верхнего слоя сиденья отличным вариантом будет использовать прорезиненный поролон. После того как верхние слои приклеились еще раз обрезаем все лишнее что выпирает из контуров сиденья и на шлифовальном круге закругляем края.

Выкройка

Для завершения процесса создания седла нам осталось сшить чехол. Для этого нужно сделать выкройку и по ней вырезать нужные куски кожи, затем сшить их. Для людей, которые этим занимаются впервые, этот процесс может оказаться немного сложным. Для этого автор статьи предлагает воспользоваться малярным скотчем, дабы облегчить работу.

Полностью обклеиваем сиденье:

Далее обозначаем маркером все загибы на седле ,как это показано на фотографии. По нижнему контуру седла тоже рисуем линию:

Затем канцелярским ножом или лезвием аккуратно срезаем скотч по размеченным линиям. После этого выкройки готовы, можно снимать их и прикладывать на кожу. Кожу нужно вырезать с запасом на шов, примерно 5 - 10мм. После того как вырежете из кожи нужные части, приложите их к седлу и еще раз проверьте. После проверки можно сшивать их вместе. Если не уверены в своих силах (с кожей работать довольно сложно), лучше сдать в ателье на прострочку.

Чехол готов, осталось надеть его и зафиксировать края кожи с внутренней стороны седла. Это можно сделать клеем, заклепками либо степлером. Для лучшей надежности перед натяжкой можно промазать основу седла клеем .

Если после сборки остались небольшие складки, то их можно убрать натяжкой кожи и ее фиксацией снизу седла.

Процесс завершен, наслаждаемся результатом!

Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Перетяжка сиденья мотоцикла Honda CB400 своими руками (by Alco Fey).

Здравствуйте.

Успешно справившись с перетяжкой сиденья моего мотоцикла (Honda CB400 2000 года), занялись перетяжкой седла мотоцикла моего брата. Мотоцикл – Honda CB400 1994 года, другая рама, следовательно, другие посадочные места под сиденье, да и само сиденье немного отличается по форме.

Опыт, полученный при перетяжке моего сиденья, помог нам в этот раз сделать все более простым и быстрым способом.

Симптомы.

А симптом был только один. К моменту покупки моим братом этого мотоцикла, сиденье уже успело побывать в перетяжке. Перетягивали явно профессионалы, так как качество исполнения было просто на высоте, но вот материал, которым перетянули седло, имел какую-то очень странную фактуру.. Сиденье было все “в точечку” 🙂

Вблизи все выглядело так.

Никаких трещин, разрывов и потертостей не было, так что в данном случае мы решили перетянуть сиденье мотоцикла только ради того, чтобы облагородить его внешний вид.

Материалы и инструменты, необходимые для перетяжки сиденья мотоцикла.

Все материалы, используемые нами при перетяжке сиденья, описаны в предыдущей статье.

В этот раз добавился только один материал – банка фасоли, из которой мы делали крепежи для ручки пассажира.

Кстати, рекомендуем использовать банку от оливок или маслин, так как содержимое этих банок, в отличие от фасоли, полезно для здоровья 🙂

Перетяжка сиденья мотоцикла Honda CB400.

1) Разбираем сиденье мотоцикла.

Как мы видим, сиденья мотоциклов 1994 и 2000 годов выпуска немного отличаются. Форма седла Honda CB400 1994 года более угловатая и имеет ярко выраженную “ступеньку”.

Совсем другие крепежи и защелки, что, в принципе, на процесс перетяжки сиденья никак не влияет.

Как и в прошлый раз, вытаскиваем все скобы, распускаем швы на чехле сиденья.

Тут надо отметить один важный момент. Чем тоньше материал обивки сиденья, тем он лучше тянется и тем он менее долговечен. То есть, если вы хотите, чтобы седло вашего мотоцикла имело более острые, агрессивные черты, выбирайте тонкий кожзам. Он будет плотно прилегать ко всем выступам формы седла, не заминая их.Мы пошли немного другим путем: у нас был толстый кожзам. Во-первых, чем толще материал, тем он будет хуже протираться. Особенно это касается мест изгибов. Во-вторых, квадратные формы мотоциклов с острыми углами остались в конце 80-х – начале 90-х. С помощью толстого, “нетянучего” кожзама мы смогли немного сгладить углы. Как нам кажется, в целом мотоцикл теперь должен выглядеть более современно.

2) Шьем ручку для пассажира.

Новую ручку для пассажира пришлось шить почти по той же технологии, что и в прошлый раз. Но в этот раз я решил уменьшить количество ручного труда и, вместо наметывания, просто проклеил основу тем же клеем № 88.

Основной плюс этой технологии – не остается дырочек от наметочного шва. Еще один плюс – не надо пальцы ломать, протыкая иголкой сразу два слоя плотного кожзама 🙂На выходе получается вот такая колбаска, которая потом без проблем прошивается с обоих сторон на швейной машинке.

3) Перетягиваем сиденье мотоцикла одним куском кожзама.

Опыт прошлой нашей перетяжки показал, что шить чехол для сиденья Honda CB400 не нужно. Перетянуть можно одним куском. Так мы и поступили на этот раз. Сначала закрепляем кожзам спереди и сзади на пару скоб, просто, чтобы держался.

Потом начинаем крепить по бокам, сильно натягивая и сгоняя складки к углам.Вот, к примеру, передок мы уже натянули, но в том месте, где седло имеет “ступеньку” образовалась складка. Если стиснуть зубы и что есть силы стянуть ее на бок – форма седла изменится, появятся натянутости по краям.

Поэтому лучше сгонять такие складки к углам. На углах складки, конечно же, никуда не денутся, но там их можно согнать под седло.

Потом, чтобы эти складки не расходились, просто прибиваем их скобами – и все! 🙂

Обрезаем излишки кожзама, пробиваем молотком скобы, чтобы они вошли до конца.

Результат нашей перетяжки.

4) Крепим ручку для пассажира.

Почему скобы для крепления ручки не надо делать из банки от Кока-Колы, думаю, объяснять не надо.Режем банку от фасоли на две полоски, которые потом будем оборачивать вокруг ремня.

Натягиваем ремень и отмеряем его длину, потом оборачиваем жестью от банки концы ремня. Пробиваем молотком.

Делаем в середине дырку и плавим зажигалкой концы, чтобы не расплетались.

Прикручиваем ручку для пассажира к сиденью мотоцикла через шайбы.

Красота! 🙂

Результат перетяжки сиденья – на фото внизу. Alco Fey доволен 🙂

И в качестве бонуса – сравнение седел двух Сибишек. Сверху – 2000 год, снизу – 1994.

Все.

Поделиться "Перетяжка сиденья мотоцикла Honda CB400 своими руками (by Alco Fey)."

mototraveller.ru

Тюнинг сиденья мотоцикла.

У многих байкеров рано или поздно возникает желание подвергнуть тюнингу сиденье мотоцикла. Причины тому бывают самые разные — кому-то хочется большего комфорта, кому-то — эстетики… Соответственно, для разных целей нужны разные способы. Конечно, проще всего просто купить тюнинговые сиденья, но цена на них порой зашкаливает за отметку в тысячу долларов, что, согласитесь, совсем не бюджетно. Но и своими руками можно проделать подобный тюнинг, ну а в крайнем случае по сходной цене договориться с местными умельцами, чтобы они проделали всю необходимую работу за вас.

Как мы уже сказали выше, тюнинг сиденья мотоцикла может быть направленным на удобство и на внешний вид. Сперва давайте рассмотрим первый случай. На старых мотоциклах сиденья часто бывают продавленными, кроме того, штатные сиденья не всегда удобны и пригодны для дальних поездок. В таком случае есть несколько вариантов. Во-первых, можно снять обшивку сиденья, и соорудить новый наполнитель, тут подойдёт несколько слоёв листового поролона, вырезанных по форме сиденья и склеенных между собой. Это, разумеется, самый простой и бюджетный вариант. Некоторые используют нарезанную и послойно склеенную туристическую «пенку», но это решение сомнительно, так как пенка со временем продавится и не будет принимать прежнюю форму. Оптимальный же вариант — использовать в качестве набивки для сиденья вашего мотоцикла гелевые подушки или матрацы. Эти штуки продаются в аптеках — так, гелевые подушки частенько кладут на сиденье автомобиля, чтобы не затекала пятая точка, а гелевые матрацы используются при уходе за лежачими больными, чтобы не было пролежней.Тут можно вспомнить, что большинство готовых тюнинговых мото сидений сделаны как раз на гелевой основе, так что подобный тюнинг сиденья своими руками, во-первых, вполне осуществим, а во-вторых, весьма эффективен, если вам требуется больше комфорта. Кроме того, иногда меняют форму сиденья, чтобы сделать упор для поясницы. В таком случае иногда приходится прибегнуть к работам по железу с помощью сварки, чтобы слегка изменить форму каркаса седла и сделать эдакую ступеньку, на которую мотоциклист сможет опереться спиной. Если руки мастера не слишком уж кривые, то трудностей подобная операция не составит.

Если же вы имеете желание сделать небольшой тюнинг сиденья вашего мотоцикла, чтобы оно получше смотрелось, то чаще всего можно ограничиться перетяжкой седла. А вот тут уже открывается полный простор для фантазии, всё зависит от умения работать с кожей. Если не умеете сами — доверьте дело мастерам-кожевникам. Они могут сделать узоры и рисунки и с помощью пресса, и выжиганием, и вышивкой, и даже машинкой для татуировок. Кроме того, если вы меняли форму сиденья, как описано выше, то перетяжка сиденья мотоцикла потребуется в любом случае.

Но умение работать с кожей — навык специфический и не самый распространённый, так что есть смысл поискать кожевников с хорошей репутацией на профильных форумах, посвящённых мотоциклам, ну или хотя бы обратиться в какое-нибудь ателье, например, перетягивающее кожей автомобильные салоны. Только ателье возьмёт ощутимо больше денег, чем частный мастер. Решать вам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

LiveJournal

ragingbiker.ru

Сообщества › Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) › Блог › Изменение формы и перетяжка Мото Сидения

Доброго времени суток всем, Драйвовчане!Представляю всем мотолюбителям и любителям различного рода "улучшайзинга" :) работу по изменению формы (анатомии) мотосидения от TRIUMPH.Пожелания заказчика были следующими:1. чуть приподнять место для пассажира (чтоб тот не скатывался на водителя :) )2. сделать поддержку для водителя.3. верхнюю часть сидения сделать (пошить) из Биэластика, остальное гладким кожзаменителем.4. Видоизменить заднюю часть так, чтобы при установке сидушки, не рвалась обшивка. При установке сидения, хозяину мотика приходилось кое как отодвигать обшивку с наполнителем, чтобы прикручивать два болта, которыми сидуха крепилась к корпусу. И со временем обшивка в районе крепления болтов стала изнашиваться и в некоторых местах рваться, так как при закручивания болтов было ОЧЕНЬ сложно не задевать края обшивки.

Вообщем, все требования заказчика были реализованы . Некоторые момента процесса данной работы и сам результат можете видеть на представленных фото.

Всем приятного просмотра!

Сам мотоцикл. И сидушка до преобразования.

Полный размер

Сидушка перед началом работ.

Полный размер

небольшой стриптиз ))

Полный размер

Были размечены на поролоне небольшие участки, которые и мешали прикручивать болты к корпусу мота.

Полный размер

было срезано все лишнее…

Полный размер

… и понеслось… для изменения формы использовался материал Изолон различной толщины.

Полный размер

… процесс изменения формы закончен.

Полный размер

Сам крой и начало пошива…

Полный размер

Вот что получилось…

Полный размер

Проблема с неудобным доступом к крепежным элементам решилась таким образом. Думаю, что тут объяснять нечего, и так все понятно.

Полный размер

2 года Метки: перетяжка мотосидения, перетяжка сидения triumph, изменение формы сидения, изменение анатомии сидения

www.drive2.ru

Уход за сиденьем мотоцикла - МОЙ МОТОЦИКЛ

Всем давно известно, что мотоцикл, как ребенок, нуждается в заботе и уходе. Без внимания не должно оставаться и сиденье мотоцикла. И не важно, сделано ли оно из натуральной кожи или ее синтетического заменителя. Какой бы качественный и надежный материал ни применялся непосредственно в Вашем случае, это не освобождает Вас от периодического ухода за сиденьем мотоцикла.

Если обивка Вашего сиденья сделана из натуральной кожи, то готовьтесь к частому и тщательному уходу. Самым надежным видом кожи для обивки сиденья мотоцикла может быть только натуральная автомобильная кожа импортного производства (Италия или Германия). Кожа Российского, турецкого или Китайского производства не отличается повышенной износостойкостью и даже при самом тщательном уходе очень быстро придет в негодность.

Для того, что бы кожаное сиденье мотоцикла служило долго и длительное время не требовало перетяжки, берегите его от влаги и перегрева. Под воздействием прямых солнечных лучей кожа «садится» как шерстяной свитер после отжима в центрифуге. Для этого советуем изготовить чехол из непромокаемой вентилируемой ткани. Его можно сделать самому или заказать в автоателье. Такой чехол пригодится и для длительной стоянки в гараже на время зимнего периода. Полиэтилен для таких целей не подходит, так как создает парниковый эффект и лишь ускорит процесс распада натуральной кожи.

Советуем приобрести кондиционер и очиститель для кожи. Благо их полно в продаже. Выбирайте те, которые быстро впитываются и не имеют своего цвета.

Мыть кожаное сиденье мотоцикла водой из под крана, мыльным раствором или растворителями нельзя! Это лишь ускорит процесс старения кожи.

Если ваше сиденье обтянуто искусственной кожей, то тут все гораздо проще. Мыть сиденье можно обычным ватным тампоном, смоченным в мыльном растворе. Потом сиденье вытирается влажной тряпочкой, затем излишки воды убираются сухой хлопчатобумажной тканью. Главное следить за тем, что бы влага не попала с изнаночной стороны обивки. Для мытья сиденья из кожзама можно использовать жидкие моющие средства для стирки изделий из шерсти или шелка. Порошки могут плохо раствориться и их гранулы лишь повредят поверхность обивки.

В продаже имеется большой выбор специальных средств для ухода за изделиями из кожзама. Среди них очистители, пятновыводители, кондиционеры, защитные средства.

Но какой бы тщательный уход Вы не проводили, рано или поздно перетяжка сиденья мотоцикла все равно потребуется. Перетягиваете ли Вы его самостоятельно или заказываете у специалистов, правило лишь одно – выбирайте только самые качественные материалы и уточняйте правила ухода за ними и лишь тогда оно прослужит Вам долго.

автор Death Rider (C H O P P E R)

mmoto.tk

Ремонт и перетяжка сиденья мотоцикла. — AvtoShik на DRIVE2

Всем доброго дня и хорошего настроения!

Хоть сайт и автомобильный, но наша работа этим не ограничивается.Сегодня решили выложить процесс работы по ремонту и перетяжке в кожзам сиденья мотоцикла Suzuki Boulevard с90т. В принципе, для нас это не ново. То же сиденье, тот же материал, который используется и на автомобилях, только процесс работы более интересный, и по времени — не такой затратный.Начнём пожалуй…Обратился к нам очередной клиент с просьбой, отремонтировать разорвавшийся после аварии ППУ (поролон) сиденья мотоцикла Suzuki Boulevard с90т, ну и соответственно перетянуть обратно это сиденье в кожзам, как сделано было на заводе, с возвратом всех металлических заклёпок и декоративных швов на положенные места.

Вот этот байк:

Сиденье по периметру заклёпано заводскими металлическими клёпками, а кожзам сшит декоративным швом.

Сиденье клиент демонтировал сам, и принёс нам его вот в таком виде:

Полный размер

Вид конечно не очень ужасный, но ремонт ППУ и перетяжка новым кожзамом с установкой металлических хольнитенов предстоит.Снимаем старую обивку сиденья. Она с обратной стороны по периметру закреплена оцинкованными мебельными скобами №53 (6мм).

Полный размер

Выглядит всё это так:

Полный размер

ППУ сиденья с гидроизоляционной плёнкой и снятым кожзамом.

Клиент попросил вернуть сиденью именно заводской вид. Кожзам у него глянцевый. Нет проблем: нашли, заказали, ждём. А вот хольнитены (металлические заклёпки) при съёме со старой обивки, выжили не все. Да и по высоте и диаметру, такие в оригинале найти тяжеловато.

Полный размер

Но всё же пару дней поиска (пока ждали нужный кожзам), и мы отыскали заклёпки точно такие же по высоте, цвету и форме, но чуть меньше по диаметру (на 1мм). При установке, в общем плане на мотоцикле, этого вообще не заметно.Далее приступаем к ремонту ППУ (поролона) сиденья. В общем, он не сильно поистрепался со временем, но мелкий ремонт после аварии — необходим.

Полный размер

Хотим напомнить самоучкам и самоделкинам. Будьте внимательны, обычный мебельный ППУ (поролон), который продаётся в хозяйственных или мебельных магазинах, для ремонта сидений автомобильной и мотоциклетной техники НЕ ПОДХОДИТ ни в коем случае. Это распространённая ошибка, покупать в ближайшем мебельном магазине поролон марки ST-2536 или EL-2245, который используется для домашней мебели, и ремонтировать им авто- или мотосиденья. Поролон для этого нужен специальной жёсткости и плотности таких марок, как ST-3542 или эластичных марок HR-4525, либо можно использовать ППУ ВВ (пенополиуретан вторичного вспенивания) с жёсткостью не меньше ВВ-120. Ладно, хватит, и так много секретов открыл. Мастера меня побьют. :)

В общем, после ремонта ППУ сиденья, изготовления лекал, раскроя и сшивания обивки сиденья (описывать не буду, есть в наших прежних записях), приступаем к гидроизоляции швов:

Полный размер

Работаем с уже давно проверенным и зарекомендовавшим себя с хорошей стороны клеем.

Полный размер

После гидроизоляции швов, одеваем гидроизолирующую плёнку (она обязательно должна быть без дырок и разрывов) обратно на поролон. Передний участок поролона снизу, где он прилегает к пластику, смазываем немного клеем, чтоб при последующей эксплуатации и постепенном растяжении материала, он не скользил. Устанавливаем новые хольнитены на обивку по периметру, как они и стояли, при помощи пресса. Натягиваем обивку на сиденье, и степлером по периметру снизу прибиваем скобами к пластику. Понятное дело — всё должно быть ровно и красиво! Следим за этим в процессе установки, чтоб ничего не перекашивалось.После всех этих процедур делаем тепловую обработку кожзама строительным феном, чтоб он сел на сиденье по форме. И вуууаааля. Всё готово: