Рамы мотоциклы
Устройство мотоциклетных рам, часть 2. Надежда, опора и прочие несущие функции
Стальная дуплексная рама Yamaha XVS950A в разрезе
Текст: Артем ‘S1LvER’ Терехов
Продолжаем экскурсию в мир наиболее нагруженных и вечно находящихся «под давлением» компонентов наших байков. В этот раз поговорим о различных типах рам а также о том, какие «глюки» по части управляемости может вызывать неправильно сконструированная или настроенная ходовая.
Типы рам
Наиболее распространенной является рама закрытого типа, трубы которой в передней части под двигателем образуют замкнутый контур. Двигатель и трансмиссия располагаются внутри этого контура, и крепятся к кронштейнам рамы болтами. Если размеры и вес машины этого требуют, тогда используются две нижних и две верхних трубы для увеличения жесткости на кручение. Вы наверняка слышали термин «дуплексная рама» - это как раз о последних.
Рассказывая о решетчатой раме, или «птичьей клетке», нельзя не обратиться мыслями к солнечной Италии и одному из наиболее талантливейших дизайнеров за всю историю мотостроения – Массимо Тамбурини, на счету которого работа над Ducati 916, MV Agusta F4 и парой десятков менее громких моделей. История рождения «птичьей клетки» весьма любопытна, и при этом знает ее далеко не каждый.
А начинается все с появления на свет... японской революции под названием Honda CB750 в 1969 году. Тогда еще молодой Тамбурини, следящий за всеми сколько-нибудь значимыми новинками мотопрома, сразу же купил себе будущую легенду. И, катаясь на CB750 по треку, не совладал с управлением, разбил байк, и сломал себе три ребра.
Валяясь на больничной койке и маясь от безделья, Массимо понял, что жесткость и прочность современных рам не соответствует возросшей мощности, которую предлагают японские оборотистые рядники. Молодой дизайнер, который в будущем станет настоящей иконой итальянского мотостроения, достал записную книжку и на ее страницах набросал эскиз рамы, ставшей самой первой «птичьей клеткой»…
Впоследствии ее установили на Bimota HB1 – байк, заимствующий многое от Honda CB750, в частности, двигатель, тормоза, некоторые элементы подвески. К слову, две последние буквы в названии Bimota относятся к фамилии Тамбурини, но это уже совсем другая история…
Bimota HB1 с рамой-прототипом птичьей клетки
Если говорить о технической стороне «птичьей клетки», то она состоит из множества коротких отрезков, сваренных между собой таким образом, чтобы получились треугольники. Благодаря использованию двигателя в качестве силового элемента рамы, получается очень легкая и жесткая конструкция. Пожалуй, конкретный пример использования «клетки» каждый может привести сам – Ducati прославили конструкцию на весь мир, сделав ее название синонимом «красной конюшни».
Современная птичья клетка, Ducati 1098
А теперь давайте перенесемся на другую сторону земного шара, в обитель суровых самураев и высоких технологий. Японские производители «клетку» не особо жалуют, предпочитая диагональные рамы. Как правило, такие рамы состоят из двух больших балок, идущих от рулевой колонки к оси качания рычага задней подвески (если только ось качания рычага не располагается непосредственно на двигателе). Во всех рамах такого типа двигатель используется в качестве силового элемента.
Диагональная рама Deltabox, Yamaha FZR 600 1997
Каждый производитель использует свою конструкцию диагональной рамы, но какой-то принципиальной разницы между ними нет. Большинство «диагоналей» выполнены из алюминия коробчатого профиля, хотя иногда применяется и сталь. Особенно стоит отметить вариант от Triumph, примененный, например, на спортбайке Daytona 955i – балка образована парой алюминиевых труб овального сечения. Изготавливают алюминиевые рамы при помощи литья, штамповки, экструзии, проката и многих других технологий. Часто рама состоит из элементов, изготовленных совершенно разными способами, подобранными для достижения наилучшего результата.
Triumph Daytona 955i, диагональ рамы образована парой овальных труб
Кроме всем известных «диагоналей» и «птичьих клеток» есть и другие типы рам. Например, хребтовые рамы, которые активно применяются на скутерах и мопедах – да и на технике посерьезней тоже встречается (например, на Honda CB900F Hornet). Сопротивление кручению здесь обеспечивается за счет большого эффективного диаметра стального хребта.
Конструкция хребтовой рамы позволяет получить весьма опрятную машину, спрятав в полости рамы воздушный фильтр, проводку, топливный бак – тут уж каждый производитель решает вопрос организации пространства по-своему. Недостаток «хребта» в том, что при серьезной аварии восстановить целостность конструкции практически невозможно.
Хребтовая рама на Honda CB900F Hornet
Штампованная рама несущей конструкции, она же «монокок» - логическое продолжение сварных штампованных рам хребтового типа. Жесткая и легкая конструкция такой рамы образуется множеством сваренных между собой штампованных элементов из стали (или алюминия, как на Kawasaki ZZR 1400).
Наиболее известным примером подобной конструкции можно считать раму ставшего уже легендарным мотороллера Vespa, созданного сразу после Второй мировой войны. Любопытно, что конструкция рамы самой первой «Веспы» 1946 года оказалась настолько удачной, что дожила до наших дней лишь с небольшими изменениями. Основная часть рамы выполнена из пары больших штампованных элементов из стали, сваренных между собой по продольной оси.
Рама-монокок Kawasaki ZZR 1400 2006
Она расширяется за счет дополнительных штамповок, образующих рулевую колонку, защиту ног и подножки (передняя и боковые панели не относятся к структурным элементам конструкции). В совокупности все эти элементы образуют конструкцию, обладающую отличной жесткостью при довольно небольшом весе. Если же прибегнуть к другому варианту и использовать трубчатую раму, закрытую стальными панелями кузова, то в итоге получилась бы машина, обладающая меньшей жесткостью и большим весом.
BMW – давайте совсем выбросим раму
Как мы уже выяснили, у многих мотоциклов двигатель используется в качестве нагруженного элемента конструкции. Также довольно часто именно на двигателе, а не на раме, размещают ось рычага задней подвески. В результате можно отказаться от боковых элементов рамы. Но немцы из BMW решили уйти еще дальше, отказавшись от основной рамы на своих «оппозитах».
Это стало возможным благодаря использованию передней подвески Telelever, которая закрепляется на двигателе, и двух подрамников: одним спереди, удерживающим рулевую колонку и топливный бак, и одним сзади – на нем располагается сиденье. Оба подрамника связаны между собой и двигателем при помощи болтов, в этом случае двигатель несет на себе всю нагрузку, а не часть её.
Воздушный силуэт BMW R1200C, подкрепленный отсутствием рамы как таковой
Просчеты и «глюки»
Эта глава – своеобразный небольшой итог всех статей, посвященных подвеске и раме мотоцикла (если вы что-то не читали – милости просим в наш «Железный цех: теория»). Здесь мы не будем говорить об очевидных вещах, вроде того, что в конструкцию ходовой спортбайка закладывается малый угол наклона рулевой колонки и короткая база, чтобы обеспечить быстрое прохождение поворотов. Вместо этого, давайте обсудим практические моменты, от которых также очень сильно зависит управляемость и стабильность двухколесной машины. Ведь тип шин и давление в них, распределение багажа на мотоцикле, настройка подвесок – все это влияет на поведение байка на дороге не меньше, чем заложенные в геометрию шасси параметры. Итак – давайте пройдемся по некоторым причинам плохой управляемости мотоцикла и разберемся, как с этим бороться.
Раскачивание. На высокой скорости нагруженный байк раскачивается из стороны в сторону, особенно это заметно при прохождении поворотов. Часто наблюдается на туристах, да и на любых других машинах, райдеры которых расположили тяжелый багаж слишком высоко или далеко сзади (например, внутри вынесенного центрального кофра из афтермаркет-каталога). Раскачивание может быть вызвано и неправильным выбором профиля шин. Чтобы устранить проблему, можно попробовать немного поднять давление в шинах или увеличить демпфирование задней и, возможно, передней подвески.
«Шимми», боковые колебания переднего колеса. Такая неприятность чаще всего случается при наезде на неровность дороги или при выходе из поворота с ускорением – колебания возникают в результате совпадения скорости движения с собственной частотой колебаний руля. Причина: скорее всего, неправильно настроены характеристики демпфирования задней подвески. Также в «шимми» могут быть виновны убитые подшипники рулевой колонки и/или оси переднего колеса.
Возможно, передняя шина имеет радиальное биение, или колесо не отбалансировано. Кроме того, на рулевое управление может приходиться слишком большой вес – не цепляйтесь за руль из последних сил, не давите на него! Просто держитесь, и все будет хорошо… Выходов из ситуации несколько – можно установить дополнительную усиливающую траверсу, или поставить более жесткую ось колеса. Рулевой демпфер также уменьшит эффект «шимми», но полностью не избавит от проблемы.
Подскоки. На любом мотоцикле можно столкнуться с проблемой подскока – когда колесо не способно достаточно быстро реагировать на последовательность небольших выбоин из-за инерции неподрессоренных масс. Вместо того, чтобы отслеживать поверхность дороги, колесо подскакивает в верхней точке одной выбоины и опускается в нижнюю точку следующей. При торможении в повороте будет подскакивать заднее колесо, а при разгонах – переднее. Решение: скорее всего, «глюк» вызван намертво затянутой регулировкой демпфирования сжатия подвески, либо излишней жесткостью пружин. Достаточно «ослабить хватку» - и все станет намного лучше. Либо можно попробовать снизить неподрессоренные массы, однако если там ничего не менялось (на диски никто не вешал никаких побрякушек, тормоза стоят оригинальные, а не какой-то неведомый гаражный тюнинг), сделать это без дорогостоящего «тюнинга-облегчителя» (вроде карбоновых колесных дисков) будет трудно.
Пробои. При сжатии подвески она отрабатывает всю длину хода, из-за чего на раму передается значительной силы удар. Если такое происходит на ненагруженном мотоцикле на небольших неровностях полотна, тогда стоит заменить пружины на более жесткие, либо увеличить демпфирование сжатия. Самый простой и доступный вариант для «переда» - залить в вилку более густое масло. Может быть и обратная ситуация, когда пределы хода подвески исчерпываются при растяжении. Это может быть вызвано как чрезмерным предварительным поджатием пружин, так и недостаточным демпфированием отбоя. Но, как правило, до такого пробоя даже от крайних значений регулировок подвесок еще «копать и копать» - производитель просто не позволит райдерам выставить такую регулировку, от которой подвеску будет настолько сильно «бить». А значит, подвеска неисправна – скорее всего, клапана амортизатора приказали долго жить.
Разумеется, это не полный список всего, что может вытворить «двухколесный конь». Однако более детальные разборы полетов давайте оставим специально отведенным для этого статьям. В ближайшее время мы опубликуем обширную статью о настройке подвески, с любезного разрешения Алексея с портала moto.swissblog.ru
***
На этой статье, пожалуй, можно закончить цикл о том, как устроены наши мотоциклы. Конечно, в него вошло далеко не все, однако я скромно надеюсь на то, что базовое представление об основных компонентах байка вы получили. Конечно, мы не прекратим писать о «железных» вещах – просто дальше это будут не общетеоретические статьи, а материалы, посвященные конкретным гаджетам, устройствам, узлам, деталям и так далее. Оставайтесь с нами!
motocafe.ru
РАМА МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
содержание .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ..
ГЛАВА V.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
К ходовой части мотоцикла относится рама, задняя подвеска, передняя вилка, колеса, шины, тормозная система, седла, боковой прицеп (коляска), оперение.
РАМА МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Рама является основанием мотоцикла, на котором установлены и закреплены его узлы и агрегаты. У мотоциклов "Урал" и "Днепр" рамы сварные, двойные, неразборные, изготовленные из стальных труб специального профиля. Рамы различаются между собой конструкцией рычага маятниковой подвески заднего колеса, расстоянием от оси головки рамы до оси шарнира амортизатора задней подвески, а также расстоянием от оси головки до оси шарнира маятникового рычага. На рис. 5.1 показана конструкция рамы мотоцикла с подвеской заднего колеса. Маятниковые рычаги соединяются с рамой при помощи сайлент-блоков. Вертикальные усилия, возникающие от неровностей дороги, воспринимаются пружинно-гидравлическими амортизаторами. Шарнирные соединения амортизаторов с маятником и рамой также выполнены сайлент-блоками.
У маятника жесткая п-образная конструкция, его открытая задняя часть замыкается осью заднего колеса. Левая цапфа маятника съемная. Она вставлена в разрезной зажим на левой стороне основания и зажата в нем двумя болтами. Каждая втулка, которая называется сайлент-блоком, состоит из двух половинок 9, вставленных в раму. При затяжке болтом 8 через шайбу 7 и крышку 6 резина сайлент-блока сжимается, плотно прилегая к корпусу шарнира рамы. При перемещениях маятника цапфа поворачивается только за счет пружинных деформаций резины. Поэтому при эксплуатации мотоцикла нужно следить за надежностью затяжки сайлент-блоков болтом 8. Конструкция маятника колеса коляски аналогична Для снятия маятника необходимо выполнить такие операции:
- выкрутить болты крепления амортизаторов к маятнику;
- разъединить провода, которые идут к заднему фонарю;
- открутить болты, которыми прикреплен задний щиток;
- выкрутить (можно частично) верхние болты крепления амортизаторов;
- снять щиток;
- отвернуть болты 8, стягивающие резиновые втулки 9;
- стать внешние крышки 6 и шайбы 7;
- открутить гайки стягивающих болтов и вынуть внутренний стягивающий блок;
- демонтировать левую съемную цапфу, внешние резиновые втулки, фасонную шайбу 10, нажимая на левую сторону рычага возле основания вниз, повернуть конец рычага и вынуть его.
Маятник коляски снимается аналогично. Собирают маятник с рамой в обратной последовательности.
Сайлент-блок пружинно-гидравлических амортизаторов состоит из внутренней металлической втулки, к которой привулканизирована резина. Поэтому во время разборки втулку отдельно не вынимают, а выбивают вместе с резиной. Втулку удобно выбивать оправкой-втулкой, которая имеет такой же диаметр и толщину, чтобы удары через оправку попадали на резину, а не на втулку.
Двигатель крепится к раме с помощью двух длинных шпилек, этими же шпильками закреплены хомуты выпускных труб и подножки водителя Подножки при отпущенных гайках шпилек регулируются по высоте. При этом надо обратить внимание на положение крайней подножки, она не должна зажимать педаль тормоза.
С левой стороны в рулевую колонку вставлен противоугонный замок. Чтобы замкнуть мотоцикл, руль поворачивают вправо до отказа, вставляют ключ в замковую личинку, поворачивают ключ и нажимают им на личинку, при этом личинка должна утопиться в колонке и зайти штырем в прорезь стержня рулевой колонки. После этого ключ ставят в исходное положение и вынимают его. Если ключ вставляется туго и личинка входит туго, то их нужно смазать. Выкручивать стопорной винт личинки нельзя, т. к. при этом все детали могут рассыпаться.
Рама коляски крепится к мотоциклу в четырех точках. Две нижние - на цанговых зажимах, две верхние - на растяжках.
Рис. 5.1. Рама и подвески заднего колеса: 1 - щиток заднего колеса, 2 - амортизатор, 3 - рычаг задней подвески, 4 - рама, 5 - съемная цапфа, 6 - зажимная крышка, 7 - специальная шайба, 8 -болт М 10x25, 9 - втулка сайлент-блока; 10 - специальная шайба
Рис. 5.2. Рычаг подвески заднего колеса: 1 - рычаг подвески; 2 - болт стяжной; 3 - шайба; 4 - гайка; 5 - рычаг подвески; 6 - втулка распорная; 7 - шайба, 8 - болт; 9 - масленка; 10 - болт; 11 - стакан защитный; 12 - шайба специальная; 13 - цапфа съемная; 14 -шайба сайлент-блока;
Коляску (боковой прицеп) устанавливают относительно мотоцикла в определенном положении. Это определяется развалом и схождением колес мотоцикла и коляски. Мотоцикл с правильно установленной коляской хорошо "держит дорогу" и им легко управлять. В противном случае он будет тянуть в сторону, что приведет к интенсивному износу шин, повышенному расходу горючего.
содержание .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ..
zinref.ru
Геометрия рамы мотоцикла (чоппера). - Irk Riders
Для начала немного теории и чуть чуть истории. Совсем не так давно, всего лишь в восьмидесятом году двадцатого века, никто из чопперостроителей тех лет не имел глубоких научных познаний о геометрии передней части рамы мотоцикла и о так называемом трейле и его влиянии на управляемость . Удивительно!, но все кастомайзеры всё делали на глазок и естественно поэтому одни длинновилочные мотоциклы управлялись плохо, другие очень плохо. Отметим, что тогдашние, особенно европейские законы разрешали не более чем 35- градусный угол наклона вилки, но сами понимаете, что для радикальных чопперистов кастомайзеров это было катострофически мало и им было плевать на законодательство.
Но вот в чём загвоздка- поднимать рулевую колонку ради удлинения вилки всё выше и выше тоже не выход, силуэт таких аппаратов становился всё более карикатурным и не о какой функциональности не могло быть и речи. К тому же существовала опасность застревать под мостами, и мотоциклу грозила ночёвка на улице, так как чопперы не проходили в гаражные ворота.(шутка)
В то время в интересной и загадочной стране под названием Королевство Швеция жил увлечённый радикальными красавцами чопперами шведский подданный Толле Дениш. Он первым начал задумываться о влиянии трейла на управляемость и действуя основательно, начал эксперементировать с различными комбинациями углов наклона вилки и рулевой колонки, что то теоретически рассчитывал, что то испытывал на практике и в конце концов остановился на формуле : 43 - градусный наклон рулевой колонки + 7,21 градуса угол в траверсах = 50,21 градуса общего наклона вилки. Но это так называемый идеал, отточенный Толле, который распространён для чопперов шведской школы кастомайзинга.
У американских кастомайзеров эти данные более расширены, и если вы хотите построить чоппер с красивым силуэтом, но в то же время сохранить нормальную управляемость, то не выходите за рамки трейла от 2 до 7 дюймов или 5 - 17,8 сантиметра, по нашему стандарту.
Теперь настало время объяснить, что такое трейл - это расстояние между точками пересечения с уровнем земли двух воображаемых линий, одна из которых - продолжение продольной оси рулевой колонки, а другая вертикаль, проведённая через ось переднего колеса, перпендикулярная поверхности земли. Когда трейл слишком мал - это плохо, а когда слишком большой - тоже не хорошо.
Мотоцикл или плохо ведёт себя на малых скоростях, или колбасится на больших. А когда рейк ( угол наклона рулевой колонки) больше 40 градусов, то трейл нужно однозначно уменьшать, что в свою очередь тоже чревато, ведь отрицательный трейл тоже влияет на управляемость не лучшим образом.
Для чего Толле всё это надо было? Да цель святая - доказать законникам их невежественную неправоту и убедить, что на управляемость мотоцикла влияют не отдельно взятые угол наклона рулевой колонки или угол наклона вилки, а вся передняя геометрия мотоцикла в целом.
Настырный мужик до того достал официальные инстанции, что в 1982 году Шведский дорожно-транспортный институт (VTI), провёл серию сравнительных испытаний управляемости чоппера, изготовленного Толле из старого BSA и мотоцикла BMW, который числился на вооружении местной полиции. В итоге результат поверг всех в шок! : чоппер, оборудованный сущим беззаконием вместо вилки( длиннющий телескоп), показал лучшие результаты, чем серийный BMW.
И что самое удивительное в этой истории: государственные эксперты признали, что на управляемость мотоцикла влияет не угол наклона вилки, а трейл, и на этом основании ограничение на рейк из законодательства было изъято! Наконец то был дан зелёный свет чопперам и их производителям на установку вилки любой длины. А наш герой Толле, не будь дураком, быстренько основал компанию Tolle Scandinavian Motorcycles AB, которая и по сей день авторитетнейший производитель чопперных угловых траверс и шведских вилок в сборе.
Рейк.
Рейк это угол наклона рулевой колонки и измеряется как и любой угол в градусах. Может совпадать и может заметно отличаться от угла наклона передней вилки. Во втором случае значение угла наклона вилки увеличивается за счёт так называемого экстра рейка или угла, изготовленного (для перьев вилки) в траверсах — так называемого траверсного рейка. Соотношение рейка и экстра- рейка и влияет на важный с точки зрения управляемости мотоцикла показатель — трейл. Трейл можно изменить не только меняя угол, заложенный в отверстиях для перьев вилки(в траверсах), но и меняя расстояние Д (см. фото) , изготовив траверсы с большим или меньшим Д- расстоянием. А вообще изменение трейла на несколько миллиметров трудно почувствовать в управляемости, а вот изменение рейка ощутимо заметно. Чем угол его больше, тем больше радиус разворота и больше склонность мотоцикла к заваливанию на малых скоростях и больше устойчивость на больших, ну и соответственно меньше манёвренность аппарата, но зато такие чопперы имеют красивый силуэт, так любимый американской и скандинавской школой кастомайзинга. Они больше подходят для дальних прямых участков американских дорог (хайвэй).
При небольшом угле наклона рулевой колонки, наоборот лучше управляемость на малых скоростях и лучше манёвренность мотоцикла, меньше радиус разворота но устойчивость на высокой скорости немного хуже. Эти аппараты больше подходят для городских суетливых поездок. (бобберы). Какой рейк выбрать, решать вам, подумайте где вы больше будете ездить, в узких городских улочках или на прямых междугородних трассах. Ну и что самое важное для многих, это какой силуэт чоппера вам больше нравится, ведь красота мотоцикла так же как и красота любимой женщины, затмевает все его, её недостатки. Удачи.
Доработка рамы отечественных тяжёлых мотоциклов.
Если вы желаете ездить долго и без проблем на мотоцикле Урал или Днепр (без коляски), и при этом наслаждаться нормальной управляемостью, то рама этих мотоциклов должна быть доработана хотя бы по минимуму. Для начала проверьте соосность рулевой колонки и нисходящих труб рамы на параллельность(при виде спереди), затем на перпендикулярность (под углом 90 градусов) по отношению к поверхности стапеля или плиты (то же при виде спереди). При закреплении в конусах приспособления- рулевой колонки , неровности как правило сразу обнаруживаются, у кого нет приспособы, можно проверить с помощью лазерной указки. Если обнаружатся неровности, то греем трубы вокруг рулевой колонки газовым резаком и вставив ломик в рулевую колонку исправляем косяк. Если неровности слишком большие, то придётся отрезать по швам колонку и заново закрепив на стапеле приварить по новому, нагрев и выровняв перед этим низходящие трубы или трубу бака(в зависимости от неровностей) Рама может быть поведённой от долголетнего таскания гружённой коляски, а некоторые экземпляры попадаются кривыми с наших "технологичных" заводов. Поэтому эта проверка необходима. Так же необходимо с помощью штангенрейсмуса проверить на одинаковость и соосность точки крепления маятника, перед этим выкинув подальше резиновые сайлентблоки- так называемые заводские "подшипники" маятника. С ними нормальной управляемости никогда не увидите. В место них необходимо выточить бронзовые втулки , запрессовать в раму и зафиксировать их от проворота пресмаслёнками, вкрученными в точки крепления маятника.(соответственно нарезав резьбу). Далее необходимо избавиться ещё от одних псевдоподшипников велосипедного типа, которые находятся в чашках рулевой колонки. Заводские подшипники применимы только на велосипеде, а с 220 килограммовым весом оппозитного мотоцикла шарики подшипника через пару месяцев эксплуатации приобретают треугольную или квадратную форму. Уже давным-давно на всех мото-иномарках стоят мощные конические роликовые подшипники рулевой колонки.
Подшипники этого типа подходят и для вертикальных и для горизонтальных нагрузок. Чтобы правильно установить такие подшипники, нужно отрезать от рамы заводские чашки и выточить новые, под наружный диаметр конического подшипника и его высоту . Советую взять подшипники на номер больше (по мощнее), чем стоят в штатных колёсах Урала или Днепра. Чашка точится с таким расчётом, что бы она потом очень плотно забилась (запрессовалась с натягом) в трубу рулевой колонки. Это позволит впоследствии приварить её к рулевой колонке(на рулевой колонке снимите болгаркой фаску для сварного шва) ровно без перекосов, даже если вы криво отрежете старую заводскую чашку(обе чашки). Более мощный подшипник как правило имеет чуть больший внутренний диаметр внутренней обоймы, поэтому необходимо будет выточить более толстый шток(под внутренний диаметр внутренней обоймы подшипника) и запрессовать его в нижнюю траверсу (я изготовил и отхромировал новые траверсы). После сборки всего этого хозяйства на новых мощных подшипниках, вам будет легко поворачивать гружённый мотоцикл, держа руль одной рукой и ручку газа руля двумя пальчиками.(проверено на практике). Остаётся сделать третью доработку рамы - полезно для тех кто хочет ездить очень далеко и при этом не испытывать дискомфорта от досаждающей в долгой дороге усталости от вибрации. К тому же после этой доработки перестанет постоянно откручиваться крепёж( болты, гайки) и в зеркалах будет постоянно чёткая( не размытая) картинка. Для этого необходимо вживить в раму резиновые сайлентблоки от ходовки ВАЗ 2108, и повесить на них двигатель. Понадобятся 4 сайлентблока от восьмёрки и пятый сайлентблок от амортизатора отечественных мотоциклов (у меня от Явы), который находится под баком (верхнее крепление мотора на двух шпильках м 8.) На шпильках м8 мотора можно закрепить вилку сайлентблока (с приваренной пластиной), отрезанную от амортизатора, а на раму приварить втулку с самим сайлентблоком (удлинив трубкой). Всё делается по месту, поэтому нет смысла приводить точные размеры. Главное соблюсти соосность крепления двигателя, хотя при производстве на заводе мотор немного смещён от центральной оси. Места сварки втулок восьмёрочных сайлентблоков я усилил мощными косынками из 10 миллиметровой стали, чтобы рама не потеряла жёсткость. После переделки особое удовольствие испытываешь когда заведённый оппозитный двигатель на минимальных холостых оборотах ведёт себя как живой, слегка покачиваясь из стороны в сторону, размахивая цилиндрами (как мотор автомобиля, установленный на резиновых подушках).Маятник.
Маятник как я уже говорил подвешиваем на двух бронзовых втулках, и врезаем пресмаслёнки. При смазке шприцем 1 раз в сезон через эти маслёнки, узел практически не изнашивается. К тому же маслёнки фиксируют втулки от проворота в корпусе. Внутренний диаметр под пальцы маятника, это размер под пальцы моего маятника и часто диаметр пальцев на маятнике у всех разный . Поэтому советую вначале отполировать пальцы на своём маятнике до зеркального блеска (на заводское качество пальцев без слёз не взглянешь), а затем точно измерить их диаметр микрометром, и заказать втулки с внутренним диаметром, больше диаметра пальцев на 0,03 - 0,04 мм. Если вы любитель дальнобоя и любите слушать качественную музыку с нормальным , то советую сделать то, что сделал со своим маятником я. Днепровский маятник (то же самое применимо и для Урала) я удлинил на 16 сантиметров и благодаря этому увеличил базу мотоцикла, она как на Голдвинге - 1700 мм. Это позволило повысить устойчивость мотоцикла на высоких скоростях - аппарат летит после сотни с уверенностью паровоза, и при резком торможении задним тормозом, его не разворачивает, как было раньше с коротким маятником. Но дело не только в этом, благодаря удлинению маятника, появилась возможность сдвинуть назад заднее колесо с крылом на 16 см и вследствии этого увеличить размер седла, и под ним установить аккумулятор на 65 ампер. Теперь можно устанавливать качественный усилитель для полноценной музыки, а так же стартер, ну и наслаждаться в дальних поездках ещё и мягким седлом. Чтобы качественно удлинить маятник, его необходимо разрезать строго посередине (обе трубы) и отрезать две овальные трубы от маятника-донора, длиной 16 см. Далее впресовываем в трубы овальные вставки, сделанные из стального прута примерно на глубину 50 мм.(в каждую трубу) .Остаётся всё это собрать на плоской плите с помощью струбцин и качественно обварить. Днепровский маятник в отличие от Ураловского имеет конусную форму и при удлинении ещё и расширяется, что позволяет после удлинения сместить задний мост и кардан вправо на 28 мм и установить заднее колесо с покрышкой шириной 150 мм. К тому же амортизаторы принимают красивый угол наклона и становятся мягче, а центр тяжести мотоцикла занижается (так как маятник уходит чуть вверх), и благодаря этому занижается центр тяжести и сиденье снижается ближе к поверхности земли, что очень удобно при посадке и остановке. Когда сидишь на мотоцикле, то ноги ставим на землю всей поверхностью ступни и в полусогнутом расслабленном состоянии. После работы с маятником необходимо будет заказать токарю удлиненный карданный вал, качественную сталь для этого найти сложно, поэтому я использовал как заготовку полуось от жигулей. Сталь качественная и рассчитана на кручение, кардан из этой стали пришлось точить алмазным резцом, зато служит он уже десятый год без нареканий. Все размеры шлицов и диаметров как на родной детали, только длинна на 160 мм больше. Надеюсь данная статья о геометрии рам и о переделке отечественных рам будет полезна начинающим кастомайзерам, удачи всем!
suvorov
irkriders.ru
