Все занятия индивидуальные с вашим персональным инструктором. Мотоцикл повышение мастерства


Курсы повышения мастерства езды на мотоцикле в Pilot Racing Team

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • мотошкола стабильно работает с 2001 года;
  • мощный тренерский состав — чемпионы России и мира, победители Олимпийских экстремальных игр, мотокаскадёры (М. Канкадзе, С. Серегин), профессиональные мотогонщики.

Добро пожаловать в мотошколу, которая работает уже более 14 лет. Выбирайте уровень, записывайтесь в группу и приступайте к занятиям.

Начальный уровень

  • предназначен для начинающих водителей с небольшим опытом вождения или после большого перерыва,
  • включает 5 занятий по 2 часа,
  • обучение проводится на мотоциклах Yamaha YBR125 и Yamaha TW125.

Вы получите основные навыки управления мотоциклом и освоите более 30 упражнений:

  • работу с коробкой передач,
  • торможение,
  • прогрессии тормозного пути,
  • прохождение поворотов,
  • торможение двигателем,
  • скоростное маневрирование,
  • эстакаду и др.

Продвинутый уровень

  • подойдёт для водителей средней степени подготовки,
  • занятия проходят индивидуально,
  • курс состоит из 5 занятий по 2 часа,
  • вы получите навыки реагирования в экстренных дорожных ситуациях и опыт вождения мотоцикла любого класса и кубатуры.

Вы освоите более 20 упражнений:

  • медленное руление в ограниченном пространстве,
  • экстренное торможение с разных скоростей,
  • объезд препятствий,
  • упражнения на контрруление и многое другое.

Обучение проводится на дорожных и спортивных мотоциклах

  • Yamaha,
  • Honda,
  • Cagiva Raptor,
  • Buell Lightning,
  • чопперах Yamaha XVS1300 Midnight Star,
  • супермото Husqvarnа Nuda900.

Занятия проводятся индивидуально, что экономит время и гарантирует безопасность. Вас будут обучать грамотные инструкторы-мотоспортсмены, мастера спорта, участники и победители соревнований международного уровня. Среди них:

  • Александр Рябикин — универсальный пилот в любом классе шоссейно-кольцевых мотогонок. Чемпион России по минибайку (2005 г.), призёр этапов Чемпионата России по ШКГМ. Дипломированный инструктор международной школы BMW. Выступает в чемпионате России по ШКГМ в классе super sport.
  • Михаил Берестнев — дипломированный инструктор международной школы BMW, профессиональный лицензированный мотогонщик. С 2007 года выступает в Чемпионате России по ШКМГ в классе super bike, с 2012 года в международном Кубке двух стран Coppa Dei Due Paesi.
  • Марат Канкадзе — профессиональный стантрайдер, каскадёр, участник многочисленных мотошоу и соревнований по стантрайдингу, исполнитель мототрюков в различных фильмах. Призер ШКМГ по минибайку. Победитель Олимпийских экстремальных игр (2007 г.). На протяжении многих лет стабильно входит в пятёрку лучших стантрайдеров Восточной Европы. 
  1. Распечатайте сертификат, который придёт на почту и в личный кабинет на сайте Активизм.ру. Сертификат действует в течение 6 месяцев с момента оплаты.
  2. Запишитесь на первое занятие по телефону 8 (499) 705-37-73.
  3. Приезжайте в мотошколу за 15 минут до начала занятия и предъявите распечатанный сертификат.
  4. Получите мотоцикл и экипировку, прослушайте инструктаж.
  5. Посещайте практические занятия, отрабатывайте упражнения и трюки на площадке!

особые условия

  • Все занятия проводятся индивидуально с преподавателем.
  • К занятим допускаются лица с 16 лет.
  • Перед занятиями с вами будет проведён инструктаж. Выполняйте условия техники безопасности и соблюдайте рекомендации инструктора.
  • Услуга не является образовательной и не сопровождается выдачей документа об образовании.

Москва, ул. Восточная, вл. 4а (стадион имени Э. Стрельцова)

Автозаводская, Дубровка

НЕ С КЕМ ПОЙТИ? ЗОВИ ДРУЗЕЙ!

activizm.ru

Повышение водительского мастерства - Полезное - Каталог статей

Повышение водительского мастерства—длительный и не совсем простой процесс, требующий трудолюбия, терпения и настойчивости. Определенные навыки и овладение техническими приемами вождения можно приобрести путем тренировок. Приступать к отработке очередного приема вождения желательно после освоения предыдущих. Отрабатывать приемы вождения следует под руководством опытного мотоциклиста или квалифицированного тренера. Даже простые, уже усвоенные упражнения, со временем следует повторять несколько раз, чтобы закрепить ранее полученные навыки. В целях безопасности тренировки следует проводить на участках дорог, закрытых для движения постороннего транспорта и пешеходов или вне дорог.

1. Медленное движение по коридору шириной 2 м и длиной 30 м, не касаясь земли ногой и не выезжая за пределы коридора. Упражнение начинайте отрабатывать на асфальте, затем — на грунтовых дорогах или в полевых условиях. При движении привстаньте на подножках и, маневрируя своим корпусом, удерживайте мотоцикл в равновесии.

2.Упражнение на точность остановки. На свободном участке дороги через 15 .20 м сделайте 3...4 отметки. Упражнение выполняйте на I передаче. Подъехав к первой отметке, затормозите до остановки и, пытаясь не касаться земли ногами, удерживайте мотоцикл в равновесии на месте, а перед потерей равновесия начинайте движение дальше. Таким образом сделайте остановку у второй н третьей отметки, а после разворота пройдите с остановками эту дистанцию в обратном направлении.

3.Прохождение "восьмерки". Отрабатывать упражнение лучше начинать на асфальте. Разметьте фигуру мелом по следующим размерам: каждое кольцо «восьмерки» образовано двумя концентричными окружностями (диаметром 3 м и 5,2 м). Расстояние между центрами колец — 4,1 м. В месте пересечения больших окружностей разметьте въезд и выезд шириной 1,1 м. На линиях с интервалом 1 м установите вешки (или флажки) высотой 0,35 м. Проходя фигуру, следует двигаться так, чтобы не задеть ни одного флажка. Несколько советов: переднее колесо направляйте так, чтобы оно находилось в 20...30 см от линии наружно» окружности. Посадка должна быть прямой, причем желательно сместиться в седле ближе к бензобаку, чтобы загрузить переднее колесо. Прохождение одного круга старайтесь выполнить с 3...4 поочередными ускорениями и торможениями, между которыми можно двигаться накатом. Упражнение считается освоенным, если на его выполнение (без ошибок) затрачивается 12...14 с.

4.«Поднятие переднего колеса». Двигаясь на мотоцикле на II  или III передаче на ровном участке дороги, сбросьте газ, привстаньте на подножках и, раскачивая переднюю вилку, попытайтесь на ходу, энергично потянув руль вверх, оторвать на некоторое время переднее колесо от дороги. Упражнение выполняйте несколько раз подряд.

5.Прохождение "зигзага" — фигуры, образованной двумя параллельными ломаными линиями, каждая из которых состоит из шести прямых отрезков длиной по 4 м, расположенных друг к другу под углом 90°. Расстояние между линиями 1,6 м. На линиях желательно установить стойки высотой 0,9 м с интервалом 1 м. Задача — пройти фигуру быстро, не задев ограничители,При выполнении упражнения сместитесь в седле вперед, ближе к топливному баку. Корпус держите прямо, слегка наклонитесь вперед, плотно обхватив бак коленями. При прохождении «зигзага» переднее колесо на прямых участках перед поворотами направляйте к наружной ограничительной линии. Причем следует осуществить резкое кратковременное ускорение и торможение, а поворот пройти накатом. При прохождении поворотов корпус старайтесь держать вертикально, наклоняя мотоцикл в сторону поворота несколько более обычного. После успешного выполнения упражнения на асфальте разметьте фигуру на грунте и попытайтесь пройти ее без ошибок за 10...12 с.

6.Поворот «волчком» может быть выполнен на любой угол поворота. Отрабатывать упражнение лучше на грунте, покрытом тонким слоем песка, или на траве. Поворот налево выполняйте так: двигаясь на I или II передаче со скоростью 5... 10 км/ч, несколько приподнимите корпус, опираясь полусогнутыми ногами на подножки. В том месте, где намечено произвести поворот, резко сместите корпус влево и вперед, ступню левой (почти выпрямленной) ноги установите на грунт и одновременно сильно наклоните мотоцикл влево. Руль при этом несколько поверните вправо и резко добавьте обороты двигателя (с включенным сцеплением). Вращаясь с пробуксовкой, заднее колесо развернет мотоцикл влево. Перед выходом из поворота резко закройте дроссель, выровняйте мотоцикл, примите обычную посадку и начните плавно движение по прямой. Подобным образом отрабатывайте поворот направо. Постепенно увеличивайте угол поворота, переходя от поворота к вращению на месте на 2...3 оборота.

7.Прыжок с трамплина. Упражнение лучше всего отрабатывать на трамплине, образованном доской шириной 0.25... 0,35 м и длиной 2.3 м, уложенной так, чтобы один конец лежал на грунте, а второй — возвышался на 0,2...0,3 м. Начать отработку упражнения следует с 4...8 проездов по доске на второй передаче на средних оборотах (без прыжка), чтобы привыкнуть к ощущению, возникающему при отрыве колес мотоцикла от опоры. Затем приступайте к отработке прыжка. До въезда на доску двигаться следует на II передаче при средних оборотах коленчатого вала двигателя. Въехав на доску, привстаньте на подножках (ноги полусогнуты), резко добавьте обороты коленчатого вала двигателя и у кромки доски энергично потяните руль вверх, одновременно сместив корпус назад.В воздухе сбросьте газ, а после касания грунта задним колесом (при правильном выполнении прыжка оно первым касается земли), убедившись в сохранении мотоциклом равновесия, примите обычную посадку. По мере овладения техникой прыжка высоту трамплина можно увеличить до 0,4 м, затем выполнять упражнение на III передаче. Впоследствии можно совершенствовать технику прыжка, используя в качестве трамплина естественные складки местности.

8.Упражнение «трайел». На сильно пересеченной местности разметьте трассу шириной 1,5..1,8 м и длиной 200...300 м, проходящую по труднопроходимым участкам (камни, корневища, брод, песок, болота, подъемы и спуски, крутые повороты и т. п.). Выбранный участок оградите тесьмой на высоте 0,9...1 м. Задача — пройти трассу, не касаясь земли ногами, не выезжая за пределы трассы и не касаясь ограждения. Можно фиксировать время прохождения трассы, чтобы объективно оценивать наиболее эффективный способ ее прохождения. Для каждой новой тренировки желательно трассу несколько изменять.

При подготовке материала использовались данные из книги Ф.И.Берина "Советы сельскому мотоциклисту"

mmvz.3dn.ru

Десять упражнений, которые научат вас всем навыкам, необходимым для управления вашим мотоциклом.

1. Медленная езда

Управлять мотоциклом на низкой скорости сложнее, чем на высокой. Во-первых, труднее держать равновесие, а во-вторых, нужно привыкнуть к рычагу сцепления, ручке газа и научиться интуитивно понимать отклики мотоцикла при воздействии на рычаг и ручку. Если рычаг сцепления полностью отпущен, то ехать по-настоящему медленно не получится, двигатель просто заглохнет. Если рычаг полностью выжат, двигатель вообще не крутит колёса. Нужно найти такое взаимное положение рычага и ручки газа, чтобы и двигатель работал устойчиво, и скорость была бы невысокой. Важно понимать, что газ и сцепление в данном случае взаимосвязанные параметры, то есть для снижения скорости можно прикрыть ручку, а можно посильнее выжать сцепление. Задача — довести процесс до автоматизма, чтобы поиск значения параметров происходил на уровне инстинктов. Не бойтесь сжечь сцепление — на большинстве мотоциклов диски работают в масляной ванне и переносят проскальзывание гораздо лучше, чем сухие диски автомобильного сцепления.

Найдите пустую, достаточно обширную парковку. Отметьте 33,5 метра. Поезжайте как можно медленнее вдоль прямой линии. Подберите такое взаимное положение ручки газа и рычага сцепления, чтобы мотор работал ровно и устойчиво. Не опускайте голову, смотрите на горизонт, используйте вестибулярный аппарат и боковое зрение что ориентироваться в пространстве и оставаться на линии. Когда движение станет равномерным, ещё снизьте скорость. Опять найдите нужные параметры сцепления и газа. Снижайте скорость поэтапно, пока не станете ехать со скоростью пешехода. Не пытайтесь сразу поехать как можно медленнее. Главная задача — научиться пользоваться газом и сцеплением, почувствовать их. Дайте себе на это время, не спешите.

ГРАФИК: Тренируйтесь 20 минут в день, 3 дня в неделю. Через несколько недель вы должны проезжать 33,5 за 25 секунд или больше. Когда вы почувствуете себя уверенно и станете проезжать дистанцию за 20 секунд или больше, сократите количество тренировок до одной в месяц.

Лучше всего тренировать медленную езду в начале и конце каждой поездки, если, конечно, позволяет дорожная ситуация. Будьте терпеливы. Это не так просто, как кажется, и нужно прикладывать усилия, чтобы поддерживать навык в отточенном состоянии.

2. Восьмерка

Разворот в ограниченном пространстве — на узкой дороге, тесной парковке и т.д. — является одним из самых трудных манёвров для любого мотоциклиста. Во-первых потому, что на низкой скорости мотоцикл очень неустойчив. Во-вторых, такой разворот довольно редко встречается в повседневной езде, поэтому навык сам по себе не нарабатывается. Кстати сказать, разворот вправо многим водителям даётся труднее, чем разворот влево. Дело в том, что при развороте руль поворачивается на максимальные углы, одна рука получается прижатой к телу, а другая почти полностью выпрямленной. Большинству людей удобнее работать газом выпрямленной рукой, а сцеплением — прижатой. Прежде чем приступить к упражнению, следует запомнить главное правило: при маневрах на низкой скорости не пользуйтесь передним тормозом! Слишком сильное торможение, а зачастую и просто касание переднего тормоза, приведёт к тому, что мотоцикл завалится внутрь поворота. Скорость следует регулировать либо газом-сцеплением, либо задним тормозом, но ни в коем случает не передним.

Лучшим упражнением для тренировки разворота является восьмёрка, представляющая по сути два разворота в разные стороны. Чем меньше расстояние между крайними точками, тем выше ваше мастерство. Найдите подходящее место, пустая парковка подойдёт. Главное, чтобы ваша восьмёрка не ограничивалась ничем по бокам, тогда при заваливании мотоцикла вы сможете просто добавить газ и поехать прямо, избежав падения. Поставьте два ориентира, лучше всего, если это будут дорожные конусы, но и два заметных камня тоже подойдут. Начните с 12 метров или даже больше. Когда освоитесь на 12 метрах, переходите на 9, потом на 6 (это уже уровень американских мотополицейских). Кстати, не каждый мотоцикл допускает шестиметровую восьмёрку, возможно руль просто не сможет повернуться на нужный угол. В таком случае, естественным пределом станет восьмёрка с рулём в крайнем положении.

ТОНКОСТИ:

1. Помните — мотоцикл едет туда, куда вы смотрите. Ни в коем случае нельзя ехать «по факту», голова должна поворачиваться на максимально возможный угол, чтобы вы могли смотреть вдоль траектории как можно дальше. В начале разворота смотрите на противоположную от конуса (камня) сторону, в середине нужно уже смотреть на вход в следующий разворот.

2. Держите тело вертикально, наклоняйте только мотоцикл.

3. По возможности загрузите внешнюю подножку. Эндурообразные мотоциклы позволяют не только ездить, но и разворачиваться в стойке. Лично мне это кажется более удобным. Нужно просто встать всем весом на внешнюю подножку и заваливать мотоцикл в поворот руками, не забывая о газе и сцеплении, конечно.

4. Держите голову вертикально, чтобы смотреть вдоль горизонта, так легче держать равновесие.

5. Периодически охлаждайте байк и давайте отдых себе. Мотор и особенно сцепление при выполнении восьмёрки работает в тяжёлом температурном режиме, так что периодически проветривайте их. Вам, а точнее вашему вестибулярному аппарату, тоже приходится не сладко, известны случаи головокружения и потери ориентации. Так что время от времени делайте кружок вокруг квартала — и вам, и мотоциклу будет легче.

ГРАФИК:Тренируйте восьмёрку дважды в месяц по часу.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:

1. Не подруливайте по время разворота, сразу поверните руль на нужный угол и развернитесь не меняя его положения. Радиус разворота регулируйте тягой. Если байк заваливается внутрь, дайте чуть больше тяги, если заходит слишком широко, уменьшите тягу.

2. Начните пользоваться задним тормозом во время разворота. То есть к газу-сцеплению и углу наклона добавьте ещё одно управляюшее воздействие — задний тормоз. Это позволит точнее контролировать траекторию — именно задний тормоз позволяет полицейским выполнять их феноменальные фигурки.

3. Старт с поворотом

Довольно часто, особенно в больших городах, бывает необходимо начать движение с поворотом. Например, при выезде со двора на улицу, ширина которой уменьшена припаркованными машинами, при выезде с парковочного места у обочины или на большом паркинге в торговом центре и т.п. Хорошо, когда есть возможность стартовать не спеша, перебирая поначалу ногами по земле, но бывает так, что движение на улице слишком плотное и стартовать надо быстро. А бывает и так, что прекрасная незнакомка ждёт, пока вы освободите для неё место на парковке, и стартовать приходится эффектно, как реальный байкер, а не как живая иллюстрация к выражению «лох педальный».

Старт с 90-градусным поворотом пригодится всем и каждому, но и стартом под 135 градусов тоже лучше не пренебрегать. Во-первых, если вы умеете уходить со старта с таким крутым поворотом, то уж обычный выезд сможете сделать наверняка. Во-вторых, при таком старте удобнее смотреть на траффик, выбирая подходящий для вливания момент, потому что не нужно выворачивать голову по-совиному. Кстати сказать, 135-градусный поворот считается основным приёмом американских мотополицейских – они смотрят на встречный траффик, а в случае обнаружения нарушителя бросаются в погоню в лихом развороте.

ТОНКОСТИ:

1. Начальная позиция — внутренняя по отношению к повороту нога стоит на земле, внешняя на подножке, руль и голова повёрнуты в сторону поворота, мотоцикл наклонен в ту же сторону, взгляд смотрит как можно дальше вдоль траектории.

2. Отпускаем сцепление, добавляем газ, задача – сразу поймать баланс газ-сцепление.

3. Как только мотоцикл начнёт движение, сразу ставьте ногу на подножку, так легче держать равновесие.

4. Наклонять байк в поворот следует уверенно.

5. На выходе из поворота сцепление должно быть отпущено, а газ открыт для бодрого ускорения.

6. Всегда помним основные правила — смотреть туда, куда надо ехать и не пользоваться передним тормозом при движении в наклоне на низкой скорости!

ГРАФИК: Тренируйте старт с поворотом раз в месяц по часу.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:

1. Когда освоите 6-метровый коридор, переходите к 3,7-метровому.

2. Когда 90-градусный поворот будет даваться с лёгкостью, переходите к 135-градусному

4. Крест

Последнее упражнение на тему маневрирования на низкой скорости, этакая «контрольная работа», объединяющая в себе навыки, наработанные в предыдущих трёх упражнениях. Оно входит в программу обучения американских мотополицейских.

Достаточно знать, что ширина двухполосной дороги составляет 6-7 метров..

Помните, что если вы всё-таки выполняете упражнение на дороге общего пользования, это должна быть по-настоящему тихая и пустая дорога, но ни в коем случае не пешеходная зона. Вы не должны мешать движению, подвергая опасности себя и других водителей или беззащитных пешеходов. Кроме того, поскольку упражнение нужно выполнять в обе стороны, то при движении против часовой стрелки вам придётся ехать по встречке, а это, как говорится, чревато боком. В общем, наверно в наших реалиях лучше всего всё-таки тренироваться где-нибудь на пустой парковке.

ТОНКОСТИ:

1. Не используйте передний тормоз, только задний. Если вы уже освоили езду «на заднем тормозе» — самое время применить навык. Если пока не освоили – самое время потренироваться.

2. Главное – идеальное поддержание баланса газ-сцепление.

3. Поворачивайте руль на максимально возможный для вас угол, и постоянно этот угол увеличивайте, пока не упрётесь в конструктивные ограничения вашего мотоцикла.

4. Помните – мотоцикл едет туда, куда вы смотрите. В поворотах и разворотах смотрите как можно дальше вдоль траектории, выворачивая голову.

5. Не наклоняйте голову, смотрите «вдоль горизонта». Смотрите повыше, не разглядывайте асфальт, на нём не валяются потерянные кошельки.

6. Работайте рулём уверенно, не давайте ему болтаться при движении в наклоне. При смене курса или распрямлении траектории перекладывайте руль осознанно, с чётко дозированным усилием.

7. Держите тело вертикально, перекладывайте мотоцикл под собой. Всякие свешивания, откренивания и прочая гимнастика, допускаются, но по большому счёту они тут не нужны.

ГРАФИК: Тренируйте крест два раза в неделю по 15-30 минут (два-три круга в каждом направлении).

5. Замедление

Экстренное жесткое торможение – не обязательно до полной остановки – самый важный приём в арсенале любого мотоциклиста. Каждому из нас практически в любой поездке приходится сбрасываться со 100 до 50-ти, но как правило такое торможение заканчивается не остановкой, а разгоном. В самом деле, полная остановка в условиях напряженного движения сама по себе опасна, кому захочется стать накапотным украшением идущего сзади джипа.Итак, прямо перед вами со двора неожиданно выезжает машина. Или вам нужно сбросить крейсерскую скорость, чтобы вписаться в съезд с трассы. Или наоборот, на трассу вываливается тихоходная Газель и пытается влиться в быстрый поток. Все эти ситуации знакомы и мотоциклистам, и автомобилистам и все они требуют одного – быстрого и эффективного замедления, позволяющего выиграть время и место для принятия решения и последующего манёвра.

Помните главное – мотоцикл останавливается быстрее, когда цепляется за асфальт резиной, чем когда скользит по нему на нескольких металлических и/или пластиковых точках (руле, маятнике, слайдере, обтекателе и т.д.). Поэтому падение или осмысленное укладывание мотоцикла на бок не является решением ни в какой ситуации. Пусть эта мысль поможет вам не лениться и тренировать торможение на совесть.

Последовательность действий в случае аварийного замедления точно такая же, как в случае обычного штатного, которое мы применяем по многу раз в каждой поездке. Правая рука давит на рычаг с нарастающим усилием. Правая нога давит на педаль с нарастающим усилием. Усилие меняется в зависимости от текущей ситуации. Левая рука и левая нога по возможности переключают скорости вниз. Единственно отличие экстренного торможения в том, что все эти действия выполняются быстрее. Главное – не путать «быстро» и «резко».

Итак, найдите кусок приличного асфальта длиной 100 метров. На отметке 50 метров положите что-то по-настоящему заметное. Лучше всего коровью тушу, но подойдёт и мешок картошки. В общем, что-то такое, что отлично видно даже боковым зрением. Отмерьте от середины в каждую сторону три раза по 7,5 метров, всякий раз ставя метку.

Разгонитесь на третьей передаче до 40 км/ч и начинайте тормозить точно посередине. Когда скорость снизится до 15 км/ч, посмотрите возле какой метки вы находитесь. Развернитесь и выполните то же самое в другую сторону. Это будет один круг. Сделайте 8-12 кругов, после чего проанализируйте свои достижения.

ТОНКОСТИ:

1. Будьте самым жёстким своим критиком, не обманывайте себя и не давайте себе поблажек.

2. Всякий раз тормозите грамотно, полностью контролируйте байк.

3. Старайтесь смотреть подальше, в случае реального экстренного торможения этот навык поможет лучше оценить обстановку, принять правильное решение (ускориться, остановиться или объехать), найти путь для объезда.

4. Особенно следите за плавностью, если ваш прогресс базируется на резкости, значит пришло время вернуться назад и ещё поработать над правильной техникой.

5. Не забывайте переключаться вниз, на дороге суметь вовремя ускориться так же полезно, как и вовремя затормозить.

6. Не смотрите на спидометр, когда вам покажется, что вы замедлились до 15 км/ч, просто отпустите тормоза и катитесь, и только тогда гляньте на спидометр и заодно боковым зрением засеките метку, у которой это произошло.

7. В конце прямой вам придётся сделать разворот. Можно, конечно, тренировать заодно и его, но только не в ущерб основной тренировке.

8. Давите на передний тормоз как на апельсин, из которого вы выдавливаете сок, то есть с постоянным нарастающим усилием.

9. Давите на задний тормоз на отрывая пятки от подножки или платформы, используйте только мышцы голени, а не бедра, так у вас меньше шансов сорвать заднее колесо в юз.

ГРАФИК: Тренируйте торможение раз в месяц как минимум по часу.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:1. Когда вы научитесь сбрасывать скорость с 40 км/ч до 15 км/ч за 18 метров, то есть у второй метки или чуть дальше, увеличьте начальную скорость до 48 км/ч на четвёртой передаче, потом до 56 км/ч тоже на четвёртой передаче.

2. К сожалению, очень трудно найти место, которое позволит тренироваться на больших скоростях, поэтому когда вы освоитесь на 56 км/ч, самое время отправиться на трек и постепенно, шаг за шагом, научиться замедляться с двухсот до сорока.

3. Помните, что штатное торможение отличается от экстренного только скоростью ваших действий, поэтому нарабатывайте мышечные автоматизмы – тормозите правильно в каждой поездке перед каждым светофором.

6. Поворот

Как только вы выезжаете с парковки и набираете скорость человека, бегущего трусцой, техника прохождения поворотов становится другой. Теперь в повороте нужно наклоняться внутрь, а не открениваться наружу. И ещё – теперь нужно применять контрруление.Скоростные повороты встречаются много раз в каждой поездке, нужно уметь проходить их грамотно и безопасно. Представьте, например, что вам нужно пройти определённый поворот на определённой скорости. Правильная техника позволит вам наклонять байк меньше. Это делает поворот безопаснее для всех типов мотоциклов, но особенно это важно для тяжёлых круизеров – низкий клиренс и широкие платформы для ног сильно ограничивают угол наклона, поэтому каждый сантиметр на вес золота.

Каждый поворот можно разбить на четыре части – торможение, газ, взгляд, наклон. Обратите внимание, что эта последовательность отличается от «торможение-взгляд-наклон-газ», которую вы можете встретить в других источниках.

По сути, предлагается выйти на ровный или немного приоткрытый газ до наклона. Это представляется разумным именно для тяжёлых мотоциклов, и вот почему. Не могу подтвердить своё мнение с цифрами в руках, но мне интуитивно понятно, что их подвеска работает медленнее (больший вес + мягкие пружины), чем у других байков, а значит лучше перестать её тревожить до поворота. Конечно, такой подход можно применять для любого мотоцикла, и он совершенно точно не будет опасным. К счастью, упражнение легко трансформировать под обе последовательности, поэтому советую попробовать и так и так, а потом решить что лучше для вас и вашего байка.

Тормоз– Замедлитесь до скорости, которая позволит безопасно пройти поворот. Все ваши подготовительные действия – замедление, торможение и переключение вниз – должны быть завершены до поворота. На этой стадии нужно также наметить точку входа в поворот.

Газ— Добавьте газ до ровного или чуть-чуть приоткройте, чтобы байк начал очень слабо ускоряться. Задача – привести подвеску в стабильное состояния до точки наклона.

Взгляд-Наклон— Поверните голову и посмотрите вдоль предполагаемой траектории. Хорошо, если выход из поворота виден. Если нет – направьте байк в сторону предполагаемого выхода и смотрите как можно дальше в раскручивающийся поворот. Обратите внимание, что вы ещё не начали поворачивать. И не начинайте, пока на покажется выход. Пока вы не можете его видеть, считайте, что это поворот с уменьшающимся радиусом и что в любой момент он может закрутиться ещё сильнее. С помощью контрруления наклоните байк в поворот. Старайтесь сразу подобрать нужное усилие, чтобы не пришлось подруливать в наклоне.

Отрабатывать поворот лучше всего на большой пустой парковке. Выберите стометровый отрезок, примерно посередине наметьте точку поворота. Выполните 5-10 поворотов в одну сторону, потом в другую.

ТОНКОСТИ:

1. Разгонитесь на второй передаче до 50 км/ч. Задолго до конуса сбросьте газ и оттормозитесь до 35 км/ч, используя оба тормоза. Не смотрите на спидометр, не наклоняйте голову, смотрите повыше.

2. Прямо перед конусом добавьте газ, чтобы выйти на ровное качение или небольшое ускорение.

3. Прямо у конуса поверните голову, чтобы смотреть вдоль траектории и толкните от себя внутреннюю рукоятку руля (левую в левом повороте и правую в правом).

4. Во время поворота перемещайте взгляд вдоль траектории.

5. Не забывайте про газ.

6. Тренировать правильный поворот, как и правильное торможение, можно в каждой поездке. Не ленитесь!

7. Повторяйте про себя «тормоз-газ-взгляд-наклон». Выглядит глуповато, но здорово помогает.

ГРАФИК: Если это ваш первый сезон или это ваш первый сезон на новом байке, тренируйте поворот как минимум по часу раз в месяц в течении шести месяцев. Тренируйте поворот как минимум один раз каждую весну. Если при повседневной езде вы почувствуете, что повороты стали проходиться как-то кривенько – поезжайте на парковку и потренируйтесь часок, чтобы восстановить автоматизмы.

7. Внутренняя траектория

Стандартная траектория строится по правилу «снаружи-внутрь-наружу». То есть перед правым поворотом вы смещаетесь левее, проходите поворот близко к внутренней бровке и выходите на левую сторону полосы. Это прекрасно работает, когда встречка ничем вам не угрожает или когда следующий поворот такой же как предыдущий – то есть правый после правого или левый после левого. В других случаях лучше использовать траекторию «снаружи-внутрь-внутрь» — это безопаснее, эффективнее и приятнее. Назовём её «внутренняя траектория».Безопаснее она потому, что неаккуратные водители, как правило, залезают на встречку в начале левого поворота, или в конце правого. Внутренняя траектория помогает держаться от таких подальше.

Эффективнее она потому, что на дорогах правый поворот как правило сменяется левым. Не всегда, конечно, но очень часто. В самом деле, дорогу стараются строить так, чтобы она соединяла точку А и Б по прямой. Если попадается какое-то препятствие, то дорога обходит его например справа, то потом она возвращается на прямую, то есть поворачивает налево. Поэтому, чтобы грамотно войти в следующий поворот, на выходе из этого поворота вы должны смещаться внутрь, а не наружу.

Приятнее она потому, что в отличие от стандартной «снаружи-внутрь-наружу», которая спрямляет поворот, напротив, делает поворот даже покруче, а чем круче поворот, тем настоящему мотоциклисту веселее и приятнее.

Проходится «внутренняя траектория» в два приёма. Во-первых, предварительное руление, то есть небольшое отклонение руля, позволяющее следовать вдоль поворота. Во-вторых, собственно руление, то есть значительное отклонение руля, смещающее байк снаружи полосы вовнутрь. Апекс при такой траектории получается очень поздним и по сути совпадает с выходом из поворота.

Тренировать внутреннюю траекторию можно на той же парковке, где вы тренировали поворот, или на хорошо знакомой извилистой дороге.

ТОНКОСТИ (ТРЕНИРОВКА НА ДОРОГЕ):

1. Дорога должна быть по-настоящему хороша знакома.

2. Не пытайтесь сразу поехать быстро, основная задача – научиться строить траекторию.

3. Точка входа совпадает или почти совпадает с точкой предварительного руления. Это та точка, где дорога начинает изгибаться.

4. Точка основного руления – это та точка, с которой виден выход из поворота, то есть место, где дорога распрямляется или переходит в следующий поворот.

5. Апекс – это точка, в которой ваша траектория ближе всего к бровке, он почти совпадает с выходом из поворота.

Внутренняя траектория помогает вам подготовиться к самому вероятному, то есть к правому повороту после левого, или к левому после правого. Если же, вопреки ожидаемому, левый поворот сменится левым – ничего страшного. Просто распрямите руль, или откройте газ пораньше, или побольше – и вы выйдете на внешнюю траекторию.

ТОНКОСТИ (ТРЕНИРОВКА НА ПАРКОВКЕ):

1. Упражнение похоже на предыдущее, только руление разбивается на два этапа.

2. Каждый этап – это обычное руление, поэтому не забывайте держать голову повыше, смотреть вдоль траектории, держать ровный газ или немного ускоряться.

3. Примерно посередине дуги переместите взгляд дальше в поворот и наклоните байк ещё сильнее.

4. Сделайте 5-10 повторов в одну сторону, потом в другую.

ГРАФИК: Тренируйте «внутреннюю траекторию» раз в месяц минимум по часу.

8. Уклонение

Два предыдущих упражнения помогают отработать действия в штатных, предсказуемых ситуациях. Но в реальной поездке, к сожалению, случаются всякие неприятные неожиданности, созданные другими водителями, пешеходами, животными и ленивыми дорожниками. Это упражнение поможет вам отработать навык уклонения от таких неприятностей.

Предыдущие упражнения помогли вам освоить два главных навыка, нужных для успешного уклонения — торможение и контрруление, осталось только объединить их. Но сначала немного теории.

Нужно запомнить три главных правила:

1. Прежде всего — скорректируйте скорость.Это не обязательно значит «затормозите», иногда нужно ускориться. Снижение скорости даёт всем участникам надвигающейся проблемы время на раздумья и место для маневра. Даже если уклониться не получится, и столкновение произойдёт, низкая скорость уменьшит тяжесть последствий. Однако, в некоторых случаях бодрое ускорение может унести вас от потенциальной проблемы прежде, чем она станет актуальной.

2. Уклоняйтесь только когда это действительно необходимо.Если вы тормозите, у вас есть время подумать и принять наилучшее решение. Если вы потом решите уклоняться, что ж, так тому и быть. Но если вы уклоняетесь с самого начала, а второй водитель вдруг решает изменить скорость и/или направление движения, вы уже не сможете передумать и начать тормозить. Считайте, что уклонение это такая «точка невозврата», не кладите с самого начала все яйца в одну корзину.

3. Разделяйте торможение и руление.Сила трения не бесконечна. Если часть её расходуется на торможение, на борьбу с центробежной силой её может и не хватить. В критической ситуации и тормоза, и руление применяются по полной, на их комбинирование силы трения точно не хватит. В таком случае осуществится один из трёх сценариев (в зависимости от распределения во времени управляющих воздействий): снос переднего колеса и падение, снос заднего колеса и лоусайд или (если вообще всё было сделано неправильно) снос переднего колеса и хайсайд. И не надо думать, что вас спасёт АБС. Эта система создана, чтобы работать на самом пределе сцепных свойств. Руление в такой момент выводит мотоцикл за эти пределы, так что АБС не поможет.

Откровенно говоря, из третьего правила есть исключения, о них мы поговорим при разборе следующих упражнений.

Неожиданные проблемы можно разделить на две категории. Первая — те, что случаются на прямой. Это выезжающие с пересечения автомобили, животные, пересекающие дорогу в поисках пищи или любви, беспечные пешеходы, готовые рискнуть жизнью ради экономии пары минут, а также всякие несовершенства дорожного покрытия. Вторая – те, что случаются в повороте. Это вся первая категория плюс неаккуратные водители, залезающие на вашу полосу с соседней или встречной, а также неумелые водители, немотивированно снижающие скорость слишком сильно.

Самое главное, что вы должны сделать для успешного уклонения — это составить план. Причём составить его нужно до того, как вы выедете с парковки. Ваши инстинктивные действия должны быть заточены под наиболее вероятную ситуацию. Конечно, всё может быть и не существует незыблемого закона, но опыт показывает, что на прямой лучше всего тормозить или тормозить, а потом уклоняться, а в повороте лучше всего уклоняться с помощью контрруления, которое иногда приходится сочетать с торможением.

Есть ли ситуации, когда можно сразу применять уклонение? Да, это ситуации, предсказуемые на 100 процентов. Дырки в асфальте, лужи, мусор, прочие неподвижные объекты и даже переползающие дорогу черепахи не требуют экстренного торможения, достаточно просто немного изменить траекторию.

Аварийным действиям в повороте посвящены два последний упражнения цикла, пока же давайте поговорим, как действовать на прямой.

ТОНКОСТИ:

1. Собственно маневр уклонения — это два последовательных хорошо знакомых контрруления.

2. Не забывайте держать голову повыше и смотреть горизонтально.

3. Эффективность уклонения зависит не от силы воздействия на ручку, а от продолжительности. Пары коротких ударов по рулю может хватить для объезда вышеупомянутой черепахи, но для объезда более масштабных препятствий на ручку придётся давить какое-то время.

4. Помните, торможение заканчивается до руления.

5. По возможности, прокладывайте траекторию уклонения в полутора-двух метрах от препятствия, тогда ваши ноги и выступающие части мотоцикла точно его не зацепят.

6. Поскольку уклонение очень быстрый манёвр, не нужно свешиваться (просто не успеете), пусть мотоцикл как бы ходит под вами.

7. Не зажимайте руки, держитесь за байк ногами.

8. Это упражнение, как и все остальные, требуют постепенности. Поначалу оттормаживайетесь до маленькой скорости, примерно до 20 км/ч. Слишком просто? Тогда в следующий раз начните тормозить попозже.

9. При торможении на забывайте про навыки, полученные в упражнении номер 5. И переключитесь на вторую передачу.

10. Поскольку средняя машина имеет длину примерно 4 метра, уклоняйтесь как минимум на три метра от стартовой прямой.

11. Смотрите не на препятствие, а на объезд.

12. После второго руления выпрямите байк и добавьте газу (представьте визг шин сзади).

13. Разметьте два симметричных препятствия, чтобы можно было развернуться и отработать уклонение в другую сторону.

14. И не используйте в качестве препятствия настоящую машину. Это тренировка, что-то может пойти не так, а безопасность превыше всего. (Подумайте, кстати, что вы скажете страховой в случае чего.)

ГРАФИК: Тренируйте торможение раз в месяц как минимум по часу.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:Увеличьте начальную скорость до 50, потом до 56 км/ч.

9. Смена траектории

Бывает так, что вы подходите к повороту, планируете траекторию, начинаете её прописывать и тут понимаете, что на ней находится препятствие — лужа, камень, дохлая ворона или глубокая яма. Если вы ответственный водитель и ездите с запасом, примерно на 80% от своих предельных возможностей, ничего страшного в такой ситуации не случится — вы просто подкорректируете траекторию в повороте. Девятое упражнение посвящено такой ситуации.

Цель упражнения — научиться смещать траекторию на метр-другой в середине поворота. Для него отлично подойдёт та же площадка, что и для упражнения №6, только в середине прописываемой арки нужно начертить мелом или выклеить скотчем крест.

ТОНКОСТИ:

1. Сначала потренируйте упражнение №6 («тормоз-газ-взгляд-наклон»), проезжая прямо через центр креста. Добейтесь стабильности. Это будет ваша воображаемая идеальная траектория.

2. Потом начните менять траекторию, распрямляя или, наоборот, сужая ее, и объезжайте крест с одной или с другой стороны примерно в метре-полутора от центра креста.

3. Используйте контрруление – давите внутреннюю ручку, чтобы сузить траекторию и внешнюю, чтобы пройти пошире.

ГРАФИК: Тренируйте смену траектории дважды в сезон как минимум по часу и как минимум два полных часа после большого перерыва в катании.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:

1. Когда научитесь объезжать препятствие, потренируйтесь возвращаться на идеальную траекторию. Для этого давите внешнюю ручку, если вы сужали поворот и на внутреннюю, если расширяли.

2. Начертите вокруг креста двухметровый круг. Представьте, что он заполнен гравием, или водой, или что это глубокая дырка в земле. Подъезжайте к кругу как обычно — в наклоне и с небольшим ускорением. Перед самым кругом распрямите байк и чуть подотпустите газ (не замедляйтесь!). Проехав круг, примените контрруление и восстановите оригинальную траекторию.

10. Поворот-Тормоз-Поворот

В упражнении №8 неоднократно подчёркивалось, что нельзя одновременно резко рулить и тормозить. Но что делать, если в повороте всё-таки нужно снизить скорость? Как что делать, тормозить, конечно! Заключительное упражнение посвящено отработке этого навыка.

Итак, вы можете применить тормоза в повороте, но нужно понимать, что этот приём требует мастерства и возможен только если вы едете не на пределе своих возможностей. Поэтому на дорогах общего пользования никогда не используйте более 80% от своих реальных способностей. Тогда, в случае неожиданностей, у вас будет 20% на то, чтобы справиться с ними.

Когда бывает нужно тормозить в повороте? При проезде препятствия, которое невозможно объехать (яма, лужа, мусор), если незнакомый поворот оказался с уменьшающимся радиусом, или если в конце поворота стоит знак «Стоп».

Замедление в повороте требует хорошего чувства байка, вы должны понимать, как сильно байк цепляется за асфальт именно сейчас и именно в этой точке асфальта. Если вам нужно тормозить сильнее, придётся сначала уменьшить угол. А если нужно посильнее наклониться, придётся сначала чуть уменьшить давление на тормоза.

К сожалению, нет чёткого правила, позволяющие выразить зависимость в простой и понятной форме. И чем ближе вы к предельным значениям, тем труднее что-либо предсказать. Тем более, что всё зависит от типа байка, марки шин, их температуры и давления в них, от настроек подвески и характеристик дорожного полотна. Есть простое решение, мы его уже упоминали, но повторим ещё раз — не используйте более 80% своих возможностей (да, это очень важно!).

Угол наклона и скорость прохождения поворота взаимозависимы. Чем медленнее вы проходите поворот, тем вертикальнее едет мотоцикл, и тем больше у вас возможностей для манёвра. Поэтому если вы едете на 80% своих возможностей и кто-то со встречки цепляет вашу полосу (как правило, такое случается на выходе из правых поворотов и на входе в левые), вы всегда сможете уйти ближе к обочине. Только помните, что нужно смотреть туда, куда надо ехать, а не на узор решётки радиатора. Если же речь идёт о ямах или мусоре, то и тогда с ними легче справиться, если мотоцикл едет медленно и вертикально, а не несётся в глубоком наклоне.

Существует два способа снизить скорость в повороте. Выбор зависит от того, как сильно вам нужно замедлиться. Первый способ — плавное закрытие газа или торможение прямо в наклоне, с одновременным распрямлением байка. Он работает только если нужно лишь немного сбросить скорость.

Второй способ — быстро распрямить байк, оттормозиться по полной и либо остановиться, либо снова наклониться и закончить поворот. Этот метод требует больше пространства и понимания обстановки сзади. Используйте его только в действительно аварийных ситуациях или в таких ситуациях, опасность которых вы не можете сразу оценить. Именно этот способ мы и будет отрабатывать.

Есть и третий способ — заложить покруче, на препятствии распрямиться, потом сразу опять заложить очень круто. Применять его стоит только на пустой дороге, но и тогда он выглядит страшновато: аааааа! — поворотповоротповорот — прямо — бзденькс! — аааааа! — опятьповоротповоротповорот. В общем, без сердца лётчика лучше так не делать.

ТОНКОСТИ:

1. Помните о безопасности, вам придётся круто поворачивать, жёстко тормозить и снова круто поворачивать и всё это за несколько секунд. Поэтому начинайте с небольших скоростей.

2. Для разминки начните с упражнения №6, стройте траекторию так, чтобы она проходила через центр креста.

3. Выпрямляйте байк очень быстро и только потом нажимайте на тормоза.

4. Тормозите сильно, но не забывайте о правильной посадке и о переключениях вниз.

5. Возможно, в реальном мире вам захочется остановиться или уклониться от препятствия. В любом случае, по окончании торможения байк должен ехать без наклона, передача должна соответствовать скорости, вы должны полностью контролировать ситуацию.

6. Для завершения упражнения, полностью отпустите тормоза, поймайте тягу сцеплением и заложите крутой поворот, держась в воображаемых границах полосы.

ГРАФИК: Тренируйте смену траектории дважды в сезон как минимум по часу и как минимум два полных часа после большого перерыва в катании.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:Во время отработки этого упражнения вы возможно заметили, что вас выносит за пределы полосы, особенно если вы используете в повороте внутреннюю траекторию. Да, такова печальная правда. Чтобы минимизировать этот эффект перед самым распрямлением байка заложите его ещё круче, так вы выиграете немного драгоценного пространства.

Взято тут.

supermotoclub.mirtesen.ru

Вводный курс повышения мастерства в мотошколе «Мото-Образ»

Курс повышения мастерства — это 1 или 5 персональных занятий по 2 часа для всех желающих в возрасте от 18 лет, имеющих права категории «А». В программу полного курса входят более 20 упражнений:

  • на линию зрения — формируют правильный взгляд, правильную посадку;
  • на баланс при медленном рулении, езда на тяге;
  • на скорость — вы научитесь экстренному торможению и торможению двигателем с перегазовками;
  • объезд препятствий, имитация движения в пробке, контрруление, упражнения на реакцию;
  • хитрые нюансы и типичные ошибки пилотирования.

Обучение проходит на мотоциклах:

  • Yamaha FZ6S2 — отлично подходит для отработки продвинутых упражнений и вождения в городе, шасси мотоцикла укомплектовано самыми лучшими компонентами;
  • KTM DUKE 200 — обладает серьёзными техническими характеристиками, дарит прекрасное ощущение настоящего байка из-за большего веса и объёма двигателя;
  • Yamaha YBR 125 — идеально подходит для начального восстановления навыков — лёгкий, маневренный, надёжный, прощает многие ошибки пилотирования;
  • BSE 150R -— подходит для подготовки спортсмена ко взрослым гонкам на гоночном треке, оснащён резвым мотором, позволяет отрабатывать все элементы трековой езды -—прохождение поворотов, перегазовки, контрруление.

Территория мотошколы — это спортивно-тренировочный комплекс с удобной инфраструктурой. К вашим услугам:

  • крытая обогреваемая площадка позволит постигать управление двухколесным транспортом в любую непогоду;
  • открытая асфальтированная площадка поможет усовершенствовавать мастерство;
  • светодиодное освещение позволяет тренироваться в любое время суток;
  • в ремзоне можно оперативно починить мотоцикл.

Инструкторы:

  • Денис Шишкунов — имеет стаж вождения — 15 лет, стаж преподавания — 10 лет.
  • Борис Халипский — 3 года занимается обучением мотоциклистов, стаж вождения — 15 лет.
  • Павел Гнеушев — стаж вождения — 13 лет, стаж преподавания — 4 года. 

За дополнительную плату для вас:

  • место для хранения мотоциклов и другой техники;
  • бесплатный беспроводной интернет;
  • отдельное помещение с туалетом, шкафом для переодевания и душевой комнатой;
  • возможность заказать любимый напиток в кофе-аппарате;
  • собственная парковка для автомобилей или мотоциклов.
  1. Распечатайте сертификат, который придёт на почту и в личный кабинет на сайте Активизм.ру. Сертификат действует в течение 3 месяцев с момента оплаты.
  2. Изучите расписание и запишитесь на курс по одному из телефонов, указанных в сертификате.
  3. Приезжайте на занятие за 10-15 минут до его начала.
  4. Предъявите распечатанный сертификат и приступайте к занятиям.  

особые условия

  • К занятиям допускаются участники старше 18 лет.
  • Наличие прав категории «А» обязательно. 
  • В стоимость входит обучение «Курс повышения мастерства по управлению мотоциклом «Вводный курс»», экипировка и мотоцикл.
  • Если вы опоздаете на занятие более чем на 10 минут, компания вправе отказать вам в тренировке, поскольку вы будете мешать проведению занятия.
  • Все занятия необходимо посетить в течение 2 месяцев с момента предъявления сертификата.
  • Если вы пропустили все или часть занятий по причинам, не зависящим от компании, то пропущенные занятия на дальнейшее время не переносятся.
  • Услуга не является образовательной и компания не сопровождается выдачей документа об образовании.
  • Перед занятием с вами проведут инструктаж по технике безопасности. Вы должны выполнять условия и подчиняться указаниям инструктора.
  • Сертификат действует на 1 человека.

Москва, Волгоградский просп., д. 32, корп. 13

Волгоградский проспект

НЕ С КЕМ ПОЙТИ? ЗОВИ ДРУЗЕЙ!

activizm.ru

Supermoto Russia

Александр Латышев

Профиль

Страна Россия Дата рождения 1 октября 1976 г. В мотокроссе с 1988 г. В супермото с 2006 г. Мотоциклы СZ , Suzuki , Yamaha , Honda , Kawasaki , KTM Хобби Охота Образование Высшее - Высшее - РГАФК (Российская Государственная Академия Физической Культуры) Кафедра Авто мото спорта, под руководством профессора Э.С. Цыганкова Профессия Тренер по мотоспорту, директор мотошколы.

Спортивные достижения

  • Многократный призер чемпионатов и кубков России по мотокроссу
  • Победитель чемпионатов стран Балтии по мотокроссу
  • Многократный победитель этапов Чемпионата России по супермото 2006 – 2011 г.
  • Чемпион России по супермото 2011 г.
  • Чемпион России по супермото 2013 г.
  • Чемпион Росии по супермото 2014 г.
  • Чемпион Балтии по супермото 2013 г.
  • Чемпион Латвии по супермото 2013 г.
  • Чемпион Литвы по супермото 2013 г.
  • Чемпион Балтии по супермото 2014 г.
  • Чемпион Росии по супермото 2016 г.
  • Мастер спорта международного класса
  • Капитан сборной команды России по супермото на Трофее Наций - 10 место (начало Российской истории супермото на мировой арене)

Несколько слов о себе

В Измайловский мотоклуб я попал в 12 лет благодаря своей маме, занятия напоминали скорее прохождение службы в армии, чем мотокроссом. Сначала "Минск" , потом кроссовый "Минск" (переваренная рама от CZ с "минским" мотором), затем через год CZ сразу 250 кубиков, с квадратным баком, пристегнутым кожаным ремнем, 125ки были только для элитных гонщиков, затем первые соревнования – зимний кубок Москвы, тогда о подиуме даже не мечталось, в минус 25 на 130ом ЗИЛе в кузове мотики, в кабине спортсмены… Так закалялась сталь… Годы шли, опыт рос, начали появляться иномарки – на них можно было только смотреть и облизываться, но тут опять мама – заняла денег (3500 долларов – на то время деньги большие) и купил я мой первый Suzuki, достижения пошли в гору, затем перелом позвоночника и кризис 1998, который я встретил в Первоом физкультурном диспансере в отделении реабилитации, потом месяцы физических упражнений, и вот – я на мотике. Август 1999 – переломный момент в моей жизни и в Российском мотоспорте – знакомство с Анатолием и Игорем Поварсами, вместе с которыми первый заграничный опыт – выезды на сборы в Испанию и знакомство с Гари и Стефаном Эвертсами. В 2001 году создается орг комитет по подготовке и проведению финала Чемпионата Мира по мотокроссу 2002 года, идет активное строительство трассы в Дмитровском районе, а так же всего комплекса технических видов спорта "Парк Экстрим", который просуществовал до 2005 г. и принимал на своей земле много известных легенд мотоциклетного спорта. В 2006 операция на плече, реабилитация и плавный переход в супермото которым занимаюсь по сей день и не собираюсь останавливаться на достигнутом.

В настоящий момент я выступаю на чемпионате мира по Супермото в королевском классе S11

С уважением,А. Латышев

supermoto-russia.ru

Как увеличить мощность мотоцикла

В этой статье мы опишем действующие методы увеличения мощности японского мотоцикла. Прежде всего отметим - японские двигатели хорошо настроены и увеличить его мощность без значительной потери ресурса - проблематично. Тем ни менее, в силу ряда соображений, таких как - безопасность, маркетинг, экологические нормы, большинство двигателей японских мотоциклов не отдают максимальную мощность или настроены не оптимальным образом. Тут и стоит поискать потерянные лошади / моменты.

1. Передаточное число

Все японские мотоциклы в стоке имеют маленькое передаточное число (отношение зубов  ведомой звезды к ведущей). Это делается из следующих соображений:

а. Для новичка большое передаточное число означает "пугающие рывки" - динамика, которую начинающий не понимает как использовать, не нравится покупателю и формирует негативное восприятие продукта - мотоцикла.

б. Максимальная скорость - можно позиционировать максимальную скорость мотоцикла выше реальной. Т.е. максимальная скорость мотоцикла с маленьким передаточным числом достигается в течении полной открутки ручки газа на последней передачи в течении 5 минут. На практике не достижима, но в продажном ярылке - будет указана.

Увеличение передаточного числа - самый дешевый и действенный способ изменения крутящего момента мотоцикла, его динамики разгона и торможения. Если вы вспомните свои поездки по городу, то 90% времени вы ездите на 2,3, и, изредка, 4 ой передачах. 5 и 6 передачи не используются вовсе или используются редко. Если вы измените передаточное число таким образом, что "упакуете" все 6 передач в используемый 90% времени скоростной диапазон - вы получите новый, с точки зрения динамики, мотоцикл и уже никогда не будете использовать соковые передаточные числа. Возможно в течение первой недели вам будет непривычна динамика разгона, но после того как произойдет "акклиматизация" вы откроете новое дыхание в своем стиле вождения. Не стоит бояться крутить двигатель мотоцикла, рабочий диапазон японских моторов находится в диапазоне -3000 от отсечки. Изменение передаточных чисел не повлияет на ресурс мотоцикла. Мы используем измененные передаточные числа на всех гоночных мотоциклах и у нас есть мотоциклы, с гоночным пробегом около 50 000Км.

Рекомендуемое изменений передаточных чисел:

Мотоциклы объемом   600сс: -2 зуба спереди +3/+4 зуба сзади Мотоциклы объемом 1000сс: -1 зуб спереди +2/+3 зуба сзади

После изменения передаточного числа, вам понадобится устройство SpeedoHealer - корректор спидометра, дающий полную свободу в изменений передаточных числе мотоцикла.

 

2. Экологические нормы

Второй способ увеличения мощности двигателя - отключение экологических ограничений. В программах управления мотоциклами Suzuki и Kawasaki заложены параметры работы мотоцикла, при которых достигается минимальное содержание вредных примесей в выхлопной системе. Достигается это за счет использования позднего зажигания на оборотах до 10 000 на первых 3х передачах. Позднее зажигания приводит к тому, что не сгоревшая смесь выбрасывается в выпускной коллектор, вместе с воздухом вбрасываемом в коллектор системой PAIR разогревая катализатор. Отметим, что блоки управления всех мотоциклов, в том числе и Американских используют позднее зажигания для снижения содержания вредных примесей. Отключение программы приводит к увеличению момента и мощности на первых 3х передачах пропорционально объему, на мотоцикла 600-750сс вы можете ожидать +4 Л.С. на мотоциклах больше 1000СС - около 15 л.с.

Для отключения задержки зажигания, существуют специальные устройства, такие как индикатор передач в встроенным блоком отключения задержки зажигания GiPro/ATRE и расширенный блок отключения задержки зажигания X-TRE

 

 

 

3. Коррекция топливных карт

Все мотоциклы, сходящие с конвейера разнятся. Если вы возьмете 10 новых мотоциклов и проверите их мощность, какой то мотоцикл будет более мощный и плавный другой менее мощный и/или иметь провалы в отдаваемой мощности. Это происходит потому, что в блоки управления мотоциклов загружают одни и те же топливные карты, а технология производства, хотя и дает большую повторяемость продукции, тем ни менее не безупречна, и каждый, выпущенный мотоцикл, по-своему уникален. Поэтому, топливные карты, оптимизируются под конкретный мотоцикл с помощью блоков управления инжекторов, наиболее совершенным из которых является блок управления FIT. Обратите внимание, что ни один из блоков управления инжектором не прибавит мотоциклу пиковой мощности, всё что он может исправить - нелинейная тяга.

 

 

www.healtech.ru

Повышаем уровень навыка езды на мотоцикле

Мало знать правила дорожного движения, чтобы быть в безопасности на дороге ведя мотоцикл. Стоит научится хорошо водить. А это возможно только при постоянной практике. Особенно нужно оттачивать мастерство торможения и входы в повороты. Пытайтесь больше уделять внимание именно этим двум аспектам.Ведь если взять во внимание профессиональный мотоциклистов, то в гонках они побеждают благодаря идеальным умениям тормозить и входить в повороты.Научившись управлять тормозом, вы всегда сможете держать мотоцикл под контролем. Сможете удачно входить в повороты и выходить с экстремальных ситуаций победителем.Чтобы начать оттачивать навыки, вспомните, с какой скоростью вы обычно ездите. Сделайте каждую вашу поездку на мотоцикле тренировкой. А лучше, найдите место, куда вы сможете приехать после рабочего дня, и никому не мешав, начать тренировать торможение. Для подобных занятий можно использовать парковку или малозаполненную дорогу. Попытайтесь тренировку взять себе в привычку.Начните уроки торможения с не больших скоростей, затем переходите на более высокие. Ловите моменты, когда на дороге сзади вас никого нет. В такие моменты можно резко дать по тормозам и проверить свои навыки. Как только вы увидите, что тормозной путь вашего мотоцикла не такой уж и коротки, вы уже не захотите так часто выкручивать газ.Но с приобретение определенных знаний, вы сможете сократить свой тормозной путь, и останавливать свой мотоцикл в секунду. Такие знания очень важны для вас. Одним словом, затормозить байк в несколько секунд, должно стать для вас обычным делом.Перейдем к самим тренировкам.Сперва, ищем место, где можно будет разогнаться. Затем нужно обезопасить себя, и надеть защитную экипировку. Стоит учесть, что тормозив, большая нагрузка припадает на переднее колесо. Так, что передняя шина будет выполнять большую работу.

  • Для начала сделайте пару банальных остановок на средней скорости.
  • Не убирайте из своего арсенала торможение задним колесом. Хотя, мало кто пользуется таким способом, считая, что это мало эффективно и бесполезно. А некоторые, перед страхом заблокировать колеса не пользуются таким торможением. Скажу просто – если все делать с умом, торможение с учетом блокировки двух колес, повышает эффективность всего процесса в несколько раз.
  • На рычаг тормоза стоит давить двумя пальцами. Используйте указательный и средний палец, а не все сразу. Поверьте, сил вам хватит, чтобы нажать на тормоз на современном мотоцикле.
  • При нажатии на рычаг тормоза, делайте это плавно. Такое нажатие можно сравнить со стрельбой с винтовки или пистолета. Там тоже нельзя дергать курок и стоит нажимать на него плавно. При резком торможении, большая вероятность отрыва заднего колеса от земли. Пытайтесь делать все настолько плавно, чтобы быть на грани блокировки.
  • Если вы не крутите газ до предела, возьмите себе в привычку держать пальцы на тормозном рычаге.
  • Попробуйте пустить в ход торможение задним колесом. Тоже делайте все плавно, до момента, пока зад не начнет вести в сторону. Если вы заблокировали заднее колесо, это вообще не страшно. Передним вполне реально держать направление. Стоит лишь немного отпустить педаль тормоза заднего колеса, и оно разблокируется.

Учимся управлять рулем.

Честно говоря, очень сложно дать понять, как именно нужно рулить на мотоцикле. Чтобы не запутать вас, скажу так – в какую сторону вы хотите повернуть, на ту рукоятку и нужно давить. Если вы раньше катались на велосипеде или мотоцикле, все быстро освоите.Не скажу вам кто, но пару лет назад придумал термин контрруление. Смысл в том, что, надавив на рукоятку с левой стороны, колесо будет повернуто вправо, а мотоцикл будет наклонятся влево. Да, сложно понять, но попытайтесь это переварить и представить. На деле все проще.Как только вы познаете суть контрруления, вы автоматически обретете множество возможностей и вариантов, как и где его применить.В период тренировок, вы поймете, то все пропорционально. То есть, входя в поворот плавно, вы с легкостью повернете, какой крутой поворот не был бы. Сворачивая руль резко, велика вероятность того, что мотоцикл просто завалится, а не наклониться в нужную сторону.Запомните, чем скорость мотоцикла выше, тем сложнее входить на нем в поворот. Даже перестроится в другую полосу, на высокой скорости, будет достаточно непросто, и придется приложить некоторые усилия.Вот какими должны быть навыки у мотоциклиста, чтобы уберечь себя от аварии. Тренируйтесь и оттачивайте свои умения, только так вы сможете хорошо ездить на мотоцикле.

mir-avto-moto.ru