Как занизить мотоцикл. Что делать если мотоцикл высок для тебя. Как занизить мотоцикл
Что делать если мотоцикл слишком высок для вас
Когда мы себе выбираем байк, то стараемся подобрать себе наиболее полюбившийся, удобный, технически классный и по цене подходящий. Но не всегда так получается: что то одно может не получится. Особенно бывает момент, когда: «Ногами до земли не достаю» – так сотни мотоциклистов объясняют отказ от понравившейся модели мотоцикла в пользу другой, с меньшей высотой по седлу. И из-за этой проблемы не всегда получается купить понравившуюся модель! И как же эту дилемму решить? Неразрешимых проблем не бывает! Есть альтернатива этой проблеме — можно занизить высоту мотоцикла в седле!
Для начала замеряем дорожный просвет мотоцикла сзади и спереди
Занижение мотоцикла кардинально решает проблему «коротких ног», но для начала стоит оценить ее масштабы. Двумя ногами до земли доставать вовсе не обязательно. Для комфортного передвижения достаточно одной ноги, а если до земли получается достать только носком мотобота – попробуйте немного переместить таз относительно мотоцикла в сторону выставленной ноги. Конечно неудобно, но зато можно кататься на любимой модели. Это основную проблему особо не решает, и если вы все таки еле касаетесь носком обуви земли — придется «занижать» байк.
Ослабляем болты крепления перьев в траверсах и протягиваем их вверх. Желательно, чтобы мотоцикл при этом был закреплен к потолку помещения либо опирался, например, на домкрат или подставку снизу.
Главное в этом процессе не навредить самому байку. Ведь инженеры не зря корпели над проектом мотоцикла (это касается всех мотыков). Ведь конструкторы рассчитывали кинематику подвесок и настраивали амортизаторы вовсе не для красоты силуэта, а для лучшего баланса ходовых качеств. В который нам и предстоит осторожно вмешаться.
С понижением центра тяжести завалить в поворот машину станет сложнее, да и цепляться глушителями и прочими выступающими частями за детали ландшафта придется чаще. Единственный способ «уронить» мотоцикл, минимально повлияв на управляемость – заменить седло на заниженное афтермаркетовое либо «выщипать» набивку родного. Благо в наше время можно найти много альтернатив стандартному седлу, например в каталогах сторонних производителей. И основные производители (например, Kawasaki и BMW) предлагают в своих каталогах заниженные сиденья. Либо, как вариант, можно просто перешить в подходящем ателье, занимающихся перетяжкой и занижением сидений.
Перед началом поисков тюнинговых «линков» внимательно осмотрите подвеску своего мотоцикла: возможно, «уронить» байк удастся малой кровью, например, переставив амортизатор пониже или удалив детали заводского «лифта». Так, амортизатор Suzuki Djebel 250 допускает два положения болта нижнего крепления.
Проиграв в эргономике и комфорте пятой точки, удастся потерять в высоте 2–3 сантиметра. Но прикиньте, удобно ли вам станет ездить, согнув ноги в коленях на лишние градусы? Второй способ занизить машину – заменить задний амортизатор (амортизаторы) на более короткий. Впрочем, на некоторых мотоциклах, например, на Suzuki Djebel 250ХС, уже предусмотрено два положения высоты родного амортизатора, а, к примеру, у Triumph Daytona 675R регулируется длина штока амортизатора задней подвески, правда, на «Триумфе» эта регулировка сделана для изменения управляемости, а изменение высоты «хвоста» –эффект побочный.
1.Так выглядят родные рычаги прогрессии задней подвески (линки). 2. А так – удлиненные. В продаже имеются различные варианты, от простых пластин до регулируемых и усиленных.
Помимо этого на рынке есть компании, оказывающие услуги по укорачиванию родных амортизаторов.
Но прежде чем начинать что- то «пилить», неплохо представить, насколько при этом «упадет» «корма». Курса геометрии средней школы для этого вполне достаточно. Настолько же следует «уронить» и переднюю часть, подняв перья в траверсах, уделив особое внимание тому, чтобы при макcимальном сжатии передних амортизаторов колесо с передним крылом не доставали до обтекателя, радиаторов или нижней траверсы.
Некоторые мотоциклы эндуро имеют заводские «лифтованные» версии, например, штоки вилки того же «Джебеля» имеют проставки, удалив которые, можно ощутимо «уронить» переднюю часть мотоцикла (часть мотоциклов с завода идут в «низком исполнении»).
Равномерность занижения мотоцикла важна, потому как инженеры, проектируя ту или иную машину, рассчитывают подвески исходя из совершенно четких данных о высоте, развесовке по осям и углу вылета вилки. Поднимая перья в траверсах, мы меняем не только расстояние от руля до земли, но и такие показатели, как угол наклона вилки (сильно) и развесовку (слегка), что сказывается на поведении машины.
Просчитать и предсказать результаты подобных вмешательств крайне трудно, так, например, занижение одной лишь передней части и приближение угла наклона вилки относительно поверхности дороги к 90 градусам делает управляемость более острой и увеличивает вероятность возникновения вобблинга, а занижение одной «кормы», напротив, сделает рулежку более чопперной и «ватной», а разгруженная передняя ось станет причиной более ранней потери контакта перед него колеса с асфальтом, например, при разгоне.
Если же вышеперечисленные манипуляции желаемого результата не принесли, и ноги по-прежнему не достают до земли, можно пойти дальше и заменить рычаги прогрессии задней подвески, благо производители афтермаркета предлагают по нескольку вариантов почти для каждой модели мотоцикла.
Главный недостаток подобного решения заключается в том, что изменение длин рычагов меняет и разработанную заводскими инженерами кинематику. Установив же подобный тюнинг, стоит прожать подвеску до упора и проверить, не трет ли брызговик или другие детали «хвоста» о колесо.
После этих манипуляций прийдется еще поработать над одной маленькой проблемой : родная боковая подставка заниженный мотоцикл держать, как правило, уже не сможет. Так, что придется поработать над заменой, либо просто укоротить ее. Да и на центральную (если она есть) водрузить мотоцикл станет куда труднее. Но это уже мелочь……..
mmoto.tk
Как самостоятельно занизить мотоцикл?
05.03.2018
Выбирая мотоцикл, каждый исходит не только из его технических характеристик и назначения, но и во многом из эргономики и удобства посадки.
«Ногами до земли не достаю» – так сотни мотоциклистов объясняют отказ от понравившейся модели мотоцикла в пользу другой, с меньшей высотой по седлу. А ведь проблема, если она действительно существует, решается на раз-два.
Занижение мотоцикла кардинально решает проблему «коротких ног», но для начала стоит оценить ее масштабы. Двумя ногами до земли доставать вовсе не обязательно. Для комфортного передвижения достаточно одной ноги, а если до земли получается достать только носком мотобота – попробуйте немного переместить таз относительно мотоцикла в сторону выставленной ноги.
Если же и в таком положении подошва не касается земли, мотоцикл придется занижать. Главное здесь – как в медицине: не навреди! Или, скажем так, баланс должен быть все же положительным. Ведь конструкторы рассчитывали кинематику подвесок и настраивали амортизаторы вовсе не для красоты силуэта, а для лучшего баланса ходовых качеств. В который нам и предстоит осторожно вмешаться.
С понижением центра тяжести завалить в поворот машину станет сложнее, да и цепляться глушителями и прочими выступающими частями за детали ландшафта придется чаще. Единственный способ «уронить» мотоцикл, минимально повлияв на управляемость – заменить седло на заниженное афтермаркетовое либо «выщипать» набивку родного.
Некоторые производители (например, Kawasaki и BMW) в каталогах оригинальных аксессуаров предлагают заниженные сиденья, для остальных можно поискать в каталогах сторонних производителей (например, от Corbin) либо воспользоваться услугами ателье, занимающихся перетяжкой и занижением сидений.
…и протягиваем их вверх. Желательно, чтобы мотоцикл при этом был закреплен к потолку помещения либо опирался, например, на домкрат или подставку снизу.
Проиграв в эргономике и комфорте пятой точки, удастся потерять в высоте 2–3 сантиметра. Но прикиньте, удобно ли вам станет ездить, согнув ноги в коленях на лишние градусы? Второй способ занизить машину – заменить задний амортизатор (амортизаторы) на более короткий. Впрочем, на некоторых мотоциклах, например, на Suzuki Djebel 250ХС, уже предусмотрено два положения высоты родного амортизатора, а, к примеру, у Triumph Daytona 675R регулируется длина штока амортизатора задней подвески, правда, на «Триумфе» эта регулировка сделана для изменения управляемости, а изменение высоты «хвоста» –эффект побочный. Помимо этого на рынке есть компании, оказывающие услуги по укорачиванию родных амортизаторов, например, московская компания Motorrad предлагает «обрезать» амортизаторы Öhlins, а родные амортизаторы мотоциклов BMW R-серии заменить на изготовленные под заказ Wilbers, с сохранением возможности их электронной регулировки.
Перед началом поисков тюнинговых «линков» внимательно осмотрите подвеску своего мотоцикла: возможно, «уронить» байк удастся малой кровью, например, переставив амортизатор пониже или удалив детали заводского «лифта». Так, амортизатор Suzuki Djebel 250 допускает два положения болта нижнего крепления.
Но прежде чем начинать что- то «пилить», неплохо представить, насколько при этом «упадет» «корма». Курса геометрии средней школы для этого вполне достаточно. Настолько же следует «уронить» и переднюю часть, подняв перья в траверсах, уделив особое внимание тому, чтобы при макcимальном сжатии передних амортизаторов колесо с передним крылом не доставали до обтекателя, радиаторов или нижней траверсы.
Некоторые мотоциклы эндуро имеют заводские «лифтованные» версии, например, штоки вилки того же «Джебеля» имеют проставки, удалив которые, можно ощутимо «уронить» переднюю часть мотоцикла (часть мотоциклов с завода идут в «низком исполнении»).
Равномерность занижения мотоцикла важна, потому как инженеры, проектируя ту или иную машину, рассчитывают подвески исходя из совершенно четких данных о высоте, развесовке по осям и углу вылета вилки. Поднимая перья в траверсах, мы меняем не только расстояние от руля до земли, но и такие показатели, как угол наклона вилки (сильно) и развесовку (слегка), что сказывается на поведении машины.
А так – удлиненные. В продаже имеются различные варианты, от простых пластин до регулируемых и усиленных.
Просчитать и предсказать результаты подобных вмешательств крайне трудно, так, например, занижение одной лишь передней части и приближение угла наклона вилки относительно поверхности дороги к 90 градусам делает управляемость более острой и увеличивает вероятность возникновения вобблинга, а занижение одной «кормы», напротив, сделает рулежку более чопперной и «ватной», а разгруженная передняя ось станет причиной более ранней потери контакта перед него колеса с асфальтом, например, при разгоне.
Замеряем получившийся результат сзади и на столько же «роняем» переднюю часть.
Если же вышеперечисленные манипуляции желаемого результата не принесли, и ноги по-прежнему не достают до земли, можно пойти дальше и заменить рычаги прогрессии задней подвески, благо производители афтермаркета предлагают по нескольку вариантов почти для каждой модели мотоцикла.
Главный недостаток подобного решения заключается в том, что изменение длин рычагов меняет и разработанную заводскими инженерами кинематику. Установив же подобный тюнинг, стоит прожать подвеску до упора и проверить, не трет ли брызговик или другие детали «хвоста» о колесо.
И напоследок: родная боковая подставка заниженный мотоцикл держать, как правило, уже не сможет, поэтому ее придется укоротить или заменить на афтермаркетовую. Да и на центральную (если она есть) водрузить мотоцикл станет куда труднее.
Практика использования заниженных сидений показала, что при городской эксплуатации это решение вполне приемлемо. Как правило, в городе преобладают поездки протяженностью не более 30–40 км, а частые остановки на светофорах вообще сводят расстояние между снятием-постановкой ног на подножки до километра.
Основная проблема низкого седла проявляется в длительных поездках. Конструктивно заниженное седло отличается от обычного выемкой, в которой сидит водитель. Такая посадка сразу меняет несколько важных параметров эргономики: угол в коленном суставе (он становится меньше), положение рук на руле (руки выше) и положение головы относительно ветрового стекла (визор может оказаться в зоне турбулентности или срез стекла будет на уровне глаз).
Все это ведет к повышенной утомляемости. Решение проблемы существует: можно занижать подножки, менять ветровое стекло и геометрию руля. Но стоит ли овчинка выделки? Занижая подвески мотоцикла, мы сохраняем эргономику рабочего места водителя такой, какой ее задумал производитель. На мой взгляд, это весомый аргумент.
Да, управляемость мотоцикла изменится: немного уменьшатся максимальные углы наклона мотоцикла, да и в поворот машина будет «ложиться» не так охотно, но это невысокая плата за сохранение выверенной производителем эргономики.
Как самостоятельно занизить мотоцикл? — автонастрой
Выбирая мотоцикл, каждый исходит не только из его технических характеристик и назначения, но и во многом из эргономики и удобства посадки.
«Ногами до земли не достаю» – так сотни мотоциклистов объясняют отказ от понравившейся модели мотоцикла в пользу другой, с меньшей высотой по седлу. А ведь проблема, если она действительно существует, решается на раз-два.
Занижение мотоцикла кардинально решает проблему «коротких ног», но для начала стоит оценить ее масштабы. Двумя ногами до земли доставать вовсе не обязательно. Для комфортного передвижения достаточно одной ноги, а если до земли получается достать только носком мотобота – попробуйте немного переместить таз относительно мотоцикла в сторону выставленной ноги.
Если же и в таком положении подошва не касается земли, мотоцикл придется занижать. Главное здесь – как в медицине: не навреди! Или, скажем так, баланс должен быть все же положительным. Ведь конструкторы рассчитывали кинематику подвесок и настраивали амортизаторы вовсе не для красоты силуэта, а для лучшего баланса ходовых качеств. В который нам и предстоит осторожно вмешаться.
С понижением центра тяжести завалить в поворот машину станет сложнее, да и цепляться глушителями и прочими выступающими частями за детали ландшафта придется чаще. Единственный способ «уронить» мотоцикл, минимально повлияв на управляемость – заменить седло на заниженное афтермаркетовое либо «выщипать» набивку родного.Некоторые производители (например, Kawasaki и BMW) в каталогах оригинальных аксессуаров предлагают заниженные сиденья, для остальных можно поискать в каталогах сторонних производителей (например, от Corbin) либо воспользоваться услугами ателье, занимающихся перетяжкой и занижением сидений.
…и протягиваем их вверх. Желательно, чтобы мотоцикл при этом был закреплен к потолку помещения либо опирался, например, на домкрат или подставку снизу.
Проиграв в эргономике и комфорте пятой точки, удастся потерять в высоте 2–3 сантиметра. Но прикиньте, удобно ли вам станет ездить, согнув ноги в коленях на лишние градусы? Второй способ занизить машину – заменить задний амортизатор (амортизаторы) на более короткий. Впрочем, на некоторых мотоциклах, например, на Suzuki Djebel 250ХС, уже предусмотрено два положения высоты родного амортизатора, а, к примеру, у Triumph Daytona 675R регулируется длина штока амортизатора задней подвески, правда, на «Триумфе» эта регулировка сделана для изменения управляемости, а изменение высоты «хвоста» –эффект побочный.
Помимо этого на рынке есть компании, оказывающие услуги по укорачиванию родных амортизаторов, например, московская компания Motorrad предлагает «обрезать» амортизаторы Öhlins, а родные амортизаторы мотоциклов BMW R-серии заменить на изготовленные под заказ Wilbers, с сохранением возможности их электронной регулировки.
Перед началом поисков тюнинговых «линков» внимательно осмотрите подвеску своего мотоцикла: возможно, «уронить» байк удастся малой кровью, например, переставив амортизатор пониже или удалив детали заводского «лифта». Так, амортизатор Suzuki Djebel 250 допускает два положения болта нижнего крепления.
Но прежде чем начинать что- то «пилить», неплохо представить, насколько при этом «упадет» «корма». Курса геометрии средней школы для этого вполне достаточно. Настолько же следует «уронить» и переднюю часть, подняв перья в траверсах, уделив особое внимание тому, чтобы при макcимальном сжатии передних амортизаторов колесо с передним крылом не доставали до обтекателя, радиаторов или нижней траверсы.
Некоторые мотоциклы эндуро имеют заводские «лифтованные» версии, например, штоки вилки того же «Джебеля» имеют проставки, удалив которые, можно ощутимо «уронить» переднюю часть мотоцикла (часть мотоциклов с завода идут в «низком исполнении»).
Равномерность занижения мотоцикла важна, потому как инженеры, проектируя ту или иную машину, рассчитывают подвески исходя из совершенно четких данных о высоте, развесовке по осям и углу вылета вилки. Поднимая перья в траверсах, мы меняем не только расстояние от руля до земли, но и такие показатели, как угол наклона вилки (сильно) и развесовку (слегка), что сказывается на поведении машины.
А так – удлиненные. В продаже имеются различные варианты, от простых пластин до регулируемых и усиленных.
Просчитать и предсказать результаты подобных вмешательств крайне трудно, так, например, занижение одной лишь передней части и приближение угла наклона вилки относительно поверхности дороги к 90 градусам делает управляемость более острой и увеличивает вероятность возникновения вобблинга, а занижение одной «кормы», напротив, сделает рулежку более чопперной и «ватной», а разгруженная передняя ось станет причиной более ранней потери контакта перед него колеса с асфальтом, например, при разгоне.
Замеряем получившийся результат сзади и на столько же «роняем» переднюю часть.
Если же вышеперечисленные манипуляции желаемого результата не принесли, и ноги по-прежнему не достают до земли, можно пойти дальше и заменить рычаги прогрессии задней подвески, благо производители афтермаркета предлагают по нескольку вариантов почти для каждой модели мотоцикла.Главный недостаток подобного решения заключается в том, что изменение длин рычагов меняет и разработанную заводскими инженерами кинематику. Установив же подобный тюнинг, стоит прожать подвеску до упора и проверить, не трет ли брызговик или другие детали «хвоста» о колесо.
И напоследок: родная боковая подставка заниженный мотоцикл держать, как правило, уже не сможет, поэтому ее придется укоротить или заменить на афтермаркетовую. Да и на центральную (если она есть) водрузить мотоцикл станет куда труднее.
Практика использования заниженных сидений показала, что при городской эксплуатации это решение вполне приемлемо. Как правило, в городе преобладают поездки протяженностью не более 30–40 км, а частые остановки на светофорах вообще сводят расстояние между снятием-постановкой ног на подножки до километра.
Основная проблема низкого седла проявляется в длительных поездках. Конструктивно заниженное седло отличается от обычного выемкой, в которой сидит водитель. Такая посадка сразу меняет несколько важных параметров эргономики: угол в коленном суставе (он становится меньше), положение рук на руле (руки выше) и положение головы относительно ветрового стекла (визор может оказаться в зоне турбулентности или срез стекла будет на уровне глаз).Все это ведет к повышенной утомляемости. Решение проблемы существует: можно занижать подножки, менять ветровое стекло и геометрию руля. Но стоит ли овчинка выделки? Занижая подвески мотоцикла, мы сохраняем эргономику рабочего места водителя такой, какой ее задумал производитель. На мой взгляд, это весомый аргумент.
Да, управляемость мотоцикла изменится: немного уменьшатся максимальные углы наклона мотоцикла, да и в поворот машина будет «ложиться» не так охотно, но это невысокая плата за сохранение выверенной производителем эргономики.
Related posts:
www.autonastroy.ru
Lowering Link или как грамотно занизить мотоцикл... - Мотоцикл Yamaha
Купил мот и сразу же столкнулся с проблемой о которой я никогда не догадывался). Оказывается при росте в 175 см я слишком коротконогий для этого мотоцикла))) Пошарив в инете я узнал что на самом не один я такой) эта проблема волновала умы очень многих людей... По серфив различные форумы - чего я только не вычитал) какие только выходы из данной ситуации не предлагал народ, порой даже смешно было)))) самые распространенные из них это:
1. Отпустить преднатяг пружины заднего амортизатора (проверил: при весе в 70 кг просадится на 2-4 см) (как итог получим очень плохую управляемость на скорости и "козление" при интенсивных разгонах, ну и чуть большую раскачку на скорости)
2. Выпотрошить набивку сидения пилота! как по мне самый безумный и бессмысленный способ занижения)) минус к внешнему виду и комфорту, да и занижения максиму на 2-3 см (я так думаю, на собственном опыте не проверял))))
3. Способ 1+2 для максимального занижения!))))
Но после более тщательных поисков наконец то нашел то что нужно: правильное занижение! Правило такое: чем длиннее нижняя сторона треугольника подвески или чем длиннее тяга от треугольника к маятнику тем ниже мотоцикл и если короче тогда мот выше.... Правда так толком и не узнал как их правильно величать по русски) но на английском их зовут Lowering Link.
Бывают они (для R6 от 05 г.в.) двух видов:
1. Регулируемые можно настроить длину путем вращения гайки тяги, пример:
http://www.ebay.com/itm/200696926785?ssPag...984.m1497.l2649
2. Не регулируемые, фиксированные (просто отверстия под крепление на тяге чуть дальше друг от друга) в основном бывают основных размеров напр: 1,2,3,4 (дюйма)(бываю тяги с несколькими отверстиями-размерами к примеру: для занижения на 2 и 4 дюйма)
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-R6-lowering...0ba3805&vxp=mtr
Себе выбрал первый вариант ввиду их универсальности и небольшой разницы в цене.... Поменял без проблем и особых усилий времени заняло около полу часа (пластик был снят ранее) результатом очень доволен, вид сразу же поменялся посадка стала удобной!) с стандарте занизили на около 4-5 см...
Заказывал на ebay прислали из Америки через 8 дней... Цена вопроса 61$ сами тяги + 20$ доставка. Устанавливал сам...
P.S. Вывод: не знаю как кто, но я считаю что купив мот за тысячи ($) не стоит экономить 80$ на внешнем виде и на безопасности вождения, все-таки скорости не малые...drive2moto.ru
Как самостоятельно занизить мотоцикл?
05.03.2018
Выбирая мотоцикл, каждый исходит не только из его технических характеристик и назначения, но и во многом из эргономики и удобства посадки.
«Ногами до земли не достаю» – так сотни мотоциклистов объясняют отказ от понравившейся модели мотоцикла в пользу другой, с меньшей высотой по седлу. А ведь проблема, если она действительно существует, решается на раз-два.
Занижение мотоцикла кардинально решает проблему «коротких ног», но для начала стоит оценить ее масштабы. Двумя ногами до земли доставать вовсе не обязательно. Для комфортного передвижения достаточно одной ноги, а если до земли получается достать только носком мотобота – попробуйте немного переместить таз относительно мотоцикла в сторону выставленной ноги.
Если же и в таком положении подошва не касается земли, мотоцикл придется занижать. Главное здесь – как в медицине: не навреди! Или, скажем так, баланс должен быть все же положительным. Ведь конструкторы рассчитывали кинематику подвесок и настраивали амортизаторы вовсе не для красоты силуэта, а для лучшего баланса ходовых качеств. В который нам и предстоит осторожно вмешаться.
С понижением центра тяжести завалить в поворот машину станет сложнее, да и цепляться глушителями и прочими выступающими частями за детали ландшафта придется чаще. Единственный способ «уронить» мотоцикл, минимально повлияв на управляемость – заменить седло на заниженное афтермаркетовое либо «выщипать» набивку родного.
Некоторые производители (например, Kawasaki и BMW) в каталогах оригинальных аксессуаров предлагают заниженные сиденья, для остальных можно поискать в каталогах сторонних производителей (например, от Corbin) либо воспользоваться услугами ателье, занимающихся перетяжкой и занижением сидений.
…и протягиваем их вверх. Желательно, чтобы мотоцикл при этом был закреплен к потолку помещения либо опирался, например, на домкрат или подставку снизу.
Проиграв в эргономике и комфорте пятой точки, удастся потерять в высоте 2–3 сантиметра. Но прикиньте, удобно ли вам станет ездить, согнув ноги в коленях на лишние градусы? Второй способ занизить машину – заменить задний амортизатор (амортизаторы) на более короткий. Впрочем, на некоторых мотоциклах, например, на Suzuki Djebel 250ХС, уже предусмотрено два положения высоты родного амортизатора, а, к примеру, у Triumph Daytona 675R регулируется длина штока амортизатора задней подвески, правда, на «Триумфе» эта регулировка сделана для изменения управляемости, а изменение высоты «хвоста» –эффект побочный.
Помимо этого на рынке есть компании, оказывающие услуги по укорачиванию родных амортизаторов, например, московская компания Motorrad предлагает «обрезать» амортизаторы Öhlins, а родные амортизаторы мотоциклов BMW R-серии заменить на изготовленные под заказ Wilbers, с сохранением возможности их электронной регулировки.
Перед началом поисков тюнинговых «линков» внимательно осмотрите подвеску своего мотоцикла: возможно, «уронить» байк удастся малой кровью, например, переставив амортизатор пониже или удалив детали заводского «лифта». Так, амортизатор Suzuki Djebel 250 допускает два положения болта нижнего крепления.
Но прежде чем начинать что- то «пилить», неплохо представить, насколько при этом «упадет» «корма». Курса геометрии средней школы для этого вполне достаточно. Настолько же следует «уронить» и переднюю часть, подняв перья в траверсах, уделив особое внимание тому, чтобы при макcимальном сжатии передних амортизаторов колесо с передним крылом не доставали до обтекателя, радиаторов или нижней траверсы.
Некоторые мотоциклы эндуро имеют заводские «лифтованные» версии, например, штоки вилки того же «Джебеля» имеют проставки, удалив которые, можно ощутимо «уронить» переднюю часть мотоцикла (часть мотоциклов с завода идут в «низком исполнении»).
Равномерность занижения мотоцикла важна, потому как инженеры, проектируя ту или иную машину, рассчитывают подвески исходя из совершенно четких данных о высоте, развесовке по осям и углу вылета вилки. Поднимая перья в траверсах, мы меняем не только расстояние от руля до земли, но и такие показатели, как угол наклона вилки (сильно) и развесовку (слегка), что сказывается на поведении машины.
А так – удлиненные. В продаже имеются различные варианты, от простых пластин до регулируемых и усиленных.
Просчитать и предсказать результаты подобных вмешательств крайне трудно, так, например, занижение одной лишь передней части и приближение угла наклона вилки относительно поверхности дороги к 90 градусам делает управляемость более острой и увеличивает вероятность возникновения вобблинга, а занижение одной «кормы», напротив, сделает рулежку более чопперной и «ватной», а разгруженная передняя ось станет причиной более ранней потери контакта перед него колеса с асфальтом, например, при разгоне.
Замеряем получившийся результат сзади и на столько же «роняем» переднюю часть.
Если же вышеперечисленные манипуляции желаемого результата не принесли, и ноги по-прежнему не достают до земли, можно пойти дальше и заменить рычаги прогрессии задней подвески, благо производители афтермаркета предлагают по нескольку вариантов почти для каждой модели мотоцикла.
Главный недостаток подобного решения заключается в том, что изменение длин рычагов меняет и разработанную заводскими инженерами кинематику. Установив же подобный тюнинг, стоит прожать подвеску до упора и проверить, не трет ли брызговик или другие детали «хвоста» о колесо.
И напоследок: родная боковая подставка заниженный мотоцикл держать, как правило, уже не сможет, поэтому ее придется укоротить или заменить на афтермаркетовую. Да и на центральную (если она есть) водрузить мотоцикл станет куда труднее.
Практика использования заниженных сидений показала, что при городской эксплуатации это решение вполне приемлемо. Как правило, в городе преобладают поездки протяженностью не более 30–40 км, а частые остановки на светофорах вообще сводят расстояние между снятием-постановкой ног на подножки до километра.
Основная проблема низкого седла проявляется в длительных поездках. Конструктивно заниженное седло отличается от обычного выемкой, в которой сидит водитель. Такая посадка сразу меняет несколько важных параметров эргономики: угол в коленном суставе (он становится меньше), положение рук на руле (руки выше) и положение головы относительно ветрового стекла (визор может оказаться в зоне турбулентности или срез стекла будет на уровне глаз).
Все это ведет к повышенной утомляемости. Решение проблемы существует: можно занижать подножки, менять ветровое стекло и геометрию руля. Но стоит ли овчинка выделки? Занижая подвески мотоцикла, мы сохраняем эргономику рабочего места водителя такой, какой ее задумал производитель. На мой взгляд, это весомый аргумент.
Да, управляемость мотоцикла изменится: немного уменьшатся максимальные углы наклона мотоцикла, да и в поворот машина будет «ложиться» не так охотно, но это невысокая плата за сохранение выверенной производителем эргономики.
minimoto.by
Как занизить мотоцикл. Что делать если мотоцикл высок для тебя Видео
2 г. назад
Как занизить мотоцикл Что делать если мотоцикл высок для тебя Как сделать мотоцикл более низким Как быть...
2 г. назад
10 мотоциклов с низкой посадкой. Я часто слышала что девушка с ростом 160 мучается в подборе мотоцикла, и данн...
1 мес. назад
Как занизить мотоцикл Эндуро? Прошел все на личном опыте, сейчас гораздо легче управлять. Увлекаюсь на...
2 г. назад
Как понизить (уменьшить клиренс) на эндуро. Подписывайтесь T.O. - https://www.youtube.com/user/TheTehosmotr Подписывайтесь Instagram...
2 г. назад
Высокий эндурик и я. Основы взаимодействия 90 см по седлу и коротыша 175 с кепкой Как садится на мотоцикл. Как...
10 мес. назад
Как отрегулировать нерегулируемую подвеску на питбайке Я надеюсь что это видео было вам понравилось ! Спас...
1 г. назад
Подпишись и поставь лайк за старание! Соц. сети: -Мой вк:https://m.vk.com/tsarek199 -Группа в вк:https://vk.com/club150561204.
3 г. назад
Низкий парень не достает до земли....
2 г. назад
В воскресенье на выставке "Мотозима 2016" провел небольшой соц. опрос на тему, какие мотоциклы больше всего...
7 мес. назад
Короткий ролик о работе подвески на эндуро, наглядное пособие.
2 г. назад
Авария на мотоцикле. Что делать при ДТП на мотоцикле? Если все живы и здоровы, порядок действий описан в...
2 г. назад
LONCIN LX250GY-3 SX2 и райдер 173 см высотой. Высота по седению 91 и наездник с ростом 173. Высокий мотоцикл и низкий пилот.
1 г. назад
Как правильно мыть мотоцикл после соревнований ? Отмываю очень грязный кроссач Suzuki RMZ 250,и немного болтаю )
2 г. назад
И так... по скончанию жизни стандартного амара, мы заказали новый... но мы хотели поднять немного заднею часть...
2 г. назад
URL видео: https://youtu.be/Vcn5n20I7Dg МОТОРЕАЛИИ в ВК: https://vk.com/motorealii Канал МОТОРЕАЛИИ ...
1 г. назад
Подписаться на канал https://www.youtube.com/channel/UCSKFDuHinxK3AQsVDIl6sXQ?sub_confirmation=1 Как заработать на своих видео партнерская...
2 г. назад
Регулировка жёсткости задней подвески Baltmotors Enduro 200 DD + БЫСТРЫЙ СПОСОБ.
2 мес. назад
тренировка #эндуро #триал Базовые навыки в эндуро езде. Сегодня я рассказываю о торможении на эндуро мотоц...
www.meizer.kz
Ниже плинтуса: занижаем мотоцикл - Журнал МОТО - МОТО-MAGAZINE - За Рулем
Ниже плинтуса: занижаем мотоцикл
Поделиться с друзьями:
«Ногами до земли не достаю» – так сотни мотоциклистов объясняют отказ от понравившейся модели мотоцикла в пользу другой, с меньшей высотой по седлу. А ведь проблема, если она действительно существует, решается на раз-два.
Занижение мотоцикла кардинально решает проблему «коротких ног», но для начала стоит оценить ее масштабы. Двумя ногами до земли доставать вовсе не обязательно. Для комфортного передвижения достаточно одной ноги, а если до земли получается достать только носком мотобота – попробуйте немного переместить таз относительно мотоцикла в сторону выставленной ноги.
Для начала замеряем дорожный просвет мотоцикла сзади и спереди.
Если же и в таком положении подошва не касается земли, мотоцикл придется занижать. Главное здесь – как в медицине: не навреди! Или, скажем так, баланс должен быть все же положительным. Ведь конструкторы рассчитывали кинематику подвесок и настраивали амортизаторы вовсе не для красоты силуэта, а для лучшего баланса ходовых качеств. В который нам и предстоит осторожно вмешаться.
С понижением центра тяжести завалить в поворот машину станет сложнее, да и цепляться глушителями и прочими выступающими частями за детали ландшафта придется чаще. Единственный способ «уронить» мотоцикл, минимально повлияв на управляемость – заменить седло на заниженное афтермаркетовое либо «выщипать» набивку родного.
Ослабляем болты крепления перьев в траверсах…
Некоторые производители (например, Kawasaki и BMW) в каталогах оригинальных аксессуаров предлагают заниженные сиденья, для остальных можно поискать в каталогах сторонних производителей (например, от Corbin) либо воспользоваться услугами ателье, занимающихся перетяжкой и занижением сидений.
…и протягиваем их вверх. Желательно, чтобы мотоцикл при этом был закреплен к потолку помещения либо опирался, например, на домкрат или подставку снизу.
Проиграв в эргономике и комфорте пятой точки, удастся потерять в высоте 2–3 сантиметра. Но прикиньте, удобно ли вам станет ездить, согнув ноги в коленях на лишние градусы? Второй способ занизить машину – заменить задний амортизатор (амортизаторы) на более короткий. Впрочем, на некоторых мотоциклах, например, на Suzuki Djebel 250ХС, уже предусмотрено два положения высоты родного амортизатора, а, к примеру, у Triumph Daytona 675R регулируется длина штока амортизатора задней подвески, правда, на «Триумфе» эта регулировка сделана для изменения управляемости, а изменение высоты «хвоста» –эффект побочный.
Помимо этого на рынке есть компании, оказывающие услуги по укорачиванию родных амортизаторов, например, московская компания Motorrad предлагает «обрезать» амортизаторы Öhlins, а родные амортизаторы мотоциклов BMW R-серии заменить на изготовленные под заказ Wilbers, с сохранением возможности их электронной регулировки.
Перед началом поисков тюнинговых «линков» внимательно осмотрите подвеску своего мотоцикла: возможно, «уронить» байк удастся малой кровью, например, переставив амортизатор пониже или удалив детали заводского «лифта». Так, амортизатор Suzuki Djebel 250 допускает два положения болта нижнего крепления.
Но прежде чем начинать что- то «пилить», неплохо представить, насколько при этом «упадет» «корма». Курса геометрии средней школы для этого вполне достаточно. Настолько же следует «уронить» и переднюю часть, подняв перья в траверсах, уделив особое внимание тому, чтобы при макcимальном сжатии передних амортизаторов колесо с передним крылом не доставали до обтекателя, радиаторов или нижней траверсы.
Некоторые мотоциклы эндуро имеют заводские «лифтованные» версии, например, штоки вилки того же «Джебеля» имеют проставки, удалив которые, можно ощутимо «уронить» переднюю часть мотоцикла (часть мотоциклов с завода идут в «низком исполнении»).
Так выглядят родные рычаги прогрессии задней подвески (линки).
Равномерность занижения мотоцикла важна, потому как инженеры, проектируя ту или иную машину, рассчитывают подвески исходя из совершенно четких данных о высоте, развесовке по осям и углу вылета вилки. Поднимая перья в траверсах, мы меняем не только расстояние от руля до земли, но и такие показатели, как угол наклона вилки (сильно) и развесовку (слегка), что сказывается на поведении машины.
А так – удлиненные. В продаже имеются различные варианты, от простых пластин до регулируемых и усиленных.
Просчитать и предсказать результаты подобных вмешательств крайне трудно, так, например, занижение одной лишь передней части и приближение угла наклона вилки относительно поверхности дороги к 90 градусам делает управляемость более острой и увеличивает вероятность возникновения вобблинга, а занижение одной «кормы», напротив, сделает рулежку более чопперной и «ватной», а разгруженная передняя ось станет причиной более ранней потери контакта перед него колеса с асфальтом, например, при разгоне.
Замеряем получившийся результат сзади и на столько же «роняем» переднюю часть.
Если же вышеперечисленные манипуляции желаемого результата не принесли, и ноги по-прежнему не достают до земли, можно пойти дальше и заменить рычаги прогрессии задней подвески, благо производители афтермаркета предлагают по нескольку вариантов почти для каждой модели мотоцикла.
Главный недостаток подобного решения заключается в том, что изменение длин рычагов меняет и разработанную заводскими инженерами кинематику. Установив же подобный тюнинг, стоит прожать подвеску до упора и проверить, не трет ли брызговик или другие детали «хвоста» о колесо.
И напоследок: родная боковая подставка заниженный мотоцикл держать, как правило, уже не сможет, поэтому ее придется укоротить или заменить на афтермаркетовую. Да и на центральную (если она есть) водрузить мотоцикл станет куда труднее.
Сергей Жильцов, директор мотосервиса Motorrad:
Практика использования заниженных сидений показала, что при городской эксплуатации это решение вполне приемлемо. Как правило, в городе преобладают поездки протяженностью не более 30–40 км, а частые остановки на светофорах вообще сводят расстояние между снятием-постановкой ног на подножки до километра.
Основная проблема низкого седла проявляется в длительных поездках. Конструктивно заниженное седло отличается от обычного выемкой, в которой сидит водитель. Такая посадка сразу меняет несколько важных параметров эргономики: угол в коленном суставе (он становится меньше), положение рук на руле (руки выше) и положение головы относительно ветрового стекла (визор может оказаться в зоне турбулентности или срез стекла будет на уровне глаз).
Все это ведет к повышенной утомляемости. Решение проблемы существует: можно занижать подножки, менять ветровое стекло и геометрию руля. Но стоит ли овчинка выделки? Занижая подвески мотоцикла, мы сохраняем эргономику рабочего места водителя такой, какой ее задумал производитель. На мой взгляд, это весомый аргумент.
Да, управляемость мотоцикла изменится: немного уменьшатся максимальные углы наклона мотоцикла, да и в поворот машина будет «ложиться» не так охотно, но это невысокая плата за сохранение выверенной производителем эргономики.
Благодарим компанию Mr. Moto за помощь в подготовке материала.
http://moto-magazine.ru
legkoe-delo.ru
