Самые распространенные неисправности мотоцикла «Урал». Мотоцикла урал неисправности
| Определение неисправности | Причина неисправности | Способ устранения |
| Дым из канала сапуна, двигатель дымит при работе (белый дым), на электродах свечей присутствуют следы масла | Закоксованы либо изношены поршневые кольца | Необходим ремонт двигателя |
| Дым из канала сапуна, двигатель дымит при работе (белый дым), на электродах свечей присутствуют следы масла | Изношены поршни и/или цилиндры | Необходим ремонт двигателя |
| Сильный нагар и следы масла на электродах свечей, двигатель дымит при работе (белый дым) | Засорены масляные каналы двигателя | Необходим ремонт двигателя |
| Течь масла из канала сапуна | Изношено посадочное место сапуна | |
| При работе двигателя сапун не выпускает картерные газы из двигателя, присутствует течь масла | Заклинило сапун либо штифт привода сапуна | Необходим ремонт двигателя |
| Присутствуют потеки масла из-под посадочных плоскостей цилиндров и головок цилиндров | Слабо затянуты крепежные соединения головок цилиндров, повреждены прокладки | Необходима затяжка соединений регламентированным моментом либо замена прокладок |
| Присутствует дым из канала сапуна, двигатель дымит при работе (белый дым), на электродах свечей присутствуют следы масла | Закоксованы либо изношены поршневые кольца | Необходим ремонт двигателя |
| Присутствует дым из канала сапуна, двигатель дымит при работе (белый дым), на электродах свечей присутствуют следы масла | Изношены поршни и/или цилиндры | Необходим ремонт двигателя |
| Присутствует сильный нагар и следы масла на электродах свечей, двигатель дымит при работе (белый дым) | Засорены масляные каналы двигателя | |
| При работе двигателя сапун не выпускает картерные газы из двигателя, присутствует течь масла | Заклинило сапун либо срезало штифт привода сапуна | Необходим ремонт двигателя |
| Присутствуют потеки масла из-под посадочных плоскостей цилиндров и головок цилиндров | Слабо затянуты крепежные соединения головок цилиндров, повреждены прокладки | Необходима затяжка соединений регламентированным моментом либо замена прокладок |
www.smug.ru
Самые распространенные неисправности мотоцикла «Урал»
Тяжелые мотоциклы «Урал» в нашей стране пользуются большой популярностью, особо они популярны среди сельских жителей. К сожалению, качество этих мотоциклов не на самом высшем уровне. Однако, кроме заводского брака, неисправности зачастую возникают из-за неумелого либо небрежного обращения самих владельцев.
Приведем, к примеру, одну из самых распространенных таких ситуаций. Владелец включает зажигание, подкачивает бензин в карбюраторы, нажимает на рычаг пускового механизма – двигатель почти сразу же заводится. И тут в передней части мотоцикла внезапно возникает и начинает нарастать весьма неприятный визжащий звук. Эта проблема называется – «прихват сапуна». Вращаясь в центральном отверстии крышки распределительных шестерен, сапун связывает картер двигателя с атмосферой при движении поршней к НМТ и, наоборот, изолирует его от атмосферы при движении поршней к верхней мертвой точке. Между вращающимся сапуном и крышкой зазор совсем небольшой.
При работе двигателя в картере образуется своеобразный масляный туман, который и смазывает сапун. Однако при длительном хранении мотоцикла, а также при большом перерыве в эксплуатации масло из зазора стекает в картер. При поездках на короткие расстояния масло в двигателе не успевает разогреваться, и поэтому масляный туман не образуется. Следовательно, сапун в этом случае не смазывается или смазывается плохо. После запуска двигателя он «трется» в отверстии крышки всухую, происходит наволакивание алюминия, из которого изготовлена крышка, на сапун. В результате чего через какое-то время понадобится серьезный ремонт двигателя мотоцикла.
Избежать этого очень просто – перед запуском давно не работавшего двигателя надо при помощи резиновой трубки с грушей впрыснуть немного масла, применяемого для смазки двигателя, в канал сапуна – вот и все. Особенно необходима эта несложная операция зимой, когда на сухих поверхностях сапуна и крышки может образовываться лед из воды, сконденсировавшейся здесь при остывании двигателя.
Вообще следует знать, что любой «прихват» – это прямое следствие перегрева. Еще одна распространенная проблема – «прихват поршня». В большинстве случаев причиной перегрева цилиндров является несинхронность их работы. При неодновременном поднятии дроссельных заслонок правого и левого карбюраторов вся нагрузка идет только на один из цилиндров (который работает с опережением) вместо того, чтобы равномерно распределяться между ними.
Понятно, что цилиндр, работающий с двойной нагрузкой, быстро перегревается. Поэтому важно не только хорошо отрегулировать карбюраторы по отдельности, но и позаботиться об одновременности поднятия их дросселей. Процесс регулировки карбюраторов на синхронность работы достаточно подробно изложен в инструкции к мотоциклу, имеющейся у каждого владельца, поэтому не будем это повторять в данной статье.
Как показывает практика, чаще всего «прихват» поршней происходит после обкатки мотоцикла и удаления в карбюраторах ограничителей подъема дроссельных заслонок. Прежде чем выкручивать ручку «газа» на себя до отказа, подумайте о том, что возможный после такого эксперимента ремонт цилиндропоршневой группы обойдется совсем недешево. Даже при эксплуатации ненового мотоцикла продолжительная езда с оборотами двигателя, близкими к максимальным, нежелательна. А на новеньком мотоцикле – тем более.
Признаки перегрева. В левом цилиндре при перегреве появляется резкий металлический стук. Правый цилиндр охлаждается лучше за счет отражения встречного потока воздуха от боковой панели коляски, поэтому стук в нем появляется позже. При установке слишком раннего зажигания стук появляется в обоих цилиндрах одновременно и, как правило, при резком открытии дросселей. Другие причины перегрева двигателя: слишком позднее зажигание; неправильная регулировка карбюраторов; неграмотная установка ветровых щитков для ног, закрывающих не только ноги, но и цилиндры.
Несколько реже встречается «прихват шестерен» на вторичном валу. Это происходит в основном из-за недостаточного количества масла в картере коробки передач. Или во время проверки двигателя на месте на максимальных оборотах после каких-то регулировок. При этом шестерни на неподвижном вторичном валу вращаются с большой угловой скоростью, происходит перегрев деталей, и, как следствие, возможен «прихват».
Помните, что залогом долгой и безотказной работы трущихся деталей является их регулярная хорошая смазка. Вот поэтому никогда не начинайте движение с непрогретым двигателем. Дайте ему поработать, как минимум, 30-40 секунд на малых оборотах. Нормально отрегулированный прогретый двигатель должен устойчиво держать обороты холостого хода. В холодное время года первые 3-5 километров пути двигайтесь со скоростью не более 40 км/час, стараясь не перегружать двигатель.
Не стоит забывать также о механизме газораспределения. Учтите – при отсутствии зазоров клапаны закрываются неплотно, что приводит к уменьшению компрессии в цилиндрах и, следовательно, к падению мощности двигателя. Кроме того, через приоткрытый выпускной клапан выпускная система сообщается с «камерой сгорания», и горение топливной смеси происходит уже не только в последней, но и в глушителе; очень вероятно, что он быстро «прогорит».
Все эти неисправности происходят исключительно по вине самих мотоциклистов. Многих из них смущает, что после обкатки мотоцикла в клапанном механизме появляются стуки. При этом владельцы забывают, что в обкаточный период происходит интенсивная приработка всех деталей двигателя, зазоры между сопрягающимися деталями увеличиваются. Возрастает и тепловой зазор между плечом коромысла и стержнем клапана. Поэтому после завершения обкатки зазор надо обязательно восстановить.
Для этого, открутив всего один болт, снимают крышку головки цилиндра; нажимая на рычаг пускового механизма, медленно проворачивают коленчатый вал. С началом закрытия впускного клапана зазор регулируют для клапана выпускного и с началом открытия выпускного – для впускного клапана. Зазор проверяют при помощи щупа. Если зазор больше или меньше 0,05 мм, то, ослабив контргайку регулировочного болта, его ввертывают или вывертывают. После регулировки не забудьте затянуть контргайку. Если же щупа под рукой нет, то ориентировочно величину зазора можно оценить, проворачивая рукой штангу толкателя. Штанга должна свободно проворачиваться вокруг своей оси, но в то же время не болтаться.
Вообще, владельцы всех мотоциклов, и «Уралов» в частности, должны помнить, что только при бережной эксплуатации и своевременном грамотном обслуживании можно рассчитывать, что мотоцикл будет служить долго.
mototsikl.org
Неисправности Мотоцикла Урал - Мотоциклы
- Новости
- Фотогалерея
- Объявления
- Форум
теги
- Эндуро
- Боббер
- Чоппер
- Круизер
- мотовездеход
- Кроссовый байк
- спортбайк
Рубрики
- Harley Davidson
- Honda CB
- Honda CTX
- Honda GL
- Honda GL 1800
- Honda SBR 1000
- Honda SBR 300
- Honda SBR 600
- Honda Shadow
- Honda VFR
- Honda VFR 1200
- Kawasaki Ninja
- Suzuki GSX
- Suzuki Strom
- Suzuki SV
- Гидроциклы
- Иж Юпитер
- Квадроциклы
- Квадроциклы Honda
- Китайские Мотоциклы
- Кроссовые Мотоциклы
- Мопеды
- Мотоцикл Восход
- Мотоцикл Днепр
- Мотоцикл Минск
- Мотоцикл Планета
- Мотоцикл Урал
- Мотоцикл Ява
- Мотоциклы BMW
- Мотоциклы BMW G
- Мотоциклы BMW R
- Мотоциклы Ducati
- Мотоциклы Honda
- Мотоциклы Yamaha
- Мотоциклы Иж
- Мотоциклы с коляской
- Мотоциклы Эндуро
- Скутеры Honda
- Спортивные мотоциклы
подобнее
подобнее
подобнее
подобнее
подобнее
подобнее
- Новости
- Фотогалерея
- Объявления
- Форум
2bike.ru
Диагностика неисправностей мотоцикла и способы их устранения
Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт. >> Диагностика неисправностей мотоцикла и способы их устранения
ООО "Мир Автокниг"
Диагностика неисправностей мотоцикла и способы их устранения
Причина неисправности
Способ устранения
Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается)в исходное положение
1. Проворачивание рычага кикстартера на валу
1. Подтянуть болт крепления рычага; если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал
2. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло
2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30; 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом
3. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма
3. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач
4. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления
4. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки
5. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма
5. Заменить пружину
6. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления
6. Заменить кольцо или барабан
Двигатель не запускается
1. Зажигание отключено аварийным выключателем. Нет искры на свече зажигания
1. Включить зажигание
2. В баке нет топлива
2. Заправить бак
3. На холодном двигателе не включено пусковое устройство (топливный корректор)
3. Повернуть рычаг топливного корректора, при необходимости устранить неисправность привода (заедание троса или плунжера корректора). После запуска и прогрева двигателя вернуть рычаг корректора в первоначальное положение
4. Топливо не поступает в карбюратор из-за засорения фильтров или каналов крана, (нет струи топлива из снятого с карбюратора шланга и открытом топливном кране)
4. Снять кран, разобрать и промыть в растворителе все детали, продуть сжатым воздухом каналы, а также топливный шланг. После установки крана и подсоединения шланга к карбюратору нажать на утолитель поплавка для заполнения топливом поплавковой камеры карбюратора
5. Нет искры на свече зажигания по причине ее замасливания топливной смесью, нарушения контакта наконечника свечи с высоковольтным проводом или другой неисправности свечи. Скопился топливный конденсат в кривошипной камере двигателя, что приводит к переобогащению горючей смеси и невозможности ее воспламенения
5. Перекрыв подачу топлива и открыв клапан декомпрессора, несколькими медленными движениями рычага кик-стартера продуть кривошипную камеру и цилиндр. Если это не помогает, вывернуть, очистить или заменить свечу. Обеспечить надежный контакт в соединении высоковольтного провода с наконечником свечи
6. Неисправны другие элементы системы зажигания или в соединениях между ними нарушен контакт (нет искры на свече зажигания)
6. Поочередно проверить высоковольтный провод, катушку зажигания, конденсатор, работу контактов прерывателя, установку момента зажигания, предохранитель и заряд аккумуляторной батареи, замок зажигания. Заменить неисправные элементы, обеспечить надежный электрический контакт между ними. При необходимости отрегулировать момент зажигания, проверить уровень и плотность электролита, очистить поверхность, клеммы и выводы аккумуляторной батареи, зарядить или заменить батарею
7. Заело дроссельную заслонку (ее привод) или игольчатый клапан карбюратора, засорены топливные жиклеры и каналы карбюратора, в частности каналы пускового устройства
7. Промыть детали карбюратора в растворителе с продувкой каналов сжатым воздухом, отремонтировать и отрегулировать карбюратор, а также привод дроссельной заслонки
Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет
1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере
1. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка
2. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора
2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор
3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно
3. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо — заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера
4. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя
4. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой»
5. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя)
5. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их
6. Неисправность катушки зажигания
6. Заменить катушку зажигания
7. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом
7. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи
8. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости
8. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания
При запуске двигателя рычаг кикстартера «отлает» в ногу
Раннее зажигание
Отрегулировать момент зажигания
Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет
1. Засорилось дренажное отверстие в пробке топливного бака (из-за создавшегося в баке разрежения топливо не поступает в карбюратор)
1. Прочистить отверстие в пробке
2. «Упала» дозирующая игла карбюратора
2. Установить иглу на прежнее место, надежно закрепив ее, при необходимости отрегулировать карбюратор
3. Засорилось дренажное отверстие в крышке поплавковой камеры
3. Прочистить отверстие
4. Масло плохо перемешано с бензином, в смесь попала вода или бензин частично испарился при длительном хранении топливной смеси (в полиэтиленовой канистре или негерметичной емкости)
4. Заправить бак свежей топливной смесью с рекомендуемым соотношением компонентов
Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности
1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора
1. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом
2. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы
2. Отрегулировать карбюратор
3. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора
3. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение
•
4. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель
4. Ввернуть детали на место
5. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка
5. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки
6. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор)
6. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло
7. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе
7. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали — заменить глушитель
8. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб
8. Отрегулировать установку момента зажигания
9. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре
9. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте) цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше).
Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра
10. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре
10. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца
11. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром
11. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка
12. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора
12. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод
Дроссельная заслонка не возвращается в исходное положение (не сбрасывается «газ»), ручка «газа» вращается с заметным сопротивлением
1. Загрязнение, обрыв отдельных проволок или излом оболочки троса управления дроссельной заслонкой
1. Снять, промыть и смазать трос управления дроссельной заслонкой, при повреждениях заменить трос
2. Заедание дроссельной заслонки из-за ее загрязнения, повреждения или ослабления пружины
2. Промыть карбюратор, обеспечить свободное перемещение дроссельной заслонки, при необходимости заменить пружину
Двигатель перегревается, не развивает мощности, при прибавлении «газа» возможна заметная детонация, иногда из-за повышенной температуры выхлопа синеют выпускные трубы
1. Длительное движение в жаркую погоду на низших (первой и второй) передачах
1. Остановиться, дождаться остывания двигателя, соблюдать благоприятный для достаточного охлаждения режим движения
2. Длительная работа двигателя на бедной смеси (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя)
2. См. «Двигатель заводится не сразу...»
3. Неправильно установлено зажигание. При раннем зажигании двигатель стучит. При позднем возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб
3. Отрегулировать установку момента зажигания
4. Богатая смесь, признаки те же, что и при позднем зажигании (см. п. 3)
4. Отремонтировать и отрегулировать карбюратор
5. В топливной смеси недостаточно масла (повышенный механический шум)
5. Использовать топливную смесь с рекомендуемым содержанием масла в бензине
6. Снижение октанового числа бензина, например, в результате длительного (более трех лет) хранения топливной смеси в баке или канистре
6. Заменить топливную смесь, перед запуском двигателя продуть его, открыв клапан декомпрессора
7. Сильное загрязнение поверхностей силового агрегата, прежде всего охлаждающих ребер цилиндра и головки
7. Не допускать эксплуатации мотоцикла с загрязненным силовым агрегатом, особенно в жаркое время года
8. Обрастание нагаром камеры сгорания, выпускных каналов и днища поршня. Как правило, при этом нагар интенсивно откладывается и в выпускной системе
8. Сняв выпускную систему, головку цилиндра и цилиндр, очистить детали от нагара, устранить причины его появления (см. выше)
Повышенный расход топлива
1. Сильный встречный ветер, бездорожье, перевозка пассажира и груза
1. Причины неустранимы!
2. Длительное движение на низших передачах с высокой скоростью, «спортивный» стиль вождения
2. Вовремя переходить на высшие передачи, водить мотоцикл в спокойном режиме
3. Загрязнен воздухоочиститель
3. Промыть воздухоочиститель, за-лить в него масло
4. Нарушена регулировка карбюратора (обогащенная смесь)
4. Отрегулировать карбюратор
5. Негерметичность топливной системы
5. Устранить причины утечки топли-
6. Повышенное механическое сопротивление качению мотоцикла. Причины: низкое давление в шинах, перетянута цепь главной передачи, тормозные колодки трутся о барабаны (нагрев барабанов при движении, мотоцикл тяжело катить «вручную»)
6. Устранить причины повышенного сопротивления качению мотоцикла
Стуки, сильный шум, гудение, вибрация или дребезжащие звуки при работе двигателя на всех режимах. Двигатель не развивает мощности
1. Большой зазор между поршнем и цилиндром из-за сильного износа или неправильного подбора деталей при ремонте
1. Правильно подобрать детали или . заменить ЦПГ в комплекте
2. Преждевременное самовоспламенение топливной смеси («калильное зажигание») из-за установки свечи зажигания с несоответствующей тепловой характеристикой
2. Установить «правильную» свечу зажигания
3. Большое опережение зажигания
3. Отрегулировать момент зажигания
Громкие стуки, щелчки, сильный шум, гудение, сильная вибрация или дребезжащие звуки при работе двигателя на всех режимах. При движении может произойти резкое падение мощности вплоть до заклинивания ЦПГ (полной остановки двигателя)
Поломка поршневых колец, оплавление или излом перемычек между кольцами, прогорание днища поршня. «Прихват» поршня в цилиндре. Попадание концов колец в окна цилиндра из-за выпадения стопорного штифта кольца, задиры зеркала цилиндра поршнем, лопнувшими кольцами или торцом поршневого пальца в результате выпадения стопорного кольца и осевого смешения пальца в поршне. Сильный износ или разрушение подшипников шатуна и коленчатого вала, деформация шатуна, заклинивание и проворачивание коренных подшипников коленчатого вала в своих гнездах. Как результат — смещение коленчатого вала и касание ротора генератора о статор
Немедленно остановиться и заглушить двигатель. Разобрав двигатель, установить причину быстрого износа или повреждения деталей (перегрев, детонация, попадание пыли или других посторонних частиц через неисправный воздушный фильтр, недостаток или низкое качество масла в топливной смеси, перегрузка силового агрегата, некачественная сборка или брак при изготовлении деталей, нарушение правил обкатки нового или отремонтированного двигателя). Отремонтировать двигатель, заменив поврежденные детали. Устранить причину неисправности
Пропуск газов, сильный необычный шум при работе двигателя
1. Прорыв газов в стыке между цилиндром и головкой или через приоткрытый клапан декомпрессора. В обоих случаях заметен дым вокруг головки цилиндра
1. Равномерно подтянуть гайки крепления головки. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод
2. Прорыв газов через неплотности выпускной системы
2. Подтянуть кольцевые гайки выпускной системы. Если прорыв газов не прекращается — заменить «нижнее» или «верхнее» уплотнения. При прогорании глушителя — заменить его
Утечка масла из корпуса воздушного фильтра
Повреждена прокладка корпуса, трещина в корпусе
Заменить прокладку или корпус
Циклический стук на холостых оборотах, исчезающий при нажатии рычага сцепления
1. Ослабло натяжение цепи моторной передачи в результате ее износа, (провисание ветви цепи составляет более 14 мм) или одновременного износа звездочек
1. Заменить цепь. При сильном износе звездочек (если ветвь новой цепи провисает более чем на 7 мм) — заменить звездочки моторной передачи.
Применяйте качественное масло для коробки передач, не допускайте его утечки, не перегружайте силовой агрегат
2. Ослабла затяжка болта звездочки коленчатого вала
2. Подтянуть и надежно законтрить болт
Сцепление не выключается совсем или «ведет» (не выключается полностью)
1. Обрыв троса сцепления
1. Заменить трос
2. «Склеивание» дисков сцепления из-за долгой стоянки (в зимний период) или применения некачественного или слишком густого масла в коробке передач при низкой окружающей температуре воздуха
2. Провернуть сцепление, прокатывая мотоцикл взад-вперед при включенной четвертой передаче и выжатом рычаге. Если это не помогает - разобрать и собрать пакет дисков сцепления.
Для предотвращения подобной неисправности применяйте рекомендованное масло, соответствующее температуре окружающего воздуха (см. выше)
3. Коробление ведомых дисков (из-за их перегрева), неравномерное усилие пружин
3. Разобрать сцепление, проверив состояние дисков. При необходимости (трещины, сильный износ, прижоги) заменить диски, отрегулировать их поджатие поворотом регулировочных гаек пружин
4. Нарушена регулировка привода выключения сцепления
4. Отрегулировать привод
Сцепление не полностью влючается (пробуксовывает), вплоть до того, что мотоцикл npи отпущенном рычаге сцепления не может тронуться с места
1. Не отрегулирован свободный ход рычага сцепления
1. Отрегулировать свободный ход рычага
2. Не отрегулировано поджатие пружин сцепления (пружины ослаблены)
2. Отрегулировать поджатие пружин поворотом регулировочных гаек (при необходимости заменить пружины)
3. Сильный износ или коробление дисков сцепления, повреждение выступов дисков
3. Заменить диски, отрегулировать привод
Сцепление выключается с трудом
1. Заедание троса сцепления в оболочке
1. Промыть, смазать или заменить трос
2. Чрезмерное поджатие пружин сцепления
2. Ослабить поджатие пружин
3. Заедание механизма выключения сцепления
3. Устранить заедание, заменить поврежденные детали
Передачи включаются Сами при пуске двигателя
Рычаг кик-стартера задевает за рычаг переключения передач (деформация) или вал рычага переключения заедает в отверстии вала рычага кик-стартера
Устранить заедание вала (грязь, коррозия) или касание рычагов
Передачи включаются с трудом или не включаются
1. Поломка пружины собачек механизма переключения
1. Заменить пружину
2. Рычаг переключения упирается в подножку или глушитель (не включается первая передача)
2. Отрегулировать положение рычага на валу
3. Не совпадают установочные метки на секторе и валу переключения передач
3. Разобрать и собрать механизм переключения, совместив метки
4. Ослабло крепление упора механизма переключения передач
4. Надежно закрепить упор
5. Сильный износ пазов упора механизма переключения передач
5 Заменить упор
6. Не отрегулирован осевой зазор вала переключения передач
6. Отрегулировать подбором шайб осевой зазор вала переключения, который должен быть в пределах 0,2—0,4 мм
Передачи выключаются самопроизвольно, при движении мотоцикла чувствуются рывки
1. Не отрегулирован осевой зазор промежуточного и (или) первичного валов
1. Отрегулировать подбором шайб осевой зазор, который должен быть в пределах 0,1-0,2 мм (для промежуточного вала) и 0,4-0,6 мм (для первичного вала)
2. Деформация фиксатора или повреждение его пружины
2. Выправить или заменить фиксатор и его пружину
3. Сильно изношены вилки переключения передач
3. Заменить вилки
4. Сильный износ или выкрашивание кулачков шестерен
4. Заменить детали. Переключайте передачи плавно, при полностью выжатом рычаге сцепления
5. Смещение вторичного вала из-за нарушения фиксации (выпадения стопорного кольца) его подшипника
5. Установить подшипник, заменив стопорное кольцо
Сильный шум в коробке передач
1. Из картера коробки передач вытекло масло. При движении мотоцикла происходит заметный нагрев картера
1. Устранить причину утечки. Это может быть негерметичность разъема картера и его стыков с крышками, изношенные или затвердевшие сальники коленчатого вала и коробки передач, негерметичная сливная пробка.
Промыть коробку передач и залить в нее свежее масло
2. Сильный износ (разрушение) подшипников качения, износ бронзовых втулок и зубьев шестерен коробки передач
2. Заменить изношенные детали, промыть коробку передач. Применяйте для коробки передач качественное масло, не допускайте его утечки, не перегружайте силовой агрегат
3. Перетянута цепь главной (задней) передачи
3. Отрегулировать натяжение цепи
Стуки в передней подвеске, плохое гашение колебаний (переднее колесо «прыгает»)
1. Из амортизаторов вытекло масло (изношены сальники вилки, негерметична прокладка нижнего болта)
1. Заменить поврежденные детали, промыть амортизаторы, залить в них масло
2. Сильный износ или повреждение труб и втулок телескопической вилки, деталей амортизатора
2. Отремонтировать или заменить телескопическую вилку
Передняя подвеска жесткая, удары от неровностей дороги передаются на руль
1. В холодную погоду в амортизаторы телескопической вилки залито слишком густое масло
1. Залить в амортизаторы масло, соответствующее сезону
2. Заедание труб вилки во втулках (отсутствие смазки, грязь, задиры зеркала труб), повреждение деталей амортизатора
2. Отремонтировать или заменить телескопическую вилку
Стуки в рулевой колонке, щелчки при попороте руля, заедание при повороте руля
Нарушение регулировки (увеличенный люфт) подшипников рулевой колонки
Отрегулировать подшипники
Стуки в задней подвеске, ухудшение курсовой устойчивости мотоцикла, плохое гашение колебанИЙ (мотоцикл «прыгает»)
1. Увеличенный люфт в шарнирах маятникового рычага
1. Подтянуть гайки оси или, если это не помогает, заменить рычаг
2. Утечка масла из амортизаторов, разрушение их резинометаллических шарниров
2. Заменить амортизаторы
Руль поворачивается тяжело
,. Перетянут демпфер руля
1. Ослабить затяжку демпфера
2. Перетянуты подшипники рулевой колонки
2. Отрегулировать затяжку подшипников
Циклические стуки, щелчки или шорохи, различимые при Движении мотоцикла с небольшой скоростью по ровной дороге
1. Сильный износ или разрушение подшипников колес, опорного подшипника звездочки заднего колеса
1. Заменить подшипники вместе с их сальниками
2. Касание тормозными колодками барабанов
2. Отрегулировать тормоза
3. Разрушение роликов цепи главной передачи и (или) зубьев звездочек
3. Заменить цепь (звездочки)
4. Касание цепи главной передачи защитных кожухов из-за ослабления ее натяжения
4. Подтянуть или (при сильном износе) заменить цепь
Звонкие металлические стуки, рокот, дребезжание, особенно при движении по неровной дороге
Износ цепи главной передачи
Заменить цепь (при сильном износе звездочек - заменить их)
Тугой ход рычага переднего тормоза, скрип и заедание в приводе (ощущается npи неподвижном мотоцикле)
Отсутствие смазки в оболочке троса, на разжимном кулачке и в шарнирах привода переднего тормоза. Повреждение троса привода тормоза
Смазать трос, кулачок и шарниры привода. Поврежденные детали заменить
Тугой ход рычага заднего тормоза, скрип и заедание в приводе (ощущается при неподвижном мотоцикле)
Отсутствие смазки на разжимном кулачке и в шарнирах привода заднего тормоза. Деформация тяг, рычагов или других деталей привода
Смазать кулачок и шарниры привода. Поврежденные детали выправить или заменить
Низкая эффективность торможения, скрип, скрежет, рывки, вибрация, Занос мотоцикла при торможении обоими колесами
1. Намокание тормозных колодок (сильный дождь, преодоление брода)
1. Просушить колодки мягким многократным торможением
2. Замасливание колодок, полный износ их накладок «до металла». Коррозия рабочей поверхности барабанов в результате длительного хранения мотоцикла в сыром помещении или под открытым небом, деформация барабана
2. Промыть накладки и барабаны чистым бензином, при сильном износе, растрескивании и отслоении накладок -заменить колодки. Устранить причину попадания смазки на колодки (изношенные сальники подшипников, излишняя смазка на разжимном кулачке). Если на поверхности барабанов заметны неглубокие задиры и следы коррозии, можно удалить их мелкозернистой шкуркой, после чего протереть поверхность чистым бензином. При сильном ступенчатом износе барабана, глубоких задирах на его поверхности или нарушении цилиндрической формы барабана (контроль измерением по взаимно-перпендикулярным диаметрам) следует заменить ступицу или колесо (ступица со спицами и ободом)
Велик ход тормозных рычагов, рычаг переднего тормоза упирается в рукоятку «газа»
Ход рычагов не отрегулирован
Отрегулировать ход рычагов
Слишком легкий ход рычагов, рычаги могут не возвращаться в исходное положение
Лопнули или растянулись (ослабли) стяжные или возвратная пружины колодок
Заменить пружины
Утечка смазки из защитных кожухов цепи главной передачи
Соскакивание или повреждение (разрыв) кожухов
Промыть и смазать цепь, надежно установить или заменить кожухи
Не работаег спидометр
1. Отвернулась нижняя или верхняя гайки троса
1. Вставить наконечник троса, навернуть гайку
2. Оборвался трос привода спидометра, поврежден хвостовик троса
2. Заменить трос
3. Неисправен спидометр
3. Заменить спидометр
При работающем двигателе аккумуляторная батарея разряжается, не работает светотехника, звуковой сигнал
1. Обрыв в электрической цепи: генератор-выпрямитель-регулятор-аккумуляторная батарея
1. Восстановить целостность цепи
2. Радиаторы выпрямителя-регулятора касаются стоек крепления
2. Устранить касание
3. Неисправна зарядная цепь генератора
3. Отсоединить жгут проводов генератора от выпрямителя-регулятора, подключить их к амперметру переменного тока. При средних оборотах двигателя (2000-3000 об/мин) снять показания амперметра. При 0—4 А заменить неисправный генератор, при 6—8 А — заменить неисправный выпрямитель-регулятор
4. Окислены выводы и клеммы аккумуляторной батареи
4. Очистить клеммы и выводы, для защиты от окисления надежно закрепить и покрыть их тонким слоем пластичной смазки
5. Аккумуляторная батарея неисправна
5. Проверить уровень и плотность электролита, довести их до нормы. При необходимости заменить аккумуляторную батарею
izh-motor.ru
Мотоцикл "Урал" - ремонт двигателя » Мотоциклы твоей мечты
Задача ремонта актуальна тогда, когда работа мотора мотоцикла становится не стабильной, повышается расход бензина (более 7 л на 100 км) и масла (более 300 мл на 100 км), сокращается максимальная скорость (до 85 км/час с боковым прицепом), возникают посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы в двигателе и его перегрев.
Пожалуй, самая большая трудность заключается в определении состояния мотора мотоцикла по шуму и неприятному стуку. Поставить точный диагноз - "нужен ремонт" можно лишь тогда, когда стуки становятся слишком громкими из-за значительного износа сопряженных деталей. Довольно часто, ремонт мотоцикла откладывается "на потом", и по этой причине он лишь дорожает владельцу.
Если вы новичек и возникла срочная необходимость отремонтировать мотоцикл, а рядом нет плеча опытного товарища - не торопитесь. В этом случае ремонт мотоцикла может затянуться на долго. Для начала, рекомендуется ознакомиться с литературой по ремонту и усвоить методику в теории.
Работу двигателя можно прослушать при помощи небольшой деревянной палочки, один конец которой прислоняют к разным местам двигателя, а другой - прикладывают к уху.
Слишком большой зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна выявляется четким резким металлическим постукиванием в области цилиндра двигателя на разогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда быстро повышают число оборотов коленчатого вала. Если стук пропадает при более позднем зажигании, мотоцикл можно использовать с такой настройкой.
В другом случае, при ремонте двигателя нужно будет очистить головку цилиндра от сажи и нагара, а также определить реальный зазор между отверстием в головке шатуна и пальцем. Зазор не должен быть больше 0,03 мм. Износившийся палец и втулка - до 0,015 мм от предельных размеров, отображаемых в таблице 1 для определенных цветовых индексов.
Таблица №1.
| Цветовой индекс | Диаметр пальца, в мм | Диаметр отверстий в верхней головке шатуна, в мм | Диаметр отверстий в бобышках поршня, в мм |
| Красный | 20,998 - 20,995 | 21,005 - 21,002 | 20,991 - 20,988 |
| Белый | 20,995 - 20,992 | 21,002 - 20,999 | 20,988 - 20,985 |
| Зеленый | 20,992 - 20,989 | 20,999 - 20,996 | 20,985 - 20,982 |
| Черный | 20,989 - 20,986 | 20,996 - 20,993 | 20,982 - 20,979 |
Износ поршневых колец способствует сокращению сжатия в цилиндре, повышенный расход масла и прогрессирующий износ стенок. Из-за этого страдает мощность мотора и ускоренно осаживается нагар на головке и канавках поршня и в камере сгорания.
При тяжелой эксплуатации мотоцикла, стабильная работоспособность поршневых колец обычно переваливает за 8000 километров пробега. В случае обнаружения больших не притершихся к цилиндру участков металла, трещин или осколов, а при также при потере упругости - детали следует заменить.
Износ кольца проявляется увеличением зазора в замке. Оптимальным принято считать зазор до 1,2 мм. Новые компрессионные и маслосъемные кольца расчитаны на зазор в пределах до 0,45 мм.
Если нужно заменить только верхние компрессионные кольца, в этом случае правильным будет на их место поставить нехромированные кольца, поскольку хромированные дольше прирабатываются за счет повышенной твердости.
Если ремонт на первый взгляд не требуется, то после пробега 15 000 километров, рекомендуется снять цилиндр и заменять кольца новыми.
Частое биение коренных шеек является основной причиной досрочного износа коренных подшипников. При большом люфте шатуна, коленчатый вал, бесспорно, требует капитального ремонта. Нужно поменять все изношеные детали на новые. Такой ремонт связан с применением пресса, точных мерительных инструментов и других приспособлений.
Биение коренных шеек можно отследить и устранить при необходимости, пользуясь токарным станком и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как будет показано на рисунке внизу. Если стрелки каждого из приборов показывают отклонение только в одном направлении, значит, коренные шейки расположены в одной плоскости, но их совместная ось изломлена (рисунок, "а" и "б"). Для выпрямления ее края щек раздвигают ("б") или сближают ("а"). В другом случае, если индикаторы демонстрируют смещение шеек в противные стороны (рисунок, "в"), фиксируют самое высокое положение шейки и, сохранив положение вала в тисках, в этом месте начинают ударять молотком по щеке.
Ремонт мотоцикла "Урал", по своей сути, фактически не представляет больших трудностей и может быть достаточно быстрым при наличии нужных инструментов и заменяемых частей. Однако, знайте, что каждый ремонт приближает к интенсивному разрушению и износу двигателя. Это происходит из-за постоянного смещения приработавшихся деталей. Поэтому, начинать ремонт мотоцикла следует лишь тогда, когда уже точно установлена причина неисправности или поломки.
motomechta.ru
неисправности мотоцикла иж планета: Ремонт двигателя мотоцикла ,,Урал,,
В этой статье мы рассмотрим ремонт мотоцикла «Урал» моделей М-62, М-63, М-66 и М-67. Задача ремонта становится актуальной тогда, когда работа мотора мотоцикла становится нестабильной, повышается расход бензина (более 7 л на 100 км) и масла (более 0,3 л на 100 км), сокращается максимальная скорость (до 85 км/час с боковым прицепом), возникают посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы в двигателе, а также его перегрев.
Пожалуй, самая большая трудность заключается в определении состояния мотора мотоцикла по шуму и неприятному стуку. Поставить точный диагноз о том «нужен ремонт» можно лишь тогда, когда стуки становятся слишком громкими из-за значительного износа сопряженных деталей. Довольно часто, ремонт мотоцикла откладывается на будущее, и по этой причине он потом владельцу обходится намного дороже.
Если вы начинающий мотоциклист, и возникла срочная необходимость отремонтировать мотоцикл, а рядом нет плеча опытного товарища — не торопитесь. В этом случае ремонт мотоцикла может затянуться надолго. Для начала, рекомендуется ознакомиться с литературой по ремонту и усвоить методику в теории.
Работу двигателя можно прослушать при помощи небольшой деревянной палочки, один конец которой прислоняют к разным местам двигателя, а другой — прикладывают к уху.
Слишком большой зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна выявляется четким резким металлическим постукиванием в области цилиндра двигателя на разогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда быстро повышают число оборотов коленчатого вала. Если стук пропадает при более позднем зажигании, мотоцикл можно использовать с такой настройкой.
В другом случае, при ремонте двигателя нужно будет очистить головку цилиндра от сажи и нагара, а также определить реальный зазор между отверстием в головке шатуна и пальцем. Зазор не должен быть больше 0,03 мм. Износившийся палец и втулка — до 0,015 мм от предельных размеров, отображаемых в таблице 1 для определенных цветовых индексов.
Износ поршневых колец способствует сокращению сжатия в цилиндре, повышенный расход масла и прогрессирующий износ стенок. Из-за этого страдает мощность мотора и ускоренно осаживается нагар на головке и канавках поршня и в камере сгорания.
При тяжелой эксплуатации мотоцикла, стабильная работоспособность поршневых колец обычно переваливает за 8 тысяч километров пробега. В случае обнаружения больших не притершихся к цилиндру участков металла, трещин или осколов, а также при потере упругости — детали следует заменить.
Износ кольца проявляется увеличением зазора в замке. Оптимальным принято считать зазор до 1,2 мм. Новые компрессионные и маслосъемные кольца рассчитаны на зазор в пределах до 0,45 мм.
Если нужно заменить только верхние компрессионные кольца, в этом случае правильным будет на их место поставить нехромированные кольца, поскольку хромированные дольше прирабатываются за счет повышенной твердости.
Если ремонт на первый взгляд не требуется, то после пробега 15 тысяч километров, рекомендуется снять цилиндр и заменить кольца новыми.
Частое биение коренных шеек является основной причиной досрочного износа коренных подшипников. При большом люфте шатуна, коленчатый вал, бесспорно, требует капитального ремонта. Нужно поменять все изношеные детали на новые. Такой ремонт связан с применением пресса, точных мерительных инструментов и других приспособлений.
Биение коренных шеек можно отследить и устранить при необходимости, пользуясь токарным станком и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как будет показано на рисунке внизу. Если стрелки каждого из приборов показывают отклонение только в одном направлении, значит, коренные шейки расположены в одной плоскости, но их совместная ось изломлена (см. рисунок, «а» и «б»). Для выпрямления ее края щек раздвигают («б») или сближают («а»). В другом случае, если индикаторы демонстрируют смещение шеек в противные стороны (рисунок, «в»), фиксируют самое высокое положение шейки и, сохранив положение вала в тисках, в этом месте начинают ударять молотком по щеке.
Ремонт мотоцикла «Урал», по своей сути, фактически не представляет больших трудностей и может быть достаточно быстрым при наличии нужных инструментов и заменяемых частей. Однако следует учитывать, что каждый ремонт приближает к интенсивному разрушению и износу двигателя. Это происходит из-за постоянного смещения приработавшихся деталей. Поэтому, начинать ремонт мотоцикла следует лишь тогда, когда уже точно установлена причина неисправности или поломки.
moto-russia.blogspot.com
Советские мотоциклы: Ремонт двигателя Урала
Необходимость в ремонте возникает обычно, когда ухудшается работа двигателя на разных режимах, увеличивается расход масла (более 0,3 л на 100 км) и бензина (более 7 л на 100 км), падает максимальная скорость (ниже 85 км/час с коляской), появляются посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы и перегрев.
Наибольшую трудность представляет определение состояния двигателя по шумам и стукам. Лишь когда эти стуки ярко выражены из-за существенного износа сопряженных деталей, поставить диагноз под силу более или менее опытному владельцу мотоцикла, для чего ему надо руководствоваться определенной методикой.
Двигатель прослушивают при помощи деревянной палочки, один конец которой прикладывают к уху, а другой — к разным частям двигателя.
Чрезмерный зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна проявляется резким четким металлическим стуком в области цилиндра на прогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда резко увеличивают число оборотов коленчатого вала. Если стук исчезает при установке более позднего зажигания, мотоцикл можно эксплуатировать с такой регулировкой. В противном случае необходимо очистить головку цилиндра от нагара и определить фактический зазор между пальцем и отверстием в головке шатуна, который не должен превышать 0,03 мм. Износ пальца и втулки допускается до 0,015 мм от предельных размеров, приведенных в табл. 1 для соответствующих цветовых индексов.
Непригодную втулку заменяют новой (по этому поводу будет опубликована отдельная, более подробная статья ), сверлят в ней отверстия диаметром 3 мм по отверстиям в шатуне, зачеканивают пазы, как это было сделано на старой втулке, а затем обрабатывают внутреннее отверстие разверткой до диаметра 20,993—21,005 мм. В зависимости от фактически полученного размера подбирают палец (согласно той же табл. 1). Когда его цветовая маркировка не совпадает с маркировкой старого пальца, приходится ставить новый поршень соответствующего размера. Допустимо использовать старый поршень, если размер нового пальца отличается на одну группу в сторону увеличения (белый вместо красного, зеленый вместо белого, черный вместо зеленого).
Примерно при тех же условиях и так же, как и предыдущий дефект, проявляется зазор между пальцем и бобышкой поршня. Однако стук в этом случае более глухой и прослушивается на сильно нагретом двигателе. Допустимый вследствие износа зазор в этом соединении — 0,01 мм. Новые палец и поршень следует комплектовать из одной группы (см. табл. 1), и только в крайнем случае — из смежных.
Зазор между поршнем и цилиндром дает знать о себе «сухим» металлическим стуком на холодном двигателе при холостых оборотах коленчатого вала, усиливающимся при их изменении.
По мере прогрева двигателя стук становится глуше, и, если он потом исчезает, значит зазор допустимый (до 0,2 мм).
Фактический зазор определяют измерением диаметра поршня (на расстоянии 5 мм от нижней кромки) и диаметра цилиндра. Обычно, если поршень еще ни разу не меняли, а цилиндр не имеет заметного износа, бывает достаточно подобрать новый поршень нормального размера согласно табл. 2, чтобы получить требуемый зазор. При этом надо учитывать, что по весу новый поршень не должен отличаться от установленного в другом цилиндре более чем на 4 г. Если таким способом восстановить нормальный зазор не удастся из-за чрезмерного износа цилиндра (более 0,15 мм), следует расточить его до ближайшего размера н подобрать новый поршень, руководствуясь табл. 2. Эллипсность и конусность при этом не должны превышать 0,015 мм, а неперпендикулярность оси относительно фланца — 0,06 мм на длине 100 мм.
*Размерный индекс группы выбит на фланце цилиндра и на днище поршня
Износ поршневых колец вызывает уменьшение компрессии в цилиндре, прогрессирующий износ его стенок и увеличенный расход масла. Из-за этого падает мощность двигателя и интенсивно отлагается нагар в камере сгорания, на головке поршня и в его канавках.
При самых тяжелых условиях эксплуатации нормальная работоспособность колец обычно превышает 8000 километров пробега. Если при осмотре колец обнаружены большие не приработавшиеся к цилиндру участки, трещины или сколы, а также потеря упругости — их следует заменить.
Износ кольца выражается увеличением зазора в его замке. Максимально допустимым принято считать зазор 1,2 мм. У новых колец (компрессионных и маслосъемньгх), установленных в цилиндр, он должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм.
В случае, когда требуется заменить только верхние компрессионные кольца, лучше на их место ставить нехромированные кольца, так как хромированные, обладая повышенной твердостью поверхности, дольше прирабатываются.
Во всех случаях после пробега 15 000 километров, если снят цилиндр, рекомендуется заменять кольца новыми нормального размера или увеличенного на 0,25 мм, подпилив концы до зазора в замке 0,25—0,45 мм.
Зазор в соединении нижней головки шатуна с пальцем кривошипа коленчатого вала проявляется глухим стуком среднего тона в средней части картера двигателя при холостых оборотах; он становится более отчетливым, когда мотоцикл тормозят двигателем после сбрасывания «газа». Этот зазор измеряют по перемещению нижней головки шатуна (вдоль по его оси) относительно пальца, которое должно быть не более 0,1 мм,
При износе коренных подшипников на прогретом двигателе в момент резкого увеличения «газа» в зоне расположения подшипников слышен глухой стук низкого тона. Люфт вала в подшипниках не должен превышать 0,1 мм.
Кроме этого, пригодность коленчатого вала для дальнейшей эксплуатации оценивают по величине осевого люфта шатунов между щеками кривошипа и по биению коренных шеек (цапф). Допустимыми считают люфт в пределах от 0,5 до 0,34 мм и биение до 0,03 мм.
Чрезмерное биение коренных шеек является главной причиной преждевременного износа коренных подшипников. При чрезмерных люфтах шатуна коленчатый вал требует ремонта — замены (после разборки) непригодных деталей. Эта работа связана с применением пресса, приспособлений и точного мерительного инструмента, а потому доступна не всем.
Биение коренных шеек можно измерить и при необходимости устранить, пользуясь центрами токарного станка и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как показано на рисунке. Если стрелки обоих приборов показывают отклонение в одном направлении (то есть в сторону плюса или минуса), значит, коренные шейки находятся в одной плоскости, но их общая ось изломлена (см. рисунок, «а» и «б»). Для выпрямления ее края щек сближают («а») или раздвигают («б»). Если индикаторы показывают смещение шеек в разные стороны (см. рисунок, «Е»), отмечают самое высокое положение шейки и, закрепив вал в тисках, ударяют молотком по щеке в этом месте.
Помните, что каждая разборка и сборка двигателя приводит к смещению приработавшихся деталей, а это вызывает их более интенсивный, чем прежде, износ. Стало быть, приступать к ремонту следует лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть после точного определения причины неисправности.
sovetmoto.blogspot.com
