Чистка инжектора (форсунок) системы впрыска. Чистка инжектора мотоцикла
Промывка инжектора мотоцикла, синхронизация карбюраторов, чистка форсунок мотоцикла. 8(903)743-39-00
В процессе работы двигателя на элементах его топливной системы – форсунках, топливопроводах, топливной рампе, двигателе постепенно осаждаются и накапливаются загрязнения находящиеся в бензине. Например, на распылителе форсунки отложения накапливаются в течении нескольких минут после остановки двигателя, пока он горячий. Со временем отложений становится все больше, что приводит к ухудшению работы форсунок, а в дальнейшем выводит их из строя. Загрязнение форсунок ухудшает образование топливно-воздушной смеси, а в регуляторе давления нарушается герметичность его запорного клапана. Осносновными проявлениями загрязнения форсунок и впускных клапанов являются:
затрудненный пуск двигателянеустойчивая работа двигателя на холостом ходу«провалы» при резком нажатии на ручку газа на прогретом двигателеухудшение динамики разгонаувеличение расхода топливаповышение токсичности отработанных газовВедь ни один мотовладелец не сомневается в необходимости замены масла и фильтров в двигателе. Такая же необходимость возникает и с промывкой форсунок при помощи специальных стендов в условия СТО.
Вашему мотоциклу необходима регулярная – один раз в 10000-15000 км пробега – промывка инжектора. В нашем мотосервисе имеется стенд ультразвуковой чистки форсунок.
промывка и ультразвуковая очистка форсунок
Промывка инжекторов (форсунок) разных типов всеми техническими способами: в ультразвуковой ванне, без снятия с двигателя. Применяется высокоэффективная автохимия.• (ремонт) Промывка форсунок в ультразвуковой ванне. Необходима в случае сильных загрязнений, либо если форсунки какое-то время лежали снятые с мотоцикла.• (сервис) Промывка форсунок без снятия их с двигателя. Это сервисная профилактическая операция.
В этом случае, вместо топлива в форсунки подается специальный промывочный состав, на котором двигатель работает около часа. Преимуществом такой промывки является дополнительный профилактический эффект для двигателя. В ряде случаев раскоксовываются кольца и выравнивается компрессия в цилиндрах. Рекомендуем промывку инжекторов на двигателе приурочить к замене масла и свечей.
www.moto-servis.ru
Промывка инжектора мопеда своими руками
При засорении форсунок инжектора возникают довольно классические глюки, связанные, в лучшем случае, с неровной работой мотора. Полный перечень глюков довольно обширен, но чаще всего встречается также увеличение расхода горючего и уменьшение мощности. Чистка инжектора возможна несколькими способами:1. Жидкостью без снятия форсунок. В этом случае жидкость для чистки заливается прямо в бензобак, как присадка к топливу. Соответственно, эта присадка потом сгорает в цилиндре вместе с топливом.Я не вижу ничего хорошего в использовании присадок вообще, поскольку их химический состав никогда точно не известен. Да и вообще, мы уже живем в цивилизованной стране с более или менее нормальным бензином, присадки же вообще, как категория товара, появились не от хорошей жизни в условиях отсутствия нормальных ГСМ. А в последствии превратились в обычные “сахарные пилюли”.2. Жидкостью на снятой форсунке.
Чистка форсунок инжектора мотоцикла на примере bmw f650gs своими руками.
Чат Автор Тема: Чистка инжектора (форсунок) мотоцикла своими руками. Просто, надежно. (Прочитано 10290 раз) 0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
FILIN Тему открыл, что бы было понимание, что все основные операции по чистке форсунок инжектора можно сделать самостоятельно.
Чем хорош данный способ? Тем, что он был разработан в автосервисе мной и братом в лихие 90е.
ИнфоЧто его эффективность доказана и проверена годами. А главное — это полная визуализация самого процесса.
Затраты минимальны. Эффект максимален. Система чистки инжектора подходит для форсунок любого типа и, как для мотоцикла, так и для автомобиля. Что нам нужно:1. Аэрозольный баллончик «жижи» для чистки карбюраторов ABRO. ВниманиеПочему АБРО — потому, что это самая едреная и гремучая смесь, способная с считанные секунды растворить многое….2.
Кусок изоляционной ленты.3. Пару клемников.4.Способы чистки форсунок инжектора мотоцикла
После этого следует поменять масло с масляным фильтром.
Это нужно сделать из-за того, что часть промывочной жидкости не сгорит в цилиндрах, поэтому будет снято со стенок цилиндров маслосъемными кольцами и стечет в поддон, разбавив масло.
Иногда после очистки инжектора своими руками таким способом свечи зажигания выходят из строя, и их приходится менять.
Промывка после демонтажа Для этого вам понадобится: два баллончика средства для чистки карбюратора, кнопка электрического звонка, изолированные провода, лампочка на 12 В мощностью 21 Вт (например, из фонаря указателя поворотов), шприц для инъекций и моток полихлорвиниловой изоленты, две клеммы, подходящие к контактам форсунки.
Шприц нужно подобрать такого размера, чтобы в него плотно вставлялась входная часть вашей форсунки с уплотнительным кольцом. Часто подходит шприц объемом 2-3 см3.
403 — доступ запрещён
Трубочку от баллончика состыкуйте с носиком шприца, а стык замотайте изолентой.
Обсуждение АвтоЛирика.ру Информационный портал для автолюбителей.
Копирование материалов без проставление активной обратной ссылки запрещено.
Промывка инжектора и форсунки на скутере
Звучок как был при покупке, так и остался)) Для полуторалитрового V-twin`a 45000 км — не пробег)) Ты к дилеру на диагностику съездий, да потрещи задушевно с механиками или с мастером.
При правильном ведении беседы расколятся до самой жёппы на тему профессиональных секретов! Вернуться к началу Беспризорник Заголовок сообщения: Добавлено: Вс сен 28, 2008 16:34 Стаж на форуме: 13 лет 9 месяцев 9 днейИмя: АлексейМото: Honda X-11Сообщения: 2238Город: ЛенинградПол: PatrioT писал(а): Т.к. на мотоцикле топливного фильтра нет У тебя его точно нет? Я думал, что и у меня нет, а он оказывается прям в баке стоит… я его даже менял нынче.. Burn after reading…Промывка форсунок автомобиля своими руками
Здравствуйте. При своевременной замене топливного фильтра необходимость чистки форсунок инжектора мотоцикла может вообще не возникнутьМало того, я не сталкивался с мотоциклами, в мануалах к которым установлена регламентная чистка инжектора через какое-то количество километров пробега. Но иногда приходится разбирать мотоцикл для другого ремонта и обслуживания, в этом случае инжектор можно промыть просто “за компанию” колхозным методом, который я опишу в данной статье. Чистка инжекторов – это такая растиражированная услуга, которую автомобилистам предлагают почти на каждом шагу.
Мотоциклистам пока не на каждом, но ждем развития “рынка” Целью чистки форсунок инжектора мотоцикла является необходимость равномерного распыла, без брызг и капель, которые возникают при засорении форсунки.
Промывка инжектора – почему необходимо следить за чистотой форсунок?
После этого разведите жидкость в емкости в рекомендованной производителем пропорции и опустите туда другой конец шланга с насосом для перекачки жидкости.
Теперь заведите двигатель и пусть он работает в течение 20–25 минут на холостом ходу.
Затем выключите двигатель. Снова запустите его через 15 минут, нажимая на педаль газа для смены оборотов.
Далее установите на место заводские топливные шланги и подключите бензонасос. Это позволит промыть всю систему двигателя. Еще один популярный способ промывки инжектора своими руками – использование смеси бензина и промывочной жидкости в спринцовке. Для этого нужно отключить шланг от впускного коллектора и отсоединить переходник от аппарата опережения зажигания. Спринцовкой залить в трубку смесь из бензина и химии под давлением.
После завести мотор и постоянно подгазовывать, чтобы двигатель не заглох.
aval48.ru
Чистка инжектора.
Мотоциклы и автомобили с системой впрыска топлива, постепенно вытесняют с наших дорог более древние карбюраторные машины, так как имеют перед ними ряд неоспоримых преимуществ. Ведь любой современный двигатель с системой впрыска топлива, как правило до ста тысяч пройденных километров (а иногда и более, при хорошем бензине), сохраняют свои настроенные ещё на заводе параметры и не требуют никаких регулировок. Но бывает, особенно с нашим суррогатным бензином, что в процессе эксплуатации двигателя машины или мотоцикла, первоначальные характеристики «уплывают», и это отражается на работе двигателя. О том, как избавиться от распространённых неисправностей системы впрыска, и от чего они происходят, мы и рассмотрим в этой статье.
Как происходит нарушение нормальной работы системы впрыска.
Конечно же на впрысковых двигателях бывают и сбои в системе электрики, и о некоторых из них и о их устранении я уже писал и желающие могут почитать об этом вот в этой статье (статья о диагностике неисправностей системы впрыска мотоциклов, но на автомобилях диагностика проводится почти так же). Но сбои в электрике бывают намного реже, и мы их не будем затрагивать в этой статье, а поговорим о самых распространённых неисправностях системы впрыска, которые происходят чаще всего, например в системе подачи бензина из бензобака к топливной рампе, к форсункам а затем и в цилиндры двигателя.
И большинство сбоев в работе чётко налаженной системы происходит из-за грязи, которая постепенно откладывается на сёдлах форсунок и на кончиках запорных элементов (смотрите рисунок 1) и нарушает работу. Причём откладываются довольно твёрдые отложения, из-за которых форсунки не в состоянии нормально работать.
Откуда берутся эти твёрдые отложения? После приезда водителя и остановки нагретого мотора, на поверхности сёдел и запорных конусов (запорный клапан), и калиброванных отверстий форсунок (см. рисунок 1) остаётся тонкая плёнка бензина, из которой от нагрева двигателя сразу испаряются лёгкие фракции. Но тяжёлые трудноиспаряющиеся фракции остаются, так как в это время они не смываются свежей порцией бензина (двигатель ведь заглушен). К тому же запорные клапаны форсунок находятся в закрытом состоянии.
И при каждой остановке двигателя, из неиспарившихся тяжёлых фракций бензина постепенно образуются достаточно твёрдые и уже несмывающиеся бензином смолистые отложения. И с каждым днём они накапливаются по микронам всё больше и больше, и постепенно становятся всё толще и толще и в итоге отложения начинают препятствовать запорному клапану (конусу) плотно сесть на своё седло. Естественно от этого нарушается герметичность всех форсунок.
К тому же, после остановки двигателя, в топливной рампе ещё некоторое время остаётся остаточное давление топлива, которое понемногу проталкивает капли бензина через уже негерметичный клапан форсунки, лёгкие фракции бензина опять испаряются (мотор ещё горячий), а тяжёлые остаются. В итоге процесс закоксовки происходит ещё эффективнее.
У любой форсунки, между корпусом распылителя и запорным клапаном имеется кольцевая щель (колиброванное отверстие), которое от постепенного «обрастания» твёрдыми отложениями уменьшается в диаметре. Ну а давление топлива ведь остаётся таким же как и при новых чистых форсунках, и при работающем моторе давление постоянно. А вот время действия управляющего импульса, для открытия форсунки, и естественно и продолжительность открытия форсунки, управляются электронным блоком (электронным мозгом).
И электронный блок, постоянно анализируя количество кислорода в составе выхлопных газов, сначала как бы сопротивляется и командует форсункам увеличить время открытия (подачу топлива), то есть как бы растягивает время впрыска, но до определённого предела.
И ещё — при потере герметичности форсунки из-за отложений, нарушается чёткая отсечка топливного факела, выходящего из форсунок. То есть, вместо того, что бы резко отсечь (прервать) топливный факел, чётко отправив всю порцию в впускной канал двигателя, заканчивается момент впрыска не резко, а плавно.
И последние не распыленные капли бензина, повисают на конце распылителя. А когда во время работы двигателя, нужная форсунка распыляет топливо в момент впрыска в нужном цилиндре, с остальных форсунок бензин продолжает бесполезно просачиваться из закрытого, но негерметичного распылителя форсунки.
К тому же смолистые отложения нарушают правильную форму распыляемого факела, и от этого часть бензина попадает не в центр впускного канала, а на его боковые стенки, и со стенок уже просто стекает вниз (или испаряется, если двигатель горячий). От этого нарушается эффективность наполнения цилиндров бензином, мощность двигателя падает, а расход топлива и содержание СО растёт.
Вдобавок из форсунок летит не мелкораспыленное топливо в виде тумана, а крупные капли, которые плохо перемешиваются с воздухом, и естественно эффективность горения такой горючей смеси снижается.
Из всего вышеописанного легко сделать вывод, что нормальная работа системы впрыска нарушается, и происходят знакомые многим водителям неприятности: неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах, трудный запуск двигателя, плохой разгон машины с провалами при этом разгоне, общая потеря мощности двигателя при повышенном расходе бензина.
Методы борьбы с неисправностями системы впрыска.
Как же всё таки предотвратить появление смолистых отложений, или хотя бы отсрочить их появление на достаточно долгий срок? Для решения этой проблемы, уже давно конструкторы пытаются усовершенствовать устройство форсунок, пробуют применять новые материалы, улучшают точность изготовления распылителей. Европейские нефтяные компании начали производить более высококачественные бензины, в состав которых изначально входят моющие присадки.
Но всё таки, после превышения пробега машины или мотоцикла в сто тысяч, форсунки приходится чистить, а с нашим отечественным некачественным бензином, насыщенном тяжёлыми фракциями, ещё раньше (как определить качество бензина без лаборатории, читаем вот тут). По возможности следует проверять качество бензина или делать запас бензина в закупоренных канистрах или бочках. Так как через несколько месяцев хранения, различные смолы оседают на дне.
Кстати, немного реже, но всё таки встречается и другая причина нарушения работы форсунок — это закупорка от грязи входных фильтров форсунок (см. рисунок 2). Эти фильтры маленьких размеров, и предназначены задерживать очень мелкие частицы грязи, которые просачиваются через более крупный (магистральный) фильтр тонкой очистки бензина. Задерживающая способность форсуночных фильтров невелика, и при отработке двигателем определённого пробега (он зависит от чистоты бензина) эти фильтры постепенно забиваются грязью и от этого форсунки и сам двигатель уже работают на голодном пайке.
Чтобы предотвратить это, следует по возможности следить за состоянием магистрального фильтра тонкой очистки топлива и при недостаточно качественном бензине, менять этот фильтр намного чаще, чем рекомендует завод изготовитель. Ведь любой зарубежный завод, дает рекомендации по замене фильтра опираясь на то, что бензин на европейских заправках достаточно хорошего качества, в отличии от нашего суррогата. Ну а если хотите, чтобы фильтра хватило на более продолжительный пробег машины, то следует более тщательно выбирать заправки.
И если даже водители и учтут то, что написано выше, всё же чистота всей системы впрыска со временем всё равно утрачивается, так как по сути своей любой бензин не идеален. И систему впрыска топлива и чистоту форсунок приходится восстанавливать. Чтобы восстановить чистоту топливной системы, большинство водителей добавляют в бак специальную очищающую химию, например присадка для бензина»Fuei Injector Cleanner».
Эта присадка при регулярном применении, способна поддерживать топливные форсунки, да и всё систему впрыска в нормальном состоянии. Этот химический препарат достаточно эффективно растворяет смолистые отложения, но всё таки добавление этого препарата в бензин не до конца очищает систему. Самые твёрдые и толстые отложения, (как правило на запущенных двигателях) которые почти полностью перекрывают кольцевую щель (калиброванное отверстие) — такой препарат растворить полностью не способен.
К тому же этот химический препарат эффективно растворяет хлопья грязи в бензобаке и частицы грязи на стенках подающего топливного шланга, и до фильтра и после него, и после такой химической «встряски», хлопья грязи начинают путешествовать по всей системе, и доходя до входных фильтров форсунок, могут полностью закупорить их.
Чтобы избежать этих проблем, на многих СТО используют специальную установку для очистки форсунок (об одной из таких установок я уже писал, и её можно сделать и у себя в гараже, подробнее желающие могут почитать о ней вот тут). Самый распространённый способ очистки — это очистка при работающем моторе, этот способ к тому же самый простой. Установка качает топливо на входной штуцер топливной рампы, если на машине распределённый впрыск бензина, или к форсунке центрального впрыска (система центрального впрыска, из-за своих конструкционных отличий, меньше поддаётся отложениям).
При выше описанном способе очистки, бортовую систему подачи топлива (мотоцикла или автомобиля) — бензобак, бензонасос, топливопровод, фильтр тонкой очистки — отключают. К двигателю подключают трубопровод от установки, который подаёт специальное очищающие топливо, на основе сольвента декарбонайзера, который кроме отличного горения в двигателе, ещё имеет прекрасный очищающий эффект (эффективно растворяет все смолистые отложения).
К тому же машина находится в неподвижном состоянии и при этом мотор не испытывает нагрузок как при движении, поэтому от очищающего топлива не требуется детонационная стойкость, и поэтому в составе такого топлива больше учитывается его моющие свойства, способные очень хорошо растворять даже самые стойкие отложения (в отличии от продающихся добавок в бензобак).
Время подсоединения и отсоединения установки, а так же отключение или подключение штатного бензонасоса машины, занимает примерно минут двадцать, от силы полчаса (зависит от конструкции двигателя). Столько же составляет и время очистки.
Очистительных установок, да и химических препаратов на основе сольвента, сейчас множество, и каждый производитель естественно расхваливает свой аппарат, как самый лучший. Но на самом деле все установки для очистки, близки по своим конструкциям и эффективности, и различаются лишь названиями и ценой. Поэтому не стоит мечтать о самом дорогом аппарате, да и к тому же можно изготовить достаточно эффективную установку своими руками, и об этом можно почитать, как я уже говорил, кликнув на ссылку выше в тексте.
Но вот у химических составов на основе сольвента эффективность очистки может быть разная. Лучшим очистителем многие мастера считают препарат американской фирмы «Carbol Clean». По многочисленным отзывам различных автосервисов, препарат этой фирмы, примерно на 15 — 20 процентов лучше очищает, чем химсоставы других фирм. А значит и расход такого препарата меньше, при достаточно быстрой очистке.
Всё же кому то может интересно, какие фирменные установки работают наиболее эффективно, да и подключать их удобнее. Например американская очистительная установка известной фирмы ОТС. Эту установку хвалят многие сервисы из-за того, что химсостав на основе сольвента подаётся к форсункам под определённым давлением сжатого воздуха. И это давление можно подключить к установке от отдельного компрессора и даже от обыкновенного насоса для накачки шин автомобиля, так как расход воздуха очень мал.
К тому же к установке этой фирмы, отпадает необходимость подключать специальный шланг для обратного слива (обратку). Да и цена такой установки не большая, всего 400 — 500 $, что может позволить себе даже очень мелкий сервис, и даже гаражный мастер или сам автовладелец. Что я думаю при покупке будет выгодно, ведь стоимость очистки системы впрыска одного автомобиля составляет 100 — 150 $ (в зависимости от региона). Нетрудно подсчитать, что всего четыре чистки, и установка окупается.
В заключении хочу сказать, что плохая работа системы впрыска инжекторного двигателя, может быть не только от отложений на деталях форсунок и их фильтрах. А может быть из-за неисправностей других систем, например проблемы в механике подвижных частей системы впрыска, от плохой работы зажигания, электрики и т.д и т.п. Об этом я уже не раз писал и многие неисправности можно найти вот в этой статье, а так же вот тут, вот тут, ну и вот здесь.
Поэтому прежде чем начинать чистить форсунки, желательно провести комплексную диагностику системы впрыска двигателя и всех его систем. Ведь по мере увеличения пробега машины, стареет и изнашивается ( а так же загрязняется) не только система впрыска, но и другие системы двигателя и всей машины.
Хотя, как правило всегда обращаем на пробег машины. И как я уже говорил, при прохождении автомобилем или мотоциклом более 100 тысяч км (а иногда и раньше), очистка форсунок системы впрыска не помешает и будет очень полезной, особенно при заправках нашим пойлом, называемым бензин; успехов всем!
suvorov-castom.ru
Чистка инжектора своими руками - Легкое дело
Чистка инжектора своими руками: что нужно для чистки и как часто чистить форсунки
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Никто из нас не сомневается в том, что чистку инжектора вполне можно произвести своими руками в домашних условиях.
Но, многих пугает: незнание технологии, отсутствие опыта, да и просто нежелание возиться с разборкой инжектора и его чисткой.
В этом случае, не может быть советов и рекомендаций, каждый из нас для себя выбирает: почистить форсунки инжектора в гараже с минимальными потерями для бюджета, либо провести чистку инжектора на специальном стенде на автосервисе.
Когда и как надо чистить инжектор вашего автомобиля
Помимо рекомендаций автопроизводителей о том, как часто нужно чистить инжектор, существует наша суровая реальная практика. И зачастую, рекомендации и практика срока чистки инжекторов – две параллельные прямые. Почему?
Да потому, что в Европе не могут учесть качество нашего отечественного топлива. Именно поэтому, нужно слушать советы мастеров автосервиса, когда речь идет о сроках или частоте чистки форсунок инжектора. Как правило, эта цифра для наших автомобилей составляет 10 тыс. км. пробега.
Ну и, о том, когда надо чистить инжектор, следует определять самому автолюбителю, исходя их поведения своего автомобиля.
Признаками того, что уже необходима очистка инжектора являются как правило: неровная работа двигателя, провал педали газа, увеличение выхлопов с повышенной дымностью, снижение тяги, затруднительный разгон вашего автомобиля.
На сегодняшний день существуют два наиболее актуальных метода чистки инжекторов, - это ультразвуковой и жидкостный. Преимущества и особенности ультразвукового метода и жидкостного метода очистки обсуждать не станем.
Но, ультразвуковая очистка форсунок инжектор, однозначно требует специализированного оборудования. В то время, как жидкостная очистка форсунок инжектора, вполне доступна для чистки инжектора в домашних условиях.
Достигается эффект при чистке инжектора ультразвуком, посредством микровзрывов ультразвуковых волн, которые могут достичь нескольких тысяч атмосфер (эффект кавитации).
Ультразвуковой генератор находится на дне ванночки, куда опускаются форсунки и посредством кавитации достигается максимальный эффект отслоения осадков и засорений в канальцах форсунок.
Технология очистки инжектора своими руками
Попробуем теперь сделать прочистку инжектора своими руками. Для начала поймем простую функцию инжектора – это нагнетание горючей смеси к поршням посредством клапанов форсунок. Засорение каналов или отверстия форсунок, как правило, приводит к уменьшению или прекращению подачи топлива, что, соответственно влияет на работу двигателя.
Пока вы будете раздумывать по поводу того, нужно ли чистить инжектор, следует напомнить, что неисправность инжектора ведет к большему расходу топлива (иногда в разы). Откладывание чистки форсунок инжектора в «долгий ящик», может привести к перезагрянению инжектора, в конечном счете, возникнет необходимость в замене форсунок. Посоветуйтесь с семейным бюджетом и… решайте сами, что для вас выгодне.
Процедура жидкостнойчистки инжектора своими руками
Для очистки инжектора своими руками, в первую очередь, конечно, до него надо добраться. Итак, приступим.
- Для начала при включенном двигателе достанем предохранитель, отвечающий за работу электробензонасоса. Делается это для того, чтобы снять давление в топливной магистрали.
- Далее отсоединяем клеммы от форсунок, нагнетающий и реверсивный бензопроводные шланги.
- После этого аккуратно откручиваем планшет с форсунками.
- Далее аккуратно снимаем уплотняющие кольца форсунок.
Все готово, теперь непосредственно к тому, как прочистить инжектор при помощи самодельного устройства для чистки форсунок?
Для того, чтобы понять, в каком порядке чистить инжектор, надо вначале понять сам принцип чистки. Форсунка не должна пропускать жидкость в закрытом состоянии электромагнитного клапана и наоборот.
Нам понадобится жидкость для промывания карбюраторов, приспособление для продува жидкости через форсунку. Это может быть любое приспособление (пластиковая бутылка), соединенное с входным отверстием форсунки и емкостью с нагнетаемой карбюраторной жидкостью. Также, понадобятся два провода от аккумулятора к клеммам форсунки (желательно с последовательно соединенным включателем вжатия без фиксатора).
Замыкая и размыкая цепь, открывая и закрывая клапан, пропускаем чистящую жидкость через форсунку под давлением. Во время подобной чистки инжектора, по отзывам автолюбителей, если после 2-6 раз прочистки, форсунка не выдает требуемый распыл топлива (факел), то ее следует заменить.
Промываем в следующем порядке: пропускаем жидкость, оставляем на некоторое время для размягчения затверделостей и промываем снова. Наша цель – это шесть отверстий форсунки и затворное седло клапана. Закончив, собираем все аккуратно в обратном порядке.
Ну, вот и вся информация в принципе, о том, как почистить инжектор в домашних условиях.
http://cartore.ru
legkoe-delo.ru
Чистка инжектора (форсунок) системы впрыска.
Советы полезны не только водителям инжекторных (впрысковых) машин, но и мотоциклов.
Огромная армия впрысковых машин, с каждым днём растёт и вытесняет карбюраторные автомобили. И изучать и приспосабливаться к автомобилям с системой впрыска топлива, нужно не только механикам автосервисов, но и самим водителям. Это поможет избежать многих неприятностей в последствии. И многие водители, по своей неосведомлённости, считают, что с современным впрысковым двигателем — ни забот, ни хлопот. Всего лишь дави на газ, и не вспоминай про подсос, присущий карбюраторным моторам, а так же забудь про чихания, провалы, и детонацию. Все надеются на полное совершенство умной техники, напичканной электроникой, типа она умеет сама всё предвидеть и предотвращать, и сама о себе позаботится. Естественно это полный бред, и современная впрысковая машина, может наказать за такие мысли не малым рублём.
Расходы на ремонт не обойдутся флакончиком промывки карбюратора, как мы привыкли ранее, если движок древнего жигулёнка, вдруг зачихал и задёргался. С инжектором, как его называют многие, такой номер не пройдёт, и минимальные расходы могут перевалить за пару сотен американских денег, которые потребуются на замену испорченных из-за халатности деталей.
Так всё таки, чего конкретно стоит избегать водителям, купившим себе современный впрысковый автомобиль? Ну в первую очередь следует забыть про привычку интенсивного педалирования. Многие водители, пересевшие с карбюраторной машины в автомобиль с впрысковым двигателем, довольно быстро расслабляются и забывают, что когда то они умело и точно управляли заслонкой газа в карбюраторе, который был очень чувствительным к скорости воздушного потока в своём диффузоре.
А вот система впрыска, позволяет даже быстрое и полное открытие дросселя на холостых оборотах двигателя, и он не зачихает, не захлебнётся и не задёргается, но зато заработает очень неэкономично. Но многие не знают самое важное — это то, что в таком режиме работы, впрысковый двигатель очень быстро изнашивается, из-за существенного ухудшения смазки трущихся деталей. А некоторые новички ездят в таком режиме постоянно, не утруждаясь переходами на пониженные передачи, как на автомате, и ещё этим хвастаются, мол смотрите какой у меня тяговитый мотор. Глупо ползти на подъём 40-50 км/ч, с полным газом, в плотном городском потоке машин, на пятой передаче.
В итоге, такие горе водители приезжают в автосервис и жалуются на большой расход топлива в городе (13-14 литров на сотню), причем современный впрысковый движок имеет рабочий объём всего то 1,5 литра. Диагностика такого двигателя, как правило показывает нормальное состояние (пока!). Разъяснив такому водителю, что современный впрысковый движок нужно крутить веселее при разгоне, примерно до четырёх тысяч оборотов, владелец уезжает в недоумении. Впоследствии такие «шумахеры» приезжают с благодарностью, и рассказывают с выпученными глазами, что прям волшебство какое то: машину не узнать — до 8 литров в городе можно уложиться!
Другая беда владельцев впрысковых автомобилей и мотоциклов, это конечно же неразборчивость в бензине. И только горький опыт может заставить водителя повнимательней относиться к заправкам и тщательно их выбирать. А лучше всего облюбовать одну проверенную, и по возможности заправляться только там. И дело даже не в этилированном бензине, который сейчас встречается довольно редко, и только дебил будет заливать такой в автомобиль с каталитическим нейтрализатором. А просто сейчас полно заправок с грязным, насыщенном всевозможными смолами бензином (как проверить бензин без хим-лаборатории, советую почитать вот эту статью).
Ведь не для кого не секрет, что в огромных цистернах хранилищ топлива, непременно присутствуют остатки соляра, мазута и даже гудрона. И эти примеси легко могут попасть в автоцистерну, доставляющую бензин на автозаправку. Владелец заправки конечно же здесь не причём, но не редко и они добавляют свою «ложку дёгтя в бочку мёда». Нередки случаи добавления солярки в семьдесят шестой бензин, а этот же бензин затем добавляют в девяносто третий — очень распространённая и не требующая химических знаний комбинация (хорошо, что не как в фильме — ослиной мочой).
Неисправная форсунка — льёт, а не распыляет.
В итоге, за всё вышеперечисленное мошенничество, приходится расплачиваться владельцам техники, и работа мастерам автосервиса всегда обеспечена. Доходит до того, что снятую форсунку страшно в руки взять, до того она обросла всякой дрянью, которая возникает от разложения при высокой температуре всяких смол некачественного бензина. Естественно, такая форсунка (или форсунки) нормально топливо уже не в состоянии распылить, и льёт бензин тонкой струёй (см.фото слева).
От этого «рабочая смесь» сильно переобогащена и в итоге сгорает не полностью, а мощность двигателя ощутимо снижается, ну а водитель решительно давит на газ, сводя с ума блок управления двигателем. Ведь инженеры, которые создавали этот процессор, и не думали о том, что их автомобиль будет эксплуатироваться в наших условиях, при полностью засмоленной системе впрыска. Кроме потери мощности, описанной мной выше, засмоленный двигатель поражает своей прожорливостью даже владельцев карбюраторных машин, к тому же мотор изводит владельца своими трудными запусками, истощающими аккумулятор. И водитель отправляется в сервис.
Исправная форсунка- нормальное распыление.
Промывка форсунок для оснащённого сервиса — это частая и востребованная операция, особенно в условиях наших заправок. И ещё — проделывать такую операцию приходится и после того, как заботливый водитель (во всяком случае он так считает), покупает якобы чудо флакончик, который нужно добавить в бензобак, и все проблемы исчезнут. По крайней мере так уверяет продавец в авто-магазине!
Хочу предостеречь водителей от бесполезной и вредной траты денег, которые лучше было бы добавить и потратить на промывочный стенд. Так как промывка системы впрыска через бак машины в 95% случаев вредна. Ведь накопленные за несколько месяцев и даже лет, смолистые отложения на стенках бензобака, и которые кстати не растворяются бензином, легко отслаиваются с помощью чудо флакончика (промывки), и начинают своё путешествие по всей системе питания автомобиля! Не трудно представить, что будет дальше. Отслоившиеся смолистые ошмётки забивают наглухо всё и вся, и в итоге двигатель попросту глохнет, из-за прекращения подачи бензина, и на попытки повторного пуска не реагирует.
Лучше не заморачиваться на «чудо препараты», как бы не расхваливал их продавец (это его работа), а сразу обратиться к профессионалам. Они промывают бензомагистраль и систему только подключившись после топливного фильтра, отсоединив от него топливный шланг и подключив его к предназначенной для промывки установке (см. рисунок слева). Особо одарённым и рукастым мастерам, советую изготовить такую для своего гаража, это не так просто, но вполне возможно. Это позволит вам зарабатывать у себя в гараже, так как клиентов всегда будет море.
По своему назначению, установка заменяет грязный бак автомобиля, и ёмкость почти такая же (её можно сварить из листового металла, толщиной 2 — 3 мм). А бензонасос установки почти такой же, что устанавливают на автомобили (но желательно найти помощнее, например от грузовика, и сделать, чтобы давление регулировалось от 5 до 10 атмосфер, а для чего может понадобиться 10 атмосфер, читаем в этой очень полезной статье). Можно для начала использовать бензонасос от инжекторной Волги, стоящий всего 30 $. Естественно долго он не протянет, но его небольшая цена окупится довольно быстро, буквально с первой промывкой. Так что дерзайте. И ещё, примите к сведению, что даже фирменный бензонасос от ниже описанной американской фирмы, который изначально рассчитан на заводе для прокачки грязной жидкости, при достаточном потоке клиентов, придётся менять ежегодно, а то и раньше. Но всё равно он будет быстро окупаться.
В ёмкость промывочной установки заливается специальная жидкость, на основе сольвента, которая не только отлично сгорает в цилиндрах мотора, но при этом ещё и хорошо растворяет затвердевшие отложения и смолы. В российских автосервисах довольно широко распространены американские промывочные установки фирмы «Vins», цена которых примерно 1600 — 1800$, промывочную жидкость многие используют этой же фирмы. Для мелких начинающих сервисов, особенно в глубинке, это может быть дороговато, поэтому как я уже говорил, установку можно собрать своими руками, и она довольно быстро окупится. Изготавливать установку советую не только начинающим автобизнесменам, но и просто водителям из глубинки (для своего гаража), которым приходится добираться до автосервиса за несколько сотен километров.
Ну а тем, у кого сервис под боком, можно и не заморачиваться с самостоятельным изготовлением промывочного агрегата. Так как при бензине на нормальных заправках, промывка системы впрыска может понадобиться один раз в тридцать тысяч пробега. Цена примерно 100-120 долларов, причём в эту стоимость входит не только основательная промывка, но и диагностика и настройка системы впрыска.
Нормальная промывка должна включать в себя два этапа (бывает и три). Я уже писал про это на примере промывки мотоциклетной системы впрыска топлива, и почитать об этом владельцам мотоциклов советую вот здесь. При первом пятнадцатиминутном этапе, систему запускают при работе двигателя только на минимальных (холостых) оборотах. Затем по истечении пятнадцати минут, двигатель глушат минут на двадцать, чтобы смолистые твёрдые отложения хорошо размокли и размягчились. Далее двигатель запускаем на второй этап промывки, при котором рекомендуется периодически прогазовывать, но так, чтобы обороты не поднимались выше 2500 в минуту. По истечении примерно 25 — 30 минут, второй этап промывки заканчивают.
Не редко приезжают в сервис такие запущенные автомобили (иногда на буксире), для которых двух этапов промывки не хватает, чтобы избавиться от запущенной и окаменевшей нечисти. Тогда приходится дополнительно подключать третий этап промывки, и если и после него параметры двигателя не приходят в норму, то остаётся лишь пытка форсунок на ультразвуковом стенде. Но это случается не так часто, и как правило с долго стоявшими автомобилями.
Топливный бак машины необходимо промывать отдельно. Если бензобак изготовлен из железа, то на дне имеется пробка, открутив которую можно будет слить грязный отстой, а сверху бывает лючок, который тоже полезно будет открутить, и вынуть указатель топлива. Затем можно залить тот же сольвент или промывочный бензин и с помощью длинной щётки попытаться отмыть стенки изнутри, и в конце работы слить грязный растворитель. Особо грязные баки приходится промывать несколько раз, заменяя растворитель чистым.
На пластмассовых бензобаках пробка для слива редкое явление, и его приходится отмывать через отверстие для бензонасоса или бензозаборника. После промывки такой бак приходится переворачивать, чтобы слить грязный растворитель, и так несколько раз. Если не делать таких процедур, то в итоге сетку бензоприёмника забьёт грязью полностью (см фото), и бензонасос будет работать на сухую и в итоге сгорит от перегрева.
Так же нормальная работа двигателя с системой впрыска, зависит не только от своевременной промывки системы, но и от состояния многих других систем инжекторного двигателя. Ведь как я уже говорил, инженеры импортных автомобильных заводов, при разработке всех систем автомобиля не задавались целью обеспечить их выживаемость в условиях российской глубинки, где водители привыкли ездить до конца, пока машина не встанет от полного отказа какой то детали. И тот бесшабашный водитель древнего Москвича или Жигуля, который привык вырабатывать свечи зажигания до почти полного выгорания электродов, если вдруг купит впрысковую иномарку, то очень скоро конечно же хлебнёт горя и будет материться — какие же ненадёжные буржуйские машины. Как минимум в два раза более высокое напряжение, из-за увеличенного искрового зазора, выведет из строя чувствительную электронику блока управления и дорогих высоковольтных модулей зажигания.
Такие водители как правило не знают, что существуют незначительные неисправности, терпимые для карбюраторной машины и совершенно недопустимые для впрысковой, например износ сальников клапанов, вызывающий повышенный угар масла. Карбюраторный двигатель просто затроит от выхода из строя какой то свечи зажигания, забрызганной маслом, поменял и поехал дальше. На моторе с системой впрыска, всё сразу пойдёт не так как нужно: датчики системы начнут безбожно врать, а в катализатор сразу попадёт не сгоревший в цилиндрах мотора бензин. Если вовремя не заглушить двигатель и не устранить неисправность, то в итоге придётся покупать не только сальники и свечи, но и много чего значительно дороже.
Вышеописанный эффект может произойти и у слишком заботливого водителя, любящего заливать масло в картер двигателя с запасом. Моторное масло, из-за своего повышенного уровня, при работе мотора попадает во впускной колектор (через систему вентиляции картера), а далее естественно в цилиндры двигателя. Получаемый от этого результат читайте выше. К общему сведению — на современных машинах последних лет выпуска, современная электроника может зафиксировать повышение давления в картере мотора, и от этого включает лампочку на панели приборов Check engine (ещё от чего может загореться эта лампа, подробнее читаем здесь). Погасить сигнальную лампочку на таких машинах довольно просто: нужно слить из картера лишний литр масла.
И последнее. Современные впрысковые автомобили и мотоциклы не любят таких приколов как: ПОТОМ ПОСМОТРИМ, ПОКА ПОЕЗЖУ И ТАК, ТАМ ВИДНО БУДЕТ, и т.д и т.п. Или вы сами с энтузиазмом и интересом досконально изучаете свою машину, или регулярно показывайте автомобиль или мотоцикл профессионалам и платите за это свои кровные. Третьего правила с такими машинами не дано, и в этом легко впоследствии убедиться. Только вот стоить это убеждение будет довольно не дёшево. Удачи всем!
suvorov-castom.ru
