Как на мотоцикле урал отрегулировать сцепление. Замена штока сцепления на мотоцикле урал
Что случилочь со сцеплением?
Ребята. Помогите. Недавно начал ездить на Урале ИМЗ. 8. 103. 10. Купил с рук. Пришлось крепко повозиться и почти весь, за исключением внутренней части двигателя и коробки передач перебрал, заменил сработанное и собрал. но с некоторого времени начались проблемы со сцеплением. Сцепление начало вести и не полностью выжиматься, хотя первоначально все было прекрасно. Появился большой свободный ход рычага выжима сцепления ручной, а на двигателе болты уже некуда подкручивать и регулировать. Держатся на краях. Шток ушел куда то в двигатель почти на полсантиметра и выжимать стало трудно. Сцепление ведет и прпи переключениях передачи коробка тередач гаркает. Что бы это могло быть. Помогите советом и своим опытом!!
Hunter_bikerдля Любитель:Ну что я тебе могу сказать по этому поводу - онозначно то что тебе придётся разбирать сцеплене, разберёш , там и посмотришь. Я так предпологаю, что при сборке ты попросту не правильно шток выжима поставил, а тперь он стал правильно и всё тросов хватать не будет, а ещё возможно, что при сборке ты чего-нибудь пропустил. Но я же говорю - надо смотреть на месте.
поменяй шток сцепления для начала ,а потом мож и разбереш ,у меня тоже самое бало ,шток на 2 мм стерся и все! нету сципленияя ,поменял и все ок!
ksvseregaцитата:шток на 2 мм стерся и все! нету сципленияя
Особенно если шарик забыли вставить
ZakonnikГммм.. нет там шарика. Шток сцепления обламывается просто и стирается у меня было такое, нужно снять кпп и поменять шток сцепления.
Hunter_bikerдля Zakonnik:
цитата:
Гммм.. нет там шарика
есть тама шарик, как же без него
ksvseregaцитата:Шток сцепления обламывается просто и стирается у меня было такое
Вот поэтому и обламывается и стирается. Вставляешь сначала шарик а тока потом шток
РомантикРебята. Еще один вопрос. А можно ли заменить ентот самый шток и поставить шарик не снимая коробку передач, на Урале. Нельзя ли как нибудь не снимая коробки? Или съем коробки в этом случае неизбежен?
kpectа чё за шарик ?никогда не видел там его
щас специально глянул в чертежи , нет там такового в наличии
finderкакой нахрен шарик????это вы с ижом наверно путаететам стоит не один а штук 6-8 этих шариков и на называются они УПОРНЫМ ШАРИКОВЫМ ПОДШИПНИКОМ!чтобы поставить шток сцепления без съёма коробки надо быть Виртуозом, ибо если кто это сделает у меня наглазах - напою до предкодировочного состояния!но коробку можно снять частично - открутить болты крепления коробки, снять главную передачу, снять кардан, снять рычаг сцепления и при помощи ловкости рук и пасатиж пытаться попасть штоком в квадратное отверстие первого диска сцепления....
[Редактировано 21/6/2004 finder]
SpringerШарик есть. Но только в Днепре. Так чтот вы все правы. Но по своему.
цитата:
чтобы поставить шток сцепления без съёма коробки надо быть Виртуозом, ибо если кто это сделает у меня наглазах - напою до предкодировочного состояния!
Жил бы ты поближе... Раз 40 уже ставил этот шток, и ВСЕГДА уже после установки КПП на двигатель. Вставляешь шток до упора, вставляешь грибок упорного подшипника (или как эта хрень называется?), с силой упираешься указательным и большим пальцамии правой руки в этот грибок, а левой нажимаешь на кик. За 2-3 оборота колена, обычно, шток уходит в отверстие нажимного диска.
Все как просто, я когда собирал последний раз даже не заморачивался, вставил шток и все как Спрингер написал....
finderу меня этот процесс почти всегда вызывал нервный срыв....
РомантикМогу объяснить в чем причина. На Уралах шток действительно упирается не в шарик при выжиме, а просто в Т-образный набалдашник, который вставляется во втулку, на которой сидит упорный шарикоподшипник, на котором, в свою очередь уже сиди ползун, на который давит рычаг. И естественно, со временем шток стирается, нужно отсоединять коробку передач, вынимать шток и всю выжимную часть. Оказалось, что стирается не только шток (он просто размолачивается на хрен) но и т-образный упор продавливается, часто не по центру и уходит в сторону, при выжиме сцепления усилие выжима уходит в угол (о чем думают конструкторы на ИМЗ). Я у себя эту проблему решил очень просто. Шток в месте упора сточил, насверлил в его торец сверлом углубление диаметром 6 мм под шарик. Т- образный упор выточил новый за 10 р. у токаря, но только его длина стала на 1 см больше супротив заводского. Это сделал для того, чтобы в торце его можно было высверлить сверлом дырку диаметром 6 мм на эту же длину по центру в глубину, чтобы поместить в него шарик диаметром 5,5 мм. Все это замазал азмолом, поместил вовнутрь и собрал. Правда, пришлось коробку передач несколько раз снимать и ставить, пока с помощью точила не отрегулировал требуемую длину штока в связи с переделками. И сцепление стало работать как часы.
А еще бывает, что шариками упорного подшипника выгрызает на ползуне канавки, хотя тот вроде цементирован. И никто не сказал, что фрикционные диски чутка выпуклые и их надо ставить этими выпуклостями друг от друга, иначе сцепление будет вести в любом случае.Кстати у нас появились какие то диски, называются УралФеродо - никто не сталкивался?
MoTokoTУ меня была такая хрень на Днепре ( неделю назад ) - шток ушел аж на 1 см в коробку. На Урале система та же. Просто купи ремкомплект сцепления на Урал(90р.). Сними задний мост вместе с карданом, открути коробку и отодвинь на 2-3см ее от движка. Просовываешь туда руку и легким движением пальца давишь на шток. Он вылезет с противоположной стороны, если лапку сцепления не забудешь снять. Ставишь все новое и делаешь все в обратном порядке. Да, и не забудь проверить не раздраконило ли квадратное отверстие диска сцепления(в которое шток упирается).УДАЧИ!!!!
motoroad.ru
Как на мотоцикле урал отрегулировать сцепление
Регулировка сцепления мотоцикла Урал
Для мотоцикла важно качество функционирования муфты. Для этого потребуется правильная регулировка приводного механизма. Когда трос привода будет достаточно сильно натянут, то будет прослеживаться пробуксовка муфты, если наоборот – стало быть сцепление ведёт.
При отказе функционирования пускового устройства, как правило, в связи с поломкой пусковой пружины либо ее выхода из места втулки. В данной ситуации сцепление мотоцикла урал рычаг не будет возвращаться автоматически в начальное положение, однако его легко можно прибегнуть к механического способу поднятия вверх последнего.
При поломке пусковой собачки, сам рычаг будет свободно скользить и спускаться вниз без вращения коленвала двигателя. Аналогичная ситуация возникает в случае поломке пружины собачки либо в связи с повышением густотой масла.
При работе также может возникать шум, основные предпосылки которого заключаются в выработке рабочих поверхностей зубчиков шестерён. С отсутствием нагрузокрегулировка сцепления на мотоцикле шум просто исчезает. Данный характер шума не является опасным, однако нельзя не отметить его неприятность. Для его удаления потребуется удаление и смена шестерни. В ином же случае ожидаемого результата не будет слышно…
Источником возникновения помех может также служить износившийся и вышедший из строя подшипник. К причинам самовыключения передач можно отнести износ шлицевого соединения муфты, отвечающей за переключение передач. Все вышеперечисленные проблемы можно устранить собственными усилиями без дополнительных затрат, главное вовремя найти причину.
Как на Днепр отрегулировать сцепление? Регулировка сцепления на урале
Похожие статьи:
Регулировка коробки передач в Урале
Регулируем клапана на мотоцикле Урал
Свечи — основа работы двигателя
mirmotorbike.ru
Сцепление
Главная → Эксплуатация, обслуживание и ремонт мотоцикла «Урал» →На мотоциклах «Урал» применяется двухдисковое сухое сцепление. Название указывает на количество ведомых дисков, а также на условия работы узла — сцепление работает без смазки дисков. Конструкция сцепления мотоциклов «Урал» достаточно проста и надежна, не требует практически никакого обслуживания и при правильной эксплуатации способна прослужить дольше, чем двигатель. 
Схема сцепления: 1 - болт маховика; 2 - стопорная шайба; 3 - пружина сцепления; 4 - маховик; 5 -винт крепления упорного диска; 6 - упорный диск; 7 - промежуточный ведущий диск; 8 - ведомые диски; 9 - шток выжима сцепления; 10 - наконечник штока; 11 - выжимной подшипник; 12 - ползун; 13 - нажимной ведущий диск; 14 - хвостовик коленчатого вала В посадочном фланце маховика 2 имеются шесть отверстий с резьбой под винты крепления упорного диска 3. В специальные гнезда, также, расположенные по кругу, устанавливаются шесть пружин 14. По внутреннему радиусу посадочного фланца нарезаны пазы, и которые входят выступы ведущих дисков сцепления 4, 6. На пружины устанавливается ведущий нажимной диск 4, за ним ставится ведомый диск 5, затем промежуточный ведущий 4, снова ведомый 5 и затем упорный ведущий диск 3. Нажимной и промежуточный ведущие диски зафиксированы от перемещения в радиальном направлении относительно маховика выступами, которые входят в пазы маховика. Таким образом, ведомые диски вращаются вместе с маховиком, однако они могут свободно перемешаться по шлицам вдоль оси маховика, поэтому усилие, которое пружины оказывают на нажимной диск, передается всем остальным дискам, обеспечивая передачу крутящего момента. Упорный ведущий диск жестко крепится винтами к фланцу маховика, ограничивая свободу перемещения всех остальных дисков и выполняя роль упора. Ведомые диски имеют зубчатые ступицы, при помощи которых крепятся на хвостовике первичного вала коробки передач. То есть ведомые диски всегда вращаются вместе с первичным валом.
Ведущие диски выполнены из стали. Ведомые диски имеют стальную зубчатую ступицу с наклепанными по окружности с обеих сторон фрикционными накладками из специального материала, обеспечивающего высокий момент трения.
Устройство механизма выключения сцепления
Сцепление постоянно включено. То есть двигатель постоянно соединен с коробкой передач. При этом пружины воздействуют на нажимной диск, сжимая весь пакет сцепления. Поскольку силы трения между дисками превышают крутящий момент, развиваемый двигателем, сцепление не буксует. При выключении сцепления усилие руки на рычаге передается через трос на рабочий рычаг выжима, который, в свою очередь, через ползун, выжимной подшипник, наконечник штока и шток, преодолевает прижимающее усилие пружин и размыкает диски, разрывая поток мощности между двигателем и коробкой передач. Рычаг выжима сцепления расположен на задней стенке картера коробки передач, шток выжима проходит сквозь первичный вал и квадратным концом жестко соединен с нажимным диском. Поскольку шток выжима сцепления вращается со скоростью маховика, а ползун неподвижен, в конструкцию введен выжимной шариковый подшипник. 
Механизм выключения сцепления: 1 - шток выжима сцепления: 2 - наконечник штока; 3 - выжимной подшипник; 4 - ползун; 5 - рабочий рычаг выжима сцепления
www.smug.ru
Сцепление. Регулировка привода, замена и смазка троса
Обслуживание троса привода сцепления заключается в его регулярной смазке и проверке на наличие повреждений. Смазка троса моторным маслом осуществляется каждые 10 000 км пробега при помощи масленки, аналогично тросам управления карбюраторами (см. «Тросы управления карбюраторами. Обслуживание и замена»).
Регулировка привода сцепления
Регулировать привод сцепления необходимо в следующих случаях: когда сцепление не полностью выключается при полностью выжатом рычаге (ведет), сцепление буксует при полностью отпущенном рычаге, «неправильный» свободный ход на рычаге. 1. Снимаем и отводим вниз по тросу пыльник рычага сцепления 1. 
2. Ослабляем затяжку контргаек двух регулировочных болтов. 3. Ослабляем затяжку контргайки 2 регулировочного винта на рычаге и полностью вворачиваем регулировочный винт 3 (см. фото к п.1).
Замена троса
Для замены троса ослабляем контргайки регулировочных винтов, полностью выворачиваем болты из рычага выжима и кронштейна, извлекаем трос из бобышки рычага на руле. Установку производим в обратной последовательности. После установки необходимо отрегулировать трос, как описано выше.
www.smug.ru
sashamoto.ru
Как правильно поставить диски сцепления на мотоцикл урал
Простой способ сборки сцепления
В общем, братья-оппозитчеги, по многочисленным просьбам выкладываю порядок сборки сцепления при помощи двух болтов. Я, собственно, когда был молод и глуп, думал, что систему эту изобрел первый, но, попав на Оппозит, а также пообщавшись с камрадами понял, что патентом не пахнет :lol: . Данную систему можно применять, как на снятом двигателе, так и на установленном. На установленном, правда, менее удобно, но возможно! Итак, для установки вам потребуются представленные на фото принадлежности: два длинных болта с мелкой резьбой, двумя шайбами и гайками, рожковые ключи под эти болты и гайки, фиксатор резьбы, молоток, ударная отвертка, первичный вал КПП, кернер. Для начала устанавливаете пихло в вертикальное положение (маховиком вверх) – так проще центровать диски. Далее устанавливаете пружины, на пружины прижимной диск, первый ведомый, промежуточный, второй ведомый, упорный. Совмещаете отверстия ведущих дисков «на глазок» и центровку ведомых делаете также. Вкручиваете болты, как показано на фото. Я в принципе их вкручивал от руки, но можно и ключом затянуть. Потом начинаете не спеша затягивать гайки на этих болтах поочередно. Главное без фанатизма!!! Не забывайте совмещать отверстия в дисках с пальцами маховика. Также, пока сильно не затянуты диски, вставьте первичный вал от КПП и отцентруйте ведомые диски. Вал после этого не вынимайте до полной сборки сцепления, иначе потом заманаетесь центровать эту хрень! После того, как притянете упорный диск к пальцам, вкручивайте в оставшиеся четыре отверстия винты, но не затягивайте! Отвинчивайте оба болта и вместо них устанавливаете оставшиеся два винта, которые уже намазываете фиксатором резьбы и затягиваете ударной отверткой. Далее поочередно выкручиваете незатянутые винты и также сажаете на фиксатор и затягиваете ударной отверткой. Совершенно не лишним будет, несмотря на присутствие фиксатора, раскернить упорный диск в прорези винтов. После этого удаляете вал КПП - сцепление готово! Правда я с пьяных глаз переборщил с керновкой и поэтому результат у меня получился не очень красивым, зато разбирать теперь только при помощи какой-то матери и болгарки – сама-то всяко не открутится в неподходящий момент! :lol: Достоинства данной системы: 1. Сборку произвести может один человек; 2. Удается весьма точно отцентровать ведомые диски, что в свою очередь существенно облегчает установку КПП; 3. Возможность использования системы в полевых условиях. К недостаткам можно отнести длительность времени сборки.
oppozit.ru
Мотоцикл Урал и Днепр - Сцепление мотоцикла Урал
Сцепление мотоцикла Урал
На мотоциклах Ирбитского мотоциклетного завода применяется сухое двухдисковое сцепление (рис. 1). Ведущие диски (нажимной, промежуточный, упорный) выполнены из стали. Рабочие поверхности всех дисков отшлифованы. В центре нажимного диска имеется отверстие квадратного сечения, а впереди — выточки под пружины. Нажимной и упорный диски центрируются на пальцах маховика и могут свободно перемещаться по ним в осевом направлении. Упорный же диск крепится к пальцам винтами с потайными головками. Винты контрятся раскерновкой металла диска в шлиц винта. Для правильной сборки сцепления мотоцикла урал и сохранения балансировки маховика и сцепления на дисках и на кольцевом ребре маховика керном наносят метки, которые при сборке совмещают. К стальным ведомым дискам приформованы фрикционные накладки и приклепаны шлицевые ступицы для передачи крутящего момента.
Шток выжима сцепления на мотоцикле Урал имеет хвостовик квадратного сечения, что предотвращает проворачивание штока в нажимном диске. Шток вместе с наконечником проворачивается относительно ползуна в упорном подшипнике. Ползун за счет воздействия рычага перемещается вперед в осевом направлении и через подшипник, наконечник и шток перемещает нажимной диск сцепления и разъединяет диски, в результате чего передача крутящего момента прекращается. Если усилие с рычага снять, то под действием пружин диски перемещаются назад, возвращая в исходное положение шток, наконечник, подшипник, ползун.
Диски прижимаются друг к другу пружинами, при этом возникают силы трения, которые и передают крутящий момент.
Если рычаг отпускать плавно, то диски прижимаются друг к другу постепенно, силы трения нарастают плавно, крутящий момент будет увеличиваться постепенно, за счет чего мотоцикл Урал плавно трогается с места.
Если крутящий момент превысит расчетное значение, например за счет инерции маховика при больших частотах вращения, то при жестком соединении двигателя и трансмиссии может произойти разрушение деталей. При наличии же сцепления в случае превышёния расчетного значения крутящего момента сил трения дисков не хватает для передачи такого момента, диски пробуксовывают друг относительно друга, предохраняя детали от разрушения.
Управление сцеплением осуществляется рычагом на левой стороне руля. При нажатии на рычаг усилие через трос в гибкой оболочке (трос Боудена) передается рычагу на коробке передач, который воздействует на ползун и выключает сцепление.
Поскольку детали сцепления во время работы изнашиваются, то и положение рычага сцепления на коробке передач меняется,— увеличивается свободный ход рычага, нарушается управление сцеплением. Для регулирования правильного включения и выключения сцепления мотоцикле Урал на тросе имеются регулировочные винты, которыми добиваются такого положения, чтобы при нажатии на рычаг выключения сцепления на руле до начала разъединения дисков свободный ход рычага равнялся 5—8 мм. Свободный ход измеряется на расстоянии ¾ длины рычага от оси вращения.
Для проверки свободного хода надо рычаг на коробке передач отвести в крайнее заднее положение, при этом рычаг на руле повернется до упора в кронштейн (по часовой стрелке). Далее необходимо перемещать рычаг на руле на себя. Вначале рычаг должен перемещаться практически без усилия, а в момент начала выключения сцепления — с усилием. Расстояние, на которое переместится рычаг на руле до начала нарастания усилия, называется свободным ходом. При отсутствии свободного хода детали управления сцепления будут препятствовать плотному прижатию дисков сцепления. При этом силы трения между дисками будут малы, что приведет к неполной передаче крутящего момента. В этом случае сцепление «буксует» и скорость мотоцикла Урал не увеличивается с увеличением частоты вращения двигателя.
Если свободный ход будет большим, то при перемещении рычага сцепления на руле в основном будет выбираться свободный ход и детали управления сцеплением переместятся недостаточно для полного разъединения дисков. В этом случае и при выключенном сцеплении будут действовать силы трения, вследствие чего и при включенной передаче мотоцикл будет двигаться, т. е. говорят, что сцепление «ведет».
Причиной пробуксовки сцепления на мотоцикле Урал может быть, также попадание на диски масла из двигателя или коробки передач при разрушении сальников так как при этом уменьшается коэффициент трения дисков сцепление пробуксовывает. Как временную меру для устранения этого дефекта можно рекомендовать залить бензин в полость маховика чёрез смотровое окно для установки зажигания и кикстартером пророворачивать маховик, одновременно включая и выключая сцепление. Производить эту операцию надо быстро во избежание вытекания бензина из полости маховика. Однако при первой же возможности надо устранить причину попадания масла на диски.
Иногда и при правильной регулировке сцепление «ведет», что вызывается короблением дисков, которое возникает при перегреве сцепления. Это происходит при длительной работе с пробуксовкой сцепления, например при движении с очень малой скоростью, при продолжительном движении в сложных дорожных условиях (грязь, песок, снег, рытвины), когда приходится часто пользоваться сцеплением. Желательно избегать езды в таких условиях, поскольку возможен перегрев не только сцепления, но и двигателя.
Наиболее распространенными дефектами сцеплений»
являются обрыв троса, а также изнашивание пальцев маховика и поверхностей отверстий в нажимном и промежуточном дисках. Для предотвращенная обрыва трос надо промывать и смазывать перед началом и по окончании летней эксплуатации мерно через 4000—6000 км). Для этого трос необходимо снять. Для промывки и смазки потребуется небольшая посуда с узким горлом. Удобно для этих целей воспользоваться капроновыми бутылками из-под шампуней и других изделий бытовой химии. В бутылку для промывки заливают керосин, а для смазки — масло, летом более густое (ТАД-17М, МС-20), на зиму более жидкое (М-8В1). В донышке бутылки делают отверстие, которое временно закрывают спичкой, а в горло вставляют предварительно снятый трос. Для того чтобы трос плотно входил в горло бутылки, на его оболочку наматывают изоляционную ленту. Затем бутылку переворачивают, трос при этом должен находиться ниже. Далее вынимают спичку и, держась за второй конец троса, придают ему возвратно-поступательные движения до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать из свободного конца оболочки троса. После промывки троса керосин заменяют на масло и таким же образом производят смазку.
При обрыве троса его необходимо отремонтировать или заменить новым. Обрыв троса обычно происходит около бобышек крепления. Если старая бобышка потерялась, то необходимо изготовить новую, взяв за образец бобышку троса ручного тормоза. Поскольку к моменту обрыва троса детали сцепления, винты, имеют достаточный запас регулировки, укорачивать оболочку, нет надобности. Бобышки припаиваются обычным припоем, надо только позаботится, что бы бобышка и трос были хорошо протравлены (пользуйтесь травленой соляной кислотой).
При изнашивании пальцев и дисков сцепления. они подлежат либо замене, либо ремонту. Для того необходимо разобрать сцепление и снять маховик мотоцикла Урал. За тем установить в маховик нажимной и промежуточный диски так, чтобы пальцы были посредине отверстий, а зазор между дисками и буртом маховика был одинаковым по всей окружности. В этом положении с помощью втулок, шайб и болтов прижать диски к маховику. После этого просверлить в дисках и маховике отверстия новые пальцы примерно посередине между имеющимися и нанести метки на дисках и маховике для последующей сборки сцепления. Отверстия под пальцы в маховике развернуть до диаметра 12+0.035 и запрессовать в них новые пальцы. Торцы пальцев под упорный диск сцепления должны лежать в одной плоскости с точностью 0,1 мм. Изношенные пальцы сцепления можно не выпрессовывать, если это невозможно сделать, но в этом случае торцы всех пальцев должны лежать в одной плоскости. Для большей надежности с противоположной стороны, пальцы маховика можно приварить. Отверстия в дисках под пальцы сцепления должны быть больше диаметра пальца на 0,2—0,5мм.
uraldnepr.ru
Сцепление. Разборка и сборка
Двигатель и коробка передач сняты с мотоцикла (см. «Силовой агрегат. Снятие и установка»). 1. Вставляем в шлиц винта отвертку и легкими ударами молотка в торец лезвия отвертки сбиваем наплыв металла из шлица винта.
Эта операция проделывается с каждым из шести винтов крепления упорного диска сцепления
2. Ударной отверткой ослабляем затяжку всех винтов крепления упорного диска, но не выворачиваем их. 
3. Подбираем два подходящих болта, длиной около 50-60 мм, наворачиваем на каждый по гайке и надеваем шайбы. Выворачиваем два противоположных винта сцепления и на их места вворачиваем заготовленные болты. Затягиваем гайки так, чтобы они плотно прижимались к диску. После этого выворачиваем оставшиеся четыре винта крепления прижимного диска и извлекаем их.
При установке новых ведомых дисков сцепления покройте рабочие поверхности накладок спиртовым раствором канифоли. После такой обработки сцепление надежнее передает вращение и не проскальзывает. Особенно это важно в период, когда накладки еще не притерлись к дискам.
4. Поочередно ослабляем затяжку гаек вспомогательных болтов, удерживающих диск на месте, тем самым медленно ослабляем натяг пружин сцепления до тех пор, пока пружины полностью не распустятся. Выворачиваем вспомогательные болты.
В случае, если замена дисков сцепления не планируется, важно пометить диски для последующей установки их именно в той последовательности и теми сторонами, как они были установлены на двигателе. При сборке не допускается переставлять диски местами или переворачивать относительно их первоначального положения. В противном случае после сборки сцепление не будет работать корректно
5. Поочередно извлекаем диски сцепления из полости маховика. 
6. Осматриваем диски сцепления.
Ведомые и ведущие диски рекомендуется заменять комплектами.
Сборка
Перед сборкой сцепления необходимо очистить от грязи и продуктов износа поверхность маховика и детали сцепления. Не допускается наличие на дисках сцепления смазки (в случае установки новых дисков необходимо тщательно очистить их поверхность от остатков консервационной смазки). 
1. Устанавливаем пружины в гнезда маховика.
Желательно устанавливать диски именно в той последовательности, в которой он были сняты, учитывая их положение друг относительно друга. Плоскости дисков прирабатываются друг к другу, и установка одного или нескольких дисков в перевернутом относительно первоначального положении, приведет к их ускоренному износу и, возможно, пробуксовке сцепления во время движения
3. Выступы нажимного диска должны войти в ответные канавки на маховике. 
4. Устанавливаем ведомый диск.
Важно проследить, чтобы ведомые диски располагались строго соосно по центру ведущих и их шлицы были совмещены. в противном случае будет невозможна установка коробки передач на двигатель. Если есть возможность, в качестве оправки для ровного выставления дисков можно использовать первичный вал коробки передач
Отверстия ведомых дисков (отмечены красным) должны быть совмещены и отцентрованы относительно оси вращения. Шлицы (отмечены синим) должны быть совмещены. 8. В два противоположных отверстия диска сцепления вворачиваем вспомогательные болты М8 с гайками и шайбами.
www.smug.ru
Доработка привода выжима сцепления
Задолбало искать качественные грибки и ползуны в сцепление. Но окончательно меня добило когда случайно в справочнике по подшипникам наткнулся на наш 948066. 320 ОБОРОТОВ В МИНУТУ !!! Как _Э_Т_О_ вообще можно ставить на мотоцикл! Неудивительно, что ходят они мало. Купил в магазе самые мелкие стандартные 8100, только брать надо наши, а не китайские, у китайских совершенно халтурный сепаратор и переделке не поддаётся. Осталось снять лишние 1-1,5 мм диаметра. Зажал подшипник в болт и сточил лишнее болгаркой, зажав болт в патроне сверлильного станка. Мяса там достаточно и сепаратор не разваливается, да и сделан он хорошо.
Характеристики подшипников на рисунке. 
увеличить
Китайская халтура слева, наш справа. 
увеличить
Теперь подшипник входит в отверстие КПП, но весь пирожок по длине может и не обеспечить нормальной работы сцепления - либо уплотнительное кольцо не будет входить в отверстие, либо недовыжиматься сцепление. Вобщем немного возни с подбором длины конструкции в сборе (подточка/подбор ползуна и штока) и готово. Внутреннее отверстие подшипника несколько великовато, поэтому не помешала бы какая нибудь центрирующая втулочка на грибке сцепления, но я её не ставил, всё и так работает и не жрёт картер.
Фото в сборе. 
увеличить
Такой привод сцепления отбегал уже более года и зарекомендовал себя просто отлично (правда на одиночках). Пошипник явно крепче и думаю такая конструкция сдюжит и усиленные пружины в сцеплении, что актуально для колясников-говнолазов. Кроме того узел практически не течёт по ползуну, что возможно связано с тем что ползун теперь не вибрирует из-за кривых канавок прогрызенных в нём нелепым безкольцовым подшипником.
Ну и еще про устранение протечек. Выкинул нафик мелкое резиновое колечко на штоке сцепления, которое у меня также вызывало недоумение. А вместо него воткнул сальник клапана на 8мм (при желании можно и два впихнуть).
увеличить
Сальники тоже пойдут не всякие, лучше такие как на фото, их приходится немного протачивать, чтоб влезли в отверстие первичного вала (можно и вал чуть шлифануть), ставить лучше с герметиком. Шток сцепления полирован до зеркального блеска.
увеличить
Обоим переделкам поддаются как уральская так и днепрячья коробки.
oppozit.ru
sashamoto.ru
Погнало масло через бочонок выжимного штока сцепления
Вопрос: Если снять выжимной рычаг, етот бочнок достать и вставить новый реально, или надо коробку ковырять? Есть ли нюансы, на которые стоит обратить внимание?
Squidна ползуне (это ты его бочонком обозвал) манжета резиновая есть - если она лопнула или износилась, то вполне возможна течь масла. Хотя причина может быть и другая - сальниковые уплотнения более не держат масло...А это перебор с разборкой коробки полностью. Проверь - сколько масла, не налил ли лишнего...Не засорился ли сапун в коробке.
Piplснять бочонок недолго и не сложно. Снимай, меняй резинку (врядли найдешь в продаже отдельно от бочонка) или целиком бочонок (стоит около 30 руб). НО поможет ненадолго. Лучше точить канавку для еще одной резинки.
vredцитата:Лучше точить канавку для еще одной резинки
Или под старую изношенную изоленты подмотать
LevisРебяты, у меня дурацкий вопрос - шток сцепления ведь не в масле крутится, дык при чем тут тогда резинка на ползуне-боченке??? надо искать откуда масло в ведущем валу коробки берется, а резинка на боченке как пыльник работает, и к данной проблеме никакого отношения не имеет....
Andy_Badдля Levis: Масло там присутствует. На том заднем (от двигателя) конце первичного вала, там, где ползун бегает - сальника нет. От течи масла должна спасать резинка-сальник на штоке выжыма и резиновое кольцо на ползуне. Ползун, типа не крутится, и типа кольца должно хватать. Это в теории. На практике - текет. Часто повреждены стенки отверстия под ползун в картере, там никакое кольцо не спасет.
дявалспасает чугунный вкладыш. навечно.
Pipl"спасает чугунный вкладыш. навечно." Куда именно? есть ли фоты посмотреть али чертежи? Плиз в студию, т.к. вопрос то насущный для многих я думаю
Levisцитата:Масло там присутствует. На том заднем (от двигателя) конце первичного вала, там, где ползун бегает - сальника нет
А, ну да, в принципе логично.... надо будет вечерком чертежик коробочки позырить...
motoroad.ru
