Управление мотоциклом: часть 1. Управление мотоциклом. Рекомендации и советы. Управление мотоциклом
Как ездить на мотоцикле? Как управлять мотоциклом?
Возможно, Вы уже знаете, в каком типе мотоцикла Вы заинтересованы и Вам хочется научиться управлять именно этим типом мотоцикла. Здесь мы можем Вас обрадовать - практически все эти типы одинаковы в управлении. А возможно, Вы уже приметили себе наиболее интересный аппарат для покупки. В любом случае, ниже Вы можете ознакомиться с основами о том, как управлять мотоциклом, и помните, что нет никакой замены практики - невозможно научить одной лишь статьёй ездить на мотоцикле - это как пытаться ребёнка ездить на велосипеде, рассказывая ему о физике движения на двух колёсах. Тем не менее, Вам необходимо уметь ездить хотя бы на велосипеде, чтобы научиться ездить на мотоцикле, а мы лишь можем отметить, что техника езды на мотоцикле очень похожа на езду на велосипеде, с теми лишь отличиями, что первый намного тяжелее, и потому чувствовать его это не только чувствовать собственную массу, а на поворотах необходимо прилагать гораздо больше телодвижений для наклона мотоцикла.
Кроме того, не важно, как хорошо Вы умеете управлять мотоциклом, если Вы пренебрегаете безопасностью - рано или поздно это всё равно может закончиться плачевно - помните об этом всегда, даже когда Вам покажется, что Вы стали настоящим профи! Кроме того, доверяя свою жизнь мотоциклу, Вам наверняка захочется убедиться, что он исправен и безопасен для езды.
Итак, как управлять мотоциклом? Давайте разберём этот вопрос шаг за шагом!
Не экономьте на экипировке
Падение на мотоцикле всегда больно, даже на стоянке на скорости менее 10 км/ч можно серьёзно себя покалечить. Убедитесь, что Вы защищены, нося столько защитного снаряжения, сколько только возможно, в том числе:
- перчатки,
- "панцирь" (корпусная одежда на торс),
- удобные (или специальные мотоциклетные) ботинки,
- шлем (он требуется по закону в нашей стране, и без него управлять мотоциклом Вы не имеете права).
Сядьте на мотоцикл и познакомьтесь с ним поближе
В зависимости от Вашего роста и высоты мотоцикла, закидывание ноги на него может быть довольно неудобным манёвром. Снимите мотоцикл с подножки, встаньте с левой стороны мотоцикла, если Вы правша (и наоборот для левшей), стабилизируйте свой баланс, опираясь руками на руль мотоцикла. Встаньте всем своим весом на левую ногу, поднимите правую ногу вверх и перекиньте её через байк. Будьте осторожны - не заденьте правой ногой мотоцикл, иначе Вы можете потерять баланс (аналогично подсечке ногой) и упасть вместе с мотоциклом. После того, как Вы оседлали байк, Вы можете отдохнуть на его сиденье и получить представление об эргономике мотоцикла. Это хорошее время, чтобы убедиться, что зеркала на нём регулируются. Ознакомиться с положением подножек и расположением выключателей сигналов поворотов, звукового сигнала и включения огней. Каждый мотоцикл в этом плане отличается, и Вам необходимо потратить время, чтобы ознакомиться на данном этапе - это намного безопаснее, чем делать это во время быстрой езды на нём.
Узнайте, как управлять газом и тормозом на мотоцикле
Правая рука, как правило, отвечает сразу за две ключевые функций в мотоцикле: ускорение и торможение. При повороте правой ручки руля на себя (когда запястье руки движется вниз), Вы открываете дроссель двигателя - ускоряете мотоцикл. Имейте в виду, что, как правило, Вы имеете дело с очень хорошим соотношением мощи к массе аппарата, так что будьте деликатным с этим элементом управления, поскольку внезапные увеличения оборотов двигателя могут привести к слишком резвой попытке ускорения, что, в свою очередь, приведёт к нестабильности мотоцикла или даже случайному отрыву переднего колеса за счёт резкого ускорения (привод у всех мотоциклом на заднем колесе).
Правая рука управляет также тормозом переднего колеса. Тяговой рычаг применяется к передним тормозам, и гладкость и аккуратность здесь имеет также решающее значение: Если Вы дёрните рычаг слишком сильно, то передние тормоза могут заблокироваться, в результате чего мотоцикл уйдёт в занос, что, скорее всего, приведёт к падению. Хотя, большинству байкеров достаточно двух пальцев для нажатия на рычаг тормоза (как видно на фото выше, и такая техника считается наиболее правильной), некоторым, особенно, представительницам прекрасного пола, требуется сила всей руки, чтобы обернуться вокруг рычага.
Правая нога отвечает за задний тормоз (на фото в нижней половине разделённого фото), но имейте в виду, что, когда передние тормоза находятся в использовании, задние становятся менее эффективными (так как вес мотоцикла во время торможения стремиться вперёд). Заднее торможение является более полезным во время снижения тяговых ситуаций и низкой скорости маневрирования, и, хотя задние тормоза иногда более эффективны на крейсерских типах мотоциклов (чопперах, туристических мотоциклах - потому что они несут бóльшую часть своего веса на задние колеса), передние тормоза, как правило - это наиболее эффективный способ, чтобы остановить мотоцикл.
Как управлять сцеплением на мотоцикле?
Рычаг сцепления аналогичен рычагу переднего тормоза, только находится впереди левой рукоятки руля мотоцикла. Большинство спортбайков требуют только двух пальцев для работы с этим рычагом (на фото выше), в то время как туристические, круизные и другие типы байков часто требуют всю руку, чтобы схватить рычаг (на нижней части фото).
Работа сцепления на мотоцикле отличается от принципа его работы на автомобиле. Подумайте о сцеплении как способе подключения и отключения двигателя от передач - как о нейтральной передаче. Когда Вы нажимаете на рычаг сцепления, Вы переводите мотоцикл в нейтральную передачу (даже если рычаг переключения находится на передаче). Когда Вы отпускаете сцепление, Вы позволяете двигателю вращать коробку передач и заднее колесо.
Однако, также как и в машине, сцепление на мотоцикле это не просто "On/Off" режимы - это, прежде всего, плавное отпускание рычага после его выжима. Вам потребуется немного практики, что приноровиться это делать.
Как переключать передачи на мото?
Мотоциклы и в плане переключения передач работают немного по-другому, чем автомобили. В то время, как КПП в них работает по тому же принципу, само переключение выполняется путём перемещения рычага переключения вверх или вниз левой ногой. Наиболее распространённый порядок расположения рычага переключения (прямо сверху вниз):
- 6-я передача (при наличии),
- 5-я передача
- 4-я передача
- 3-я передача
- 2-я передача
- нейтральная передача
- 1-я передача
Подавляющее большинство мотоциклов имеют именно такую схему движения рычага переключения, которая часто упоминается как "Одна к пяти" или "Одна вниз - Пять вверх". Поиск нейтральной передачи левой ногой займёт некоторое время, чтобы привыкнуть, и при нажатии на рычаг переключения вперёд и назад, Вы можете смотреть на зеленый индикатор "N" на панели приборов. Хотя, большинство мотоциклов могут переключаться и без использования сцепления, всё же это хорошая привычка - использовать сцепление каждый раз, когда Вы переключаетесь.
Само переключение передач должно проводиться в следующем порядке:
- Выключите сцепление (с помощью левой руки нажмите до конца рычаг сцепления).
- Переключите передачу левой ногой.
- Плавно отпустите сцепление.
Видите, как на автомобиле - и здесь также важно переключаться в нужных диапазонах оборотов двигателя.
Как завести мотоцикл?
Теперь, когда Вы знакомы с основными функциями мотоцикла, пришло время, чтобы завести его. В отличие от устоявшегося образа пинающего специальный рычаг парнишки, пытающегося таким образом завести старый "Юпитер" или "Минск", практически все современные мотоциклы заводятся с помощью стартера без необходимости заводить двигатель "с пинка". Байк не запустится, если выключатель находится в положении "выключено", поэтому переверните его вниз, прежде чем включить ключ (выключатель, как правило, представляет собой красный тумблер, который управляется большим пальцем правой руки, как показано на верхней половине фото). Теперь поверните ключ в положение "зажигание", которое, как правило, достигается путём поворота его вправо (по часовой стрелке, как показано на нижней половине фото). Большинство байков аналогично своим братьям старшим - автомобилям - будут выполнять самопроверку, чтобы удостовериться, что датчики находятся в рабочем состоянии. Когда самопроверка завершена, убедитесь, что мотоцикл находится на нейтральной передаче (дважды проверьте это, убедившись, что на панели приборов горит зелёный индикатор "N").
Затем, используя большой палец правой руки нажмите на кнопку пуска, которая обычно располагается ниже выключателя и отмечена логотипом круговой стрелки, окружающей молнию. Многие байки потребуют от Вас выжать сцепление во время запуска двигателя - это просто мера предосторожности, чтобы предотвратить внезапный подрыв байка вперёд в том случае, если он находится на передаче.
Прогреваем двигатель мотоцикла
Любой двигатель внутреннего сгорания достигнет оптимальной производительности, когда он достаточно подогреется, но практика разогрева автомобильных двигателей в значительной степени устарела. Езда на мотоцикле, однако, требует от всадника убедиться, что двигатель будет производить предсказуемое количество мощности (непрогретый двигатель нестабилен, так как бензин в нём растекается неравномерно), когда это необходимо, поэтому прогрев двигателя мотоцикла по-прежнему является важной частью ритуала езды - особенно, когда мотоцикл карбюраторный, в отличие байком с впрыском топлива. После того, как двигатель завёлся, дайте ему поработать на холостом ходу от 45 секунд до нескольких минут.
Уберите подножку
Большинство современных мотоциклов будут автоматически глушиться, если Вы попытаетесь включить передачу, когда подножка по-прежнему опущена вниз. Если Ваш байк не оборудован этой функцией, убедитесь, что Вы убрали подножку - буквально одно лёгкое движение левой ноги позволяет подножке аккуратно уложиться под днище мотоцикла.
И, наконец, как управлять мотоциклом?
После того, как вы завершили все предыдущие шаги, все системы мотоцикла готовы к отправке Вас в путь. Это время, когда Вы должны будете вспомнить функции дросселя, тормозов, сцепления и переключения передач, и развивать взаимоотношения своих конечностей между ними. Опритесь на мотоцикле на правую ногу, потяните рычаг сцепления, нажмите рычаг переключения передач вниз на первую передачу, медленно отпустите рычаг сцепления и почувствуйте, как мотоцикл начал двигаться вперёд. Возможно, потребуется немного добавить газа, чтобы привести мотоцикл в движение. После того, как мотоцикл поехал, положите обе ноги на специальные подножки.
Поздравляем, Вы едете на мотоцикле! Большинство начинающих, боясь сразу же разогнаться, могут упасть - также, как на велосипеде, на мотоцикле тем сложнее им управлять, чем ниже его скорость, поэтому Вам будет необходимо его разогнать хотя бы до 15-20 км/ч. Далее, если Вы захотите повернуть направо, Вы должны будете немного наклониться вправо, поворачивая руль также направо. После того, как Вы попробуете это, Вы поймёте, что езда на мотоцикле ничуть не сложнее езды на велосипеде, разве что Вы будете чувствовать, что управлять приходится гораздо более тяжёлым агрегатом.
А вот переключение передач немного сложнее и требует практики - не всегда удаётся сразу достичь оптимальных скоростей и оборотов двигателя в соотношении к скорости переключения, но это, конечно же, дело времени.
howcarworks.ru
Управление мотоциклом. Как правильно поворачивать.
Положение ног на подножках мотоцикла при движении по прямой и поведение мотоциклиста при повороте. Управление мотоциклом. Как правильно поворачивать.
Мы продолжаем публиковать серию статей, посвящённых управлению мотоциклом. Так как серия посвящена получению теоретических или полупрактических навыков, а также улучшению знаний или работе над ошибками, мы продолжаем публиковать статьи на данную тему.Как поворачивать.
Дальше мы рассмотрим, где должно находиться тело при повороте, а также траектории движения. Но пока немного о самом действии. Поворот можно пройти несколькими способами. Эти способы меняются с натренированностью мотоциклиста и чувством самого мотоцикла. Рассмотрим для начала самый первый. Для входа в поворот нам необходимо добиться того, чтобы скорость прохождения поворота соответствовала самому повороту. Гасим скорость торможением по прямой. Закрываем газ и затем нажимаем на тормоз. Нужно добиться того, чтобы положение ручки газа не менялось в зависимости от того, тормозите вы или нет, то есть действие пальцев правой руки не должно влиять на положение дроссельных заслонок. Далее для поворота, например, влево, вам необходимо надавить сверху на левый клипон (левую рукоятку руля) и байк начинает заваливаться в нужную вам сторону. Желательно натренировать себя, чтобы скорость заваливания была максимально высокой скоростью, то есть, не медленно кренить мотоцикл, а завалить его до нужного положения (плавно, но быстро), а затем просто ждать выхода. На выходе плавно добавляя газ мы увеличиваем гироскопический эффект мотоцикла, и он автоматически поднимается, практически без вашего участия. Итак, резюмируем, от вас требуется только подбор нужной скорости и завалить мотоцикл в повороте. Остальное он сделает сам, и не нужно ему в этом мешать…
Дальше серия номер два.
Контрруление.
Теперь, наверное, самый запутанный с точки зрения нормальной логики способ поворота. Контрруление. Хочу сразу оговориться, что этот способ поворота совсем неоднозначный. Есть ярые поклонники этого способа, также есть люди, которые этот способ не приемлют, но, тем не менее, супермотарды по другому поворачивать, по-моему, не умеют. Итак, продолжим, сложный он только в понимании процесса. Обычно для наклона мотоцикла в поворот, например, влево мы наклоняем мотоцикл влево, и давим соответственно на левый клипон. При контррулении всё наоборот, мы так же кладем мотоцикл влево, но только вместо давления мы толкаем клипон. Как бы выворачивая переднее колесо наружу поворота. То есть, как бы ломая мотоцикл, относительно продольной оси. На первый взгляд кажется, что мотоцикл должен подняться, но на самом деле он сразу валится в поворот сильнее. Будьте предельно аккуратны при использовании этого способа, так как ход руля в 5 миллиметров наклонит мотоцикл градусов на 15. Физика происходящего следующая. Гироскопический момент поднимает мотоцикл и придает его движению прямолинейности. Заднее колесо продолжает толкать мотоцикл вперед. За траекторию движения отвечает переднее колесо, то есть, изламывая траекторию переднего колеса мы добиваемся того что траектория заднего и переднего колес немного не совпадают и мотоцикл пытается вернуться на одну продольную ось. Эта ось находится немного ниже той, на которой сейчас едет мотоцикл. Противники этого способа поворота имеют некое рациональное зерно в том, что мы не даём колёсам двигаться по одной полосе движения, и этим уменьшаем себе процент права на ошибку. Лично я рекомендую попробовать данный способ в длинных и быстрых поворотах. А только после понятия того, как это работает переходить к осмысленным действиям и валить мотоцикл в поворот сразу данным способом. Это очень быстро!!!Работа газом. Всё вышесказанное имеет смысл только в том случае, когда у вас открыт газ. Это не значит, что у вас на ручке газа выключатель с двумя положениями: ВКЛ и ВЫКЛ. Просто газ не должен быть закрыт. Мотоцикл что-то должно толкать вперед и передавать гироскопический момент на колёса и мотор.Ещё одна деталь. Прохождение поворота должно быть сделано на постоянном или плавно увеличивающемся газе и постоянном угле наклона мотоцикла. Смена траектории и скорость прохождения должна быть выбрана задолго до того, как вы положили мотоцикл в поворот. Если поворот неизвестен, тогда нужно уменьшать максимальную скорость. Дайте себе шанс исправить чужие ошибки. Если говорить о максимально возможной скорости в повороте, тогда нам нужно иметь максимально правильную траекторию, максимальную скорость и максимальный угол наклона. Ну и газ…
Посадка в повороте.
Для начала посмотрим на то, как должны стоять ноги при прямолинейном движения мотоцикла.
Упор на носок при разгоне.
Упор при движении необходимо максимально перемещать на подножки, то есть опираться нужно не на пятую точку, а располагать вес на подножках (насколько хватает физической подготовки). Основной упор должен приходиться именно на них. Это касается положения как при прямолинейном движении, так и при поворотах мотоцикла. Теперь относительно того, как должна стоять стопа на подножке. Мы неоднократно видели на треке, как новички ездили, опираясь на середину стопы, стирая слайдеры на ботинках об асфальт в поворотах.
Неправильная посадка.
Слайдер.Конечно, в таком положении очень удобно тормозить и переключать передачи, но это неправильно. Чтобы переключить передачу достаточно подвести ногу к лапке, включить нужную передачу, а затем убрать ногу обратно. То же касается заднего тормоза (если им, конечно, кто-то пользуется на треке???) Никаких свисающих частей тела в неположенных местах! Во-первых, мало того, что неправильное положение стопы влияет на положение тела, а соответственно и на развесовку мотоцикла, так и на безопасность вождения. В повороте, цепляясь ботинком за асфальт, есть шанс того, что нога слетит с подножки или мотоцикл провернет на ноге в повороте. Это, конечно же, станет причиной падения, а в случае зацепа ноги за асфальт это перелом. То есть, неправильно поставив ноги на подножки, мы сразу начинаем неправильно ехать. Более того, с такой постановкой ноги невозможно сильно наклонить мотоцикл. Далее несколько слов о положении ноги в повороте. Как мы говорили ранее, ноги должны стоять на носочках на подножках и весь упор должен приходиться именно на подножки и в повороте должно происходить приблизительно то же самое. Давайте для начала определимся с терминологией. Внутренняя нога это та, которая находится ближе к повороту, то есть если мотоцикл наклоняется влево, именно левая нога будет внутренняя. Внешняя нога - соответственно противоположная к повороту. Упор должен ВСЕГДА быть на внешней подножке.
То есть, упираясь во внешнюю подножку, мы как бы поднимаем мотоцикл, но при этом внутренняя нога не давит на подножку, а просто находится в таком положении, в котором она не свисает, а стоит строго вертикально на носке исключительно для поддержания правильного положения тела. При прохождении связок поворотов или при резкой смене траектории из одной стороны в другую, необходимо просто менять позицию, но не опускать ее из исходного положения.
Вход в поворот.
Поворот ходом.
А сейчас пару слов о правильном положении тела в повороте.
Смещение тела.
Для чего мотоциклисты свешиваются в повороте. Этим они добиваются правильного распределения веса. Любой поворот мотоцикл проходит исключительно за счёт наклона мотоцикла в зависимости от скорости. Выше скорость – сильнее наклон. При этом в силу вступают центробежные силы, и мотоцикл стремится распрямиться и выехать наружу поворота. Резина мотоцикла не дает ему смещаться за счет сцепных свойств покрышки. Добавим, что с увеличением угла наклона мы уменьшаем пятно контакта колеса с дорогой, что не очень хорошо с точки зрения физики процесса. Именно этот баланс сил трения и центробежной силы определяет скорость прохождения поворота и угол наклона. До определенного угла наклона мотоцикл может наклониться без помощи мотоциклиста, то есть мотоциклисту не нужно делать ничего, просто завалить мотоцикл в поворот. Но пойдём немного дальше. Неожиданно появляется желание ездить быстро или быстрее. Тогда рассмотрим те аспекты, которые позволяют делать это безопасно. Свешивание с мотоцикла. Свешиваясь и смещая тело в сторону поворота, держимся на мотоцикле исключительно за счёт упора внутренней части бедра внешней ноги в фальшбак. Именно колено, а не руки или вторая нога удерживает нас в этом состоянии. Колено упирается во внешнюю стенку фальшбака и с усилием давит на неё, напомню, что при открытом газе мотоцикл пытается распрямить траекторию движения. Мы своей массой не даём мотоциклу выравниваться, а заваливаем его сильнее или держим на заданной траектории внутренней частью бедра. Угол наклона определяется исключительно за счёт давления бедра, но не за счёт поворота руля. Дайте возможность мотоциклу двигаться по своей траектории. В начале поворота вы просто давите на рукоятку руля, а потом только управление весом. Именно так мы даем мотоциклу возможность проходить поворот с меньшим наклоном при той же скорости, то есть, увеличивая пятно контакта шин с дорогой. И опять у нас появляется возможность увеличить скорость и, как следствие, сильнее наклонить мотоцикл. Мы можем повторять это упражнение до того момента, пока внутреннее колено не коснётся асфальта. Дальше мотоцикл наклонять нельзя. Вернее можно, но тут уже начинают играть решающую роль чувство мотоцикла, везение и насколько свежая резина. Ошибка, на которую необходимо обратить внимание – момент когда мотоциклист свешивается с мотоцикла и иногда упирается в бак коленом, которое должно упираться в асфальт. Итак, резюмируем. Свешиваясь с мотоцикла, мы можем пройти поворот в несколько раз быстрее при одинаковом угле наклона мотоцикла. То есть, свешиваясь или хотя бы смещая тело в сторону поворота даже на небольших скоростях, мы делаем движение более безопасным за счёт меньшего наклона мотоцикла в повороте. Хочу немного добавить, что нет необходимости полностью слезать с мотоцикла, просто достаточно небольшого смещения относительно центральной оси мотоцикла (как показано на фотографии).
Правильное положение тела на мотоцикле при повороте.
Неправильно. Упор коленом в бак.
Неправильно. Висим на руках...
Смещение тела вперёд при прохождении поворота. В зависимости от конструкции мотоцикла, точнее за счёт развесовки, нам необходимо корректировать положение тела относительно продольной оси мотоцикла. Вам не нужно ползать по мотоциклу, достаточно смещать корпус и голову в сторону поворота. То есть, ваш шлем должен стремиться к внутреннему зеркалу мотоцикла. (Если у кого они не установлены, то просто к тому месту, где ему предполагается быть). Это необходимо для того, чтобы загрузить переднее колесо, дать на него больше массы и следовательно увеличить силу трения между покрышкой и асфальтом, а следовательно оставить себе шанс остаться на нужной траектории, а не получить снос переднего колеса. Хочу заметить, если схватиться за руль именно в данный момент, скорее всего переднее колесо потеряет контакт с дорогой. В случае дополнительной загрузки переднего колеса резина будет сильнее изнашиваться и образуется канавка на резине. Эта перегрузка колеса будет образовываться, если мотоциклист, схватившись за руль, будет пытаться повалить мотоцикл в поворот. В этот момент мотоциклист мешает подвеске полноценно работать, и как следствие мы получаем опасную перегрузку покрышки. В поворот необходимо закладывать байк, удерживаясь за бак исключительно коленями и с наклоном вперед.
* Хочу уточнить, что на картинках показаны элементы, на которые стоит обращать внимание. Например, положение пятой точки над сидушкой должно быть на несколько сантиметров выше, а их к сожалению, на изображениии видно не будет, поэтому положения тела немного преувеличены и не стоит ездить именно так, но тренировать это необходимо! По материалам www.fps-racing.com.ua
mensby.com
Десять упражнений, которые научат вас всем навыкам, необходимым для управления вашим мотоциклом.
Прежде чем перейти к упражнениям, найдите в себе силы и прочитайте три книги Хаффа (Учебник по выживанию для мотоциклистов), Паркса (Полный контроль) и Йенатча (Техника спортивной езды) — минимум для любого мотоциклиста, который хочет научится управлять мотоциклом.
Но данные упражнения взяты из книги Пэта Хана "Максимальный контроль: приручение тяжелого мотоцикла". Для начала Пэт определяет, что тяжёлым мотоциклом он считает аппарат объёмом от 900 кубиков и весом от 270 килограммов (или 600 фунтов). Сразу вслед за этим автор признаёт, что, во-первых, тяжелый мотоцикл вполне может быть и легким — 40-килограммовой женщине и 125-кубовый аппарат тяжёл. А во-вторых, все его приёмы отлично работают и с лёгкими мотоциклами. Таким образом, книгу можно считать универсальной.
Десять упражнений, описанных в этой книге, научат вас всем навыкам, необходимым для управления вашим мотоциклом. Но, чтобы суметь воспользоваться тем или иным приёмом в нужный момент, необходимо, чтобы он был «свежим». Вот сводная таблица тренировок, позволяющая держать навыки наготове.
1. Медленная езда
Управлять мотоциклом на низкой скорости сложнее, чем на высокой. Во-первых, труднее держать равновесие, а во-вторых, нужно привыкнуть к рычагу сцепления, ручке газа и научиться интуитивно понимать отклики мотоцикла при воздействии на рычаг и ручку. Если рычаг сцепления полностью отпущен, то ехать по-настоящему медленно не получится, двигатель просто заглохнет. Если рычаг полностью выжат, двигатель вообще не крутит колёса. Нужно найти такое взаимное положение рычага и ручки газа, чтобы и двигатель работал устойчиво, и скорость была бы невысокой. Важно понимать, что газ и сцепление в данном случае взаимосвязанные параметры, то есть для снижения скорости можно прикрыть ручку, а можно посильнее выжать сцепление. Задача — довести процесс до автоматизма, чтобы поиск значения параметров происходил на уровне инстинктов. Не бойтесь сжечь сцепление — на большинстве мотоциклов диски работают в масляной ванне и переносят проскальзывание гораздо лучше, чем сухие диски автомобильного сцепления.
Найдите пустую, достаточно обширную парковку. Отметьте 33,5 метра. Поезжайте как можно медленнее вдоль прямой линии. Подберите такое взаимное положение ручки газа и рычага сцепления, чтобы мотор работал ровно и устойчиво. Не опускайте голову, смотрите на горизонт, используйте вестибулярный аппарат и боковое зрение что ориентироваться в пространстве и оставаться на линии. Когда движение станет равномерным, ещё снизьте скорость. Опять найдите нужные параметры сцепления и газа. Снижайте скорость поэтапно, пока не станете ехать со скоростью пешехода. Не пытайтесь сразу поехать как можно медленнее. Главная задача — научиться пользоваться газом и сцеплением, почувствовать их. Дайте себе на это время, не спешите.
ГРАФИК: Тренируйтесь 20 минут в день, 3 дня в неделю. Через несколько недель вы должны проезжать 33,5 за 25 секунд или больше. Когда вы почувствуете себя уверенно и станете проезжать дистанцию за 20 секунд или больше, сократите количество тренировок до одной в месяц.
Лучше всего тренировать медленную езду в начале и конце каждой поездки, если, конечно, позволяет дорожная ситуация. Будьте терпеливы. Это не так просто, как кажется, и нужно прикладывать усилия, чтобы поддерживать навык в отточенном состоянии.
2. Восьмерка
Разворот в ограниченном пространстве — на узкой дороге, тесной парковке и т.д. — является одним из самых трудных манёвров для любого мотоциклиста. Во-первых потому, что на низкой скорости мотоцикл очень неустойчив. Во-вторых, такой разворот довольно редко встречается в повседневной езде, поэтому навык сам по себе не нарабатывается. Кстати сказать, разворот вправо многим водителям даётся труднее, чем разворот влево. Дело в том, что при развороте руль поворачивается на максимальные углы, одна рука получается прижатой к телу, а другая почти полностью выпрямленной. Большинству людей удобнее работать газом выпрямленной рукой, а сцеплением — прижатой. Прежде чем приступить к упражнению, следует запомнить главное правило: при маневрах на низкой скорости не пользуйтесь передним тормозом! Слишком сильное торможение, а зачастую и просто касание переднего тормоза, приведёт к тому, что мотоцикл завалится внутрь поворота. Скорость следует регулировать либо газом-сцеплением, либо задним тормозом, но ни в коем случает не передним.
Лучшим упражнением для тренировки разворота является восьмёрка, представляющая по сути два разворота в разные стороны. Чем меньше расстояние между крайними точками, тем выше ваше мастерство. Найдите подходящее место, пустая парковка подойдёт. Главное, чтобы ваша восьмёрка не ограничивалась ничем по бокам, тогда при заваливании мотоцикла вы сможете просто добавить газ и поехать прямо, избежав падения. Поставьте два ориентира, лучше всего, если это будут дорожные конусы, но и два заметных камня тоже подойдут. Начните с 12 метров или даже больше. Когда освоитесь на 12 метрах, переходите на 9, потом на 6 (это уже уровень американских мотополицейских). Кстати, не каждый мотоцикл допускает шестиметровую восьмёрку, возможно руль просто не сможет повернуться на нужный угол. В таком случае, естественным пределом станет восьмёрка с рулём в крайнем положении.
ТОНКОСТИ:
1. Помните — мотоцикл едет туда, куда вы смотрите. Ни в коем случае нельзя ехать «по факту», голова должна поворачиваться на максимально возможный угол, чтобы вы могли смотреть вдоль траектории как можно дальше. В начале разворота смотрите на противоположную от конуса (камня) сторону, в середине нужно уже смотреть на вход в следующий разворот.
2. Держите тело вертикально, наклоняйте только мотоцикл.
3. По возможности загрузите внешнюю подножку. Эндурообразные мотоциклы позволяют не только ездить, но и разворачиваться в стойке. Лично мне это кажется более удобным. Нужно просто встать всем весом на внешнюю подножку и заваливать мотоцикл в поворот руками, не забывая о газе и сцеплении, конечно.
4. Держите голову вертикально, чтобы смотреть вдоль горизонта, так легче держать равновесие.
5. Периодически охлаждайте байк и давайте отдых себе. Мотор и особенно сцепление при выполнении восьмёрки работает в тяжёлом температурном режиме, так что периодически проветривайте их. Вам, а точнее вашему вестибулярному аппарату, тоже приходится не сладко, известны случаи головокружения и потери ориентации. Так что время от времени делайте кружок вокруг квартала — и вам, и мотоциклу будет легче.
ГРАФИК:Тренируйте восьмёрку дважды в месяц по часу.
ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:
1. Не подруливайте по время разворота, сразу поверните руль на нужный угол и развернитесь не меняя его положения. Радиус разворота регулируйте тягой. Если байк заваливается внутрь, дайте чуть больше тяги, если заходит слишком широко, уменьшите тягу.
2. Начните пользоваться задним тормозом во время разворота. То есть к газу-сцеплению и углу наклона добавьте ещё одно управляюшее воздействие — задний тормоз. Это позволит точнее контролировать траекторию — именно задний тормоз позволяет полицейским выполнять их феноменальные фигурки.
3. Старт с поворотом
Довольно часто, особенно в больших городах, бывает необходимо начать движение с поворотом. Например, при выезде со двора на улицу, ширина которой уменьшена припаркованными машинами, при выезде с парковочного места у обочины или на большом паркинге в торговом центре и т.п. Хорошо, когда есть возможность стартовать не спеша, перебирая поначалу ногами по земле, но бывает так, что движение на улице слишком плотное и стартовать надо быстро. А бывает и так, что прекрасная незнакомка ждёт, пока вы освободите для неё место на парковке, и стартовать приходится эффектно, как реальный байкер, а не как живая иллюстрация к выражению «лох педальный».
Старт с 90-градусным поворотом пригодится всем и каждому, но и стартом под 135 градусов тоже лучше не пренебрегать. Во-первых, если вы умеете уходить со старта с таким крутым поворотом, то уж обычный выезд сможете сделать наверняка. Во-вторых, при таком старте удобнее смотреть на траффик, выбирая подходящий для вливания момент, потому что не нужно выворачивать голову по-совиному. Кстати сказать, 135-градусный поворот считается основным приёмом американских мотополицейских – они смотрят на встречный траффик, а в случае обнаружения нарушителя бросаются в погоню в лихом развороте.
ТОНКОСТИ:
1. Начальная позиция — внутренняя по отношению к повороту нога стоит на земле, внешняя на подножке, руль и голова повёрнуты в сторону поворота, мотоцикл наклонен в ту же сторону, взгляд смотрит как можно дальше вдоль траектории.
2. Отпускаем сцепление, добавляем газ, задача – сразу поймать баланс газ-сцепление.
3. Как только мотоцикл начнёт движение, сразу ставьте ногу на подножку, так легче держать равновесие.
4. Наклонять байк в поворот следует уверенно.
5. На выходе из поворота сцепление должно быть отпущено, а газ открыт для бодрого ускорения.
6. Всегда помним основные правила — смотреть туда, куда надо ехать и не пользоваться передним тормозом при движении в наклоне на низкой скорости!
ГРАФИК: Тренируйте старт с поворотом раз в месяц по часу.
ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:
1. Когда освоите 6-метровый коридор, переходите к 3,7-метровому.
2. Когда 90-градусный поворот будет даваться с лёгкостью, переходите к 135-градусному
4. Крест
Последнее упражнение на тему маневрирования на низкой скорости, этакая «контрольная работа», объединяющая в себе навыки, наработанные в предыдущих трёх упражнениях. Оно входит в программу обучения американских мотополицейских.
Достаточно знать, что ширина двухполосной дороги составляет 6-7 метров..
Помните, что если вы всё-таки выполняете упражнение на дороге общего пользования, это должна быть по-настоящему тихая и пустая дорога, но ни в коем случае не пешеходная зона. Вы не должны мешать движению, подвергая опасности себя и других водителей или беззащитных пешеходов. Кроме того, поскольку упражнение нужно выполнять в обе стороны, то при движении против часовой стрелки вам придётся ехать по встречке, а это, как говорится, чревато боком. В общем, наверно в наших реалиях лучше всего всё-таки тренироваться где-нибудь на пустой парковке.
ТОНКОСТИ:
1. Не используйте передний тормоз, только задний. Если вы уже освоили езду «на заднем тормозе» — самое время применить навык. Если пока не освоили – самое время потренироваться.
2. Главное – идеальное поддержание баланса газ-сцепление.
3. Поворачивайте руль на максимально возможный для вас угол, и постоянно этот угол увеличивайте, пока не упрётесь в конструктивные ограничения вашего мотоцикла.
4. Помните – мотоцикл едет туда, куда вы смотрите. В поворотах и разворотах смотрите как можно дальше вдоль траектории, выворачивая голову.
5. Не наклоняйте голову, смотрите «вдоль горизонта». Смотрите повыше, не разглядывайте асфальт, на нём не валяются потерянные кошельки.
6. Работайте рулём уверенно, не давайте ему болтаться при движении в наклоне. При смене курса или распрямлении траектории перекладывайте руль осознанно, с чётко дозированным усилием.
7. Держите тело вертикально, перекладывайте мотоцикл под собой. Всякие свешивания, откренивания и прочая гимнастика, допускаются, но по большому счёту они тут не нужны.
ГРАФИК: Тренируйте крест два раза в неделю по 15-30 минут (два-три круга в каждом направлении).
5. Замедление
Экстренное жесткое торможение – не обязательно до полной остановки – самый важный приём в арсенале любого мотоциклиста. Каждому из нас практически в любой поездке приходится сбрасываться со 100 до 50-ти, но как правило такое торможение заканчивается не остановкой, а разгоном. В самом деле, полная остановка в условиях напряженного движения сама по себе опасна, кому захочется стать накапотным украшением идущего сзади джипа.Итак, прямо перед вами со двора неожиданно выезжает машина. Или вам нужно сбросить крейсерскую скорость, чтобы вписаться в съезд с трассы. Или наоборот, на трассу вываливается тихоходная Газель и пытается влиться в быстрый поток. Все эти ситуации знакомы и мотоциклистам, и автомобилистам и все они требуют одного – быстрого и эффективного замедления, позволяющего выиграть время и место для принятия решения и последующего манёвра.
Помните главное – мотоцикл останавливается быстрее, когда цепляется за асфальт резиной, чем когда скользит по нему на нескольких металлических и/или пластиковых точках (руле, маятнике, слайдере, обтекателе и т.д.). Поэтому падение или осмысленное укладывание мотоцикла на бок не является решением ни в какой ситуации. Пусть эта мысль поможет вам не лениться и тренировать торможение на совесть.
Последовательность действий в случае аварийного замедления точно такая же, как в случае обычного штатного, которое мы применяем по многу раз в каждой поездке. Правая рука давит на рычаг с нарастающим усилием. Правая нога давит на педаль с нарастающим усилием. Усилие меняется в зависимости от текущей ситуации. Левая рука и левая нога по возможности переключают скорости вниз. Единственно отличие экстренного торможения в том, что все эти действия выполняются быстрее. Главное – не путать «быстро» и «резко».
Итак, найдите кусок приличного асфальта длиной 100 метров. На отметке 50 метров положите что-то по-настоящему заметное. Лучше всего коровью тушу, но подойдёт и мешок картошки. В общем, что-то такое, что отлично видно даже боковым зрением. Отмерьте от середины в каждую сторону три раза по 7,5 метров, всякий раз ставя метку.
Разгонитесь на третьей передаче до 40 км/ч и начинайте тормозить точно посередине. Когда скорость снизится до 15 км/ч, посмотрите возле какой метки вы находитесь. Развернитесь и выполните то же самое в другую сторону. Это будет один круг. Сделайте 8-12 кругов, после чего проанализируйте свои достижения.
ТОНКОСТИ:
1. Будьте самым жёстким своим критиком, не обманывайте себя и не давайте себе поблажек.
2. Всякий раз тормозите грамотно, полностью контролируйте байк.
3. Старайтесь смотреть подальше, в случае реального экстренного торможения этот навык поможет лучше оценить обстановку, принять правильное решение (ускориться, остановиться или объехать), найти путь для объезда.
4. Особенно следите за плавностью, если ваш прогресс базируется на резкости, значит пришло время вернуться назад и ещё поработать над правильной техникой.
5. Не забывайте переключаться вниз, на дороге суметь вовремя ускориться так же полезно, как и вовремя затормозить.
6. Не смотрите на спидометр, когда вам покажется, что вы замедлились до 15 км/ч, просто отпустите тормоза и катитесь, и только тогда гляньте на спидометр и заодно боковым зрением засеките метку, у которой это произошло.
7. В конце прямой вам придётся сделать разворот. Можно, конечно, тренировать заодно и его, но только не в ущерб основной тренировке.
8. Давите на передний тормоз как на апельсин, из которого вы выдавливаете сок, то есть с постоянным нарастающим усилием.
9. Давите на задний тормоз на отрывая пятки от подножки или платформы, используйте только мышцы голени, а не бедра, так у вас меньше шансов сорвать заднее колесо в юз.
ГРАФИК: Тренируйте торможение раз в месяц как минимум по часу.
ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:1. Когда вы научитесь сбрасывать скорость с 40 км/ч до 15 км/ч за 18 метров, то есть у второй метки или чуть дальше, увеличьте начальную скорость до 48 км/ч на четвёртой передаче, потом до 56 км/ч тоже на четвёртой передаче.
2. К сожалению, очень трудно найти место, которое позволит тренироваться на больших скоростях, поэтому когда вы освоитесь на 56 км/ч, самое время отправиться на трек и постепенно, шаг за шагом, научиться замедляться с двухсот до сорока.
3. Помните, что штатное торможение отличается от экстренного только скоростью ваших действий, поэтому нарабатывайте мышечные автоматизмы – тормозите правильно в каждой поездке перед каждым светофором.
6. Поворот
Как только вы выезжаете с парковки и набираете скорость человека, бегущего трусцой, техника прохождения поворотов становится другой. Теперь в повороте нужно наклоняться внутрь, а не открениваться наружу. И ещё – теперь нужно применять контрруление.Скоростные повороты встречаются много раз в каждой поездке, нужно уметь проходить их грамотно и безопасно. Представьте, например, что вам нужно пройти определённый поворот на определённой скорости. Правильная техника позволит вам наклонять байк меньше. Это делает поворот безопаснее для всех типов мотоциклов, но особенно это важно для тяжёлых круизеров – низкий клиренс и широкие платформы для ног сильно ограничивают угол наклона, поэтому каждый сантиметр на вес золота.
Каждый поворот можно разбить на четыре части – торможение, газ, взгляд, наклон. Обратите внимание, что эта последовательность отличается от «торможение-взгляд-наклон-газ», которую вы можете встретить в других источниках.
По сути, предлагается выйти на ровный или немного приоткрытый газ до наклона. Это представляется разумным именно для тяжёлых мотоциклов, и вот почему. Не могу подтвердить своё мнение с цифрами в руках, но мне интуитивно понятно, что их подвеска работает медленнее (больший вес + мягкие пружины), чем у других байков, а значит лучше перестать её тревожить до поворота. Конечно, такой подход можно применять для любого мотоцикла, и он совершенно точно не будет опасным. К счастью, упражнение легко трансформировать под обе последовательности, поэтому советую попробовать и так и так, а потом решить что лучше для вас и вашего байка.
Тормоз– Замедлитесь до скорости, которая позволит безопасно пройти поворот. Все ваши подготовительные действия – замедление, торможение и переключение вниз – должны быть завершены до поворота. На этой стадии нужно также наметить точку входа в поворот.
Газ— Добавьте газ до ровного или чуть-чуть приоткройте, чтобы байк начал очень слабо ускоряться. Задача – привести подвеску в стабильное состояния до точки наклона.
Взгляд-Наклон— Поверните голову и посмотрите вдоль предполагаемой траектории. Хорошо, если выход из поворота виден. Если нет – направьте байк в сторону предполагаемого выхода и смотрите как можно дальше в раскручивающийся поворот. Обратите внимание, что вы ещё не начали поворачивать. И не начинайте, пока на покажется выход. Пока вы не можете его видеть, считайте, что это поворот с уменьшающимся радиусом и что в любой момент он может закрутиться ещё сильнее. С помощью контрруления наклоните байк в поворот. Старайтесь сразу подобрать нужное усилие, чтобы не пришлось подруливать в наклоне.
Отрабатывать поворот лучше всего на большой пустой парковке. Выберите стометровый отрезок, примерно посередине наметьте точку поворота. Выполните 5-10 поворотов в одну сторону, потом в другую.
ТОНКОСТИ:
1. Разгонитесь на второй передаче до 50 км/ч. Задолго до конуса сбросьте газ и оттормозитесь до 35 км/ч, используя оба тормоза. Не смотрите на спидометр, не наклоняйте голову, смотрите повыше.
2. Прямо перед конусом добавьте газ, чтобы выйти на ровное качение или небольшое ускорение.
3. Прямо у конуса поверните голову, чтобы смотреть вдоль траектории и толкните от себя внутреннюю рукоятку руля (левую в левом повороте и правую в правом).
4. Во время поворота перемещайте взгляд вдоль траектории.
5. Не забывайте про газ.
6. Тренировать правильный поворот, как и правильное торможение, можно в каждой поездке. Не ленитесь!
7. Повторяйте про себя «тормоз-газ-взгляд-наклон». Выглядит глуповато, но здорово помогает.
ГРАФИК: Если это ваш первый сезон или это ваш первый сезон на новом байке, тренируйте поворот как минимум по часу раз в месяц в течении шести месяцев. Тренируйте поворот как минимум один раз каждую весну. Если при повседневной езде вы почувствуете, что повороты стали проходиться как-то кривенько – поезжайте на парковку и потренируйтесь часок, чтобы восстановить автоматизмы.
7. Внутренняя траектория
Стандартная траектория строится по правилу «снаружи-внутрь-наружу». То есть перед правым поворотом вы смещаетесь левее, проходите поворот близко к внутренней бровке и выходите на левую сторону полосы. Это прекрасно работает, когда встречка ничем вам не угрожает или когда следующий поворот такой же как предыдущий – то есть правый после правого или левый после левого. В других случаях лучше использовать траекторию «снаружи-внутрь-внутрь» — это безопаснее, эффективнее и приятнее. Назовём её «внутренняя траектория».Безопаснее она потому, что неаккуратные водители, как правило, залезают на встречку в начале левого поворота, или в конце правого. Внутренняя траектория помогает держаться от таких подальше.
Эффективнее она потому, что на дорогах правый поворот как правило сменяется левым. Не всегда, конечно, но очень часто. В самом деле, дорогу стараются строить так, чтобы она соединяла точку А и Б по прямой. Если попадается какое-то препятствие, то дорога обходит его например справа, то потом она возвращается на прямую, то есть поворачивает налево. Поэтому, чтобы грамотно войти в следующий поворот, на выходе из этого поворота вы должны смещаться внутрь, а не наружу.
Приятнее она потому, что в отличие от стандартной «снаружи-внутрь-наружу», которая спрямляет поворот, напротив, делает поворот даже покруче, а чем круче поворот, тем настоящему мотоциклисту веселее и приятнее.
Проходится «внутренняя траектория» в два приёма. Во-первых, предварительное руление, то есть небольшое отклонение руля, позволяющее следовать вдоль поворота. Во-вторых, собственно руление, то есть значительное отклонение руля, смещающее байк снаружи полосы вовнутрь. Апекс при такой траектории получается очень поздним и по сути совпадает с выходом из поворота.
Тренировать внутреннюю траекторию можно на той же парковке, где вы тренировали поворот, или на хорошо знакомой извилистой дороге.
ТОНКОСТИ (ТРЕНИРОВКА НА ДОРОГЕ):
1. Дорога должна быть по-настоящему хороша знакома.
2. Не пытайтесь сразу поехать быстро, основная задача – научиться строить траекторию.
3. Точка входа совпадает или почти совпадает с точкой предварительного руления. Это та точка, где дорога начинает изгибаться.
4. Точка основного руления – это та точка, с которой виден выход из поворота, то есть место, где дорога распрямляется или переходит в следующий поворот.
5. Апекс – это точка, в которой ваша траектория ближе всего к бровке, он почти совпадает с выходом из поворота.
Внутренняя траектория помогает вам подготовиться к самому вероятному, то есть к правому повороту после левого, или к левому после правого. Если же, вопреки ожидаемому, левый поворот сменится левым – ничего страшного. Просто распрямите руль, или откройте газ пораньше, или побольше – и вы выйдете на внешнюю траекторию.
ТОНКОСТИ (ТРЕНИРОВКА НА ПАРКОВКЕ):
1. Упражнение похоже на предыдущее, только руление разбивается на два этапа.
2. Каждый этап – это обычное руление, поэтому не забывайте держать голову повыше, смотреть вдоль траектории, держать ровный газ или немного ускоряться.
3. Примерно посередине дуги переместите взгляд дальше в поворот и наклоните байк ещё сильнее.
4. Сделайте 5-10 повторов в одну сторону, потом в другую.
ГРАФИК: Тренируйте «внутреннюю траекторию» раз в месяц минимум по часу.
8. Уклонение
Два предыдущих упражнения помогают отработать действия в штатных, предсказуемых ситуациях. Но в реальной поездке, к сожалению, случаются всякие неприятные неожиданности, созданные другими водителями, пешеходами, животными и ленивыми дорожниками. Это упражнение поможет вам отработать навык уклонения от таких неприятностей.
Предыдущие упражнения помогли вам освоить два главных навыка, нужных для успешного уклонения — торможение и контрруление, осталось только объединить их. Но сначала немного теории.
Нужно запомнить три главных правила:
1. Прежде всего — скорректируйте скорость.Это не обязательно значит «затормозите», иногда нужно ускориться. Снижение скорости даёт всем участникам надвигающейся проблемы время на раздумья и место для маневра. Даже если уклониться не получится, и столкновение произойдёт, низкая скорость уменьшит тяжесть последствий. Однако, в некоторых случаях бодрое ускорение может унести вас от потенциальной проблемы прежде, чем она станет актуальной.
2. Уклоняйтесь только когда это действительно необходимо.Если вы тормозите, у вас есть время подумать и принять наилучшее решение. Если вы потом решите уклоняться, что ж, так тому и быть. Но если вы уклоняетесь с самого начала, а второй водитель вдруг решает изменить скорость и/или направление движения, вы уже не сможете передумать и начать тормозить. Считайте, что уклонение это такая «точка невозврата», не кладите с самого начала все яйца в одну корзину.
3. Разделяйте торможение и руление.Сила трения не бесконечна. Если часть её расходуется на торможение, на борьбу с центробежной силой её может и не хватить. В критической ситуации и тормоза, и руление применяются по полной, на их комбинирование силы трения точно не хватит. В таком случае осуществится один из трёх сценариев (в зависимости от распределения во времени управляющих воздействий): снос переднего колеса и падение, снос заднего колеса и лоусайд или (если вообще всё было сделано неправильно) снос переднего колеса и хайсайд. И не надо думать, что вас спасёт АБС. Эта система создана, чтобы работать на самом пределе сцепных свойств. Руление в такой момент выводит мотоцикл за эти пределы, так что АБС не поможет.
Откровенно говоря, из третьего правила есть исключения, о них мы поговорим при разборе следующих упражнений.
Неожиданные проблемы можно разделить на две категории. Первая — те, что случаются на прямой. Это выезжающие с пересечения автомобили, животные, пересекающие дорогу в поисках пищи или любви, беспечные пешеходы, готовые рискнуть жизнью ради экономии пары минут, а также всякие несовершенства дорожного покрытия. Вторая – те, что случаются в повороте. Это вся первая категория плюс неаккуратные водители, залезающие на вашу полосу с соседней или встречной, а также неумелые водители, немотивированно снижающие скорость слишком сильно.
Самое главное, что вы должны сделать для успешного уклонения — это составить план. Причём составить его нужно до того, как вы выедете с парковки. Ваши инстинктивные действия должны быть заточены под наиболее вероятную ситуацию. Конечно, всё может быть и не существует незыблемого закона, но опыт показывает, что на прямой лучше всего тормозить или тормозить, а потом уклоняться, а в повороте лучше всего уклоняться с помощью контрруления, которое иногда приходится сочетать с торможением.
Есть ли ситуации, когда можно сразу применять уклонение? Да, это ситуации, предсказуемые на 100 процентов. Дырки в асфальте, лужи, мусор, прочие неподвижные объекты и даже переползающие дорогу черепахи не требуют экстренного торможения, достаточно просто немного изменить траекторию.
Аварийным действиям в повороте посвящены два последний упражнения цикла, пока же давайте поговорим, как действовать на прямой.
ТОНКОСТИ:
1. Собственно маневр уклонения — это два последовательных хорошо знакомых контрруления.
2. Не забывайте держать голову повыше и смотреть горизонтально.
3. Эффективность уклонения зависит не от силы воздействия на ручку, а от продолжительности. Пары коротких ударов по рулю может хватить для объезда вышеупомянутой черепахи, но для объезда более масштабных препятствий на ручку придётся давить какое-то время.
4. Помните, торможение заканчивается до руления.
5. По возможности, прокладывайте траекторию уклонения в полутора-двух метрах от препятствия, тогда ваши ноги и выступающие части мотоцикла точно его не зацепят.
6. Поскольку уклонение очень быстрый манёвр, не нужно свешиваться (просто не успеете), пусть мотоцикл как бы ходит под вами.
7. Не зажимайте руки, держитесь за байк ногами.
8. Это упражнение, как и все остальные, требуют постепенности. Поначалу оттормаживайетесь до маленькой скорости, примерно до 20 км/ч. Слишком просто? Тогда в следующий раз начните тормозить попозже.
9. При торможении на забывайте про навыки, полученные в упражнении номер 5. И переключитесь на вторую передачу.
10. Поскольку средняя машина имеет длину примерно 4 метра, уклоняйтесь как минимум на три метра от стартовой прямой.
11. Смотрите не на препятствие, а на объезд.
12. После второго руления выпрямите байк и добавьте газу (представьте визг шин сзади).
13. Разметьте два симметричных препятствия, чтобы можно было развернуться и отработать уклонение в другую сторону.
14. И не используйте в качестве препятствия настоящую машину. Это тренировка, что-то может пойти не так, а безопасность превыше всего. (Подумайте, кстати, что вы скажете страховой в случае чего.)
ГРАФИК: Тренируйте торможение раз в месяц как минимум по часу.
ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:Увеличьте начальную скорость до 50, потом до 56 км/ч.
9. Смена траектории
Бывает так, что вы подходите к повороту, планируете траекторию, начинаете её прописывать и тут понимаете, что на ней находится препятствие — лужа, камень, дохлая ворона или глубокая яма. Если вы ответственный водитель и ездите с запасом, примерно на 80% от своих предельных возможностей, ничего страшного в такой ситуации не случится — вы просто подкорректируете траекторию в повороте. Девятое упражнение посвящено такой ситуации.
Цель упражнения — научиться смещать траекторию на метр-другой в середине поворота. Для него отлично подойдёт та же площадка, что и для упражнения №6, только в середине прописываемой арки нужно начертить мелом или выклеить скотчем крест.
ТОНКОСТИ:
1. Сначала потренируйте упражнение №6 («тормоз-газ-взгляд-наклон»), проезжая прямо через центр креста. Добейтесь стабильности. Это будет ваша воображаемая идеальная траектория.
2. Потом начните менять траекторию, распрямляя или, наоборот, сужая ее, и объезжайте крест с одной или с другой стороны примерно в метре-полутора от центра креста.
3. Используйте контрруление – давите внутреннюю ручку, чтобы сузить траекторию и внешнюю, чтобы пройти пошире.
ГРАФИК: Тренируйте смену траектории дважды в сезон как минимум по часу и как минимум два полных часа после большого перерыва в катании.
ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:
1. Когда научитесь объезжать препятствие, потренируйтесь возвращаться на идеальную траекторию. Для этого давите внешнюю ручку, если вы сужали поворот и на внутреннюю, если расширяли.
2. Начертите вокруг креста двухметровый круг. Представьте, что он заполнен гравием, или водой, или что это глубокая дырка в земле. Подъезжайте к кругу как обычно — в наклоне и с небольшим ускорением. Перед самым кругом распрямите байк и чуть подотпустите газ (не замедляйтесь!). Проехав круг, примените контрруление и восстановите оригинальную траекторию.
10. Поворот-Тормоз-Поворот
В упражнении №8 неоднократно подчёркивалось, что нельзя одновременно резко рулить и тормозить. Но что делать, если в повороте всё-таки нужно снизить скорость? Как что делать, тормозить, конечно! Заключительное упражнение посвящено отработке этого навыка.
Итак, вы можете применить тормоза в повороте, но нужно понимать, что этот приём требует мастерства и возможен только если вы едете не на пределе своих возможностей. Поэтому на дорогах общего пользования никогда не используйте более 80% от своих реальных способностей. Тогда, в случае неожиданностей, у вас будет 20% на то, чтобы справиться с ними.
Когда бывает нужно тормозить в повороте? При проезде препятствия, которое невозможно объехать (яма, лужа, мусор), если незнакомый поворот оказался с уменьшающимся радиусом, или если в конце поворота стоит знак «Стоп».
Замедление в повороте требует хорошего чувства байка, вы должны понимать, как сильно байк цепляется за асфальт именно сейчас и именно в этой точке асфальта. Если вам нужно тормозить сильнее, придётся сначала уменьшить угол. А если нужно посильнее наклониться, придётся сначала чуть уменьшить давление на тормоза.
К сожалению, нет чёткого правила, позволяющие выразить зависимость в простой и понятной форме. И чем ближе вы к предельным значениям, тем труднее что-либо предсказать. Тем более, что всё зависит от типа байка, марки шин, их температуры и давления в них, от настроек подвески и характеристик дорожного полотна. Есть простое решение, мы его уже упоминали, но повторим ещё раз — не используйте более 80% своих возможностей (да, это очень важно!).
Угол наклона и скорость прохождения поворота взаимозависимы. Чем медленнее вы проходите поворот, тем вертикальнее едет мотоцикл, и тем больше у вас возможностей для манёвра. Поэтому если вы едете на 80% своих возможностей и кто-то со встречки цепляет вашу полосу (как правило, такое случается на выходе из правых поворотов и на входе в левые), вы всегда сможете уйти ближе к обочине. Только помните, что нужно смотреть туда, куда надо ехать, а не на узор решётки радиатора. Если же речь идёт о ямах или мусоре, то и тогда с ними легче справиться, если мотоцикл едет медленно и вертикально, а не несётся в глубоком наклоне.
Существует два способа снизить скорость в повороте. Выбор зависит от того, как сильно вам нужно замедлиться. Первый способ — плавное закрытие газа или торможение прямо в наклоне, с одновременным распрямлением байка. Он работает только если нужно лишь немного сбросить скорость.
Второй способ — быстро распрямить байк, оттормозиться по полной и либо остановиться, либо снова наклониться и закончить поворот. Этот метод требует больше пространства и понимания обстановки сзади. Используйте его только в действительно аварийных ситуациях или в таких ситуациях, опасность которых вы не можете сразу оценить. Именно этот способ мы и будет отрабатывать.
Есть и третий способ — заложить покруче, на препятствии распрямиться, потом сразу опять заложить очень круто. Применять его стоит только на пустой дороге, но и тогда он выглядит страшновато: аааааа! — поворотповоротповорот — прямо — бзденькс! — аааааа! — опятьповоротповоротповорот. В общем, без сердца лётчика лучше так не делать.
ТОНКОСТИ:
1. Помните о безопасности, вам придётся круто поворачивать, жёстко тормозить и снова круто поворачивать и всё это за несколько секунд. Поэтому начинайте с небольших скоростей.
2. Для разминки начните с упражнения №6, стройте траекторию так, чтобы она проходила через центр креста.
3. Выпрямляйте байк очень быстро и только потом нажимайте на тормоза.
4. Тормозите сильно, но не забывайте о правильной посадке и о переключениях вниз.
5. Возможно, в реальном мире вам захочется остановиться или уклониться от препятствия. В любом случае, по окончании торможения байк должен ехать без наклона, передача должна соответствовать скорости, вы должны полностью контролировать ситуацию.
6. Для завершения упражнения, полностью отпустите тормоза, поймайте тягу сцеплением и заложите крутой поворот, держась в воображаемых границах полосы.
ГРАФИК: Тренируйте смену траектории дважды в сезон как минимум по часу и как минимум два полных часа после большого перерыва в катании.
ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:Во время отработки этого упражнения вы возможно заметили, что вас выносит за пределы полосы, особенно если вы используете в повороте внутреннюю траекторию. Да, такова печальная правда. Чтобы минимизировать этот эффект перед самым распрямлением байка заложите его ещё круче, так вы выиграете немного драгоценного пространства.
Взято тут.
thebikelife.ru
Как управлять мотоциклом
Передвижение на двухколесных транспортных средствах на сегодняшний день является одним из самых оптимальных решений, как для жителя огромного мегаполиса, так и для человека, проживающего в небольшом поселке. Преимущества мототехники очевидны – мобильность, скорость передвижения, минимум бюрократической волокиты с разрешительными документами, невысокие затраты на содержание.
Многие бы добавили еще один пункт – низкие требования к мастерству вождения, однако данное утверждение, как показывает практика, весьма сомнительно. Более того, несерьезное отношение к правилам вождения и эксплуатации мотоциклов не просто мелкая оплошность, а серьезная ошибка, которая чревата угрозой потери здоровья, как самого водителя, так и других участников дорожного движения.
Бытует распространенное мнение, что обучения в специализированных школах вождения с дальнейшим получением водительских прав соответственной категории, для полноценной безопасной езды на мотоциклах достаточно. Но это весьма поверхностное суждение, так как ритм современного дорожного движения, его интенсивность и непредсказуемость требует от водителя двухколесной техники умения оперативно реагировать на неожиданные ситуации.
Это в полной мере приходит с опытом, но как быть новичкам, которые не желают его получать методом набивки шишек? Как минимум, снизить количество последних можно соблюдая ряд прописных правил управления мотоциклом, которые игнорируются начинающими в силу различных причин.
Первый пункт безопасной езды – правильный выбор мотоцикла.
Первым и одним из самых важных моментов в жизни начинающего мотофаната является выбор своего будущего двухколесного друга. Эта тема, по сути, бесконечна и постоянно дополняется новыми мнениями, но основные акцентируемые точки выделить можно:
- новичку не стоит даже смотреть в сторону мощных вариантов;
- приобретение мотосредства необходимо совершать исключительно взвешено и обдумано, а никак не сгоряча;
- настойчиво рекомендуется покупать только исправную технику;
- для выбора претендента на покупку стоит привлечь более опытного и квалифицированного специалиста или, как минимум, товарища, часто имеющего дело с байками на протяжении нескольких лет;
- не транспортировать только что купленное транспортное средство своими силами;
- перед тем, как приобретать мотоцикл, необходимо в обязательном порядке обзавестись специализированной защитной амуницией.
Это только часть рекомендаций, но даже их достаточно для того, чтобы обезопасить будущую езду на мотоцикле в разы.
Знакомство с мотодругом на Ты
После того как долгожданный момент приобретения состоялся, у большинства начинающих мотовладельцев возникает вполне логичное желание сиюминутно вскочить на железного жеребца и опробовать его в деле. Самостоятельно это делать не рекомендуется по объективным причинам, которые известны каждому бывалому байкеру.
В популярных уроках и видео, как «управлять мотоциклом» большинство экспертов честно признаются, что 90-то процентов случаев первого дня эксплуатации мотоцикла заканчивается неминуемым падением. Хорошо, если все обойдется легкими ушибами, но на случай более серьезных последствий, очень желательно иметь рядом человека, способного оказать медицинскую помощь, или, как минимум, того, кто поможет докатить транспорт до гаража.
Основные нюансы езды на байке
О том, как правильно управлять мотоциклом, опытный водитель может говорить не переставая. В каждой конкретной дорожной ситуации байкер применяет не одну определенную «фишку», а одновременно несколько.
Передвигаясь на мотоцикле в дорожном потоке важно обладать быстрой реакцией, наблюдательностью, навыками сохранения устойчивости, перестроения и многого другого. Одни факторы менее важны, другие – более. Рассмотрим те, которые влияют на безопасность езды в наибольшей степени.
Чего опасаться мотоциклисту на дороге
Дорожное движение опасно и непредсказуемо для любого его участника, но байкеры находятся в зоне наибольшего риска. В силу устоявшихся предрассудков, многие водители автомобилей относятся к мототранспорту с пренебрежением, тем самым подвергая опасности чужие жизни.
Передвигаясь на байке нельзя ни на секунду расслабляться, так как среагировать на изменение дорожной ситуации порою просто не хватит времени. Также профессионалы советуют с особым вниманием отслеживать водителей, агрессивно управляющих транспортными средствами и по возможности не приближаться к ним.
Не стоит оставлять без внимания и качество дорожного покрытия – любая кочка или яма может таить опасность в случае небрежного маневра. Помимо этого, разглядев на достаточно большом расстоянии дорожных дефект, следует рассчитывать не только свою траекторию движения, но и автомобилистов, которые будут аналогично совершать маневры объезда.
Умение вовремя остановится
Практика показывает, что предугадать возможные опасности означает избежать их с вероятностью 50 процентов. Остальная доля приходится на исполнение водителя мотоцикла. Байк относительно быстро набирает скорость, что акцентирует важность не менее оперативного торможения. Бывалые дорожные волки советуют оттачивать мастерство торможения с первых дней езды на мотоцикле.
Для того чтобы вовремя среагировать, рекомендуется приучить себя держать средний и указательный палец на рычаге тормоза. В экстренных ситуациях это подарит долю секунды, которая может стоить водителю жизни.
Другой хитростью опытных байкеров является предпочтительная езда ближе к левой полосе (приблизительно треть расстояния от края). Новичок может не придать значения, но маститые мотоциклисты знают, что средняя часть полосы обладает меньшими сцепительными характеристиками ввиду того, что именно на нее капает масло из поддонов автомобилей. Эти, казалось бы, несущественные мелочи обеспечивают более качественное и оперативное торможение в экстремальных ситуациях.
Помимо техники управления мотоциклом, опытного байкера дополнительно отличает качественная экипировка. И это далеко не позерство. Защитная куртка, специальные брюки, налокотники, наколенники и, конечно же, шлем – компенсируют несколько тонную броню, в которую облачены автомобилисты.
Нет усталости
До банальности простым, но важным фактором безопасной езды является сведение к минимуму управления байком в состоянии усталости. Тогда как водители четырехколесных транспортных средств могут себе позволить расслабиться во время езды, байкер обязан быть начеку постоянно. Не рекомендуется в таких случаях употреблять как медикаментозные, так и обычные экзальтирующие бодрость средства.
Пара, казалось бы, безобидных энергетиков, может отразиться на агрессивности езды, что чревато опасностью. Помимо этого, действие кофеиносодержащих средств может прекратиться неожиданно, тем самым вызвав сонливость и заторможенность.
Соблюдение дистанции
Все без исключения байкерские «советники» рекомендуют тем, кто учится как управлять мотоциклом, огромное значение уделять соблюдению дистанции. Это так, но не стоит думать, что находясь на правильном расстоянии от окружающих авто, водитель мотоцикла в безопасности.
В большей степени, важно быть заметным другим участникам движения и максимально избегать мертвых зон машин. Если не углубляться в геометрические вычисления угла отражения, то байкер находится в поле зрения автомобилиста, если сам видит лицо водителя.
Скорость движения
Основная причина, по которой становятся фанатами мотоциклов – это скорость перемещения. Из этого и следует постоянное желание новичков выжимать ручку газа до упора. При этом в разы увеличивается опасность быстрого вождения из-за неумения контролировать скоростной режим.
Помимо нормативных предписаний, изложенных в ПДД, водитель байка должен соблюдать ряд правил основанных на специфике именно мототехники. Так, скорость движения мотоцикла должна быть лишь чуть выше скорости автомобилей, а именно на 20 км/час.
Резюмируя основные требования к водителю мотоцикла, можно сделать вывод, что управлять байком не так уж и легко, как могло показаться изначально и это притом, что была изложена их маленькая часть. Но, даже изучив все доступные материалы на тему как «научиться водит мотоцикл», ни один начинающий байкер не застрахован от ошибок, и умение квалифицированно с ним управляться появится лишь в симбиозе теории и практики.
Рекомендуем прочитать:
Прочитали? Напишите комментарий
motoholder.ru
| |  Итак, вы стали владельцем замечательного японского мотоцикла. Теперь вам следует в первую очередь подумать о легализации мотоцикла и о получении водительского удостоверения категории «А», чтобы не пришлось мучительно долго объясняться с гаишниками. Естественно, возникает вопрос: а где учиться ездить? Это вопрос всех вопросов, потому что ситуация парадоксальная – ежегодно в Иркутской области продаются сотни мотоциклов, байкерское движение растет и ширится, но при этом в области нет ни одной мотошколы!
Даже в Ангарске, при клубе СТК (при котором существует секция мотокросса), мотошкола прекратила свое существование, потому что «не пользуется спросом»! В европейской части России этот вид бизнеса процветает: строятся специальные треки, опытные инструкторы объясняют новичкам, как правильно штурмовать бездорожье. У нас — тишина. Единственное место, где можно получить хоть какие-то советы и навыки, — это мотосалон «Музыка ветра» — там могут дать несколько частных уроков. Пробуйте сами Первый урок необходимо провести на траве или на ровной грунтовой площадке – это хоть как-то убережет вас и ваш мотоцикл при падениях. Думаете, что не будете падать? Ну-ну... Для занятий подойдет маленький открытый шлем – «чепчик». Правда, чаще всего до площадки тоже нужно доехать. Так что начинать предметное знакомство с мотоциклом лучше в гараже. Сядьте на него и осмотритесь. Газ & тормоз Справа – ручка газа (дроссель открывается поворотом «на себя»), и рычаг переднего тормоза. Красная кнопка – аварийное отключение двигателя. Чуть ниже – включение габаритов и света. Кнопка еще ниже – стартер (говорим об иностранных мотоциклах). Слева рычаг сцепления, переключатели света фар, поворотников и клаксон. Практически всегда кнопки подписаны. Положите руки на руль и попробуйте все на ощупь. Все кнопки должны включаться-выключаться большими пальцами, без отрыва ладоней от руля. Вы без усилий должны дотягиваться пальцами до рычагов сцепления и тормоза – в противном случае, их нужно отрегулировать так, чтобы вам было удобно. Регулировочные гайки находятся обычно под резиновыми манжетами на рычагах. Смотрим вниз Слева внизу расположен рычаг переключения передач, он может быть одноплечевым, тогда вниз-вперед включается первая передача, а вверх – все остальные, и двухплечевым. Вперед и вниз также включается первая, остальные вам придется включать пяткой. Что удобнее? Ко всему можно привыкнуть. Стоя на месте, вы не сможете проверить работоспособность коробки передач – включится только первая, остальные передачи можно «воткнуть» уже на ходу: это исключает возможность троганья с места на высокой передаче. Многие новички боятся, что воткнут стартер в тот момент, когда включена одна из передач. На японских мотоциклах стоит «защита от дурака» — стартер не будет работать при включенной передаче, пока вы не выжмете сцепление. Есть еще одна хитрость – при выдвинутой подножке мотор заведется, но стоит вам отжать сцепление, чтобы включить скорость, и при этом забыть убрать подножку, как мотоцикл заглохнет. Так что ничего не бойтесь. Заводи, поехали! Если у вас инжектор, то с запуском двигателя все просто – повернули ключ зажигания, нажали на стартер – движок подхватил. Другое дело, если у вас карбюраторы. Сперва убедитесь, что бензокран открыт (бензокраны бывают механическими, которые нужно открывать вручную, и вакуумными – они обеспечивают подачу топлива автоматически), и поверните ключ в замке зажигания. Разберитесь с лампочками на контрольной панели. Зеленая лампочка скажет, что мотоцикл стоит на «нейтрали». Обязательно будет гореть еще одна лампа – контроля давления масла, она должна погаснуть сразу же после того, как вы завели мотоцикл. Поехали! Убираем подножку, выжимаем сцепление, включаем первую передачу, медленно отпускаем сцепление и чуть добавляем газу – мотоцикл трогается. В общем, принцип тот же самый, что и на машине, только нужно еще держать равновесие. Сделав пару кругов по поляне и осмелев, можете выезжать на асфальт и приступать к отработке торможения и переключения КП. Не спешите увеличивать скорость. Научитесь ездить и маневрировать на первой-второй – научитесь и всему остальному. Ну ты и тормоз… Чтобы не попадать в неприятные ситуации, уясните сразу – тормозить нужно сразу двумя тормозами: передним и задним. Основная масса мотоцикла находится в его передней части, и нагрузка при торможении приходится именно на переднее колесо. Кроме этого, задний тормоз способствует срыву в юз, а это уже чревато падением. К тому же на японских «старичках» задний тормоз часто барабанный, что не лучшим образом сказывается на эффективности. У вас стоит АБС? Что ж, вам можно позавидовать, но тормозить все равно придется обоими тормозами – это наиболее эффективно. Надеюсь, не нужно напоминать, что тормозить в повороте ни в коем случае нельзя? Вообще, большая часть всех падений связана именно с неправильным торможением. Часто вместо того, чтобы поддать газу или, наоборот, просто сбросить скорость, мотоциклист давит на тормоз – и оказывается на асфальте. Дело в том, что мотоцикл довольно стабильная система, которую без вашего вмешательства не так-то просто опрокинуть. Просто надо помнить – чем выше скорость, тем меньше сцепление колеса с дорогой. Перед хайсадом в занос срывается заднее колесо: пилот в надежде выровнять мотоцикл немедленно сбрасывает скорость, сила трения между резиной и асфальтом возрастает многократно, и мотоцикл словно «врезается в бордюр», после чего совершает тот самый хайсайд. Пилота катапультирует из седла, и он летит вперед, мотоцикл – следом. Что нужно, чтобы этого не произошло? Нужно либо ровно удерживать газ, либо прикрывать его медленно и нежно. Мотоцикл пару раз вильнет задним колесом и вернется в нормальное положение. Еще один случай, когда резкое торможение может нанести больше вреда, чем пользы — когда мотоцикл вдруг вылетает с ровного участка дороги на раздолбанную гравийку. Тормозить можно ПЕРЕД опасным участком, но не на нем! Коробочка-коробка Переключение передач на мотоцикле аналогично автомобильному – разогнался, выжал сцепление, включил очередную передачу и плавно отпустил сцепление. Пока искали рычаг КП, упали обороты? Не беда – чуть поддайте газу, а потом включайте передачу. Нужно быть осторожным при переключении – обороты у двигателей некоторых «японцев» падают быстро – если ваша скорость и обороты двигателя не совпадут, может, сильно дернуть мотоцикл, а в худшем случае ведущее колесо может сорваться в юз. Поэтому чутко прислушивайтесь к аппарату и следите за оборотами. Опять проблемы… Как правило, у новичков две проблемы – они глохнут при трогании с места (это проходит), и вторая, которая исчезает не так быстро – хватаясь за руль, чтобы просто удержать мотоцикл или повернуть, они ненароком поддают газу. Это опасно, если мотоцикл мощный и чутко реагирует на ручку газа. Нужно научиться точно разделять движения кисти руки – насколько быстро вам это удастся, зависит от вашего хладнокровия. Еще одна «мелочь», которую нужно как следует отработать – это умение «ловить» нейтраль. Прохождение поворота Перед поворотом слегка притормозите, наметьте траекторию движения. Одновременно «укладывая» мотоцикл в поворот, то есть наклоняя его внутрь поворота, чуть приоткройте газ. Никогда не тормозите в повороте (это лучший способ упасть): если чувствуете, что не вписываетесь, лучше еще больше наклоните мотоцикл. Опытные мотоциклисты советуют новичкам сохранять наклон тела таким же, каков наклон мотоцикла. И еще – никогда в повороте не переключайте передачи, помните: в поворот вы должны входить уже с «правильной» скоростью. Дождь Езда в дождь опасна прежде всего тем, что мокрый асфальт становится скользким, и никакие японские шины не обеспечат должного сцепления – в Японии совсем другое качество полотна. Помните о том, что барабанные тормоза намокают – их нужно периодически просушивать кратковременными нажатиями на педаль тормоза. Тормозить нужно очень осторожно, еще более осторожно нужно пользоваться задним тормозом – малейший наклон мотоцикла, колесо идет юзом, и падения не избежать. Еще одна опасность, которая поджидает мотоциклистов – рассыпанный на асфальте песок или гравий – при прохождении таких участков лучше сбросить скорость, поворачивать и тормозить на них тоже нужно с большими предосторожностями. Автомобили, автомобили... Если вы уже считаете, что готовы к поездке по улицам, выезжайте, Однако первые занятия можно провести там, где мало автомобилей. Движения нужно отработать до автоматизма. Когда решите выезжать на улицы с более плотным транспортным потоком, следует отработать какой-то маршрут – изучить знаки, запомнить дефекты асфальта. И только потом, когда вы привыкнете к суматошному уличному движению, а вылетевший со второстепенной улицы автомобиль уже не застанет вас врасплох, можно позволить себе начать «исследование» всего города. Бывалые байкеры утверждают: нужно ездить так, словно все автомобилисты сговорились тебя убить. Это так. Они не чувствуют габаритов машин, не видят мотоциклистов или не желают их видеть. Как только ты попадаешь в «слепое пятно», они о тебе забывают. Самый распространенный вид аварии – это когда автомобилист при обгоне просто выталкивает мотоциклиста с дороги, при этом часто сам этого даже не замечает. Случаи, когда байкеры по-своему, по-мужски, разбираются с владельцами авто, происходят все чаще, но пока никого не учат. Прошлым летом на трассе Ангарск-Иркутск грузовая «Газель» бортанула женщину на мотоцикле. Женщина чудом осталась жива, а владелец «Газели» с места происшествия уехал. Думаю, он ничего не заметил. При этом автомобилисты объяснят свою нелюбовь к мотоциклистам просто: «Они пролетают на своих спортбайках в сантиметрах от моего капота, разве это дело? Я ведь его не вижу». А дело, хочу я вас спросить, когда, задевая за рукава моей куртки, точно так же «пролетают» спортивные машины или микрогрузовики? А дело, когда на обгон мне в лоб выходит «Лэнд Круизер»? А дело, когда от злости и зависти (давайте называть все своими именами) со мной начинают гоняться владельцы ржавых «копеек» или «Москвичей», и при этом они готовы меня убить, лишь бы обогнать? Но самым главным врагом самому себе является сам мотоциклист. И не верьте, когда рассказывают, что разбиваются только неопытные мальчишки. Разбиваются, к сожалению, все. Среди причин – алкоголь, случай, усталость и переоценка собственных сил. Ездите с головой, и тогда мотоцикл долго будет доставлять вам радость. Майкл СтеплерАвтомаркет+Спорт № 18 |
38a.ru
Управление мотоциклом
Основные советы опытных мотоциклистов для безопасного и и эффективного управления мотоциклом в городе и на трассе.
1. Самое безопасное движение в городском трафике: левый ряд между крайней левой и правой машиной.2. Если идем за машиной. то не по центру, а слева или справа по следам колес, т.к если что то лежит на дороге. то как обычно по середине.
3. Взгляд не под колеса, а вперед, не на конкретный объект (авто, девушка), а как бы в горизонт (сканируем обстановку всеми органами чувств)
4. Не смотрим в яму, которая появилась на дороге, отмечаем ее боковым зрением и объезжаем.
5. Не срываемся с перекрестка первыми, на ранний зеленый свет. т.к очень часто еще есть любители пролетающие через перекресток на ранний красный.
6. В пробках в междурядье, а также на разметке тормозим задним тормозом
7. Всегда контролируем дистанцию не только спереди но и сзади, создавая вокруг себя побольше пространства!
8. Собираясь даже в соседний ларек за пивом, одеваемся по полной программе - шлем, экип, боты, перчи.
9. Приотпускаем ручку газа на лежачих полицейских.
10. Не ездим левее левого и правее правого ряда.
11.Трамвайные пути с резиновыми отступами проезжаем на ровном газу, прямо. Не тормозим и не ускоряемся на них.
12. Проезжая перекрестки прикрываемся машиной с опасной стороны.
13. При экстренном или интенсивном торможении привстаём на подножки, чтоб перенести центр тяжести вниз.
14.Стараемся не обгонять на узких улицах, имеющих выезды из дворов.
15. Не пытаться доказать окружающим, что вы самый лучший гонщик, трезво оценивать свои возможности
16. На пустой дороге быть в несколько раз собранней...пешеходы могут вас не заметить
17. Двигаясь в пробке при перестроении смотрите в зеркало или поверните голову, между рядами может ехать мотоциклист.
18. Пальчики лучше держать на лакпках тормоза и сцепления. (причем не только в городе).
19. Не обгоняем (объезжаем) транспорт со стороны поворота, ответвления, пустого места парковки. оно может неожиданно метнутся в дырку. самое безопасное - между рядов.
20. Не садимся за руль с похмела и выпивши.
21. Никогда не едем рядом с машиной. Только в шахматном порядке - всегда нужно быть готовым к тому, что кто-то с левого ряда спикирует к голосующему на обочине пассажиру, или какой-нибудь зевака вспомнит, что ему срочно надо повернуть налево, или направо прям через несколько рядов.
22. В пробке - между рядами не более чем на 20-30 км/ч, а обгоняя по разделительной слева, ждём, что кто-то из ожидающих в левом ряду вырулит на обгон прямо перед вами.
23. Всегда мониторим ситуацию, что стоящий встречный транспорт на поворот направо, повернёт туда прямо перед вами.
24. При движении через стоячую пробку всегда помним, что в машине может открыться дверь (плюнуть, поставить бутылку, проветрить, выйти посмотреть чего стоим), а из открытых окон может вылететь, что угодно или высунуться волосатая лапа.
25. Не ездить с дальним светом - даже в пасмурную погоду и сумерках из-за слепящей фары становится сложно определить расстояние до вашего мота и скорость, с которой вы приближаетесь.
26. Двигаясь в плотном трафике всегда пасем водятлов впереди едущих авто через их зеркала заднего вида, особенно через салонное зеркало.27. Всегда сторонимся идиотов, разговаривающих за рулем по телефону - они по определению слепнут и не смотрят по сторонам.
28. При обгоне всегда просчитывайте ситуацию так, чтобы у вас было место, куда вы сможете уйти при возникновении неожиданного препятствия.
29. Если вы долго «тошните» за фурой и она вдруг уходит вправо, как бы пропуская вас, то на 50% фура просто объезжает машину, которая стоит на разделительной полосе для поворота налево/разворота или заходит на разворот и не видит вас!
30. В населённом пункте, когда вы обгоняете грузовик, будьте готовы, что из-под него может выскочить вам под колёса человек, или собака.
31. Двигаясь в плотном потоке, не по магистралям, будьте очень осторожны, при обгоне крупногабаритных машин между ними могут выскакивать люди переходящие дорогу. то же самое при движении рядом с автобусными остановками, на которых стоит автобус. Или притормозите или перестройтесь влево.
32. Не отвечать на агрессию автомобилистов, быть выше. Когда автомобилист остынет, он поймет, что был не прав и уважение к мотоциклистам у него возрастет.
33. Избегаем наезжать на дорожную разметку, полосы зебры и трещины залитые гудроном - они скользкие, а в дождь - как лёд.
34. Если Вы понимаете, что столкновение с автомобилем не избежать, постарайтесь направить мотоцикл в самую низкую часть авто. (капот, багажник) Перед ударом оттолкнуться ногами и руками как можно выше. (тренируйте отталкивание и мысленно моделируйте такие ситуации и ваше поведение)
mensby.com
часть 1. Управление мотоциклом. Рекомендации и советы.
Многие дорожно-транспортные происшествия могут быть предотвращены благодаря правильной позиции мотоцикла на дороге, а также благодаря вниманию к остальным участникам дорожного движения.
- Никогда не приближайтесь слишком близко к движущемуся впереди Вас автомобилю.
- Используйте всю возможную часть дорожной полосы для маневра. Лучше всего позиционироваться по бокам полосы, это дает Вам возможность выйти сухим из экстремальной ситуации.
— Будьте всегда готовы к любым происшествиям и продумывайте возможные меры для их предотвращения.
— Всегда смотрите далеко вперед.
— Помните, что резкое торможение на мотоцикле — неблагоразумное решение. Рекомендуем всегда быть настороже, когда вы совершаете поездки по городу. Самое главное — всегда принимать во внимание маневры других водителей.
Если автомобили не тонированные, следите за движением головы водителя автомобиля — это может дать дополнительную информацию о манере езды этого человека, смотрит ли он внимательно на дорогу или невнимательно, разговаривая по мобильному телефону и т.п.
Рекомендуем вести мотоцикл в постоянной «атаке»: иногда резкое ускорение может уберечь Вас от очень неприятной участи. Одно из самых главных правил — это не терять холодную голову в экстремальных ситуациях, тем самым можно свести к минимуму последствия ДТП. Курсы экстремального вождения могут быть очень полезны для освоения этих техник.
Всегда концентрируйте внимание одним глазом на дорогу, другим на зеркало заднего вида. Будьте бдительны, очень часто припаркованные автомобили оставляют слишком мало места на обочине.
Каждый раз, когда приближаетесь к светофору в гордом одиночестве, оставив позади автомобили, важно знать, что нельзя останавливаться посередине полосы, так как есть возможность упасть, поскользнувшись на масле, которое иногда теряют на дороге автомобили. Старайтесь оттормаживаться заблаговременно, свободно и мягко.
Одна из самых опасных аварий для мотоциклиста — это удар сзади на светофоре.
— Всегда следите за движением пешеходов вокруг себя.
— Не располагайтесь на траектории движения пешеходов.
— Будьте внимательны при поворотах на перекрестках.
- Всегда держите пальцы одной руки на тормозе, а другой на сигнале (либо клаксон, либо дальний свет фар, в зависимости от времени суток и других обстоятельств).
— Не надейтесь ни на кого.
Внимание! Мотоциклы очень чувствительны к давлению воздуха в шинах, даже более чувствительны чем автомобили. Пониженное давление в переднем колесе — это угроза падения буквально на ровном месте.
Источник: http://motonews.ru
2012 совет монаха
remontscooter.ru
