Самодельный квадроцикл (Томск) › Бортжурнал › амортизатор+ пружина=стойка. Пружина амортизатора мотоцикла

ЗАЗ 968 ↓Lowest Zaz↓ › Бортжурнал › Аналог передних пружин амортизаторов или пружины от мотоциклов.

Всем привет)Здесь речь пойдет о пружинах и их размерах.Решил я поменять пружины на своих доработанных амортизаторах www.drive2.ru/l/4013049/, так как родные пружины слишком мягкие и передок попросту проседает и пружины не функционируют. Решил поискать варианты замены. В итоге как оказалось от Иж (планета, юпитер) и Урал(Днепр) пружины подходят по диаметру. Теперь немного о их размерах.

1 Урал, 2-3 Иж, 4-5 Заз

Пружина Заз Внутренний диаметр 53мм

Пружина Заз, диаметр витка 6мм

Пружина Урал(Днепр) внутренний диаметр 46мм

Пружина Урал(Днепр) диаметр витка 8мм

Пружины Иж, внутренний диаметр 43мм

Пружина Иж, диаметр витка 7мм

Диаметр аммотризатора Ваз классика 41мм

Длинна пружин у Заз и Иж одинаковая 23,5 мм, а у Урала на пару см меньше

Теперь о жесткости. Ураловские пружины очень жесткие.ставить на перед стоит если возить с собой по 2 мешка цемента;)Пружины Иж более мягче, но тоже жестковатые, но поставил в итоге их.Родные пружины очень мягкие.у меня к тому же акум 75, да запаски в переди и ключи домкрыт и всякая шняга, что родных пружин очень не хватает((В итоге подогнал пружины от Иж и вот что получилось)

Иж пружины с доработанными ваз амортами

Попробовал проехать, не скажу что супер, но терпимо т.к у меня перед вообще не работал)В планах как найду еще пару заз пружины поставлю двойные и тогда должно быть мягче))

Думаю кому то пост будет полезен))Всем спасибо, ставил лайк и пишем комменты;))

www.drive2.ru

Мотосовет № 5 - Амортизаторы (для чего они действительно нужны)

James R Davis Shock Absorbers Aren't (A detailed discussion of what they really do)Источник: http://msgroup.org/Перевод: SixBiSix

Если Вы не представляете для чего нужны амортизаторы, то эта статья для Вас, потому что она поможет понять для чего нужны амортизаторы и как они работают. Когда вы знаете технологию, то понимаете, что проблемы техники безопасности часто являются исключительно

Начнём с того, что амортизаторы не поглощают удары – это делают пружины.

Когда мотоцикл наезжает на неровность, то колесу не остаётся выбора, кроме как проехать эту неровность. Покрышка в этом месте сжимается, но этого недостаточно для того, чтобы полностью поглотить удар и удар передается на раму мотоцикла. Достается и мотоциклисту. Если колесо прикреплено непосредственно к раме без использования пружин и амортизаторов, то мотоцикл должен был бы почти постоянно подскакивать как минимум на высоту каждой неровности. Последствия, при достаточно большом подскоке заключались бы в том, что когда мотоцикл уже приземлился, в то же время вы будете еще находиться в воздухе. Вы рефлекторно будете сжимать руль и вас потянет вперед за мотоциклом, хотя вы будете находиться еще в воздухе. Наихудшим окончанием этого полета будет падение.

Очевидно, что для решения этой проблемы необходимо при наезде на препятствие минимизировать изменение траектории мотоцикла по сравнению с траекторией колеса (т.е. сделать неподрессоренные массы мотоцикла минимальными). В момент удара колесу передается огромная кинетическая энергия, которую необходимо поглотить до того, как эта энергия будет передана на раму мотоцикла. Эту задачу решают пружины. Сжимаясь пружины поглощают кинетическую энергию колеса.

Вспомнили тренажер «Кузнечик»? Если бы между колесом и рамой были бы только пружины, то единственным отличием от непосредственного соединения колеса с рамой была бы небольшая задержка перед тем как мотоцикл окажется в воздухе после наезда на препятствие. Происходит это за-за того, что сжатая пружина может только разжаться (это закон). Энергия пружин выделяемая в процессе разжимания примерно равна энергии, которую затратили на сжатие пружины. (Незначительное количество кинетической энергии будет преобразовано в тепло).

Теперь мы подошли к моменту, что бы понять назначение амортизаторов. Амортизаторы значительно замедляют разжимание пружин (в процессе своей работы амортизаторы преобразуют в тепло значительно больше кинетической энергии разжимающейся пружины).

Амортизатор состоит из трубки, заполненной маслом, которое работает как гидравлическая жидкость, и поршня (который не соединен ни с какой частью трубки), перемещающегося внутри трубы в масле вверх и вниз. Поршень соединён стальным стержнем с одним концом амортизатора, а трубка соединена с другим концом. Один конец амортизатора соединяется с рамой мотоцикла, а другой конец – со ступицей колеса (или поворотным рычагом, который соединяется со ступицей). Когда колесо двигается относительно мотоцикла вверх, поршень проходит сквозь масло. Масло создает сопротивление движению поршня, что замедляет его ход. При этом кинетическая энергия преобразуется в тепловую. (Поэтому вы должны регулярно менять масло в амортизаторе – при нагрев ухудшает характеристики масла). Если бы в поршне не было клапанов, через которые проходит масло, то движение поршня в трубе было бы невозможно. Это связано с тем, что масло, как и вода, не сжимаются. Клапан в поршне может быть сделан таким образом, что в одном направлении масло проходит быстрее, чем в обратном. Например, необходимо, чтобы пружина сжималась быстрее, чем разжималась. Если бы в поршне не было клапанов, то пружина не могла бы сжиматься и вы бы почувствовали на себе все невзгоды, как если бы колесо было напрямую соединено с рамой. Аналогично, если пружины слишком жесткие для имеющейся нагрузки, то почти вся кинетическая энергия передавалась бы на раму мотоцикла из-за того, что эти пружины сжимаются слишком медленно, если сжимаются вовсе.

Однако как слишком медленное сжатие пружины приводит к неэффективной отработке неровностей дороги, так и слишком быстрое разжимание пружины приводит к негативным последствиям. Эти эффекты вы можете наблюдать, прыгая на тренажёре «кузнечик». Следовательно, характеристики пружин и амортизаторов должны соответствовать весу мотоцикла и предполагаемому виду использования. Подбор пружин и амортизаторов с определёнными характеристиками всегда является компромиссным решением, которое может идти в разрез с желаниями дизайнеров. Все это может закончиться не очень хорошо.

Например, когда вы едите на мотоцикле с пассажиром или тяжелым багажом, то необходимо увеличить жесткость пружин подвески. Если этого не сделать, то подвеска будет перегружена и её работа будет напоминать работу тренажера «кузнечик». Езда на дорожном мотоцикле по бездорожью, как на кроссовом мотоцикле, может привести к аналогичному результату.

Если даже предположить, что вы не будете делать на мотоцикле ничего экстремального, вы все равно обнаружите, что конструкция ваших амортизаторов не идеальна. (Если бы конструкция была идеальная, вы бы никогда не чувствовали неровностей дороги). В реальной жизни, состояние дороги колеблется от идеально гладкой до разбитой. Некоторые неровности дороги и выбоины просто огромны. Это как раз тот случай, когда всё имеет значение. Вы можете заменить стандартные пружины вашего мотоцикла на так называемые «прогрессивные». Эти пружины обеспечат ровную езду до тех пор, пока не встретиться огромная выбоина на дороге. В этом случае эти пружины очень жесткими на сжатие. Воздух, в отличие от масла, может сжиматься. Поэтому существуют так называемые «пневматические» амортизаторы, в которых в дополнение к маслу в трубке есть небольшое количество воздуха. Системы с пневматическими амортизаторами иногда подключаются к бортовому компрессору для того, что бы увеличивать или уменьшать давление воздуха и таким образом в соответствии с изменениями нагрузки на мотоцикл или качества дорожного покрытия изменять жесткость амортизатора, а не жесткость пружин. (Еще для снижения скорости работы амортизатора можно увеличить вязкость масла).

В подвеске заднего колеса обычно используются большие пружины, которые расположены снаружи амортизаторов, а на переднем колесе пружины находятся внутри амортизатора, который вмонтирован в вилку. Если вы внимательно посмотрите на амортизаторы, то обратите внимание, что обычно задние амортизаторы расположены между колесом и рамой под углом, вершина которого направлена назад. Спереди угол образуемый амортизатором и рамой направлен назад. Амортизаторы должны быть расположены соосно нагрузке, возникающей при разгоне и торможении.

Угол передних амортизаторов (вилки) обычно называется угол наклона вилки и важно что бы он сохранялся всегда неизменным! Он определяет как межосевое расстояние (колесную базу), так и вылет вилки, от которого зависит управляемость мотоциклом. Чем больше угол наклона вилки, тем «медленнее» будут движения руля для самовыравнивания. (Исключая движения на минимальной скорости – в этом случае большой угол наклон вилки часто является причиной рыскания колеса и падения мотоцикла, конечно если вы не держите руль сильно). Если вы занижаете мотоцикл, укорачивая передние и задние амортизаторы, то колесная база уменьшается (расстояние между передним и задним колесом). После того, как ваше переднее колесо будет касаться земли ближе к рулю, то подруливание для самовыравнивания мотоцикла происходить быстрее. В реальности, укорочение амортизаторов только на 2.5 см может привести к тому, что скорость подруливания для самовыравнивания мотоцикла будет настолько быстрой, что рулевой демпфер (еще один маленький амортизатор) не сможет его устранить. В результате, возникают опасные колебания колеса из стороны в сторону, известные как воблинг, и в этот момент высока вероятность упасть. (Это конечно преувеличение. Если вам удастся демпфировать руками эти колебания, чтобы они не передались на остальную часть мотоцикла (через вас, сидение и на раму), или немного притормозить для переноса веса вперед мотоцикла, вы сможете прервать ритмические колебания и возможно избежите падения).

Кратко, ваши амортизаторы разработаны для того, что бы помочь колесам постоянно соприкасаться с дорогой независимо от состояния дороги, следовательно, они помогают вам.

Благодаря амортизаторам мотоцикл становится комфортным. Проверьте, что масло, рекомендованное производителем, регулярно меняется. Не заливайте масло, не рекомендованное производителем. Подбирайте масло в случае существенных изменений веса мотоцикла или предполагаемого состояния дороги, и амортизаторы будут служить вам верой и правдой.

sixbisix.livejournal.com

Базовая информация по пружинам передних амортизаторов мотоциклов

Пружины - это наиболее важный элемент подвески любого мотоцикла. Если подвеска потеряет свои демпирующие свойства, вам будет очень некомфортно ехать, но, если что-то произойдет с пружиной - вы просто никуда не поедете. При этом водители мототранспорта не уделяют достаточное внимание правильному подбору пружин, подходящие для их веса и навыков управления мотоциклом.

Для того чтобы принимать какие-либо решения или, тем более, переходить к практике настройки подвески с помощью пружин, необходимо, хотя бы минимально, изучить и понять теорию их работы.

Регулировка жесткости пружин амортизаторов

Правильная настройка жесткости пружин передних амортизаторов мотоцикла и регулировка их преднатяга непосредственно обуславливает управляемость транспортного средства на дороге.

Прежде всего, необходимо определиться, что такое жесткость (упругость) пружины. Это значение, которое характеризует, насколько больше надо приложить силы для того, чтобы пружина сжалась на определенное расстояние. Для сжатия пружины меньшей жесткости может понадобиться приложение такой же силы, как и для более жесткой пружины. Просто ее придется сжать на большее расстояние.

Вывод: жесткость пружины влияет на прохождение неровностей, набор скорости, затормаживание и прохождение поворотов.

Самый простой и максимально неточный способ подобрать жесткость пружин - замерить проседание подвески под весом самого мотоцикла. В небольшом диапазоне жесткость пружин можно регулировать преднатягом. Преднатяг - это величина, на которую максимально сжимаются пружины подвески мотоцикла в тот момент, когда она полностью разгружена. Затяжка задних пружин обуславливает загрузку передних, увеличивая преднатяг сзади, мы статически увеличиваем его спереди.

Для класса дорожных мотоциклов допустимое проседание подвески под своей массой варьируется в пределах 25-35мм, для внедорожных - в районе 7% от хода подвески. На спортивных байках эта величина лежит в диапазоне 10-20 мм.

Слабые пружины чересчур сильно реагируют на перепады нагрузки, что ведет к потере двухколесным конем стабильности. А при торможении со «сложившейся» вилкой дальше небольшая кочка превратится в серьезное препятствие. При разгоне, напротив, возникает люфт в трубах: разгруженное колесо начинает свободно болтаться, вызывая полную утрату контроля над мотоциклом. Кроме того, неотрегулированные слабые пружины могут привести к вытеканию масла из уплотнений прямиком на тормозные механизмы.

Срок службы пружин составляет примерно два года (или 30 тысяч км пробега), после начинается стремительный износ и ухудшение ходовых способностей мототранспорта.

Правильный подбор пружин в зависимости от веса мотоциклиста

Следующий этап, пренебрегать которым не стоит - это подбор пружин под вес водителя. Этим этапом не рекомендуется пренебрегать, чтобы избежать дополнительной нагрузки на демпфирующие детали подвески, которая может спровоцировать сбои в ее работе.

Чтобы подобрать пружины под собственный вес, нужно рассчитать коэффициент жесткости пружин подвески для самого мотоцикла, веса и преимущественного способа эксплуатации подвески (город/трек). Жесткость пружин для трека и города рассчитывается по несложной линейной формуле. Она дает возможность понять, как зависит коэффициент жесткости от суммарного веса заправленного мотоцикла и экипированного водителя. Для трека рекомендуется использование более жестких пружин, чем для городского маневрирования, потому что там больше перегрузки при прохождении поворотов, препятствий.

Очень медленное сжатие пружины влечет за собой неэффективное прохождение неровностей дорожного полотна в равной степени, как и чересчур быстрое разжимание пружины провоцирует отрицательный результат. В связи с этим, настройка пружин и амортизаторов должна быть четко соизмерима весу мотоцикла и предпочтительному характеру эксплуатации.

Если вы часто ездите на мотоцикле с пассажиром или большим грузом, то вам рекомендуется отрегулировать жесткость пружин подвески амортизатора в сторону увеличения. В противном случае подвеска будет страдать от перегрузки.

Подбор пружин и амортизаторов с конкретными заданными свойствами - вопрос серьезный, от которого зависит комфортная и долгосрочная эксплуатация мотоцикла. «БутовоТим» предлагает вам квалифицированные услуги по подбору пружин, регулировке их жесткости и отладки работы амортизаторов в целом.

Какие пружины выбрать?

Даже при условии, что вы не практикуете элементы экстремального вождения, все равно заметите, что устройство его амортизаторов не отвечает в полной мере комфортабельности вождения. Состояние дорожного покрытия везде разнится: от безукоризненно ровной - до отвратительно ухабистой. Где-то разбитые участки дорожного покрытия и выбоины достигают внушительных размеров. В таком случае рекомендуется провести замену «родных» пружин мототраснпорта на так называемые «прогрессивные». Они дадут возможность ровно и комфортно передвигаться, пока не попадется серьезная яма на дороге. Тогда такие пружины крайне жестко срабатывают на сжатие. Воздух, в отличие от масла, может сжиматься. На этот случай существуют «пневматические» амортизаторы, в которых в дополнение к маслу в трубке присутствует некоторое количество воздуха.

Системы с пневматическими амортизаторами порой подключаются к бортовому компрессору с тем, чтобы увеличить или уменьшить давление воздуха. Это необходимо для того, чтобы в зависимости от изменений нагрузки на мотоцикл или качества дорожного полотна регулировать жесткость самого амортизатора, а не пружин. Как вариант для снижения скорости работы амортизатора можно увеличить вязкость масла.

Но, как вы успели понять, отладка пружин - основной фактор успешной и долгосрочной эксплуатации мотоцикла. Поэтому настройку жесткости и подбор пружин с заданными характеристиками под ваш стиль вождения лучше доверить профессионалам. Опытные мастера из «БутовоТим» избавят вас от головной боли и «скачек» на неровных дорогах, дадут квалифицированную консультацию, ответят на все возникшие вопросы и порадуют отменным качеством сервиса.

www.butovoteam.ru

Регулировка установочного усилия пружины амортизатора мотоцикл Ява

Регулировка установочного усилия пружины амортизатора осуществляется перестановкой стопорных сухарей в нижнюю или верхнюю канавку на наружном корпусе гидравлического амортизатора.О

бычно стопорные сухари устанавливаются в нижнюю канавку. При установке стопорных сухарей в верхнюю канавку установочное усиление пружины увеличивается.

Профилактическое обслуживание. Профилактическое обслуживание пружинно-гидравлических амортизаторов заключается в периодической проверке затяжки болтов, крепящих их к раме и к качающейся вилке, очистке и смазке пружин и замене масла в гидравлическом дампфере (амортизаторе).

Очистка и смазка пружин и внутренних поверхностей кожухов производится минимально один раз в сезон. Для этого необходимо выполнить неполную разборку амортизаторов (пп.1-3, см. ниже).

Пружины и внутреннюю поверхность кожухов следует смазывать смазкой 1-13 или солидолом. Замена жидкости в гидравлическом амортизаторе производится через 15-20 тыс. км пробега при эксплуатации мотоцикла по дорогам с хорошим покрытием и через 10 тыс. км пробега при эксплуатации по проселочным дорогам. Жидкость для заправки гидравлических амортизаторов задней качающейся вилки должна быть той же или несколько меньшей вязкости, что и для гидравлических амортизаторов передней вилки.

Для замены жидкости в гидравлическом амортизаторе необходимо проделать следующее.

1. Снять амортизаторы с мотоцикла.

2. Приложив усилие к нижнему кожуху, сжать пружину и вынуть освободившиеся сухари (см. рис. 61).

3. Разъединить освободившиеся кожухи, пружину и гидравлический амортизатор.

4. Закрепив гидравлический цилиндр за вилку 16 в тисках, вывернуть гайку 25 сальника.

5. Осторожно, чтобы не повредить резиновое уплотнение 7 под гайкой, потянуть за шток 26 и вынуть из корпуса 18 гидравлический цилиндр 11.

6. Вынуть шток 26 с направляющей втулкой 23 и поршнем 10 из рабочего цилиндра 11. Обычно это удается сделать руками, удерживая цилиндр в одной руке, а другой вытягивая шток с поршнем. Если из-за плотной посадки направляющей втулки 23 поршень не удастся вынуть из цилиндра, конец штока следует зажать за вилку 1 в тисках (цилиндр и шток зажимать в тисках нельзя) и двумя руками снять рабочий цилиндр.

7. Промыть все детали амортизатора в бензине и просушить.

8. Закрепить вилку 16 корпуса амортизатора в тисках, вставить рабочий цилиндр в корпус и залить по 25 см3 жидкости в рабочий (гидравлический) цилиндр и корпус амортизатора.

9. Не вынимая рабочего цилиндра из наружного корпуса, установить направляющую втулку 23 в рабочий цилиндр.

10. Осторожно заправить резиновое уплотнение 7 в кольцевую канавку, образовавшуюся между стенкой корпуса и буртиком втулки 23. Это можно сделать маленькой отверткой (но не острой).

11. Только убедившись в правильной посадке резинового уплотнения 7, плотно завернуть гайку 25 сальника.

12. Собрать пружинно-гидравлический амортизатора, предварительно очистив внутренние поверхности кожухов и пружину от ржавчины и грязи и обильно смазав их консистентной смазкой. Сборку амортизатора следует производить с выдвинутым штоком в порядке, обратном сборке. При установке сухарей надо помнить о том, что сошлифованная коническая поверхность должна быть обращена наружу и вверх.

Неисправности пружинно-гидравлических амортизаторов. Во время эксплуатации мотоцикла не следует допускать езды со стуком в задней подвеске, так как это сигнализирует либо о ненормальном режиме двигателя, либо о неполадках в работе пружинно-гидравлических амортизаторов.

Очень часто даже у новых мотоциклов можно видеть потертые нижние кожухи задних амортизаторов, что происходит в результате выскакивания пластикового направляющего кольца из гнезда нижнего кожуха. Без направляющего кольца кожухи трутся друг о друга и с учат при езде.

Металлические стуки и скрежет в заднем амортизаторе могут быть и другого происхождения: стучат кожухи о пружину при недостатке смазки на них, может стучать и гидравлический амортизатор, если в нем недостаточно жидкости. Утечка из амортизатора жидкости через резьбу гайки 25 сальника гидравлического цилиндра или через лабиринтный сальник 24 (см. рис. 61) является основной неисправностью, вызывающей стуки в гидравлическом амортизаторе.

Утечки жидкости из амортизатора обнаруживается при внешнем осмотре амортизатора по подтекам внизу наружного корпуса гидравлическою цилиндра (под сухарями). Утечка жидкости из амортизатора нарушает его нормальную работу и может привести к поломке пружины. Поэтому при обнаружении утечки жидкости амортизатор нужно снять с мотоцикла и устранить неисправность. Одновременно следует произвести замену жидкости, причем сразу в обоих амортизаторах (независимо от состояния второго амортизатора). При наличии утечки жидкости в первую очередь следует проверить затяжку гайки 25 сальника: если гайка легко поворачивается, то утечка, вероятно, была через резьбу. В этом случае, чтобы ликвидировать утечку, бывает достаточно затянуть гайку 25 на корпусе амортизатора.

Если утечка жидкости происходит через резиновый лабиринтный сальник 24 штока, то для устранения этою дефекта нужно заменить лабиринтный сальник 24 и произвести при этом полную разборку амортизатора. Как привило, износ лабиринтного сальника при нормальной эксплуатации свидетельствует об общем износе амортизатора. Поэтому при обнаружении утечки жидкости через лабиринтное уплотнение возможно потребуется замена ряда деталей или всего пружинно-гидравлического амортизатора в сборе.

Поломки пружин в амортизаторах задней подвески случаются, как правило, от неумелого вождения мотоцикла по плохим дорогам, да еще и значительно перегруженного. Проверка работы гидравлического амортизатора. Для того чтобы проверить работу гидравлического амортизатора, нужно проделать следующее.

1) Вдвинуть шток в гидравлический цилиндр амортизатора. У исправного и нормально работающего амортизатора при медленном движении не должно быть заметного сопротивления, а при попытке резкого перемещения должно ощущаться небольшое сопротивление.

2) Выдвинуть шток амортизатора. При этом у исправного амортизатора должно ощущаться заметное сопротивление.

Эта статья из раздела-ходовая часть, которая посвящена теме-регулировка установочного усилия пружины амортизатора мотоцикл ява. Надеюсь вы по достоинству оцените ее!

←Предыдущая Пружинно-гидравлический амортизатор задней подвески мотоцикл Ява Устройство передней вилки мотоцикл Ява Следующая→

motociklyava.ru

Самодельный квадроцикл (Томск) › Бортжурнал › амортизатор+ пружина=стойка

идея взята с нэта автора не помню!Стойки можно купить готовые от квадроцикла, но раз самоделка значит все самодельное!для передней стойки использовались задние амортизаторы ока в количестве 4 штуки и перкдние стойки ока 2 штуки, все это у меня было вместе с донором ни чего не покупал кроме сгонов, по тому выбрал этот вариант.для начала разбираем переднюю стойку, после того как сняли пружину акуратно срезаем нижнюю чашку упора пружины, она приваренна к стойке (режем по шву), у нас получились две готовые чашки под пружины, далее покупаем в магазине два пыльника рулевой колонки ока и одеваем их на шток заднего амортизатора предварительно сбив с него упорные шайбы это будет основа стойки ( с пыльником). Так-же нам понадобятся два сгона с резьбой и гайкой ( не помню сейчас размер сгона) я ходил по хозяйственным магазинам с амортом и подмерял чтоб сгон наделся на мартэз, (он прям плотничком сидит)С сгона отрезаем длинную резьбу, одеваем ее на самый низ мартэза и прихватываем, это нам нужно для регулеровки жоскости пружины!Ну а дольше все просто одеваем на сгон нижнию чашку с передней стойки ( которую обрезали) я еще ставил проставку между чашкой и гайкои из 59 трубы( не хватало длины резьбы для регулировки) потом срезаем со второго комплекта амортизаторов нижнее ухо крепление с саленблоком и к нему привариваем две гайки которые накручиваются на шток аморта с верху, ставим упорные шайбы на шток, ставим пружину, ставим верхнию чашку упора пружины, ставим шайбу для центровки чашки относительно штока и сверху на шток прикручиваем сайлент блок с приваренными гайками — далее сверлим маленькую дырку в гайках и ставим стопор чтоб шток не выкрутился.С перва использовал пружины от оки задние но они мягкие, потом перешол на передние они по жоще квадр на пересеченной местности сразу стал увереней держать дорогу, стойку можно сделать и без резьбы регулеровочной, но тогда надо много раз разбирать и ставить проставочки чтоб поймать оптимальную жоскость, лучше с резьбой . Задние стойки сделаны из амортов ваз 07 и пружин от хонды домани так же с регулировкой единственно там верхнее крепление чашки исполненно по другому!\вобщем решил написать отзыв о таком варианте стойки, не делайте так как в этом бортовике написанно, купите лучше готовый мортэз от мотоцикла урал или от квадроцикла, это проще и лучше при езде.

Нравится 27 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Пружины на задний амортизатор для китайских Мотоциклов

2BIKE

Новости
Фотогалерея
Объявления
Форум

Главная > Фотогалерея > Китайские Мотоциклы > Пружины на задний амортизатор для китайских Мотоциклов

теги

Эндуро
Дрэгстер
Боббер
Чоппер
Круизер
мотовездеход
Кроссовый байк
спортбайк

Рубрики

Harley Davidson
Honda CB
Honda CTX
Honda GL
Honda GL 1800
Honda SBR 1000
Honda SBR 300
Honda SBR 600
Honda Shadow
Honda VFR
Honda VFR 1200
Kawasaki Ninja
Suzuki GSX
Suzuki Strom
Suzuki SV
Гидроциклы
Иж Юпитер
Квадроциклы
Квадроциклы Honda
Китайские Мотоциклы
Кроссовые Мотоциклы
Мопеды
Мотоцикл Восход
Мотоцикл Днепр
Мотоцикл Минск
Мотоцикл Планета
Мотоцикл Урал
Мотоцикл Ява
Мотоциклы BMW
Мотоциклы BMW G
Мотоциклы BMW R
Мотоциклы Ducati
Мотоциклы Honda
Мотоциклы Yamaha
Мотоциклы Иж
Мотоциклы с коляской
Мотоциклы Эндуро
Скутеры Honda
Спортивные мотоциклы

подобнее

Новости
Фотогалерея
Объявления
Форум

2bike.ru

амортизаторы иж

Амортизаторы иж почти ничем не отличаются по конструкции от задних амортизаторов других отечественных мотоциклов, за исключением некоторых мелочей и поэтому эта статья будет полезна и владельцам мотоциклов других отечественных моделей. И в этой статье будет подробно описано устройство, обслуживание и ремонт ижевских задних амортизаторов и надеюсь эта статья будет полезна новичкам, которые имеют не только мотоцикл ИЖ, но и любой другой отечественный байк.

Основное преимущество амортизаторов (см. фото 1) ижевских или других отечественных мотоциклов в том, что эти амортизаторы имеют разборную конструкцию, а значит они ремонтопригодны и при должном уходе практически вечные. А новые типы амортизаторов, (например газовые) которые многие начали устанавливать на ИЖи, Явы, и другую отечественную мото-технику, хоть и являются более совершенными и комфортными амортизаторами, но они не разборные (большинство моделей), а значит не ремонтопригодны.

Как было сказано чуть выше, многие из более современных газовых амортизаторов имеют не разборную конструкцию, а значит произвести ремонт будет не так то просто, а порой и невозможно для новичков. К тому же большинство газовых амортизаторов, производят в Китае и качество (ну и ресурс) многих изделий оставляет желать лучшего.

И поэтому старые добрые модели амортизаторов мотоциклов советского производства думаю ещё долго будут оставаться актуальными и будут служить верой и правдой долгие годы, конечно же при своевременном обслуживании и ремонте. Но прежде чем перейти к ремонту амортизаторов иж и других подобных отечественных изделий, полезно будет ознакомиться с их устройством, так как знание устройства намного облегчит обслуживание и ремонт даже новичку.

Ну а кто знает как устроен отечественный разборный мотоциклетный пружинно-гидравлический амортизатор, то может просто пропустить несколько обхатцев, промотав колёсико мыши и перейти ниже непосредственно к разборке и ремонту.

Амортизаторы иж — устройство.

Пружинно-гидравлические амортизаторы ижей, Уралов, Днепров и других отечественных мотоциклов имеют один и тот же принцип работы и почти одинаковую конструкцию см. фото выше и рисунок чуть ниже. Эти амортизаторы так же имеют простое регулирующее устройство кулачкового типа, в котором используется подвижный кулачок и неподвижный. К подвижному кулачку ижевских амортизаторов последних моделей (ИЖ Планета 5, Юпитер 5) прикреплён для удобства рычаг с шариком на конце (указан жёлтой стрелкой на фото выше).

При повороте рычага с шариком подвижный кулачок смещается относительно неподвижного кулачка и таким образом увеличивается или уменьшается жёсткость задней подвески мотоцикла (в зависимости от состояния дорог и загрузки мотоцикла). На более старых типах амортизаторов иж (и на амортизаторах других моделей отечественных мотоциклов) рычага с шариком нет и для перемещения подвижного кулачка и регулировки сжатия пружин служит специальный серповидный ключ.

Кстати, на последних моделях отечественных мотоциклов (например тяжёлых мотоциклах Урал, Днепр) амортизаторы последних моделей имеют немного улучшенную конструкцию, позволяющую увеличить комфортность езды и эта конструкция (подробно показанная ниже на рисунке 2) аналогична конструкции амортизаторов автомобилей ВАЗ и Москвич.

Конечно же конструкция отечественных амортизаторов далека от совершенства и уступает большинству амортизаторов зарубежных мотоциклов, но повторюсь ещё раз, что основное преимущество отечественных амортизаторов — это их лёгкая ремонтопригодность и дешевизна запчастей.

Основа конструкции — это цилиндр с поршнем, к которому прикреплён шток, и на который давит вес мотоцикла. Сопротивляются весу мотоцикла пружины и гидравлическая система амортизатора, которая заполнена маслом. Конечно же основное назначение гидравлической системы — это гашение колебаний задней подвески, но всё же гидравлика немного помогает пружинам, противостоять весу байка, груза и водителя с пассажиром.

Более подробное устройство отечественных амортизаторов современных мотоциклов Иж, Урал или Днепр показано на рисунке 2 и они аналогичны по конструкции, за исключением некоторых мелочей, а так же отличаются лишь величиной хода штока и объёмом заливаемой в гидравлику жидкости (кстати такое же гидравлическое устройство имеют амортизаторы некоторых отечественных автомобилей).

Амортизаторы отечественных мотоциклов и некоторых автомобилей: А — ход сжатия, Б — ход отбоя (отдачи). 1 — нижняя проушина крепления, 3 — гайка клапана отдачи, 4 — поршневое кольцо, 5 — ограничительная тарелка, 6 — пружина перепускного клапана, 7 — тарелка перепускного клапана, 8 — обойма клапана сжатия, 9 — пружина клапана сжатия, 10 — тарелка клапана сжатия, 11 — диски клапана сжатия, 12 — корпус клапана сжатия, 13 — шток, 14 — цилиндр, 15 — поршень, 16 — диски клапана отдачи, 17 — пружина клапана отдачи.

Как было сказано чуть выше, основная деталь — это цилиндрический резервуар 2 (см. рис 2) который заполняется амортизаторным маслом и к которому снизу приваривается дно и кольцо 1 для резинового сайлентблока. Внутри основного резервуара вставлен рабочий цилиндр 14, а в его нижнюю часть прессуется пробка 12, которая служит корпусом для клапанов сжатия. Ну а внутри рабочего цилиндра 14 при работе подвески перемещается поршень 15, который закреплён в нижней части штока 13, а верхняя часть штока связана с рамой мотоцикла через сайлентблок.

В поршне имеются 2 клапана: клапан отдачи смонтирован внизу поршня и перепускной клапан смонтирован сверху поршня. Перепускной клапан имеет тарелку 7, на которую сверху давит пружина 6 и ограничительная тарелка 5, которая прижата к поршню 15.

Клапан отдачи состоит из дисков 16, которые прижимаются к внутренним отверстиям в поршне с помощью пружины 17, второй конец которой опирается на поверхность гайки 3. А клапан сжатия имеет тарелку 10 в которой имеются отверстия, а так же диски 11, пружина 9, обойма 8 и корпус 12, вставленный в дно гидравлического цилиндра 14.

Ну и для уплотнения наружной поверхности поршня 15 служит уплотнительное колечко 4. Вверху рабочий гидравлический цилиндр закрывается гайкой резервуара, который имеет уплотнительное устройство.

Работа амортизатора иж, Урал, Днепр и им подобным.

Работоспособность (для гашения колебаний задней подвески) пружинно-гидравлического амортизатора отечественных мотоциклов (и автомобилей) основано на использовании гидравлического сопротивления, которое возникает при перетекании гидравлической жидкости (масла) из одной полости цилиндра в другую через специальные отверстия, которые перекрываются в нужный момент клапанами сжатия и отдачи.

При эксплуатации мотоцикла и при наезде заднего колеса на какое то препятствие (неровности дороги), маятник мотоцикла уходит вверх вместе с амортизатором и от этого шток вместе с закреплённым внизу поршнем перемещаются в гидроцилиндре вниз и при этом происходит ход сжатия (см. рис 4 а). При этом под поршнем 15 создаётся давление гидравлической жидкости и эта жидкость (амортизаторное масло) преодолевая силу упругости пружины 6, через перепускной клапан перетекает в полость над поршнем.

Ну и при этом часть жидкости, отгибая внутренние края дисков 11 клапана сжатия, перетекает в основной резервуар 2 (то есть в корпус амортизатора 2). Ну а если ход сжатия осуществляется довольно плавно, то давления гидравлической жидкости уже будет недостаточно для отгибания внутреннего края дисков 11 и значит жидкость в резервуаре 2 корпуса будет перетекать только через специальный вырез верхнего дроссельного диска 11 клапана сжатия.

После проезда неровности заднее колесо и маятник мотоцикла уже возвращается назад (то есть движется вниз) а поршень и шток уже двигаются вверх и при этом происходит ход отдачи (он показан на рисунке 4 б) и при этом давлением гидравлической жидкости (над поршнем) отгибаются наружные края дисков 16 клапана отдачи. При этом жидкость уже перетекает в полость цилиндра под поршнем.

Ещё из-за уменьшения давления под поршнем, одновременно часть жидкости из резервуара 2 (отгибая снаружи диски 11 клапана сжатия) заполняет и пространство над поршнем. Ну а при плавном движении заднего колеса и маятника мотоцикла вниз, гидравлическая жидкость проходит через боковые вырезы дроссельного диска клапана отдачи. Следует учесть, что сопротивление при ходе сжатия в несколько раз меньше, чем при ходе отдачи и это полезно для снижения силы удара на раму мотоцикла, при наезде колеса на препятствие.

Амортизаторы иж — разборка и ремонт.

При интенсивной эксплуатации мотоцикла некоторые детали изнашиваются и требуют замены или ремонта. Самая распространённая неисправность — это потеря герметичности уплотнений и утечка гидравлической жидкости. Ну а при понижении уровня жидкости в резервуарах амортизаторов о их нормальной работе (гашению колебаний) не может быть речи.

И поэтому, при обнаружении утечек, следует не только доливать масло, но разумеется и заменять изношенные (потрескавшиеся) уплотнения и другие изношенные детали, которые можно обнаружить только с помощью разборки амортизатора и визуального осмотра внутренностей. Ну а как разобрать амортизаторы иж и им подобные будет описано ниже.

Амортизаторы иж — разборка.

Для того, чтобы разобрать амортизаторы, разумеется их для начала следует снять с мотоцикла. Ничего сложного в этом нет, устанавливаем мотоцикл на центральную подставку, или подкат для мотоцикла и открутив гайки на раме и маятнике, извлекаем амортизаторы из шпилек, приваренных к раме и маятнику.

Далее для разборки амортизаторов понадобится сжать пружины и извлечь два опорных полукольца. Для сжатия пружин амортизаторов существуют специальные приспособления, например как на фото слева, или самодельное приспособление, описанное в этой статье.

Но имея помощника, можно извлечь опорные полукольца, если вставить между верхних витков пружин два уголка, сам амортизатор упереть в пол и затем надавить уголками вниз и сжать пружину. Ну а помощник в это время, с помощью пинцета, или плоскогубцев с узкими носиками, извлекает упорные полукольца.

Сняв полукольца, пружину с амортизатора, и подвижный кулачок регулятора сжатия пружины, далее необходимо зажать амортизатор в тисках, за нижний корпус сайлентблока (используем картонные прокладки для губок тисков) и затем с помощью ключа на 27 открутить верхнюю гайку 7 (см рисунок выше) корпуса сальникового узла (на некоторых амортизаторах необходим спец ключ).

Теперь следует слить масло и аккуратно (так как ещё имеются остатки масла) вытянуть за шток поршень амортизатора наружу.

Дефектовка деталей амортизаторов иж и им подобных.

Осматриваем все детали и шток, на нём не должно быть царапин, иначе новый сальник долго не проживёт, да и масло будет уходить через глубокие царапины или выработку, если она есть. При наличии мелких царапин, желательно удалить их с помощью шлифовки 1000 — наждачной бумагой и полировкой на войлочном круге. При наличии глубоких царапин или следов износа (выработки) шток необходимо заменить.

Большая выработка штока как правило появляется когда сальники вовремя не заменены и пыль налипает на постоянно влажный от масла шток и таким образом пыль, в перемешку с маслом, является абразивом, вырабатывающим даже твёрдую поверхность хромированного штока.

Обнаружить сильную выработку можно на ощупь и визуально, а не сильную выработку можно определить с помощью микрометра, замерив им шток в районе сальника, а затем для сравнения в районе поршня (или в районе корпуса сайлентблока. И по разнице диаметров легко обнаружить даже самую небольшую выработку.

При выработке до 0,10 мм сальник ещё будет задерживать масло в силу упругости рабочей кромки, но если выработка больше, то шток желательно заменить. Найти новый шток амортизатора иж (да и других мотоциклов) в продаже не так то просто, но новый шток можно заказать токарю выточить из твёрдой и качественной стали (например 40Х13) а после токарной обработки желательно ещё отхромировать новый шток на ближайшем заводе (о хромировании читаем тут).

Некоторые могут сказать, что зачем такие заморочки, можно купить новый амортизатор — конечно можно, но во первых амортизатор нормального качества стоит денег, а во вторых — для старых моделей мотоциклов амортизаторы можно и не найти в продаже. Ну и ещё один немаловажный аргумент — токарные работы по изготовлению новых штоков амортизаторов, плюс комплект новых сальников, могут обойтись существенно дешевле, чем покупка новых амортизаторов.

Рассматривать сальники нет смысла, так как раз уж разобрали амортизатор, так по любому сальник следует установить новый (ведь стоит комплект не дорого). Чтобы заменить уплотнители, следует открутить гайку штока, предварительно зажав шток за верхний корпус сайлентблока в тиски) и далее снять со штока поршень с клапанами, сальниковый корпус, сам сальник и резиновый отбойный буфер.

Ну а чтобы не запутаться впоследствии при сборке амортизатора, где какая деталь была, следует просто сфотографировать детали до разборки, ну и при разборке укладывать детали на чистый лист бумаги в такой последовательности, в какой детали были установлены на штоке.

Все детали внимательно осматриваем на предмет износа и перед сборкой обязательно промываем их в бензине, ну и разумеется промываем бензином и гидроцилиндры, так как на их дне всегда остаются следы износа вместе с грязным амортизаторным маслом.

Заменив изношенные сальники, производим сборку амортизатора в обратной последовательности, и перед заворачиванием пробки корпуса сальникового узла, не забываем залить 0,075 литра амортизаторной жидкости МГП-10 или веретённого масла.

Но сейчас эти масла не так то просто купить нормального качества и поэтому советую найти аналог этих масел из зарубежных производителей. Кстати — у зарубежных производителей и амортизаторные жидкости на синтетической основе и поэтому срок службы масла ощутимо больше, чем у нашей веретёнки, или того же МГП-10.

И последний совет: над сальниками практически всех советских амортизаторов установлен фетровый уплотнитель в виде шайбы. Так вот, если вы хотите существенно продлить жизнь сухого амортизатора и наслаждаться отсутствием течей масла достаточно долго, то советую убрать фетровый уплотнитель и вместо него вырезать уплотнитель из толстой кожи таких же размеров.

При высверливании внутреннего отверстия в кожаном уплотнителе добейтесь того, чтобы новый кожаный уплотнитель надевался на шток достаточно плотно. И собрав амортизаторы с кожаными уплотнениями, ваши амортизаторы будут оставаться сухими долгое время, даже если основной резиновый сальник немного износится. Ведь кожа от масла имеет свойство немного разбухать, а значит плотность между отверстием в уплотнителе и поверхностью штока будет достаточной долгое время.

Ну и напоследок список деталей амортизаторов иж или им подобных отечественных амортизаторов других мотоциклов, которые могут отличаться незначительными мелочами, а принцип конструкции и работы любого отечественного пружинно-гидравлического амортизатора практически одинаков.

Сайлент блок верхний и нижний.
опорные полукольца (2 шт.).
стаканы (кожухи) устанавливались на старых моделях.
опорная шайба.
резиновый буфер.
пружина амортизатора.
сальниковый узел (корпус сальника).
фетровый уплотнительный вкладыш (лучше установить кожаный).
резиновый сальник.
сальник гидро-резервуара (резиновое кольцо).
распорная втулка.
втулка штока амортизатора.
сам шток с наконечником.
пружина отбоя.
ограничитель клапана гидравлики.
пружина диска клапана.
сами клапаны отбоя и сжатия.
поршень амортизатора иж.
дроссельный диск.
тарелка клапана.
втулки (2 шт).
пружина.
гайка штока.
регулятор.
корпус амортизатора.
гидро-цилиндр амортизатора.
штифт.
клапан.
корпус нижнего клапана.

Надеюсь прочитав эту статью, даже начинающие мотоциклисты смогут самостоятельно произвести ремонт амортизатора иж, или подобных амортизаторов других отечественных мотоциклов, успехов всем.

suvorov-castom.ru