Выправка резонатора мотоцикла своими руками. Резонатор на мотоцикл

Зачем двухтактному двигателю нужен резонатор выхлопа.

Как не странно , но даже в в наш век технического прогресса и общедоступного интернет многие мотоциклисты не знают что двухтактному двигателю жизненно необходима выхлопная система специальной конструкции. Все дело в том, что в двухтактных двигателях рабочий цикл (от латинского – cyclus – окружность, означает повторяющиеся действия) состоит из двух тактов, начинается в начале первого такта и заканчивается в конце второго такта.

Рассмотрим их:1-й такт:

Поршень идёт вверх, происходит сжатие рабочей смеси в цилиндре. Одновременно, движущийся вверх поршень создаёт разрежение в кривошипной камере. Под действием этого разрежения открывается клапан впускного коллектора и свежая порция топливовоздушной смеси (как правило, с добавкой масла) засасывается в кривошипную камеру. Когда поршень доходит до ВМТ первый такт заканчивается, и начинается второй.2-й такт:

После сжатия топливной смеси свеча, установленная в головке цилиндра, производит электрический разряд, то есть попросту искру, при этом сжатая топливо-воздушная смесь воспламеняется, сгоревшее топливо становится горячим газом, который стремится увеличится в объёме и давит на поршень вниз. При дви

motodoor.wordpress.com

Выправка резонатора мотоцикла своими руками.

Здравствуйте.

Коротко о том, как выправить резонатор кроссового мотоцикла или эндуро своими руками. Мотокросса это касается в меньшей степени, зато эндуристам будет полезно узнать об одном из самых проверенных дедовских методов выправления резонатора двухтактного мотоцикла.

Резонатор — это одно из больных мест любого двухтактного эндуро. Этот «желудок» торчит прямо за передним колесом, еще и выпирая по бокам, вследствие чего часто ловит большие бревна, когда не получается проскочить их до рамы, мнется при падениях на камни. Естественно, вмятины изменяют объем резонатора и его форму, резонатор теряет свои свойства, мотоцикл начинает ехать совсем не так, как раньше.

Конечно, изначально надо подумать о защите, но защиты резонатора не всегда хорошо держат удар, но зато хорошо умеют отваливаться, улетая в кусты на маршруте. Особенно это касается лепестков, крепящихся к резонатору хомутами и не принимающими нагрузку на себя а распределяющие ее по плоскости. Да и вообще, какой уже смысл думать о защите, если уже все мятое и дырявое, и надо приводить в порядок?

На фото вопиющий случай. Огромная вмятина, много небольших дырок, из которых некисло сочится непрогоревшее при езде по морозу двухтактное масло. Что делать с этим ржавым куском железа? Выбросить на помойку? Да, это правильный ответ! Но мы держимся — и поэтому будем выправлять!

Для того, чтобы выправить резонатор двухтактного мотоцикла, надо дождаться морозов, залить в него воды, замазав дырки кусками пластилина и кинуть на ночь на мороз. Все! 🙂

Потом поставить в таз к батарее…

…и сделать для себя несколько выводов на будущее:

Такой метод выправления резонатора, как и все дедовские методы чего-либо, работает! Крупные вмятины хорошо выправляются, к тому же, если в результате удара изменились изгибы резонатора, то после заморозки он приобретет изначальную форму.

Мороз должен быть около -10 градусов или ниже. Надо заливать полный резонатор воды.
Мелкие вмятины не выправляются.
Поскольку при переходе в лед, вода расширяется в соотношении 1 к 1,1, мелкие дырки становятся крупными. В ряде мест могут возникнуть трещины по швам. Следовательно, после того, как резонатор оттаял у батареи, топаем к сварщику заваривать дырки и проваривать треснувшие швы.

Бывшая вмятина не резонаторе и сварка лопнувшего шва.

Логично было бы предположить, что, если и так приходится обращаться за сварочными работами (или, если есть такая возможность, варить самому, но только ПОЖАЛУЙСТА не электродом хотя бы!), то почему не закупить нержавейки и не сварить просто новый резонатор, кольцами. Были и такие мысли, благо, самый лучший механик в мире, варивший, в том числе и этот резонатор, дал добро на это. Но тут возникают сомнения, вызванные конструкцией абсолютного большинства стоковых и тюнинговых резонаторов, которые варятся не кольцами, а из хитроумной выкройки продольными швами. Видимо, производители стараются придать потокам выхлопного газа максимум ламинарности, и очевидно, что на то есть свои резоны. В любом случае, и кольцами сварить попробовать можно, но на это уже нужен совсем другой объем времени. Еще один альтернативный вариант — заказать новый резнатор — требует уже совсем другого объема денежных средств. Описанным же дедовским методом вполне можно продлить жизнь и старому резонатору на год-два, тем более, что, как и любой духовой инструмент 🙂 даже не мятый резонатор со временем теряет свои свойства, и его когда-нибудь придется менять.

Все.

Поделиться "Выправка резонатора мотоцикла своими руками."

Об авторе mototraveller

Мотоциклами болею с детства, веду этот блог о мотоциклах и мотогонках. Оказываем услуги по ремонту и обслуживанию мотоциклов.

mototraveller.ru

Резонатор или настроенная выпускная система - Тюнинг - Каталог статей

Выпускная система в двухтактном двигателе имеет большое влияние на характеристикуи мощность двигателя.На практике подбор выпускной системы трудный процесс. На каждый двигательустанавливается специально изготовленная выпускная система.В глушителе происходит сложное пульсирующее возвратно-поступательное движениеволн газов, имеющее определенную частоту.Для оптимально подобранного глушителя необходимо, чтобы к моменту закрытиявыпускного окна обратная волна обеспечила возврат части отсосанной рабочей смеси вцилиндр. Иначе говоря, требуется достижение резонанса или согласования частотысобственных колебаний волны газов с частотой импульса этой волны на выпуске, т. е. счислом оборотов двигателя.Но так как частота собственных колебаний волны зависит еще и от параметровглушителя (сечения, длины), а также от температуры газа в глушителе, необходим ихтщательный подбор.Здесь я предлагаю Вам схемы уже рассчитанных резонаторов на мотоцикл минск.Представленные схемы будут работать лишь в том случае,если выпускное окно Вашего мотоцикла не подвергалось изменению.

Вариант классик:

Вариант спорт:

Вариант кросс:

Изготовление выпускной системы.Колено выпускной трубы может быть изготовлено из прямой тонкостенной (1—1,25 мм)трубы либо подбором имеющегося колена от серийного мотоцикла. Радиус выгибавыпускной трубы подгоняется по раме мотоцикла и зависит от места расположенияглушителя.Чтобы изогнуть по нужному радиусу выпускную трубу, ее следует заварить с одногоконца, наполнить сухим песком и плотно забить с другого конца деревянной пробкой.Взять две паяльные лампы, разжечь их. Нагрев трубы производить по наружномурадиусу, оставляя внутренний более холодным. Изгибать трубу следует медленно, чтобыне было трещин и складок, все время сверяя радиус изгиба с заранее изготовленнымшаблоном. Изгиб выпускной трубы можно производить на слесарных роликах, можнозалить канифолью, водой и заморозить, и гнуть без нагрева.Готовое изогнутое колено подгонять на мотоцикле по месту, так чтобы оно плотновходило в выпускной патрубок и глушитель, не мешало повороту переднего колеса ихорошо вписывалось в раму мотоцикла. Если это верхняя выпускная труба, то она недолжна мешать работе гонщика на мотоцикле. Для надежного крепления выпускнойтрубы к ней приваривается кронштейн крепления, а также ушко для страховки отсползания ее с патрубка цилиндра. Фиксируется выпускная труба к цилиндру припомощи стальной проволоки.Прямой конус и глушитель изготовляются из листовой стали толщиной 0.7—1 мм.Желательно, чтобы глушитель был как можно ровнее и располагался в одной плоскости.Допускаются небольшие повороты отдельных частей глушителя при подгонке их пораме мотоцикла:

Следует уделить также внимание на падежное крепление глушителя к рамемотоцикла. К глушителю привираются специальные кронштейны с овальнымиотверстиями под болты крепления. Толщина материала кронштейна 2,5 — 3 мм.Желательно делать два таких кронштейна, с тем, чтобы надежней было его крепление.Крепление выпускной системы должно быть не менее чем в двух точках, лучше втрех. Болты крепления глушителя желательно шплинтовать или ставить на нихконтргайки. Глушитель и выпускную трубу следует окрашивать в черный цвет.Желательно использовать огнеупорные краски. Но можно применять и нитрокраски.Для изготовления выкроек конусов необходимо сделать маленькие расчеты иначертить эскиз развертки:

Например, нужно подсчитать длины развернутых окружностей входа и выхода вдиффузор с тем, чтобы отложить их на радиусах, проведенных через точки пересечениядуги и концов конуса:π * d1 = 3.14 *40 = 125.6 мм; π * d = 3,14 * 90 = 282,6 ммd1 = 44 мм; d = 90 ммПо развертке согнуть нужный диффузор, сварить, отрихтовать. Развертка заготовки дляцилиндрической части подсчитывается:π * d =3,14 • 90 = 282,6 мм.Для изготовления глушителя вырезаются заготовки (см. рис. 63), сгибаются конусы ицилиндр. Автогенной сваркой производится прихватка, рихтовка конуса, окончательнаясварка шва — встык.Сварку производить горелкой малого размера (№ 0, № 1) и тонкой проволокой толщиной1,5—2 мм. После сварки деталей произвести окончательную рихтовку и подгонку частейглушителя друг к другу и по месту на раме мотоцикла.Разметить, померить, прихватить по месту и, только убедившись, что все подогнаноправильно, окончательно заварить круговые швы.Обычный глушитель — цельносварной. Можно соединять глушитель с выпускнойтрубой при помощи специального разрезного хомута с последующей затяжкой хомутаболтом.

ГлушительПосле резонатора обычно ставится глушитель.

Прямоточный глушитель самый лучший вариант,но и самый громкий, с таким техосмотр уже не пройти:

А вот более "тихие" варианты глушителей:

И еще раз о загибании резонатора:

Вобщем главное при а загибе резонатора сохранить угол раскрытия конуса, изменишь угол-туши свет...

Мне, например, нужно было изогнуть диффузор. Берешь чертеж своего диффузора (конфузора, цилиндрической части) и разлиновываешь так как на рисунке:Количество линий зависит от того, как сильно хочешь загнуть диффузор (конфузор, цилиндрическую часть). Не советую делать углы между линиями и горизонтами проходящими через их центр больше 15 градусов.

Для этих целей я использовал "компас", там можно сразу автоматически замерять вершины получившихся четырехугольников (будущих маленьких конусов (см. верхний рис.)). Можно использовать и другие программы для черчения. Можно и в ручную на худой конец.

Далее забиваешь данные получившихся маленьких конусов в программу "Cone layout" и распечатываешь выкройки.

Затем разворачиваешь конусики через один на 180 градусов и у тебя получается изогнутый диффузор (конфузор, цилиндрическая часть).

Но торопиться делать из металла не стоит, для начала нужно изготовить из бумаги. Я дня 3 кромсал-вырезал-пересчитывал пока у меня все подошло по высоте и по раме.

Что касается колена- тут главное плавность

При написании данной статьи, использовались некоторые материалы из книги "Мотоцикл без секретов"

mmvz.3dn.ru

Изготовление защиты резонатора для двухтактного мотоцикла.

Здравствуйте.

Скинули мне статью с просьбой перевести, я посмотрел и понял, что дело полезное. Это статья про один из вариантов изготовления защиты резонатора на двухтактный мотоцикл KTM 250 EXC, написал ее некий Пит, и он явно очень крутой чувак. Я немного сокращу совсем уж пространные завихрения мыслей Пита про местных гаражных производителей защит для мотоциклов — все равно они там где-то далеко, и нас не касаются. Основную же часть статьи выкладываю, пользуйтесь на свое здоровье и на здоровье вашего мотоцикла.

На мой взгляд, защита резонатора, изготовленная Питом, является просто каким-то адским монстром, и можно сделать всю работу проще и изящнее. Но, с другой стороны, это действительно доступный вариант, на который можно ориентироваться. В общем, думайте сами, решайте сами, мой перевод далее. Альтернативную статью о правильной защите резонатора Made in Russia выложу позже.

Люблю двухтактники. За их простоту в обслуживании, небольшой вес и звук двухтактного мотора я буду оставаться их фанатом до тех пор, пока их не прекратят выпускать. По сравнению со своими четырехтактными собратьями, на мой взгляд, они имеют однако один большой недостаток — наличие резонатора на выпуске. Он расположен в таком неудачном месте, что принимает на себя все камни, которых в наших краях довольно много. Давным давно резонаторы на двухтактных мотоциклах прокладывались под бензобаком, и были защищены, но на современной технике резонатор выглядит как толстая петля, висящая перед рамой и выступающая с обоих сторон мотоцикла, принимая на себя все летящие из под колеса камни.

Как с этим бороться? Можно ездить спокойно, но для этого я предпочту какой-нибудь Харлей. Еще вы можете стать про-райдером, и научиться переносить переднее колесо через все препятствия, или, как настоящий эндурист-профессионал, просто менять резонатор после каждой гонки за спонсорские денежки. Или можете потратить половину жизни, выправляя с помощью горелки и компрессора мелкие и крупные вмятины. Также можно плюнуть на двухтактники и пересесть на 4т, получив вместе с этим еще большую пачку головных болей. Ну, и можно попробовать защитить резонатор. Как видите, вариантов много, и за 30 лет в эндуро я испытал на себе практически все из них.

Первый вариант защиты — это обернуть резонатор каким-нибудь жаростойким материалом. Помогает от мелких вмятин, небольших камешков, вылетающих из-под переднего колеса, но совершенно не помогает от жестких ударов (с возрастом скорость моей езды упала, но скорость прилетания в резонатор камней, наоборот, многократно увеличилась). Ударьтесь о камень сильнее — и все равно заполучите вмятину на резонаторе.

Второй вариант — пластиковые или карбоновые накладки на резонатор. Защищают гораздо лучше, чем предыдущий вариант, крепятся к резонатору и раме на хомутах, но дай им хороший пинок — и они норовят сдвинуться. Хорошо собирают на себе грязь, при этом плохо защищают от сильных ударов, от которых часто страдает стык резонатора и цилиндра мотоцикла. Я, тем не менее, считаю, что это лучшее готовое решение, доступное в открытой продаже. Но просто они не соответствуют моим ожиданиям от защиты резонатора.

Третий вариант защиты резонатора достаточно хорош, он не очень распространен в других странах, но у нас (я так и не понял, из какой страны автор прим. перев.) встречается повсеместно. По своей сути это клетка, наваренная вокруг резонатора мотоцикла, жестко прикрепленная к раме, из 8-миллиметрового листа стали (по фото вообще-то похоже на алюминий, но Пит пишет именно про сталь прим. перев.) или, предпочтительнее, нержавейки, которая крепится независимо от резонатора. Преимущества в том, что конструкция довольно легкая, позволяет грязи проскакивать между резонатором и защитой, не застревая в ней. Я нашел всего два недостатка. Первый заключается в том, что для того, чтобы установить защиту, придется просверлить несколько новых отверстий в раме и наварить несколько новых проушин. Более серьезная проблема в том, что от сильных ударов крепления и сама геометрия защиты гнется, и при попытке установить ее на место после демонтажа, вы заметите, что отверстия для крепления не совпадают. Для приведения защиты в первозданный вид придется разогревать ее газовой горелкой и гнуть. К тому же, при сжатии подвески, переднее колесо мотоцикла не должно цеплять защиту. Поверьте, я лично знаком с одним парнем, который долгое время был в недоумении, почему шашки на переднем колесе его мотоцикла постоянно растрепаны.

Какие требования мы предъявляем к защите резонатора мотоцикла?

Вот краткий перечень наиболее важных из них, на мой взгляд:

1. Защита резонатора должна жестко крепиться к раме мотоцикла. В местах креплений к раме, защита должна хорошо держать удары, и при этом, нам надо как можно меньше сверлить и варить саму раму.2. Защита резонатора не должна соприкасаться с самим резонатором, поскольку во время работы мотора резонатор и выхлопная труба вибрируют.3. Защита резонатора должна выдерживать множественные сильные удары и после этого сохранять свою геометрию.4. Защита резонатора должна легко сниматься и затем также легко монтироваться обратно на мотоцикл, чтобы обеспечить удобство при мойке мотоцикла.5. Защита резонатора должна быть легкой.6. Она должна быть дешевой и доступной к изготовлению своими руками в простых гаражных условиях.

И вот откуда растут ноги у рассматриваемой конструкции. За годы езды на разных мотоциклах я сделал 5 таких защит, и не могу поручиться только за самую первую, которую я делал для своего Kawasaki KDX200, поскольку он продан уже 10 лет назад. Но зато следующие три, на KDX200 1998 года, KDX250 2003 года и KDX200 2006 года, показали себя отлично. Посмотрите на мою защиту резонатора от KDX200, она вся во вмятинах, на сам резонатор как новый. Я рассчитываю, что защита на мой KTM 300 покажет такие же результаты.

Какие материалы и оборудование нам потребуется?

Стандартные гаражные инструменты: дрель, болгарка, лобзик, сварочный аппарат и баллоны с газом. Мой сварочный аппарат очень дешевый, но зато у меня есть друг, готовый сварить всю защиту за пару бутылок рома. Идеально будет иметь доступ к сварке алюминия.

С чего начать?

Начните с обеспечения хорошего доступа к трубе и резонатору мотоцикла. На KDX200 никаких проблем нет, на этом мотоцикле резонатор не выступает за пределы рамы снизу. Но на KTM 250 и 300 изгиб резонатора находится ниже, чем сама рама. Также прикиньте, какие детали мотоцикла придется защищать по бокам, надо представить, какие элементы защиты потребуются для крышки генератора и сцепления. Опять же, на двухсотках все довольно просто, но на более кубатурных мотоциклах надо понять, где находится самая нижняя точка резонатора и начинать представлять общую картину именно оттуда.

Затем вам придется подвесить мотоцикл к потолку в гараже с помощью стяжек, протянутых через вилку и траверсы, как показано на фотографии.

Постарайтесь вывесить мотоцикл в как можно более вертикальное положение, при этом заднее колесо не должно отрываться от земли. С этого момента вы проведете под своим мотоциклом изрядное количество времени, поэтому лучше будет, если необходимые детали будут находиться в легком доступе.

Затем возьмите неопреновую ленту, использующуюся в качестве утеплителя и оклейте резонатор мотоцикла, как показано на фотографиях ниже. Лента должна быть толщиной около 8 миллиметров.

Теперь нам надо найти подходящий картон. Картон должен быть жестким и иметь такую же толщину, что и сталь, которую мы планируем использовать для изготовления нашей защиты резонатора. Начните с рамы, отмерив кусок картона вдоль нее, затем еще один кусок до самой нижней точки резонатора. Кусок картона на самой нижней точке резонатора должен быть параллелен земле. Используйте макетный нож (канцелярский нож), будьте точны. На этом этапе важно сделать работу аккуратно, поскольку эта часть работы является базовой для всего остального. Картон надо проложить примерно на 1 см. дальше, чем неопрен. Это и будет соединительной часть, от которой в последствии пойдет вертикальная часть защиты. На нижнюю часть, закрывающую раму, можно пока не обращать особого внимания, поскольку ею мы займемся, когда встанет на место основная защита резонатора.

Теперь необходимо приклеить получившуюся выкройку к раме и резонатору мотоцикла. Под нижнюю часть рамы может потребоваться небольшая проставка, которую я сделал из осколка обычной плитки. Достаточно широкий кусок картона, изгибающийся к резонатору, изгибается назад и вниз, переходя в нижнюю часть защиты. При этом, боковые части защиты должны располагаться почти параллельно друг другу, иначе вместо защиты резонатора получится просто «обманка».

Когда вы закончите клеить картон к трубе и раме мотоцикла, должно получиться что-то вроде этого:

Не делайте слишком широкими вылеты защиты крышки генератора и сцепления, убедитесь в наличии зазора для тормоза и рычага переключения передач.

Затем возьмите ручку и отметьте внутренний край выхлопной трубы на картоне. Также отметьте места за выхлопом с обеих сторон для кронштейна резонатора, таким образом, чтобы будущий кронштейн не соприкасался с резонатором и рамой мотоцикла.

Затем снимаем картон. Он должен оторваться и сформировать картонную копию того, как будет выглядеть защита резонатора. Будьте осторожны с ним, он очень хрупкий. Я обычно проклеиваю картон изолентой изнутри, чтобы увеличить жесткость конструкции, прежде чем продолжить.

Теперь нам нужен подходящий кусок алюминия 4-5 мм. толщиной. Я использую 4,5 мм, но думаю, что можно использовать и 4.2, и 4.8. Возвращаемся в гараж. Нам нужно сделать выкройку будущей защиты резонатора на бумаге. Возьмите лезвия, предназначенные для резки цветных металлов и электролобзиком. Я пробовал разные углы резки и разные скорости резки. Ни один из них не имеет особого значения. Затем сверлим отверстия.

Теперь начинаем изгибать кронштейн крепления защиты резонатора таким образом, чтобы он соответствовал внутренней части картонного макета.

К раме кронштейн должен крепиться с помощью двух U-образных профилей, облегающих раму мотоцикла и стянутых вместе с помощью двух болтов на 8 мм. От внешнего U-образного профиля делаем ноги «Паука» таким образом, чтобы они, ради жесткости конструкции, составляли между собой треугольники. При примерке резонатора Паук и резонатор не должны нигде соприкасаться.

Затем привариваем Паука к изготовленной по нашей форме из картона защите резонатора и устанавливаем на мотоцикл.

Вес защиты составляет 3,5 килограмма, хотя со стороны кажется, что не меньше 5 килограмм.

О том, как изготовить более функциональную защиту резонатора весом 1622 грамма, читайте здесь. А Пит пусть дальше таскает с собой свои 3,5 кило лишнего веса.

Все.

Поделиться "Изготовление защиты резонатора для двухтактного мотоцикла."

mototraveller.ru