Переключение передач с перегазовкой, торможение двигателем. Перегазовка мотоцикла
Переключение передач с перегазовкой, торможение двигателем
Умения переключать передачи с перегазовкой и торможение двигателем относятся к числу обязательных этапов, которые вы пройдете, развивая свои умения в управлении шоссейным мотоциклом. Когда вы уже умеете делать что-то легко и непринужденно, мы переходим к более сложным навыкам.
Переключение передач с перегазовкой
Перегазовку можно назвать универсальной вещью, потому как она может с одинаковым успехом использоваться и автомобилистом, и мотоциклистом. Она может использоваться для разных целей, в том числе и для переключения передач.
Для стандартного переключения необходимо выжать сцепление, переключить передачу и включить сцепление. При стандартном переключении передач наблюдается соответствие оборотов дисков сцепления и ведомого колеса. Но эти обороты еще не соответствуют передаче, на которую вы переключаетесь и потому, когда вы отпускаете сцепление, диски ведущей и ведомой оси работают не синхронно и, как результат, немного пробуксовывают.
Уроки вождения мотоцикла на первых этапах обучения предусматривают именно этот метод переключения передач, но с другой стороны этот метод хорош и эффективен на ровном покрытии и в сухую погоду, а также некомфортен, поскольку в момент пробуксовки водителя рывком отбрасывает назад.
Для устранения данного дискомфорта нужно сравнять обороты дисков обеих осей посредством сцепления – ручкой газа добавить оборотов двигателю, убрать газ, а затем отпустить сцепление. Этот комплекс нехитрых мероприятий и называется перегазовкой.
Мы помогаем вырабатывать навык использования именно перегазовки путем систематических упражнений. Основной данного навыка являются базовые навыки управления мотоциклом, которые наша мотошкола дает в самом начале обучения. Практика перегазовки происходит на прямолинейной площади большой длительности. Обычно мы для формирования этого навыка используем мощные мотоциклы, чтобы эффект рывка на передачах ощущался лучше.
Суть отработки упражнения – последовательный разгон до 3-4 передачи и торможение. Вначале необходимо поджать переключатель передачи, закрыть газ и выжать сцепление. После можно переключить передачу и отпустить сцепление.
Практически у всех изначально сложно добиться точной координации движений, но на практике достаточно одного или двух занятий для отработки навыка, когда при переключении передач перегазовка выполняется уже на автомате. Следующим этапом в обучении можно назвать обучение перегазовке с одновременным применением переднего тормоза.
Перегазовка – полезный навык при штатной езде, когда торможение запланировано. Обучение приемов экстренного торможения происходит в контексте других уроков, когда легкие приемы уже доведены до автоматизма.
Торможение двигателем
Для того чтобы остановить движение мотоцикла, можно использовать как колесные тормоза, так и двигатель.
Торможение с использованием колесного тормоза мы рассматривает на этапе получения базовых навыков вождения мотоцикла, тогда как торможение двигателем рассматриваем как более сложный и требующий дополнительной подготовки метод.
Для торможения двигателем необходимо сбросить газ, удерживая сцепления – в этот момент и происходит переход на более низкую передачу, в зависимости от того, какая именно передача была включена на момент начала торможения. Эту методику торможения мы относим к обязательным, потому что именно ее разумнее всего использовать на скользкой дороге, при движении со склона.
Торможение двигателем нельзя назвать сложным приемом, но тем не менее, этому моменту в процессе обучения уделяется значительное внимание, потому как при торможении двигателем можно также использовать тормозную систему колес, когда до препятствия на дороге остается не так много времени.
motorider.pro
Зарисовки о перегазовке / Блог им. Marcus / БайкПост
Ее я уже пару раз читал, но видео по книге — включил и смотришь, не надо ничего читать, напрягаться — возносит планку человеческой лени на немыслимый уровень. Скачал видео и с пользой провел вечер.
Категорически рекомендую к просмотру — материал изложен в доступной форме, в формате полу-художественного фильма и (ОБЛОМ) на английском языке… Для некоторых это может стать небольшой преградой.
Мне показался интересным один отрывок видео, в котором рассказывается про переключение на пониженную передачу с использованием перегазовки и типичные ошибки этого приема. Собственно этот отрывок и хотелось показать общественности. Также видео сопровождается личным переводом на русский.
0.12 — 0.33Одновременные торможение и переключение на пониженную передачу делает езду более плавной. они помогают подобрать вам правильную скорость входа в поворот посмотрите на работу сцеплением и газом в замедленном повторе0.34 — 0.47Благодаря проскальзывающему сцеплению это вроде бы как и не нужно, а благодаря современной электронике такая техника скоро станет старевшей. А жаль. Ведь это довольно круто, когда вам удается переключаться «по-олдскульному»
0.48 — 0.59Райдеры напридумывали кучу странных способов и вариаций торможения и переключения на пониженную передачу Он сначала сбрасывает передачу и только потом тормозит — это ненужная нагружка на двигатель! Используйте сначала тормоза. Колодки стоят дешево, а вот двигатели весьма дорогие.
1.00 — 1.17Некоторые просто переключаются на пониженную и вообще не парятся по поводу использования тормозов. В некоторых ситуациях, когда вам нужно беречь тормоза — это прокатит. Но опять — колодки стоят дешево. Если мееедленно отпускать ручку сцепления — это вроде как помогает, как думают некоторые райдеры. Но пять таки — это нагрузка на сцепление и цепь.
1.18 — 1.35Вот, он вроде бы как делает перегазовку, но рычаг сцепления отпускается настолько медленно, что обороты успевают упасть, и смысл перегазовки теряется Некоторые райдеры используют следующий небрежный способ переключения — перегазовка не делается вообще, и рычаг сцепления отпускается очень медленно.
1.36 — 1.56Если дать очень много газа при перегазовке — это делает байк нестабильным — он рыскает вперед при каждом переключении передачи. Еще одна типичная ошибка — это очень много газа при перегазовке и (здесь мне сложно разобрать, могу ошибиться) нажатие на ручку тормоза когда газ откручен. Это неряшливо и заставляет мотоцикл что-то там сделать.
1.57 — 2.09Слишком ранне переключение на пониженную передачу ведет к торможению двигателя, что влечет дополнительную нагрузку на него. Отсутствие перегазовки во время переключения и непоследовательное усилие на ручку тормоза раскачивает байк вверх и вниз.
2.10 — 2.26Сейчас он переключается на пониженную и слишком медленно отпускает ручку сцепления. Это отнимает время и внимание. Сейчас он использует перегазовку, но слишком сильно (дальше чтото про тормоз, не могу разобрать).
2.27 — 2.38Правильное переключение на пониженную и контроль ручки тормоза — ключ к успеху. Пусть ваш палец скользит по рычагу тормоза в то время как вы контролируете давление на него.
2.39 — 3.18Еще один способ переключения на пониженную — без использования рычага сцепления. Нужно подобрать момент, добавить газ (??) и надавить на лапку переключения передач. Результат — удивительно мягкое переключение — как с проскальзывающим сцеплением, так и с обычным. Возможно прийдется немного потренероваться, чтобы переключение получалось идеально плавным.
Старался переводить максимально близко к оригиналу. Что-то может быть недослушано\перековеркано.
bikepost.ru
Перегазовка на мотоцикле, при переключении вниз? Подскажите, пожалуйста.
Вот цитата с сайта "В случае, когда мотоцикл неподвижен, вы подъехали к светофору, к примеру, на 3ей передачи и остановились, и пытаетесь уйти вниз вам НЕОБХОДИМО делать перегазовку перед переключением вниз. На выжатом сцеплении - дерните ручку газа, увеличив обороты - на 1 - 2 тысячи, когда мотор начнет останавливаться в этот момент толкните лапку переключения вниз. То же самое нужно делать при поиске нейтрали. Некоторые мотоциклы оборудованы автоматическим поиском нейтрали и перегазовка лишь незначительно ускоряет процесс поиска. " на моем мотоцикле это работает и при подгазовке по этой схеме передачи переключаются вниз четко и без стуков. Но я не могу понять за счет чего это происходит. Если мотоцикл неподвижно стоит на 3 передаче, сцепление выжато. В этот момент, как я понимаю сцепление разъединяет связь между коленвалом и первичным валом коробки. Перв и втор валы коробки останавливаются, двиг работает на холостых. Какой толк в этот момент будет от того, что я газану и как это может влиять на четкость включения передачи, если оба вала в коробке стоят. всю голову сломал-не могу вкурить никак. может я не правильно понимаю что? Разжуйте пожалуйста.
Голосование за лучший ответ
perekat Просветленный (37678) 4 года назад В натуре куйня каката.. . Если ты остановился, накуй тебе держать включеной третью передачу, ты с неё трогаться, чтоли, собрался.. . При остановке, выруби передачу, после включай первую или вторую, как те надо, и ехай дальше. Перегазовка вниз, - это для несинхронных коробок, причом на ходу. Теперь таких уж нет, однако...Похожие вопросы
Также спрашивают
otvet.mail.ru
Как переключать скорости на мотоцикле
В этой статье мы рассмотрим вопросы переключения скоростей на последовательной коробкой передач, которой оборудованы большинство мотоциклов.
1. Подготовка
Важным параметром успеха в переключении передач является скорость и точность с которой вы переключаетесь, поэтому нужно внимательно отнестись к вопросу удобства расположения рычага сцепления и высоты подъема лапки коробки передач. Оба параметра целиком зависят от вашей посадки на мотоцикле и могут меняться с ростом опыта управления мотоциклом. Пальцы левой кисти не должны лежать на рычаге сцепления, вы должны касаться рычага только в момент переключения передачи, всё остальное время ваша кисть должна обхватывать клипон руля. Вы должны подобрать угол наклона рычага сцепления и его подъем таким образом, чтобы в любое время вы могли бы дотянуться до рычага и ничего бы вам не мешало. Тянуть рычаг сцепления нужно четырьмя пальцами руки. Обратите на это внимание. Не рекомендуется устанавливать укороченные ручки велосипедного типа под два пальца руки.
Типичные проблемы:
* подъем рычага слишком большой, есть моменты когда нужно перехватывать руль чтобы дотянуться до рычага и это получается сделать только кончиками пальцев* угол наклона рычага таков, что не во всех ситуациях возможно дотянутся до рычага
2. Старт
Наиболее сложный элемент для начинающего мотоциклиста. Переключите КПП на нейтраль. Убедитесь, что ваши руки согнуты в локтях, центр тяжести перенесен вперед. Выжмите сцепление. Включите первую передачу. С оборотов холостого хода плавно отпускайте ручку сцепления одновременно поднимая обороты. Если ваш мотоцикл оборудован датчиком позиции рычага сцепления (например, инжекторные мотоциклы Сузуки) то вы можете заметить как при старте с нейтрали мотоцикл сам добавляет оборотов - упрощая старт. Не бросайте рычаг сцепления. После того как вы отработаете плавный старт вы можете научиться стартовать быстрее. Принцип быстрого старта тот же самый что и для медленного - вы загружаете перед, руки согнуты, но старт начинается не с оборотов холостого хода, а с оборотов от 4000 до 8000. Оптимальным для начинающего в городе является старт с 3000 оборотов. При старте мы рекомендуем держать ступню правой ноги на заднем тормозе - если вы не рассчитали обороты - и мотоцикл начал подниматься на заднее колесо - воспользуйтесь задним тормозом. Часто, мы начинаем с того чем заканчиваем. Контроль тяги при старте мотоцикла, с помощью заднего тормоза, широко используется гонщиками при старте мотоцикла в чемпионатах мира.
Каков же ориентир - какой самый быстрый старт. Самый быстрый старт это когда вы лежите на баке при этом на всей прямой разгона ваше колесо оторвано на 0.5 - 1 см от уровня земли. С учетом кочек - этот элемент довольно сложен и, часто, для его практической реализации в мотоциклах устанавливается электроника, контролирующая разгрузку переднего колеса. На мотоциклах, оборудованных быстрым стартом можно стартовать с полностью открытой ручкой газа, электроника анализирует нагрузку на передней вилке и автоматически отключает зажигание по мере чрезмерной разгрузки вилки. С точки зрения пилота это выглядит следующим образом: вы загружаете перед, ложитесь на бак, полностью откручиваете ручку газа и практически бросаете сцепление - всё остальное делает электроника. 99% процентов мотоциклов не оборудованы быстрым стартом и работу электроники приходится выполнять пилоту.
Основным критерием удачного старта в городе являются постоянные обороты мотора по мере стравливания сцепления. В то время когда вы опускаете сцепление, обороты начинают опускаться и вы должны стараться открывая ручку газа одновременно с стравливанием сцепления удерживать обороты мотора постоянными. Если вам это сделать удалось вы можете перейти к следующему шагу - уменьшению времени стравливания сцепления. После того как и это упражнение стало получаться - попробуйте стартовать с больших оборотов, загрузив перед.
3. Переключение передач вверх со сцеплением
Для того чтобы понять технику переключения вверх проведите следующий эксперимент. Двигайтесь на второй передаче со слегка открученной ручкой газа. Теперь не закрывая ручку газа - выжмите сцепление - вы увидите как моментально обороты поднимутся. Закройте ручку газа. Когда пропадает нагрузка в виде заднего колеса - ничто не мешает мотору раскручиваться и обороты стремительно возрастают. Именно поэтому скорость в переключении передач играет важную роль. Если вы переключаетесь быстро, то вы можете не закрывать ручку газа, в момент когда сцепление выжато, обороты поднимаются и тут же происходит переключение передачи вверх и возвращение сцепления. Если вы это делаете быстро, то обороты поднимаются всего лишь на 1000-1500 чтоб обеспечивает оптимальные условия для переключения вверх со сцеплением.
Для переключение передач вверх со сцеплением необходимо быстро выжать сцепление переключиться вверх и отпустить сцепление таким образом чтобы обороты на которых включается следующая передача не превышали обороты передачи с которой вы переключаетесь более чем на 1500. Если вы делаете это медленно - вам необходимо закрывать ручку газа в момент когда выжато сцепление, если быстро - можно удерживать ручку в прежнем положении или едва закрывать ручку. Важным критерием являются обороты на которых вы начали переключаться вверх и разницу между оборотами с которых вы выжали сцепления и на которых отпустили сцепление - разница не должна превышать 1000 - 1500 оборотов. С практикой, переключение передач станет получаться автоматически и не будет требовать внимания.
4. Обороты на которых вы переключаетесь
Вы должны переключаться вверх в зоне высоких оборотов (обороты отсечки минус 4000). Если вы переключаетесь на низких оборотах, то вам может потребоваться большая перегазовка - 2000/3000. Техника переключения на высоких оборотах одинакова для всех мотоциклов и объемов. Техника переключения на низких оборотах разнится в зависимости от объема двигателя перегазовкой. На малых объемах, при переключении на низких оборотах необходима большая перегазовка, чем на больших объемах. Переключение на низких оборотах не правильна.
5. Переключения без сцепления
Коробка мотоцикла устроена таким образом, что позволяет переключаться вверх без сцепления на любых оборотах. Одним из способов переключения передач вверх без сцепления является кратковременное снижение тяги с помощью ручки газа. Вам необходимо быстро закрыть и открыть ручку газа и одновременно толкнуть лапку переключения передач вверх. Если вы сделали это одновременно и быстро то коробка переключится вверх без использования сцепления. Другим способом является использование устройства быстрого переключения, в разрыв тяги лапки переключения устанавливается датчик, подключенный к блоку управления зажиганием. Во время переключения вверх тяга давит на датчик, датчик передает команду блоку управления зажиганием, а блок отключает зажигание на запрограммированное заранее время, зависящее от оборотов мотора (обычно, не больше чем на 50 миллисекунд), тяга мотоцикла падает и коробка перещелкивается вверх.
6. Переключения вниз
Для того чтобы понять чего стоит опасаться при переключении вниз - проделайте простое упражнение - разгонитесь на второй передаче и полностью закройте ручку газа, во время торможения двигателем выжмите сцепление и катитесь с выжатым сцеплением, вы увидите что обороты мотора опустятся до холостого хода, теперь, если вы отпустите сцепление произойдет резкий толчок, вплоть до временной блокировки заднего колеса - мотоцикл попытается раскрутить мотор с оборотов холостого хода до оборотов на которых сейчас движется мотоцикл. Если вы поднимите обороты в момент когда отпускаете сцепление то толчок будет менее ощутим, а если обороты мотора совпадут со скоростью на которой движется мотоцикл на второй передаче - рывка и вовсе не будет.
Когда вы переключаетесь вниз необходимо либо делать это быстро на закрытой ручке газа, чтобы не дать оборотам мотора опуститься, либо использовать перегазовку - т.е. в момент переключения вниз добавлять газ.
Итак - быстро выжмите сцепление, быстро щелкните передачей вниз - быстро отпустите сцепление. Если вы делаете это медленно, то мы рекомендуем использовать перегазовку - т.е. в момент когда сцепление выжато и обороты начинают опускаться до оборотов холостого хода - кратковременно, резко поднимите обороты и переключившись вниз отпустите сцепление. Цель - обороты на которых включается передача ниже должны быть либо такими же либо на 1500 выше чем обороты с которых вы переключаетесь.
7. Ограничитель момента
Новичкам вниз переключаться довольно тяжело и не совсем понятно. Вероятность того что заднее колесо неожиданно заблокируется - велика. Поэтому производители мотоциклов уже около 10 лет устанавливают в сцепления большинства мотоциклов так называемый ограничитель момента. Ограничитель момента не стоит путать с проскальзывающим сцеплением, используемом на гоночных мотоциклах. Основное отличие в том, что ограничитель срабатывает на недовыжатом сцеплении, а именно - в момент времени когда вы отпускаете сцепление. Так если вы разгонитесь на второй передаче, выжмите сцепление, опустите обороты мотора и теперь отпустите сцепление то за доли секунд до того как рычаг опустится сработает ограничитель момента. Ограничитель предназначен для борьбы со "прыганием" заднего колеса если вы ошиблись с оборотами на которых вы переключаетесь вниз или вверх. Запомните - ограничитель не работает с полностью отпущенным сцеплением и не является панацеей против блокировки заднего колеса.
8. Дедушкин ограничитель момента
Задолго до того как в мотоциклы стали встраивать ограничители момента, многие пилоты уже умели это делать с помощью сцепления. Если вы во время переключения вниз промедлите с отжатием сцепления (т.е. отпустите его почти до конца но не до самого конца) то даже при самом резком толчке (например при уходе на 3 передачи вниз сразу) диски в коробке передач начнут проскальзывать и заднее колесо не будет прыгать.
9. Загрузки
Во время торможения и переключения передач нужно ВСЕГДА стараться сидеть как можно дальше от бака упираясь коленями в бак. Посадка помогает загрузить заднее колесо, разгруженное торможением передом и помогает в работе ограничителю момента. Если вы сидите сзади - вероятность того что заднее колесо начнет прыгать на переключении вниз существенно снижается.
10. Мифы
Существует масса мифов относительно переключения передач. Простые правила:
* чем быстрее переключаетесь тем меньше вы изнашиваете сцепление* чем выше обороты тем быстрее вы переключаетесь* можно и нужно тормозить передачами* можно уходить с 5 ой на первую передачу (понимая зачем это нужно и что за этим последует)* можно и нужно переключаться на высоких оборотах * переключение передач без сцепления незначительно изнашивает вилку и копирный вал
11. Поиск нейтрали
Если вы остановились и ищете нейтраль с выжатым сцеплением с первой или второй передачи - одновременно с переключением верх или вниз, на выжатом сцепление кратковременно поднимите обороты вверх (сделайте перегазовку) на большинстве мотоциклов это существенно облегчает переключение в нейтраль на остановившемся мотоцикле. То же самое справедливо для переключения передач на стоящем неподвижно мотоцикле.
www.healtech.ru
