Ремонт стартеров и генераторов на мотоциклах. Ремонт генератора мотоцикла

Ремонт генераторов и стартеров на мотоциклах

Наша компания оказывает услуги по ремонту генераторов мотоциклов, систем зарядки и ремонту стартеров мотоциклов. Мы имеем обширный опыт по работе с генераторами и стартерами мотоциклов. Когда к нам приезжает клиент, в первую очередь мы делаем диагностику вызывающего вопросы узла. После выявления причины, мы ремонтируем нужную деталь. У нас Вам не придется самостоятельно снимать генератор или стартер с мотоцикла, везти его на ремонт. Мы делаем все самостоятельно, качественно и быстро.

Проблемы с зарядкой могут быть вызваны несколькими причинами:

Некачественная или поврежденная проводка
Проблемы с соединением электрических узлов
Проблемы с генератором
Проблемы с реле регулятором
Поломка ротора генератора

Ремонт генератора мотоцикла

Как правило проблемы с зарядкой аккумулятора возникают у владельцев мотоциклов с пробегом более 20-30 тысяч километров. Однако, все зависит от условий эксплуатации мотоцикла и как следствие генератора и стартера. Сложности возникают из-за неправильной эксплуатации или из-за естественного износа изделия.

При эксплуатации на спортивной технике, генераторы испытывают проблемы с охлаждением. Это происходит из-за того, что генератор мотоцикла омывается моторным маслом. За счет моторного масла генератор охлаждается. Если мотоцикл резко разгоняется, маневрирует, едет на заднем или переднем колесе, возможны отливы масла от генератора. В связи с недостаточным охлаждением генератора, его обмотки выходят из строя. Попросту сгорают.

Некоторые мотоциклисты любят установить на свой мотоцикл подогрев ручек, сиденья, дополнительный свет, музыку и другие дополнительные потребители. Но штатная система зарядки рассчитана на штатную нагрузку. Увеличение нагрузки на генератор приводит к его выходу из строя.

Мы давно занимаемся ремонтом генераторов мотоцикла и даем гарантию на свою работу. По желанию клиента, мы можем изготовить усиленный генератор, который сможет выдерживать повышенные нагрузки. Как правило, это делается для установки дополнительного электро-оборудования.

Проблемы со стартером могут быть вызваны:

Проблемы с управляющей цепью стартера
Проблемы с силовой цепью стартера
Механические повреждения привода стартера
Поломка стартера

Ремонт стартера мотоцикла

Поломки стартеров на городских мотоциклах довольно редки. Однако время берет свое и даже надежные японские детали со временем выходят из строя. Как правило, для ремонта стартеров на мотоцикле достаточно поменять расходные части стартера. В связи с особенностями эксплуатации, у кроссовых и хард эндуро мотоциклов, частой проблемой является отказ стартера. Поломка стартера на мотоцикле происходит вследствии его частого использования и воздействия окружающей среды. Влага, пыль и грязь попадает в детали стартера, из-за чего возможен его повышенный износ и выход из строя.

www.overmoto.ru

Перемотка статора генератора мотоцикла | Generator-Pro24

Условия перемотки статоров генераторов мототехники

В данном разделе вы видите далеко не полный перечень статоров, перемотанных нами. Здесь лишь можно посмотреть, как выглядит статорная обмотка генератора после ее ремонта. Обращаем ваше внимание на то, что мы полностью копируем данные оригинального статора, т.е. кладем в него то количество витков и сечение провода, которые предусмотрены фирмой изготовителем. Схема соединения также аутентична. Статор после намотки покрыт тонким слоем компаунда прозрачного цвета, выдерживающим температуру 200°C и стойким к такой агрессивной среде, как моторное масло. В большинстве случаев, работы по перемотке мотоциклетного статора занимают не более четырех дней и выполняются нами в первую очередь. На нашем складе есть обменный фонд ( уже готовые статорные обмотки на различные модели мотоциклов ), что позволяет нам максимально быстро «отпускать» клиентов. В таких случаях, клиент получает свой статор в день обращения, как если бы он ждал его ремонта четыре дня. Гарантия на работу установлена нами — девять месяцев.

Мы не выезжаем по адресу клиента, клиент привозит свой статор по адресам, предложенным нами, в день и час, заранее оговоренный по телефонам, указанным на нашем сайте.

Срок исполнения заказа устанавливается нами на месте, в момент передачи статора ( мы определяем степень и характер повреждений, отчего, в немалой степени, как раз и зависит время на предстоящий ремонт ), либо по телефону, если мы понимаем, что имеем дело со штатным случаем. Обычно этот срок не превышает четырех дней.

Мы настоятельно просим доставать статорную обмотку генератора вашего мотоцикла, не отрезая шлейфа проводов, соединяющих фазы генератора и просим оставлять фишку в целости. Только в таком виде, мы можем рассматривать вариант замены вашего статора на наш, уже готовый статор. Таким образом, вы существенно сэкономите время, проведенное “без мотоцикла”.

Внимание! Мы не продаем готовые статоры, имеющиеся у нас на складе. Мы обмениваем их на сгоревшие статоры наших клиентов ( условия и стоимость обмена указаны на нашем сайте ).

На перемотанный нами статор мы даем гарантию девять месяцев, предполагая по умолчанию, что ваш мотоцикл находится в исправном состоянии, его проводка цела, а аккумулятор полностью рабочий. Если что-то из перечисленного не соответствует норме, то ни вы, ни мы – не добьемся желаемого результата. Поэтому прежде, чем обратиться за помощью к нам, проведите диагностику своего мотоцикла в мотосервисе.

Мы не занимаемся съемом и установкой статорной обмотки генератора вашего мотоцикла, не диагностируем и не выносим вердикт о его состоянии. Мы имеем дело только с уже установленной неисправностью и устраняем ее.

Обратившись к нам, вы должны быть уверены, что, передав нам свой неисправный статор, вы получите его в абсолютно исправном состоянии и имеющим те параметры, которые предусмотрены “мануалом” для вашей модели мотоцикла.

С уважением, “Generator-Pro24”.

generator-pro24.ru

Генератор мотоцикла Урал - алгоритм ремонта своими руками

Генератор мотоцикла Урал и Днепр

Крышка
Сальник
Оохор
Обмотка
Колодка
Крышка задняя
Щеткодержатель
Выпрямительный блок
Вэнтилятор
Защитний кожух
Подшипник

Ремонт генератора мотоцикла Урал

Как только вы столкнулись с проблемой отсутствия зарядки не стоит спешить с утилизацией генератора. Выполнение достаточно простых, но действенных методов позволить реанимировать генератор без дополнительных финансовых затрат. Придерживаясь простых правил можно достаточно эффективно отремонтировать устройство собственными силами.

В первую, перед ремонтом генератора, очередь потребуется демонтировать детали генератора и очистить их от грязи. После следует проверка состояния подшипников шарикового типа: тест на зацепление якоря за статор. Ход щеток должен быть свободный в местах держания щёток.

Далее предельно внимательно осматриваем на возможное возникновение нет зарядки на мотоцикле Урал межвиткового замыкания обмотки статор, а также на то, не отошли ли обмоточные концы якоря от колец, а также нет замкнули ли щётки вывода «Ш».

Следующий этап — проверяется выработка колец контактного типа.

Стоит обратиться также к площади прикосновение щёток к кольцам контактным. Эта площадь обязана иметь от 80% всей рабочей плоскости. При генератор мотоцикл урал наличии больших сколов на щётке или её недостатке высоты в 10 мм, щётка заменяется.

Когда кольца контактные с маленькой выработкой по рабочей поверхности, то в качестве исключения, их чистят. Не стоит обращать внимания на гладкую блестящую плёночку на плоскости контактных колец, так как она говорит о высоком уровне работоспособности генератор мотоцикл днепр генератора, следовательно, удалять её не нужно.

Сразу же стоит отметить, что эксплуатация генератора без нагрузок строго запрещена! В противном же случае, последствия для вас могут быт самыми непредвиденными!

Настройка и ремонт генератора мотоцикла Урал и Днепр

Ремонт генератора мотоцикла Урал Волк или Вояж, Соло классик

Много лет отечественные оппозиты ездили со слабым освещением и наконец, более поздние модели оппозитов, такие как Волк, Вояж, и некоторые модификации Соло, стали оснащать намного более мощным генератором 14.3771, который обеспечивает 500 ватт, 14 вольт и целых 35 А силы тока, вместо жалких 10 — 15 А на прежних моделях. Это позволяет нашим оппозитчикам наконец то добавить одну или две дополнительные фары, музыку, подогрев рукояток руля, сиденья и много других радостей жизни. Но как всегда бывает при производстве, в родном отечестве делают почему то хуже, чем аналогичный генератор от фирмы «Денсо»(последние модели мотоциклов иногда комплектуют им), но многих успокаивает, что хоть цена нашего намного меньше. Цена да, но качество мягко говоря не очень, и бывали случаи, что передняя крышка лопалась от вибрации. Но если механические поломки для многих дело простое, и лечатся элементарно — у знакомого сварщика аргонщика, то неисправности в электрической части для многих остаются тёмным лесом.

Затраты на ремонт могут быть мизерными и редко превышают треть стоимости самого генератора и это неоспоримый плюс отечественных изделий. К тому же некоторые детали подходят от генераторов отечественных автомобилей (поэтому и автомобилистам будет полезна статья), а как известно цены на авто-детали всегда ниже, чем таких же мотоциклетных.

Основное правило в любом ремонте, это разборка и умение определить состояние деталей генератора. Основные детали генератора это: статор, вращающийся на двух подшипниках ротор, регулятор напряжения (общая деталь вместе с щётками), блок выпрямителя переменного тока с двумя диодными мостами, корпус и две крышки.

В передней крышке установлен сальник, а на валу ротора уплотнительное резиновое кольцо. Если эти уплотнения повреждены или изношены, то моторное масло попадёт в щеточный узел, да и в обмотки тоже, а это плохо(масло может пропускать ток, а горячее масло разъедать лаковую изоляцию).

генератор мотоцикла Урал Волк в разобранном виде

Разборка генератора. Разборку генератора начинаем с задней крышки выпрямителя и необходимо учесть, что деталь хрупкая, значит работаем аккуратно. Далее снимаем регулятор напряжения, а диодный мост можно оставить на месте, так как он не мешает дальнейшей разборке. Затем откручиваем гайки шпилек, которые стягивают переднюю крышку с корпусом генератора(многие называют корпус с обмоткой средней крышкой).

Сняв шпильки, первой спрессовываем(с подшипника) переднюю крышку, так как натяг подшипника в ней больше, чем в корпусе. Облегчить операцию поможет небольшой лапчатый съёмничек . Лапки съёмника советую цеплять за проушины, с помощью которых генератор крепится к мотору, а валик съёмника (с шариком) упирайте строго в центр вала, чтобы не повредить резьбу.

Чтобы не вырвать выводы обмоток трёх фаз статора, которые припаяны к клеммам выпрямительного блока, нужно вести разборку аккуратно. А именно: когда крышка стронется с места, нужно не дать ей утащить за собой статор (удерживайте его рукой на своём месте — в проточке корпуса).

Задний подшипник можно стронуть со своего места лёгким ударом пластиковой или деревянной киянки по задней части ротора. Если подшипники изношены (повышенный люфт и слышен перекат шариков или их подклинивание), то спрессовываем их опять же с помощью маленького съёмника. О том как правильно напрессовать новые подшипники, читаем в этой статье.

Изношенные подшипники нужно обязательно менять, так как вращение ротора генератора на изношенных подшипниках резко усиливает нагрузку на корпус генератора и переднюю крышку, а она как я уже говорил, не отличается прочностью. С большим люфтом в подшипниках, ротор может распороть при вращении статор и свои же обмотки. Проконтролировать состояние подшипников можно ещё до разборки генератора, на работающем двигателе.

Заведя двигатель мотоцикла, возьмите обыкновенную деревянную палочку (в идеале стетоскоп), один конец которой приложите к уху, а другой конец к корпусу генератора в районе подшипника. При прослушивании на разных оборотах мотора, убедитесь, что не слышите цоканья, щёлканья, визга и других ударных звуков. Аналогично проверьте и второй подшипник.

Электрические неисправности генератора. После запуска двигателя, контрольная лампа заряда генератора на панели приборов светит в полную силу, и даже на максимальных оборотах. Можно не сомневаться: генератор, а скорей всего один или несколько из его элементов вышли из строя. Естественно нужно искать сгоревший элемент и устранять неисправность. Редко, но выходит из строя контрольная лампа или её электрическая цепь (провода), и первым делом определяем напряжение на аккумуляторе с помощью вольтметра.

Затем заведя двигатель на мотоцикле опять замеряем напряжение на клеммах аккумулятора, и теперь оно должно быть ощутимо больше, например на максимальных оборотах в идеале 14,5 вольт, а на минимальных 13,4 — 13,8 вольт. Если при заведённом моторе напряжение на аккумуляторе осталось без изменений — электростанции нужен ремонт.

Первым делом отсоединяем провода от аккумулятора, самого генератора, и находим обычную лампочку на 12 вольт и пару ват, с патрончиком и проводами, ну и желателен тестер. Первая проверка — это определение исправности реле-регулятора и его можно проверить обыкновенной лампочкой.

Снимаем регулятор с генератора и первым делом проверяем целостность проводов, идущих от контактов регулятора к щёткам, прозваниваем провода с помощью тестера, включенного на Омы или с помощью лампочки. Далее подсоединяем регулятор к батарее и лампочке, согласно приведённой слева схемке.

Если при подсоединении по схемке лампочка светит в полный накал- регулятор исправен, светит тускло или вообще не горит — покупаем новый регулятор. Естественно эту проверку нужно делать с помощью полностью заряженного аккумулятора, ведь при подсевшей батарее лампочка и так будет светить тускло.

Следующую диагностику удобнее вести на снятом и разобранном генераторе, уложенном на чистом столе. Проверяем исправность ротора, подключив щупы омметра к контактным кольцам ротора: прибор должен показать сопротивление исправных обмоток, равное 2,3 — 2,6 Ом. Если сопротивление больше, значит кольца имеют окисную плёнку и это обычно видно не вооружённым глазом.

Отполируйте кольца с помощью наждачной бумаги с 1500 — 2000 зернистостью, а затем обезжирьте кольца антисиликоном или хотя бы чистым бензином. Обрыв цепи ротора определяем тестером или контрольной лампочкой, при обрыве обмоток, лампочка подключенная к кольцам ротора естественно светиться не будет, а цифровой тестер включенный на измерение сопротивления и изначально показывающий единицу, так и останется на единице при обрыве обмоток.

Удобно пользоваться включением тестера в функцию прозвонки (пищалки), при обрыве обмоток пищать он не будет, а если обмотки целые, то он запищит, хотя лучше конечно проверять в режиме омметра, так будет точно видно одинаковое сопротивление обмоток статора или нет.

Такими же способами проверяется короткое замыкание обмотки на корпус ротора. Поочерёдно включаем лампочку (последовательно включаем лампу от батареи) между кольцом и металлическим корпусом ротора, и если лампа горит, то нарушилась изоляция обмоток и обмотка замкнула на корпус ротора. Тестером можно проделать всё гораздо проще, включив омметр или функцию прозвонки — зуммера (но лучше всё же пользоваться омметром, чем прозвонкой, так как она срабатывает при достаточно высоком сопротивлении)- один щуп подключаем к одному из контактных колец, а второй щуп к металлическому корпусу ротора.

При исправной изоляции обмоток ротора, тестер пищать не должен. Точно так же проверяем исправность обмоток статора: контрольку или щупы тестера подключаем сначала поочерёдно к выводам обмоток и проверяем из целостность (поочереди все три). Здесь лампа должна гореть,(при исправной обмотке), а тестер показать сопротивление исправной обмотки.

Затем поочерёдно подсоединяем контрольку или щупы тестера к выводам обмоток и корпусу генератора — в этом случае лампа гореть не должна, а тестер не должен пищать (при исправной изоляции обмоток). О выборе тестера можно почитать в этой статье.

Теперь нужно отсоединить клеммы статора от блока выпрямителя и подключить омметр между ними. Показания сопротивлений всех трёх обмоток должны быть одинаковыми. Если оно разное, то между какими то витками обмотки появились межвитковое замыкание, и его вполне реально ликвидировать. Для этого погрузите неисправный ротор или статор в кипящую олифу или горячий лак, примерно на 2 — з минуты, и затем вынув деталь, дайте ей хорошо просохнуть (примерно сутки). После просушки повторите проверку методом, описанным выше, и надеюсь неприятность не повторится.

Причиной отказа зарядки от генератора может быть и выход из строя силового выпрямителя. Для проверки подсоединяем плюс аккумулятора через лампочку к плюсовому выводу диодного моста выпрямителя, а минус батареи подсоединяем к корпусу генератора, и одсоединяем на блоке клемму питания регулятора напряжения.

Если лампа горит, то выпрямитель неисправен. Неисправный лучше заменить целиком, так как пробитые диоды очень трудно изъять из корпуса (подковы), так как они туда впрессованы, и ещё труднее смонтировать новый диод. Но зато не придётся менять весь выпрямитель целиком если неисправен мост системы возбуждения генератора, так как сгоревшие диоды этого моста можно легко перепаять на новые.

Проверить диод на сложно: он должен пропускать ток только в одном направлении ( на многих современных тестерах есть функция проверки диодов- та же пищалка). Если диод пропускает ток в обоих направлениях (пробит) или не пропускает ток вообще никак (сгорел), то перепаиваем его на любой диод, рассчитанный на 5 — 10 А и 30 — 50 вольт.

Но можно проверить диод и в режиме омметра, и в одном направление он покажет очень большое сопротивление(ток почти не проходит), а в другом направлении маленькое сопротивление (значения зависят от марки диода). При пробое диода, естественно на экране тестера будет видена единица, (при замерах в обоих направлениях), а не значение какого то сопротивления.

Состояние диодов моста самовозбуждения генератора можно увидеть и при работе двигателя мотоцикла. Оно определяется по свечению лампочки контроля зарядки. Если лампа гаснет сразу после запуска двигателя, то с возбуждением генератора полный порядок, а если тлеет в треть накала, то в схеме сгорел один из диодов, ну а если лампа светится в пол накала — вышли из строя сразу два диода.

При любом из таких свечений поездки нужно исключать, так как каждый сгоревший диод, увеличивает число оборотов коленвала двигателя, при которых генератор начинает отдавать энергию (возбуждаться) от собственного вырабатываемого тока (а не от батареи).

При поездках, особенно в городских пробках, обороты коленвала почти всегда понижены чуть ли не до холостых, и аккумулятор сядет всего за пару дней катаний, и как всегда в самый неподходящий и неожиданный момент. Поэтому лучше сразу перепаять сгоревшую или пробитую деталь.

Некоторые неисправности генератора, помимо подшипников, можно определить на слух, а именно: межвитковое замыкание или пробой на корпус обмотки статора. С этими неисправностями генератор неприятно подвывает как волк на луну. При таких неисправностях происходит не малая потеря тока, и опять же, при поездках на пониженных оборотах, особенно с включенной фарой, вся нагрузка от потребителей ляжет на аккумулятор.

Вой как правило усиливается при подключении дополнительных потребителей (электроприборов), а если отключить провод питания регулятора напряжения, то звук пропадает. Далее можно сделать следующий тест: глушим двигатель и снимаем провод с клеммы Д+ генератора, а затем снова запускаем двигатель и слушаем генератор опять.

Если вой прекратился, то дело в обмотках (межвитковое замыкание или пробой на корпус), ну а если вой не прекратился, значит воют контактные кольца — если они неисправны, то воют постоянно, и когда есть нагрузка на генератор и когда её нет.

Запчасти генератора. Скудный выбор запчастей для мототехники не для кого не секрет, особенно в мелких, провинциальных городках. А запчасти для изделий, которые заводы начали делать недавно, можно и вовсе не найти. А запчасти для этого генератора, я в некрупных городах вообще не встречал, и даже если где то что то и появляется в продаже, то дилеры ломят не малую цену за мелкую деталь. А ведь кое что можно купить в соседнем автомагазине, и причём в два раза дешевле, чем в мотобутике.

Так что же можно позаимствовать у автомобиля? От генераторов под номером 26.3771 таких автомобилей как Волга и Ока можно использовать блок выпрямителя БВП 86-60 (подкову) — стоит недорого, в пределах 8 — 10 долларов и регулятор напряжения в сборе с щётками — цена примерно 5 — 7 долларов.

Наиболее долговечные и проверенные временем приборы с маркировкой Я 212А 11Е или 361.3702 (см. фото слева) — они стабильно удерживают напряжение бортовой сети в положенных пределах 13,4 — 14,5 вольт. Если надумаете менять начавшие шуметь подшипники, так они тоже подойдут от генератора указанных выше автомобилей.

Комплект стоит всего около 10 долларов, и рекомендую подшипники вологодские VBF или томские «Ролтом», и при покупке проследите за маркировкой: 180503К1С9 — передний и 180502К1С9 — задний. А если хотите надолго забыть про замену подшипников, то поищите изделия фирмы SKF. От этого же генератора подходит и задняя капроновая крышка и стоит она копейки.

И напоследок несколько советов по ремонту. Оторвавшийся от щётки провод можно приладить назад, высверлив на торце щётки отверстие, а затем вставить туда провод, обмазанный клеем. Клей разводим вперемешку с графитной пылью. Если высота щёток стала менее 7 мм, а нет оригинальных на замену, то их можно позаимствовать от другого генератора, и если попадутся больше по размеру, то обточить их не проблема.

Щётки бывают разной твёрдости и слишком твёрдые быстрей сотрут контактные кольца, к тому же они могут заскрипеть. Поэтому желательно установить щётки помягче, те которые не царапают бумагу углом, а пишут по ней как карандаш. Бывает, что контактные кольца немного разбалтываются на валу, и устранить это можно эпоксидным клеем.

Если на кольцах имеются задиры или канавки (глубиной не более 1 мм), то они могут стереть новые щётки за считанные километры. Чтобы этого не произошло, проточите кольца на токарном станке, а затем отполируйте их до зеркального блеска.

Кстати, кто хочет установить на свой оппозит генератор вообще не имеющий щёток, который дешевле и который мощнее 500-ватника на целых 200 ватт (а то и на целых 500 ват), то как это сделать советую почитать вот в этой статье. Я с таким генератором езжу уже восьмой год и очень им доволен.

Выявив и устранив все неисправности и дефекты, собирайте генератор в обратном порядке. Для более лёгкой сборки, советую посадочные места подшипников (в крышках) немного нагреть.

Ещё о ремонте генераторов советую почитать и посмотреть вот тут.

Собрав генератор и установив его на мотоцикл, не забудьте покрутить его немного, чтобы добиться наименьшего шума шестерен привода, а затем окончательно затянуть гайки крепления; светлой всем дороги!

suvorov-castom.ru

Ремонт генератора мотоцикла | Generator-Pro24

Компания “Generator-Pro24″ была образована в 1998 году. Со времени образования и по сегодняшний день, нами был освоен огромный технический потенциал в сфере перемотки статорных обмоток и роторов. Залог успеха “Generator-Pro24” – высококвалифицированный персонал, хорошее оборудование, использование специальных инструментов и лицензированных материалов, большой накопленный опыт.

Наши цеха хорошо оснащены и имеют достаточную производственную базу. Это позволяет нам качественно и быстро делать свою работу по перемотке статоров и роторов автомобилей и мотоциклов любых иностранных производителей. Стоит отметить, что подобные работы мы выполняем также для авто и мотоциклов, относящихся к категории коллекционных и “ретро”.

Благодаря высокой квалификации, ответственности и опыту наших сотрудников, мы занимаем лидирующие позиции на рынке, что дает нам право проводить восстановительные работы любой сложности. Мы сотрудничает с большим количеством фирм, специализирующихся на ремонте стартеров и генераторов, из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Ставрополя, Орла, Липецка, Брянска, Тольятти, Великого Новгорода, а также других городов России.

Перемотка генератора автомобиля, мотоцикла и др. мототехники

В список услуг, предоставляемых “Generator-Pro24″, входит перемотка обмоток и роторов автомобильных генераторов и статоров мотоциклов любой мощности. Мы гарантируем высокое качество перемотанных нами изделий и устанавливаем лучшие цены на них. Воспользовавшись нашим предложением, вы можете быть уверены в длительной и бесперебойной работе отремонтированных изделий в течение нескольких лет. Гарантия на выполненные работы имеется. Так же у нас на складе имеется большой обменный фонд готовых обмоток и роторов, что позволяет серьезно сократить время ожидания наших заказчиков. Мы готовы к долгосрочному сотрудничеству с вами.

С уважением, “Generator-Pro24”

generator-pro24.ru

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

содержание .. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ..

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Демонтированные детали генератора очищают от грязи Проверяют состояние шариковых подшипников; не цепляется ли якорь за статор, не заедают ли щетки в щеткодержателях; не произошло ли межвитковое замыкание обмотки статора и не отпаялись ли концы обмотки якоря от колец; не произошло ли замыкание щетка вывода "Ш" на | "массу". Проверяют износ контактных колец. Площадь соприкосновение щеток с контактными кольцами должна быть не меньше 80 % всей рабочей поверхности. Если есть большие! сколы на щетке или ее высота -меньше 10 мм, щетку заменяют. Контактные кольца, которые имеют большой износ по всей поверхности, как исключение, можно проточить. Гладкая блестящая пленка на поверхности контактных колец свидетельствует о нормальной работе, и удалять ее не надо.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА

Если контрольная лампа работы генератора и реле-регулятора не загорается при включении зажигания, надо проверить исправность цепи контрольной лампы от панели приборов к выводу "ЛК" реле-регулятора РР-330. Для этого отсоединяют провод от вывода "ЛК", включают зажигание и замыкают отсоединенный провод с выводом "ВЗ'' реле-регулятора. Если в этом случае лампа не загорается, следует проверить провод, надежность контактов и контрольную лампу. Если при замыкании лампа загорается, то реле-регулятор неисправен, его надо заменить. Если контрольная лампа генератора и реле-регулятора не гаснет после запуска двигателя, то при работающем двигателе надо включить дальний свет, а затем вынуть плавкий предохранитель на блоке предохранителей в цепи возбуждения аккумуляторных батарей. При исправном генераторе в цепи его возбуждения двигатель продолжает работать, а свечение лампы в фаре изменяется мало. В этом случае свечение контрольной лампы свидетельствует о неисправности реле-регулятора, его следует заменить. Ни в коем случае нельзя проверять работоспособность генератора замыканием на корпус вывода помеченным знаком "+", иначе в этом случае может выйти из строя выпрямительный блок в генераторе.

Такие же последствия может причинить ошибочное присоединение вывода "+"аккумуляторных батарей к корпусу ("массы") мотоцикла.

Если двигатель на средних оборотах глохнет при отсоединении вывода "+" аккумуляторной батареи, то, прежде всего, необходимо убедиться есть ли ток в цепи возбуждения генератора. Для этого при неработающем двигателе и включенном зажигании нужно отсоединить провод от клеммы "Ш" реле-регулятора и прикоснуться им к выводу "ВЗ".

Если при этом появится небольшая искра, то цепь возбуждения генератора исправна. Такое же искрение должно быть и на выводе "Ш" реле-регулятора, что свидетельствует об исправности обмотки регулятора и нормальном состоянии контактов регулятора напряжения.

Отсутствие искрения на выводе "ВЗ" указывает (если не поврежден провод от клеммы "Ш" генератора до реле-регулятора) на неисправность генератора.

После проверки целостности проводов и надежности соединений на аккумуляторных батареях, генераторе и реле-регуляторе проверяют исправность генератора.

Генератор и его полупроводниковый выпрямитель также можно проверить с помощью контрольной лампы при неработающем двигателе. Для проверки полупроводникового выпрямителя необходимо вывод "+" аккумуляторных батарей присоединить к выводу "+" полупроводникового выпрямителя генератора, а аккумуляторных батарей через контрольную лампу к корпусу генератора. Контрольная лампа при этом не должна гореть.

Потом вывод "+" аккумуляторных батарей присоединяют к корпусу генератора, а - к выводу "+" полупроводникового выпрямителя через контрольную лампу. Лампа при этом должна гореть. Если в первом случае лампа загорелась или в другом не горит - неисправен полупроводниковый выпрямитель.

Кроме того, следует проверить исправность цепи возбуждения генератора, что также можно сделать с помощью контрольной лампы. Для этого вывод "+" аккумуляторных батарей через контрольную лампу присоединяют к клемме "Ш", отсоединив клемму "Щ" от реле-регулятора, а аккумуляторных батарей - к корпусу генератора.

Прокручивая ротор генератора с помощью рычага запуска двигателя, следят за горением контрольной лампы. Если лампа горит и не мигает, то это означает, что контакт цепи возбуждения в хорошем состоянии. Прерывистое горение лампы указывает на плахой контакт щетки с кольцом или кольца с выводами обмотки генератора.

• ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ВЫШЕДШИЙ ИЗ СТРОЯ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ГЕНЕРАТОРА Г-424

Выпрямительный блок генератора Г-424 можно заменить блоком генератора Г-502А автомобиля ЗАЗ, который полностью идентичен.

содержание .. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ..

zinref.ru

долгий ремонт генератора - Мотоцикл ИЖ

Меня крайне неустраивала зарядка аккумулятора: больше 13в выдавало примерно на 3000 об/мин. Блок БПВ было решено заменить на реле-регулятор и диодный мост (на фото есть сия недоделанная система). Но! улучшений не было. Поменяны 2 диодных поста и 3 разных реле, результата ноль. Самое интересное, что проверка мультиметром ничего не дала - сопротивление обмоток было в норме, кз не было. Контакты в порядке, все диодные мосты в норме, провода целы. В чем соль?

Аккуратно приложив палец к проводам, которые выходят из щеток, ощущаю вибрацию - биение колец. Сняв гену, насколько это возможно в гаражных условиях, проверяю биение КВ, его нет. Значит надо протачивать кольца. Это не ротор от автомобильного генератора, где есть подшипник или ось, за которую можно центрировать ротор. Решено было изготовить приспособу (см фото железки в руке), которая позволила бы протачивать кольца прямо на двигателе. По-сути, это держатель резца как в токарном станке. есть микроподача, он закрепляется винтами вместо щеткодержателя. Конечно, изготовленная "на коленке", штука получилась не очень точной, но работать можно. Медленно, с остановками на осмотр и передышку был снят лишний металл. Затем, нулевой шкуркой и шлифовальной пастой кольца были отполированы. Стало лучше. Биение практически убралось, заряд стал появляться раньше, но полностью проблему это не решило.

Думаем дальше. На фотографии ротора двумя кружками обведен виток проволоки, отклеившийся от обмотки. Вот он нам и нужен. Если деревянной палочкой прижать его к когтям, мультиметр покажет кз. Значит что во время работы периодически происходит короткое замыкание (о чем нам говорит и бешено мечущаяся стрелка вольтметра на приборной панели). Виток клеим на место лаком. у меня был полоска стеклоткани, ее можно приклеить сверху (без ткани все отваливалось обратно). На всякий случай пропаиваем выход обмотки возбуждения к кольцам. Запускаем, но лучше не стало и вольтметр по прежнему кажет КЗ...что делать?

На роторе обнаружились небольшие потертости. Чтобы точно это диагностировать, красим ротор и статор краской из баллончика. собираем, несколько раз пинаем кик-стартер. Разбираем обратно, и что мы видим? краска в некоторых местах стерлась. Можно без фанатизма сточить немного металла болгаркой в этих местах. Ставим обратно. Ощущение что мотор стал крутиться чуть легче на холостых. Дело в том, что задевание ротор-статор приводит к локальному перегреву обмотки. На данный момент статор теоретически мертв. Но, мультиметр показывает обратное (даже осциллограф притащили и посмотрели - сигналы с фаз одинаковые).

И тут мне попадается старая советская инструкция, где целостность проводов проверяют 12в лампочкой, а кз, внимание, лампой на 220в! тут до меня и дошло... Сопротивление изоляции статора никак не проверить мультиметром с его батарейкой на 9в. Делаю пробник из 220в лампочки, цепляю на фазу и массу статора (все происходило дома, на снятом генераторе), из обмотки посыпались искры и на мгновение зажглась лампа. Две другие обмотки тоже искрили. Вот так. Вкратце о том, что происходило 2 месяца по вечерам после работы.

Мне здорово помог форум motoizh.

drive2moto.ru