Прокол колеса на мотоцикле. Что делать? Колеса мотоцикла

Как правильно выполнить балансировку колеса мотоцикла своими руками

Балансировка колес автомобиля является одной из важнейших процедур, которой следует уделять особое внимание. Именно по этой причине водители должны и, в подавляющем большинстве, устанавливают на свои машины все четыре колеса с одинаковой резиной. Уж кому, как не им понятно, чем может обернуться разбалансированность одного или нескольких колес в дороге. Для мотоциклов вопрос не стоит так остро, но все же советуем взять себе за правило хорошую привычку - правильную балансировку Ваших колес. А если Вам приходится самостоятельно менять свои колеса, заверяем Вас, что их балансировка не такая уж и сложная задача.

Многие мотоциклисты презрительно относятся к покупке станка для балансировки колес. Видя его цену, они полагают, что «овчинка выделки не стоит». Но если уж Вы своими силами меняете Ваши колеса, есть смысл самому, прямо на месте, выполнить их балансировку. А с учетом стоимости балансировки в мастерских, Вы компенсируете стоимость станка уже после нескольких замен комплектов шин. Лично мы используем стенд для балансировки и центрирования мотоциклетных колес от компании Bikeservice. Это – один из лучших известных нам стендов, на котором, помимо прочего, есть возможность замерить биение и инерцию колеса. Для балансировки безспицевого колеса Вам будет достаточно и базового балансировочного станка.

Перед тем, как приступить к балансировке колеса, убедитесь, что оно целое и чистое, это лучше всего делать в момент демонтажа. Снимите с обода все старые грузики, которые крепились во время предыдущих балансировок.

Для работы Вам понадобятся:

Стенд для балансировки колес
Грузики для колес
Лента/маркер/мелок для нанесения меток на колеса.

Возьмите один из конусов и поместите его на балансировочный вал. Закрепите его вместе с уплотнительным воротником за ним на валу.
Проденьте вал в подшипник колеса и убедитесь, что конус вала плотно сидит внутри подшипника.
Затем перевернем колесо. Вес колеса должен обеспечить правильную посадку вала в подшипник колеса.
Теперь возьмите другой конус и уплотнительный воротник и закрепите их на валу, с конусом, сидящим внутри подшипника на противоположной стороне.

Если конусы правильно вставлены в подшипники колеса, оно должно свободно вращаться на валу.
Теперь поместите колесо на балансировочный стенд.
Первым шагом в балансировке колеса является поиск на нем тяжелых и легких мест. Придайте колесу, размещенному на балансировочном стенде, легкое вращение.
Не прикладывайте слишком сильное усилие, иначе колесо будет вращаться слишком долго. Вы можете слегка замедлить движение колеса рукой.
После того, как колесо остановится, его самая тяжелая точка будет находиться внизу.
Для проверки, Вы можете снова его слегка прокрутить. Оно должно будет остановиться в том же месте.
Диаметрально противоположно самой тяжелой точке, вверху колеса находится его самая легкая точка.
Отметьте это место при помощи маркировочной ленты или мелка, чтобы не потерять его из виду.
Теперь возьмите грузики. Обычно они поставляются в блоках по 5 и 10 граммов. Оторвите один блок и снимите предохранительную ленту с его тыльной стороны.
Закрепите грузик на ободе в том месте, которое Вы предварительно отметили.

Если Вы правильно выбрали вес грузиков для Вашего колеса, после небольшого усилия вращения оно остановится.
В случае, если колесо продолжает вращаться, Вы прикрепили слишком большой вес грузиков. Тогда Вам следует вполовину уменьшить их массу и немного подтолкнуть колесо.
Если вес выбран правильно, после любого подталкивания колеса, оно должно останавливаться. Это значит, что балансировка Вашего колеса выполнена правильно.
Если Вам надо добавить парное количество грузиков (весом от 2 до 5 граммов), их лучше крепить по обе стороны диска.

Весь процесс показан на фото и видео ниже.

Перевод с сайта therideadvice.com

thebikelife.ru

Колеса | Мото вики | FANDOM powered by Wikia

Колеса служат опорой для мотоцикла, обеспечивают точную и надежную установку шин и противостоят нагрузкам, прикладываемым к ним при торможении, ускорении или со стороны неровностей дорожного полотна. В дополнение к вышеперечисленному, колесо должно быть как можно легче. Исходя из потребностей, конструкция колес развивалась для удовлетворения все возрастающих требований, предъявляемых к ним с постепенным ростом мощности двигателей.

Спицованные колесаПравить

СтупицаПравить

ОбодПравить

СпицыПравить

Полезное: Как обслуживать спицы

ШиныПравить

Основная статья: Шины

Шины устроены гораздо сложнее, чем можно было бы подумать: они тоже развились вместе с мотоциклом в те непростые изделия, которые теперь считаются обыденными. Шины должны обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию мотоцикла в широком диапазоне нагрузок, скоростей, температур и погодных условий. Они составляют основу безопасности водителя, но их цена должна поддерживаться в разумных пределах, поскольку шины скорее являются расходным материалом.

Литые колеса из сплаваПравить

Составные колесаПравить

Специализированные колеса

Колесе с разборным ободомПравить

Колесе из магниевого сплаве и углепластикеПравить

Прокол колеса на мотоцикле. Что делать?

Многие из нас не раз прокалывали колеса на своем двухколесном друге. Чем это грозит мотоциклисту на скорости, думаю, не стоит объяснять. Резкий увод в сторону, вихляние пробитого колеса могут привести к полной потере управляемости мотоцикла и падению.

Что необходимо предпринять в случае внезапного прокола колеса? Ни в коем случае не паниковать. Плавно сбросить газ и постараться удержать равновесие, а так же стараться рулем удерживать мотоцикл на прямой. Плавно затормозить непроколотым колесом и остановить мотоцикл. Торможение же проколотым колесом может обернуться срывом покрышки с обода и дальнейшее поведение мотоцикла окажется непредсказуемым.

Ну вот, наконец все острые ощущения позади и вы один на один со своей проблемой. В зависимости от марки мотоцикла и опыта владельца дальнейшие действия могут быть примерно следующими.

У вас тяжелый мотоцикл с бескамерной шиной и прокол не позволяет ремонт на месте? Выход один – вызывать эвакуатор, и транспортировать на нем мотоцикл в ближайшую шиномонтажную мастерскую.

Некоторые типы бескамерных покрышек очень плотно сидят на ободе и с соблюдением мер предосторожности позволяют своим ходом добраться до места ремонта.

Многие возят с собой запасную камеру, которая может выручить в данной ситуации.

Ремонтный набор для камер, состоящий из нескольких заплаток, наждачной бумаги и самовулканизирующегося клея занимает меньше места, чем камера, но он не спасет, если у вас оторвался сосок камеры.

Для ремонта бескамерных шин в продаже имеются наборы жгутиков и грибков, но пользоваться таким набором, можно только при наличии опыта, иначе неумелыми действиями можно покрышку испортить совсем.

Еще, если позволяет место, неплохо возить с собой насос или небольшой компрессор, что бы в случае необходимости, можно было подкачать колесо. Особенно это относится к тем, кто в одиночку любит забираться в дебри, где практически невозможно найти помощь.

Баллончик со сжатым воздухом может так же помочь накачать колесо.

Чтобы снять колесо, его необходимо вывесить. Если на вашем мотоцикле нет центральной подставки и вывесить колесо с помощью подручных средств не получается, можно положить мотоцикл на бок, предварительно сняв с него аккумулятор, чтобы кислота не вытекла наружу. Обращайте внимание на бак, из него может потечь бензин.

Некоторые советы по ремонту проколотого колеса.

Камеры клеят просто, зачищают поверхность вокруг прокола, наносят тонкий слой клея, снимают защитный слой с заплатки, и далее заплатку плотно прижимают к месту прокола. Выдерживают одну – две минуты, и камера готова.

Для того, чтобы быстро залатать покрышку и доехать до места шиномонтажа, используют жгутики.

Перед установкой жгута отверстие в покрышке нужно увеличить специальным инструментом до 5-6 мм или той частью напильника, куда одевается ручка.

При установке жгутика в бескамерную покрышку необходимо его смочить бензином (тогда его легче просунуть в покрышку).

Более надежный способ залатать покрышку и не повредить при этом корд это – клеить заплатки на внутреннюю часть покрышки. Заплатки самые обычные, как для ремонта камер автомобилей. Предварительно необходимо зашкурить поверхность вокруг места прокола, далее следовать инструкции прилагаемой к набору.

Большие проколы до 15 мм клеят грибочками. Такая же заплатка, как и обычная, только с ножкой как у гриба. Технология та же, зачистить место вокруг прокола с внутренней стороны, нанести клей, просунуть ножку грибочка в отверстие, далее снаружи тянуть за ножку, пока заплатка не прижмется к внутренней части покрышки. Кстати ремонт покрышки грибочком, считается самым надежным способом ремонта. Так как только в этом случае заполняется само отверстие и прекращается доступ влаги и пыли к внутренней структуре покрышки (корду).

И напоследок наш совет.

Следует регулярно и внимательно осматривать резину на предмет повреждений и износа. Мотоцикл это не машина, у которой четыре колеса и стабильная устойчивость. В случае обнаружения трещин в покрышке, сильном износе протектора в центральной части, частых ремонтов из-за проколов, лучше заменить старую резину на новую. Не забывайте, что от этого зависит ваша жизнь!

Удачи всем на дорогах!

my-auto.biz

Балансировка колес мотоцикла - МОЙ МОТОЦИКЛ

Данный «станок» для балансировки колес мотоцикла больше предназначено для спицованных колес, (нашел старую запись), но, думаю, при хорошей смекалке можно усовершенствовать его. А пока в данном посте даю вам описание в стандартном варианте.

Две одинаковые стойки, между которыми установлено колесо мотоцикла, позволяют быстро и легко вести балансировку колес спортивной или даже гоночной машины.

Принцип операции аналогичен центровке велосипедных колес.Рис.1 Балансировка колес;

Рис. 2 СТОЙКА: 1 — деревянный брусок, 2 — тавровый отрезок, 3- раскос, 4 — центральная стойка, 5- шарикоподшипник, 6 — гнездо шарикоподшипника, 7 — барашковая гайка, 8 — опора, 9 — основание.

Рис.3 Стрелка.

Рис.4 Устройство для определения восмерки.

Стойки изготавливают из двух отрезков полосовой стали ЗОX4 мм. В верхней части вергикалькой стойки выпиливают полукруг диаметром 32 мм и устанавливают в нем шарикоподшипник 10x15x32. Его поддерживают две пластины с полукруглыми вырезами диаметром 18 мм. Крепятся они на трех винтах с гайками М5Х50 мм, Центральную стойку поддерживают два раскоса, скрепленные болтами М6х20 мм.

Основание для балансировки представляет собой стальной лист толщиной 5 мм размером 300 x 500 мм который привинчен к двум деревянным брускам размером 30 X 40 мм. Два тавровых отрезка размером 30×30 мм и длиной 135 мм скрепляют весь узел. Жесткость конструкции обеспечивает специальная опора.

Точно так же изготавливается вторая стойка. Расстояние между ними должно составлять ровно 150 мм. С помощью уровня проверяют вертикальность стоек.

Все детали подставки для балансировки покрывают алюминиевой краской.

Стрелка указателя статического равновесия устанавливается вертикально на одной из стоек. Ее вырезают из фанеры толщиной 5 мм. Болтик диаметром 6 мм «вставляется » крепежное отверстие и проходит через пластины подшипника. В вертикальном положении стрелку фиксируют барашковой гайкой с подложенной шайбой.

Колесо ставят между стойками так, чтобы шина была на равном расстоянии от них. Совершив о несколько колебательных движении, оно остановится в определенном положении, а стрелка покажет на головку той спицы, которую придется нагрузить. От трубки отпиливают небольшое свинцовое колечко, разрезают и сжимают пассатижами вокруг спицы. Затем его тщательно припаивают. Как бы немного старенький вариант для балансировки, извините статейку нашел старенькую))))

В точной балансировке можно быть уверенным только после нескольких испытаний. При статическом равновесии колесо при остановке совсем не будет возвращаться назад.

Восьмерку ободов помогает проводить контрольное устройство, которое надевают на одни из раскосов. Оно состоит из стальной пластины 5x30x70 мм с отверстием диаметром 6 мм, имеющим резьбу. Хомутик из стальной упругой ленты крепит ее к раскосу, а также держит кусок дюритовой трубки диаметром 50 мм.

Медленно вращая колесо, отмечают место, где острие касается обода или не достигает его. В первом случае с противоположной стороны затягивают одну или несколько спиц на четверть или половину поворота ключа.

Во втором — ослабляют натяжение. Шину на это время рекомендуется немного спустить. Если между колесом и острием сохраняется одинаковое расстояние, можно считать, что у колеса лракти чески нет восьмерки.

Такую же операцию проводят для проверки концентричности, при этом острие устанавливается на борт обода, а устройство перемещают вдоль раскоса

Так как сейчас вариантов самодела по станкам для балансировки много то решил подобрать пару тройко фотографий чтобы вы увидели наглядно работы наших кулибинов….