Замена дисков сцепления Днепр-11 (реставрант). Сцепление мотоцикла днепр

Сцепление мотоцикла Днепр - Отечественные мотоциклы, описание, ремонт и тюнинг

Сцепление мотоцикла Днепр

Сцепление двухдисковое сухое предназначено для передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач, отключения двигателя от коробки передач во время переключения передач и плавного включения при трогании мотоцикла с места.

Сцепление состоит из ведомых и ведущих частей и механизма выключения сцепления. К ведущим частям сцепления относятся маховик 7 (см. рис. 1) и диски (нажимной 8, промежуточный 9 и упорный 11), которые установлены на пальцах маховика.

В центре нажимного диска имеется квадратное отверстие, в которое входит шток выключения сцепления 12. Упорный диск крепится к торцам пальцев винтами, которые законтрены путем раскерновки упорного диска в прорезь головки винта. К ведомым частям сцепления относятся два ведомых диска 10, имеющих с двух сторон приформованные накладки из фрикционного материала; диски входят в зацепление со шлицевой частью первичного вала коробки передач.

Правильное пользование сцеплением значительно повышает срок его службы. Нельзя ездить с пробуксовкой сцепления. При трогании с места и переключении передач необходимо плавно включать сцепление. Резкое включение при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя приводит не только к быстрому износу фрикционных накладок дисков, но и перегружает детали трансмиссии, повышает износ шин.

Сцепление имеет два привода управления: от рычага управления сцеплением, расположенного на руле (ручной привод) и от педали переключения передач (ножной привод). При пользовании ручным приводом выключать сцепление следует до включения (переключения) передачи и плавно отпускать рычаг управления сцеплением после включения (переключения) передачи. При пользовании ножным приводом выключение сцепления происходит автоматически в процессе включения (переключения) очередной передачи, без воздействия на ручной рычаг управления сцеплением. При этом после включения передачи педаль следует удерживать носком и пяткой ноги, плавно возвращая ее в исходное положение, одновременно увеличивая частоту вращения коленчатого вала двигателя.

Регулировка привода выключения сцепления

Регулировка привода выключения сцепления производится по мере необходимости регулировочным болтом 6 и регулировочным винтом 20 троса сцепления 19. Сначала регулируется ножной привод. При его правильной регулировке должен быть небольшой зазор между концом регулировочного болта и промежуточным штоком 5. О наличии зазора можно судить при покачивании педали / переключения передач.

Свободный ход переднего плеча педали переключения передач должен быть в пределах 10—15 мм. Величина хода ползуна 16 при ручном выключении сцепления не должна превышать величину хода ползуна при выключении сцепления педалью переключения передач. Проверка правильности регулировки ручного привода производится так: нажимом ноги на педаль переключения (до упора) производится полное включение какой-либо передачи. Рычаг управления сцеплением отводится рукой в направлении ручки на руле. Ощущение натяжения троса должно появиться лишь в конце хода рычага (на расстоянии от ручки 1—5 мм). Если это расстояние будет больше или меньше, чем указано, то, вывинчивая или ввинчивая регулировочный винт, следует добиться требуемой величины.

После регулировки привода сцепления регулировочный болт и регулировочный винт должны быть законтрены контргайками.

izh-motor.ru

MotoRestorer » Post Topic » Замена дисков сцепления Днепр-11 (реставрант)

Как я уже писал мотоцикл был подарен моему брату как его первый байк. Так как он никогда не ездил на мотоциклах и велосипедах, было принято решение подремонтировать ему мотоцикл и учить его на нем ездить.

Итак, сцепление на его байке буксовало, диски требовали замены.

Начинаем разборку.

Снимаем воздушный фильтр, снимаем заднее колесо, снимаем задний мост, вытягиваем резиновый приводной круг главной передачи вместе с приводной вилкой заднего моста. Отсоединяем трос сцепления, начинаем откручивать гайки крепления коробки. Напоминаю, их 3 и 1 болт с правой стороны внизу цилиндра. Выворачивается он с внутренней стороны цилиндра. Вывернули, снимаем коробку, отводим ее назад так, чтоб между мотором и коробкой был зазор. Вы увидите, что шток сцепления торчит в маховике, его нужно рукой оттянуть назад, в коробку. Теперь когда ничего не мешает снятию коробки вытягиваем ее. Убираем в сторону. Вы получите вот такой вид:

Далее, берем широкую отвертку и откручиваем болты крепления сцепления, их 6 штук. Я не смог их открутить без снятия мотора, потому что они были раздолбаные первым хозяином. Пришлось снимать мотор( не потеряйте 2 проставки с левой стороны мотора на шпильках) и только после этого я с большим трудом смог их открутить (детальное описание снятия мотора есть в статье разборка МТ-10-36 http://motorestorer.com/novosti/razborka-mt-10-36-dnepr-10.html и Урал http://motorestorer.com/ural-m67):

Я до сих пор не понимаю, зачем закручивать болты в таком состоянии? Ты же сам потом будешь мучатся когда будешь менять диски сцепления! Не закручивайте старые раздолбаные болты, не поленитесь и купите новые, потом будет много проще. Далее, поскольку мотор уже снят, коробка снята, почему бы не вымыть по человечески мотор и коробку? Моем. Повторюсь, сегодня много различных средств для мойки моторов, но я мыл кисточкой и бензином, очень доволен. Сразу же снял картер мотора, вымыл его, покрасил, заменил прокладку и поставил:

Дефектовка узлов сцепления.

Мотор и коробка вымыты, продолжаем собирать сцепление. Первым делом делаем дифектовку узлов сцепления. Шток сцепления за 13 лет жизни мотоцикла сьело вот до такого уровня:

С лева родной, с права — купленный.

Далее нам нужны болты крепления сцепления. Идем в магазин и покупаем там болты. Есть 2 типа болтов: с белого непонятного метала и из черного. Те которые черные там пропилы в шляпках под отвертку более глубокие, но все равно не достаточно. В белых болтах вообще пропилов практически нет.

Болты конечно говно, требуют доработки. Рекомендую искать СССР у дедов, еще можно найти. Так как я не нашел, я дорабатывал сам, пропиливал ножовкой по металлу:

С лева стоковый, с права — доработанный.

Не ленитесь пропилить себе болты, потом секса с их выворачиванием будет намного меньше. Болты у нас есть, покупаем новые ферритовые диски сцепления КМЗ за 125 грн. На рынке я нашел вот такой ремкомплект узла сцепления за 36 грн, взял на пробу:

Вывод: ремкомлект полное говно! Из этого набора годится только шток, и то его нужно допиливать напильником на конце, ибо он не влезает в маховик. Грибок, подшипник и пятачек с резиночкой можно смело выбрасывать. Метал там мягкий как кожа ребенка. Когда я разобрал родной узел сцепления, заметил небольшой износ пятачка и грибка, на них подшипником выело незначительные канавки. Так вот когда я заменил старый узел на вот этот новый купленный, проехал от дома до угла перекрестка (45 метров в одну сторону) и обратно, разобрав узел я увидел, что износ пятачка и грибка был просто феерический, канавки выело так как за 13 лет работы родного узла. Я поставил назад родной узел, так как износ там незначительный и судя по такому качеству запчастей прослужит еще очень долго.

Далее, поскольку уже снята коробка я решил сразу заменить и сальники в ней, покупается вот такой набор за 11 грн.:

Нареканий нет, сальники путевые, меняем все предварительно удалив старые, вытерев тряпкой остатки масла, обмазав новые сальники моторным маслом. Ничего сложного в замене абсолютно нет, единственное что, аккуратно вытягивайте старые сальники, и аккуратно садите новые без перекосов и разрывов.

Далее вымывем и подготавливаем место установки мотора на раму, оно было все в масле и грязи:

Теперь, коробка вымыта, сальники поменяны, место под установку мотора вымыто и подготовлено, переходим к установке дисков сцепления.

Берем первым ставим мотор жопой вверх, так будет удобно собирать сцепление. Ставим пружины, собираем все диски в кучу, ставим сверху, берем 2 длинных болта с гайками и резьбой аналогичной резьбе крепежных болтов сцепления. накручиваем на них гайки. Закручиваем их друг на против друга в диски, и гайками удавливаем диски, когда диски сели на свои места и удавились, закручиваем крепежные болты сцепления, предварительно обмазав из фиксатором резьбы, нужно для того чтоб они самопроизвольно не выворачивались. Выкручиваем те 2 болта и на их место закручиваем болты. Вуаля — сцепление собрано.

Теперь собираем весь мотоцикл. Ставим мотор, ставим коробку. Все подключаем и собираем.

motorestorer.com

Замена дисков сцепления. Как правильно заменить диски на Днепре.

Если вы покупаете поддержанный мотоцикл, вероятнее всего некоторые детали в нем будет необходимо заменить. Да и для нового мотоцикла со временем они изнашиваются и уже не могут функционировать так, как нужно.

Сцепление мотоцикла Днепр является одним из основных механизмов, оно чаще других подвергается воздействию внешних факторов и высоким нагрузкам, соответственно отдельные его элементы приходят в негодность достаточно быстро. Один из таких элементов — диски сцепления. Если диски в плохом состоянии — сцепление будет буксовать и эксплуатировать мотоцикл вы не сможете.

Подготовка к замене дисков

Чтобы замена сцепления мотоцикла Днепр, а в особенности, замена дисков сцепления была выполнена, сначала нужно разобрать мотоцикл и снять старые диски. Для этого необходимо следовать приведенным ниже пунктам:- Надежно зафиксируйте мотоцикл.

- Демонтируйте воздушный фильтр, открутите заднее колесо и задний мост.

- Далее следует вытащить круг привода основной передачи и вилку привода заднего моста.

- Осторожно отсоедините трос сцепления мотоцикла Днепр и затем поочередно открутите гайки, закрепляющие коробку. Также открутите болт, который находится в нижней части цилиндра справа.

- Снимите КПП и немного отнесите ее сторону, чтобы образовался небольшой зазор между поверхностью коробки и мотором.

- Оттяните шток сцепления, который находится в маховике. Тянуть нужно на себя, в сторону коробки. Окончательно снимите коробку и отставьте ее в сторону.

- Возьмите широкую, длинную отвертку и открутите шесть крепежных болтов сцепления. Если они в хорошем состоянии, то их можно открутить сразу. Но может случится, что болты изношенные, тогда для их извлечения придется снять мотор. В таком случае желательно купить новые болты и заменить их. Вкручивать старые болты не имеет смысла. В первую очередь, потому что вы вряд ли их закрутите, а во вторую — когда вы в следующий раз будете менять диски сцепления Днепр, придется снова мучатся. Можно найти старые, не изношенные болты, они чаще всего надежнее новых или купить в любом специализированном магазине. Правда может быть такое, что пропилы в шляпках будут не достаточно глубокие. Если это так, вооружитесь ножовкой по металлу и самостоятельно пропилите болты до необходимого состояния. Можно закрутить также болты с малыми пропилами, но тогда вскоре их снова нужно будет менять.

При снятии мотора не потеряйте проставки в количестве двух штук, которые находятся в левой его части.

- Продолжаем замену сцепления мотоцикла Днепр. Теперь нужно сделать дефектовку относительно основных узлов сцепления. Если уже все равно сняли мотор и коробку, то при необходимости замените шток.

- Купите новые ферритовые диски сцепления КМ3.

- После этого можно сразу заменить сальники, так как они все равно рано или поздно потребуют замены, а коробка уже снята.

- Вытрите тряпкой остатки старого масла на посадочных местах сальников и осторожно установите новые, предварительно тщательно смазав их. Проследите за тем, чтобы при установке новых сальников, они сели ровно без перекосов или разрывов. Также не допускается любая деформация, это может привести к тому, что замена сцепления мотоцикла Днепр вскоре потребуется снова.

- При необходимости вымойте место на раме, куда устанавливается мотор. После долгого использования, оно часто бывает в масле и налипшей грязи.

Как заменить диски сцепления мт Днепр

Теперь, когда все подготовительные действия завершены, можно приступать к замене дисков сцепления Днепр.

- Для обеспечения большего удобства работы, переверните мотор и установите его в таком положении.

- Возьмите пружины и аккуратно установите каждую из них на ее место.

- Возьмите поочередно каждый диск сцепления Днепр и смонтируйте их друг на друга.

- Возьмите 2 болта средней длинны с такой же резьбой, как у болтов, закрепляющих сцепления. Накрутите на болты две подходящие к ним гайки. Закрутите болты напротив друг друга в специальные отверстия в дисках, а затем затяните гайки так, чтобы диски под их давлением четко встали на свои места.

- Закрутите закрепляющие сцепление мотоцикла Днепр болты.

- Соберите мотоцикл, вернув на место сначала мотор, а после него коробку. Повторите все действия, указанные выше в обратном порядке для того, чтобы подключить все, что сейчас отсоединено, а именно предохранитель и трос.

Необходимые при замене или ремонте запчасти для мотоцикла Днепр можно найти на Нашем Мото.

nash-moto.net.ua

Сцепление - Днепр

PARIK

Модель МТ1036 82 год. Купил недавно и вот в чём проблема: изначально мот был не на ходу (проблемы с клапанами), после первой поездки по гаражам, подъехал к гаражу, стою на сцепление, вдруг сцепление сразу пропало (дернуло не слабо). Пробовал подтягивать, рычаг или имел большой люфт или был очень тугой, но сцепление не работало. Что делать, что проверить?Заранее спасибо.

AVSRLSцитата:

рычаг или имел большой люфт или был очень тугой

Вот интересно, какой рычаг ты имел в виду? На руле или на коробке. А не растянулся ли просто трос сцепления? Посмотри - как ведет себя рычаг на коробке, тот к которому трос сцепления идет. Плясать надо отсюда, затем смотреть уже само сцепление.

PARIK

Я имел ввиду рычаг выжима сцепления на руле, трос натягивал. Я снимал этот рычаг у коробки, вынул ползун в нём был один шарик, вместо шарикоподшипника стоит толстая шайба (Это нормально?) больше не чего вынуть не удалось. Сам же ползунок, как мне показалось, имеет малый ход (я сравниваю с моим бывшим Уралом, у него сцепление было нормальное, там ход был больше)

AVSRLS

Шайба вместо подшипника - это неправильно. Как проверял малый ход ползунка? Попробуй выжать сцепление (на неработающем моторе) прямо на коробке тем рычажком (для удобства возьми монтировку). Пусть кто-нибудь на передаче подергает кик - должно пробуксовывать.В общем - снимать КПП когда уже надежды нет...Удачи! Ищите да обрящете!

VER

для PARIK: Там должен быть подшипник вернее 1) шток, наконечник штока, уплотняющее резиновое кольцо, упорный шарикоподшипник, ползун. 2) у днепрячей коробки есть такой финт, выключать сцепление можно педалью переключения передачь. Там тоже есть регулировочный болт и шток его тоже надо смотреь и регулировать. По пункту 1) надо все вытащить и вытащить шток и его посмотреть. Скорее всего какая-то хрень попала и его заклинило, ведь подшипника нет какая-то шайба, наконечник штока не достал. Смотри хорошо, коробку рано еще снимать.

Candykiller

для VER:Хрен ты шток вытащишь без снятия коробки

PARIK

Поставил подшипник, пробовал монтировкой нажимать не получается, когда жмешь, сцепление ручкой на руле, рычаг у коробки гнется, но на ползун не нажимает. Отрегулировал винт на рычаге, ножка переключения стала тугая, сцепление всё равно не выжимается. Завтра сниму коробку, посмотрю что там.

VER

для Candykiller:Ты прав. я не правильно сфомулировал свою мысль. Со стороны коробки надо убедиться что его нечто не заклинило, а потом снимать коробку и смотреть сцепление.

PARIK

Снял коробку, вытащил шток, ходит он туговато в коробке, но сам не гнутый. Наконечник так и не вытащил, как его вытаскивать? Может дело в дисках?

PARIK

Знакомые дали попробывать ураловскую коробку, эфекта нет. Что смотреть дальше? Диски разбирать?

[Редактировано 28/8/2004 PARIK]

VER

для PARIK: Теперь надо смотреть сцепление, это диски.

SPINDLE

А почему несмог вытащить наконечник? Может это его там заклинило? Просто с дисками саловероятно что могло слуситься.

PARIK

Заменил все диски, всё заработало. Что бы вытащить наконечник пришлось разобрать днепровскую коробку.

PARIK

Теперь проблема с коробкой, вроде правильно всё собрал, но ни одной скорости нет, ножка может, двигается в обе стороны, но не щелкает. Что может быть не правильно?

VER

для PARIK:Ну ты парень даешь, просто не правильно собрал-вот и все. Придется почитать букварь, мануал есть от туда можно почерпнуть. Удачи.

Levis

для PARIK:

цитата:

Открой коробку и пощелкай рычагом на открытой коробке... потом 15 минут подумай и проблема будет разрешена. Так, не видя коробку, тебе никто ничего дельного посоветовать не сможет.

Кстати, что с дисками было??

motoroad.ru

MotoRestorer » Post Topic » Шток сцепления и сцепление в сборе. МТ-10-36 (Днепр-10)

Как я говорил в предыстории, мотоцикл я купил со сломанным штоком сцепления. До полировки мотора, когда была снята коробка передач, я вынул этот сломанный шток, и заменил его на новый. Обращаю ваше внимание, что на рынке я нашел 2 типа штоков сцепления. Один был с сальником на конце, второй — нет.

Продавцы уверяли меня что они оба подходят на мотоцикл МТ-10-36. Перед покупкой штока, я посмотрел подробный чертеж и строение всей муфты сцепления в книге »Днепр». Так вот, на МТ-10-36 ставится шток с сальником на конце штока, для предотвращения потеков масла через шток.

Купил пару штоков, так как на форумах вычитал что типа они часто ломаются. Ну по своему опыту скажу, если не рвать и не убивать мотоцикл, он служит очень долго.

Перед установкой коробки, решил проверить диски сцепления, степень износа и возможные дефекты. Старый хозяин не обманул по поводу что мотор новый. Все крепежные болты были новые, и имели заводскую расклепку. Разобрав я увидел что диски сцепления были чуть потерты, то есть эксплуатация мотора была, но в тех пределах что говорил хозяин. Общее состояние дисков было отличное.

По скольку сцепление уже разобрано, я все-таки решил поменять диски. На рынке новых я вообще не нашел, нашел пару б\у, они были не клеенные как у меня, а клепанные. Купил, поставил себе. При сборке сцепления так-же заменил все крепежные болты, так как старые я раздолбал когда откручивал. Болты советую выбирать по глубине канавки, чем глубже — тем лучше, тогда отвертка не срывается и не портит шляпку болта.

Когда собирал сцепление на своем первом мотоцикле, долго мучился, не мог нормально удавить диски и затянуть болты. В этот раз при сборке ко мне в голову пришла идея. Сборка с помощью этого метода стала куда проще.

Описание.

Первым делом садите пружины сцепления на солидол или герметик чтоб они не выпадали со своих мест. Это позволит ставить дальше сцепление в сборе и не мучится с тем, когда пружины выпадают перед установкой. Дальше, подбираете 2 болта подлиннее, с резьбой аналогичной резьбе на крепежных болтах, и 2 гайки. Теперь ставите сцепление в сборе и вкручиваете болты в места посадки крепежных болтов друг напротив друга. Далее вам нужен старый первичный вал коробки передач, для того чтоб отцентрировать все сцепление, у меня был.

Отцентрировали, закрутили свои болты, и начинаете утягивать гайками все сцепление в сборе, утянули, закрутили крепежные болты, опять утянули, закрутили болты еще сильнее, так до конца, потом выкручиваете свои 2 болта и вкручиваете уже крепежные. Как у меня на фото:

Фотографии кликабельны.

На фото болты показаны с лева и с права.

Крепежные болты, для того чтоб предотвратить самопроизвольное их выворачивание, рекомендую садить на фиксатор резьбы, продается в авто магазинах.

Переходим к штоку сцепления. Ставить его собственно проблемы нет. Но, как оказалось, когда я поменял диски сцепления, поставил шток, поставил мотор на раму, оказалось что выжима сцепления нет, я не мог понять за-за чего.

Снимать мотор с рамы уже не хотелось, лишний раз царапать и оббивать краску. Пару дней размышлений привели меня к мысли что, выжима нет из-за того что диски сцепления которые я поставил толще моих родных. Как я говорил у меня были клеенные а я поставил клепанные.

Пришлось снимать коробку не снимая мотора с рамы. Коробку снял, диски поменял, возникла новая проблема))). Как поставить шток сцепления? Шток то вставляется в муфту сцепления, там есть такой квадратик, а потом навидается коробка. Твою ж мать! Не хочется же снимать мотор.

Решение тоже пришло само мне в голову, называется «обмани судьбу» ). Значит что мы делаем?! Мы ставим коробку на свое место, но не садим на шпильки, вставляем шток, и пропихуем его так чтоб он вылез внутри коробки, далее отодвигаем коробку до упора назад, получается зазор между мотором и коробкой в ладонь, 2мя пальчиками попадаем штоком в прорезь с квадратиком и затем уже садим коробку на шпильки, как показано у меня на фото: