Фотоотчет: Ремонт сцепления мотороллера «Муравей», «Тула». Ремонт корзины сцепления мотоцикла

Установка корзины сцепления Wiseco на мотоцикл Honda CRF450X.

Здравствуйте.

Олег ставил корзину сцепления Wiseco на мотоцикл Honda CRF450X и сделал фотки, а часть процесса я и сам наблюдал из-за его плеча. Это как раз тот материал, который позволит почти окончательно разобраться с вариантами ремонта сцепления на мотоцикле.

Уже была статья, посвященная колхозному временному ремонту корзины сцепления мотоцикла путем спиливания надфилем канавок, которые со временем набиваются дисками сцепления на корзине. Соответственно, диски перестают разжиматься, выжим сцепления становится тугим, а в терминальных случаях вообще начинают рваться тросы и мотоцикл норовит поехать на сцеплении. Проблема в том, что при спиливании канавок, образуется люфт, из-за которого в дальнейшем корзина разбивается еще сильнее и требует замены. В данном случае на этом мотоцикле Honda CR450X уже образовалась такая «лестница», что имело смысл сразу заменить корзину.

На что менять корзину сцепления мотоцикла: на оригинал или на тюнинговый вариант, вроде рассматриваемого нами Wiseco? Конечно, зависит от толщины кошелька, ведь мотоцикл от тюненной корзины сцепления быстрее не поедет, и устанавливая тюнинг, мы просто ставим более долговечные компоненты, заодно немного облегчая и делая мягче сам выжим сцепления. В случае с Wiseco, долговечность корзины сцепления обеспечивается ковкой, а мягкость выжима — тефлоновым покрытием.

Также, корзина сцепления Wiseco ощутимо легче оригинальной (ковка позволяет без ущерба для конструкции наделать в ней дырок, которые ее облегчают), что теоретически может позволить двигателю быстрее раскручиваться, но скорее всего, для 450-кубового мотоцикла это совершенно не актуально, и разница чувствоваться не будет.

Кидаем мотоцикл на бок.

Поскольку у нас еще и помпа течет, снимаем не только круглую крышку сцепления, но и всю правую боковину двигателя.

Ставим мотоцикл на передачу, чтобы корзина не крутилась, и откручиваем ее. Оригинальная корзина приклепана к внешней шестерне. Wiseco — на болтах, которые идут в комплекте. Соответственно, высверливаем старые заклепки.

Перепрессовываем центральную шестерню.

А затем с моментом в 9 Н.м. прикручиваем внешнюю шестерню. С обратной стороны эти болты законтриваются керном.

Собираем весь бутерброд.

Некоторые производители дисков сцепления делают на них метки. Предполагается, что бутерброд корзины сцепления надо собирать таким образом, чтобы эти метки совпадали. Смысл этого действия мне остается непонятным, к тому же, не все производители их делают.

Перед установкой новых дисков сцепления их желательно обильно смазать маслом. Если забыли, при первом запуске имеет смысл минуты 3-5, при прогреве мотоцикла, подержать выжатым сцепление, чтобы масло проникло в смазывающие канавки и отверстия на корзине и смазало диски.

Потом собираем мотоцикл — и в бой!

Все.

Поделиться "Установка корзины сцепления Wiseco на мотоцикл Honda CRF450X."

Об авторе mototraveller

Мотоциклами болею с детства, веду этот блог о мотоциклах и мотогонках. Оказываем услуги по ремонту и обслуживанию мотоциклов.

mototraveller.ru

Cцепление Иж Юпитер. Основные этапы ремонта мотоцикла.

Мотоциклы, сделанные на Ижевском машиностроительном заводе — считались одними из самых надежных и удобных. Особенно отличались мотоциклы серии Иж-планета и Иж-Юпитер. Надежный и мощный двигатель, улучшенная коробка передач и смазка подшипников, удобный ремонт сцепления на Юпитер — все это делало данные мотоциклы лучшими в своем роде и мало кто в то время мог с ними сравнится.

Но даже у такого идеального мотоцикла, как «Юпитер», существовал один минус, который заключался в плохо разработанном и непродуманном стартовом механизме. При запуске происходила так называемая «отдача в обратную», вследствие которой могли произойти, как не очень серьезные, так и фатальные поломки.

Основную часть ремонта такого мотоцикла составляет замена сцепления на Иж Юпитер.

Инструменты

Для полного обслуживания сцепления, куда входит и проверка дисков сцепления на Юпитере, вам понадобятся такие инструменты:

- Небольшое зубило.
- Линейка.
- Набор отверток.
- Гаечные ключи разных размеров.
- Съемник (его можно изготовить, приварив пруток к старому диску сцепления).

Барабан сцепления Иж Юпитер

Проводя ремонт сцепления на Юпитер, учитывайте, что основным элементом, подвергающимся сильным нагрузкам, является храповый механизм. Именно его нужно проверять в первую очередь. Для этого поверните корзину сцепления так, чтобы иметь доступ к храповику. Затем демонтируйте кольцо стопора и разберите храповый механизм. Обслуживание храповика производится в несколько этапов:

- Первое, на что нужно обратить внимание — это зубья храповика. Они должны быть в хорошем состоянии. Недопустимы сколы, погнутости или любая другая деформация. Также они должны быть достаточно острыми для хорошего сцепления с заводной лапкой, в противном случае лапка может проскальзывать. Если зубья затупились или деформировались — храповик нужно заменить. Не обязательно покупать новый в магазине, можно использовать храповик с другой корзины, проблем с «чужим» храповиком обычно не наблюдается, если он сам в надлежащем состоянии.
- Когда проводится замена сцепления на Иж Юпитер, еще одним элементом, подлежащим тщательному осмотру, являются клепки на храповике. Они изнашиваются и перестают надежно держать храповик. Вследствии чего, он может шататься. Для того, чтобы это проверить, просто пошевелите храповик рукой. Если он не закреплен надежно и присутствует двИжение, необходимо заменить клепки.
- Далее следует проверить состояние зубьев моторной цепи. Часто бывает, что зубья со временем деформируются. Если это вовремя не заметить, то они начнут заворачиваться в обратную сторону. В случае, когда это все-таки случилось, то единственным выходом является полная замена корзины. Продолжать эксплуатацию не имеет смысла. Не до конца выполненный ремонт сцепления на Юпитер обязательно приведет к тому, что однажды вам просто придется вручную толкать мотоцикл.
- Иногда же случается, что чугунный корпус корзины может треснуть. Единственный способ спасти такую корзину — это заварить трещину и затем проточить все швы с использованием токарного станка. Однако сварка чугуна — довольно проблематичное занятие и не каждый сварщик за это возьмется.

Внутренний барабан корзины сцепления

При совершении проверки, имейте в виду, что внутренний барабан, в отличие от дисков сцепления на Юпитере или барабана корзины, одна из самых надежных деталей в механизме и сломать его крайне сложно. Единственное, на что следует обращать внимание при осмотре внутреннего барабана — это износ болтов, закрепляющих нажимные пружины. Также изредка могут срезаться шлицы.

Для того чтобы оценить состояние барабана, наденьте его на вал и раскачивайте рукой. Если он будет свободно шататься и ездить по валу — проверьте шлицы, в случае, если они сломаны - следует сменить барабан, этот далее эксплуатировать не имеет смысла. Проблема может быть в болтах, тогда просто замените их или прочнее закрутите.

Цепь моторной передачи

Замена сцепления на Иж Юпитер состоит также и в том, чтобы проверить на пригодность цепь моторной передачи. Для того, чтобы оценить состояние цепи, в первую очередь установите звездочку на валы, а затем установите наружный барабан корзины сцепления и закрепите все с помощью болтов.

После этого можно проверять цепь на прогиб. В случае провисания более, чем на 2 см — необходимо заменить цепь.

Диски сцепления Иж Юпитер

При появлении проблем с работой сцепления в первую очередь стоит провести такую процедуру, как проверка дисков сцепления на Юпитере, так как именно из-за износа дисков чаще всего происходят поломки. Они могут деформироваться или лопнуть.В таком случае, как бы вы не регулировали и не ремонтировали другие части сцепления на Юпитере — ничего работать не будет либо они начнут функционировать не так, как нужно.

Узнать общее их состояние можно по состоянию пластиковых дисков, так как на металлических это не так заметно. Искать нужно трещины, вогнутости, сколы. Для того чтобы определить кривизну диска, можно положить его на ровную поверхность. Если диск будет раскачиваться из стороны в сторону — он погнут. Если явная деформация отсутствует, взгляните на выступы рабочей поверхности. Со временем они стираются и это может привести к негативным последствиям. В случае нахождения любых признаков плохого состояния дисков, при проведении проверки сцепления на Юпитере — их следует немедленно заменить.

Регулировка сцепления Иж Юпитер

Следующий пункт, входящий в процедуру замены сцепления на Юпитере — это регулировка соосности. Для того чтобы проверить соосность зубьев моторной передачи, необходимо следовать следующим пунктам:

- Наденьте шайбу регулировки и затем распорочную втулку на первичный вал КПП.
- Возьмите пружинную шайбу и оденьте ее на цапфу коленчатого вала.
- Установите внешний барабан и главную звездочку моторной передачи. Звездочку необходимо крепко закрепить болтом.
- С помощью линейки проверьте соосны ли зубья моторной передачи.

Теперь у вас может быть два варианта: либо зубья соосны и все в порядке, либо нет. Если зубья не сходятся, следует выровнять их положение, путем добавления или снятия необходимого количества шайб регулировки. После того, как вы отрегулировали зубья — снимите барабан и двигателя, но оставьте шайбы регулировки и распорочную втулку. Затем продолжайте ремонт сцепления на Юпитер согласно следующему алгоритму:

- Смонтируйте главную шайбу пружины возврата.
- Наденьте вал заводной лапки на вал, предназначенный для переключения передач и закрепите крючок возвратной пружины в специальный разъем.

Обратите внимание. Для того чтобы избежать травмирования в процессе замены сцепления на Юпитер, натяжение пружины кикстартера должно производится только заводной лапкой.

- Наденьте лапку на вал кикстартера, закрепите ее с помощью болта и затяните пружину.
- Далее следует установка корзины со звездочкой под моторную цепь и самой моторной цепью. Для максимально эффективного крепления звездочки, положите под цепь небольшую палочку, а затем как можно сильнее закрутите болт.
- Наденьте специальную контролирующую шайбу на вал барабана, после этого накрутите гайку и прочно зафиксируйте барабан. Важно, чтобы гайка была затянута максимально сильно.
- Продолжаем замену сцепления на Юпитере. Из набора металлических дисков для сцепления выберите диск с самой большой толщиной. Он является упорным, на нем базируется весь механизм. Если сомневаетесь, какой из дисков самый толстый, то ищите тот, у которого есть небольшая проточка на внутренней стороне поверхности.
- Установите выбранный диск на внутренний барабан от корзины сцепления внутренней стороной к двигателю. После этого поставьте пластиковый диск и далее, последовательно устанавливая диски, сформируйте корзину. Имейте в виду, что перед сборкой должна быть проведена проверка дисков сцепления на Юпитере на возможную деформацию или брак.
- Поставьте шток сцепления на главный вал коробки переключения передачи. Затем наденьте нажимной диск на корзину и вставьте стаканы для нажимных пружин в специальные отверстия в нажимного диска.
- Вставьте пружины в стаканы и закрепите их с помощью гаек.
- После того, как ремонт сцепления на Юпитер выполнен полностью, необходимо четко отрегулировать все механизмы.

nash-moto.net.ua

Фотоотчет: Ремонт сцепления мотороллера "Муравей", "Тула"

Сцепление двигателей ТМЗ в отличии от многих других механизмов советского производства редко когда ломается, хорошо держит нагрузку и практически никогда не подводит в пути. Бывает перебираешь двигатель двадцатилетней давности с пробегом далеко за 60 000, а сцепление как как новое: помыл, проверил, поставил все на место и забыл.

Устанавливаем на вторичный вал КПП регулировочную шайбу и распорную втулку наружного барабана корзины сцепления.

Одеваем на корзину и ведущую звездочку моторную цепь

Надеваем детали сцепления на валы

Надавливаем на цепь отверткой. Если цепь провиснет более чем на 1,5 см — выкидываем ее на помойку. Хорошая цепь должна чуть провисать и все.

Одеваем на цапфу коленчатого вала специальную стопорную шайбу, накручиваем гайку, подлаживаем под цепь оловянный брусок или палочку и с максимально возможным усилием затягиваем гайку

После затяжки — фиксируем гайку стопорной шайбой

Заряжаем в внутренний барабан нажимные пружины и туда же ставим три нажимных болта с стопорной пластиной

Ставим внутренний барабан на вал

Одеваем на вал стопорную шайбу, фиксируем внутренний барабан съемником и с максимально возможным усилием затягиваем гайку. После затяжки гайки — фиксируем ее стопорной шайбой. Съемник делаем из ненужного диска сцепления: привариваем к нему кусок шины или пруток.

Ищем в комплекте дисков сцепления самый толстый металлический диск с фаской по наружному краю. Ставим этот диск на барабан — фаской к двигателю

Пластиковые диски перед установкой осматриваем на предмет износа и повреждений. После, ложем поочередно все диски на стекло или зеркало и пробуем их раскачать. Если какой-то из дисков будет качаться — выкидываем его на помойку

Чередуя пластиковые диски с металлическими набираем корзину

Выбираем из двух штоков сцепления самый длинный и ставим его круглым концом внутрь первичного вала

Бросаем на шток шарик

Второй шток ставим острым концом к себе

Ставим на корзину нажимной диск и затягиваем регулировочные гайки

Гайки затягиваем покуда торцы болтов не выйдут над гайками на 2-3 мм. После, нажимаем несколько раз на рычаг сцепления и смотрим как отходит нажимной диск

Если диск отходит с перекосом — регулируем его с помощью гайки

Устанавливаем крышку сцепления с механизмом ручного запуска и проводим окончательную регулировку сцепления

alisa-motors.ru

Фотоотчет: Регулировка сцепления мотороллера "Муравей", "Тула"

Сцепление очередного клиентского «Муравья» после «ремонта» и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.

Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый… Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца… Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.

В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.

Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно

Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду

Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены

На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)

После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.

К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три, а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.

Причины неполадок в сцеплении

Сцепление ведет: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, чрезмерная затяжка регулировочных гаек, большой свободный ход рычага
Сцепление буксует: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, недостаточная затяжка регулировочных гаек, отсутствует свободный ход рычага

Проверка троса

Если трос и оболочка целая и не перегнутая — смажьте его маслом разведенным в бензине примерно один к одному: шприцем закачайте эту смесь в оболочку
Если трос, а в особенности оболочка повреждена, перетёрта или перегнута — меняйте такой трос на новый

Регулировка затяжки гаек

Регулировочные гайки затягиваем примерно до такого предела как на фото. Я всем своим клиентам затягиваю примерно так — ни больше и не меньше. После затяжки гаек — нажимаем на рычаг и смотрим как отходит нажимной диск.

Если диск отходит с перекосом — подтягиваем на пол оборота нужную гайку и проверяем по новой
Если пол оборота мало — крутим гайку еще на пол оборота, пока диск не станет отходить идеально ровно

Если вы перевозите большие грузы и сцепление не справляется с повышенной нагрузкой и буксует — подтяните на несколько оборотов гайки
Если усилие на рычаге для вас велико и вы эксплуатируете мотороллер без груза или одиночку например «Тулу» — отпустите гайки

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
Если сцепление буксовало — выкручиваем

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

alisa-motors.ru

Ремонт сцепления мотороллера "Муравей" - СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ

По сути, сцепление мотороллера «Муравей» представляет из себя очень надежную простую и практически «вечную» конструкцию. Нередки случаи, когда сцепление «муравья»отрабатывало по несколько десятков тысяч километров в условиях интенсивной эксплуатации, без особых нареканий на его работу. Вот и на этом двигателе, сцепление вполне могло прослужить еще не один год, если бы в него не вмещалась чья-то рука…

Во время драйва по колхозной грязи из двигателя сначала раздался скрежет, обороты резко подскочили до максимальных и «Муравей» встал посреди дороги мертвым грузом, явно давая понять своему хозяину о не желании ехать дальше. Попытки завести его — не увенчались успехом, заводная ручка проворачивался в холостую. В общем на лицо были все признаки проблем в работе сцепления.

Сливаем масло с двигателя, и откручиваем крышку сцепления.

Выкручиваем болт фиксации кикстартера (о его назначении в конце статьи), вынимаем вал кикстартера, откручиваем три гайки на корзине, снимаем нажимной диск. Разгибаем стопорную шайбу, берем торцовый ключ на 22, подкладываем под цепь оловянный пруток или деревяшку и отворачиваем гайку.

Так как ремонт был срочный, и делать приспособление для фиксации барабана сцепления было не когда , я просто взял подходящий болт на 6 и вставил как показано на фото стрелкой, тем самым зафиксировав барабан, разогнул стопорную шайбу и открутил гайку (резьба правая).

Все гайки мы открутили, и теперь можно снять корзину вместе с цепью и звездочкой.

После внимательного осмотра всех деталей, выяснилось что срезало шлицы на внутреннем барабане сцепления, о том почему это произошло, расскажу далее.

scooter-mania.ru

Доработка сцепления и коробки передач мотоциклов Ямаха.

Приветствую всех владельцев замечательных мотоциклов Ямаха, и некоторые проблемы этих вполне добротных мотоциклов, всё же вынудили написать меня эту статью. Надеюсь эта статья поможет многим владельцам мотоциклов Ямаха, сделать их ещё совершеннее и приятнее. На большинстве рядных четырёхцилиндровых двигателях подержанных мотоциклов фирмы Ямаха, со временем появляются две основные неприятности: ужор моторного масла и нечёткое или затруднённое переключение передач. Как избавиться от повышенного поедания двигателями дорогого синтетического масла, мы как нибудь рассмотрим в другой статье. А вот как вылечить своими силами проблемы с коробкой передачч, мы и поговорим в этой статье.

Основной источник шума трансмиссии мотоциклов Ямаха, показан на этом фото зелёным кружком.

Новые модели спортбайков и дорожников фирмы Ямаха, стали более мощными, экономичными, лёгкими и легкоуправляемыми, но некоторые недостатки своих более древних моделей они всё же унаследовали, и в первую очередь проблемную трансмиссию. Основные трансмиссионные проблемы у Ямаховских мотоциклов, хорошо известны их владельцам: повышенный шум, исходящий из коробки передач, который ощутимо снижается при выжиме рычага сцепления, а так же нечёткое, или очень жёсткое переключение передач, или их постоянное недовключение.

Основная причина шума, исходящего из КП многих мотоциклов Ямаха, это экономия инженерами фирмы на качественной подшипниковой стали, а если быть точнее — экономия на количестве иголок подшипника. Подумайте, как здоровенный внутренний барабан сцепления мощного литрового двигателя, может нормально вращаться на валу диаметром 40 мм, то есть сидеть и вращаться на этом валу, на игольчатом подшипнике которого всего 9 !!! иголок. При диаметре вала 40 мм, несложно вычислить длину его окружности, которая равна примерно 126 мм, а значит иголки располагаются на валу с интервалом, аж через 14 мм.

И теперь подумайте, как может через этот узел нормально передаваться мощность табуна в 160 кобыл, да ещё и при 10-12 тысячах оборотов (на самых свежих моторах обороты ещё больше). Нагрузки на всего 9 иголок получаются запредельные, и естественно такой подшипник изнашивается очень быстро, да ещё и неравномерно. Естественно у корзины сцепления (или барабан сцепления — как хотите так и называйте) довольно быстро начинает появляться радиальный люфт, который увеличивается с каждым пройденным километром, отсюда и появляется повышенный шум и проблемы с коробкой.

Тюнинговый подшипник корзины сцепления с увеличенным количеством иголок (32 штуки).

Как вылечить эту болезнь, и доказать японским инженерам, что им ещё учиться и учиться? Всё очень просто как всё гениальное. Нужно всего лишь подобрать подшипник такого же диаметра и такой же ширины (40х45 мм), но с большим количеством элементов качения (иголок), что очень существенно облегчит жизнь перегруженного узла. Ведь на таком же валу других производителей мотоциклов такой же кубатуры, в таком подшипнике устанавливают минимум 20 иголок, а на некоторых аж 32 штуки.

Но самое главное при поиске подшипника, учтите, что класс его точности должен быть не ниже 6-го. Общие технические условия устанавливают следующие классы точности: 8,7,N,6,5,4,Т,2, и чем меньше цифра, тем выше класс точности. Значит классы 8,7 и N в нашем случае не подходят. О том как правильно выбрать подшипник, и о классификации подшипников, можно почитать вот в этой статье. Так же советую покупать подшипник известных авторитетных фирм, а если берёте деталь малоизвестной фирмы, то советую перепроверить с помощью микрометра диаметр иголок такого подшипника, даже если он 6-го и выше класса. У сомнительных фирм, можно часто обнаружить микрометром, что диаметр иголок отличается от 3,00 мм на 5-8 сотых мм. Что ожидать от такого левака, после установки в оборотистый мотор, я лучше умолчу. К тому же многие левые «фирмы» при изготовлении левака, используют сталь гораздо меньшей твёрдости и качества, чем необходимо для деталей нормального подшипника (менее качественная сталь, гораздо дешевле в закупке).

Ещё одна причина шумной работы коробки передач — это повышенная длина внутренней втулки (обоймы) подшипника корзины сцепления. От этого нажимной диск сцепления садится не до конца, упираясь во втулку, и в итоге к радиальному люфту корзины сцепления добавляется ещё и осевой люфт. Избавится от такой неприятности следует уменьшением длины самой втулки. Осуществлять такую операцию народными методами (с помощью болгарки) очень не советую. Во первых можно снять лишнее, а убрать нужно совсем чуть-чуть (0,05-0,1 мм), а во вторых снимать лишние сотки нужно строго перпендикулярно оси втулки. Этого можно добиться только на станке, плоскошлифовальном например, но как вариант подойдёт и токарный станок. Снимать лишний металл советую по микронам поэтапно, постоянно перепроверяя мерительным инструментом (лучше микрометром). В итоге, после уменьшения длины втулки, осевое перемещение корзины сцепления существенно снижается, и естественно снизится люфт и шум, исходящий от этого узла. Устранив вышеперечисленные неисправности, вы намного улучшите лёгкость переключения передач, а нейтраль, которую ранее можно было включить только на заглушенном двигателе, начнёт включаться и при работающем моторе.

Пружины депфера крутильных колебаний, показано зелёным кружком.

К вышеперечисленным неисправностям следует добавить ещё более распространённую неприятность — это какое то дребезжание, исходящее из зоны корзины сцепления. Эта неприятность возникает из-за того, что пружины депфера крутильных колебаний, со временем теряют свою упругость и начинают болтаться в своих посадочных местах. С увеличением пробега мотоцикла, эта неприятность только усиливается, вдобавок ослабшие пружины начинают разбивать свои посадочные места, и шум только усиливается. Каких либо серьёзных последствий для двигателя эта неприятность не принесёт, кроме постепенно нарастающего звука для ваших ушей. Всё же советую избавиться от этой щекочущей нервы фишки, заменив пружины новыми, и желательно чуть-чуть более жёсткими, или на пару миллиметров длиннее. А как полностью перебрать сцепление японского агрегата, советую почитать вот в этой статье.

Пружину роликового фиксатора, показанную зелёным кружком, меняем на более жёсткую.

С недовключением передач многих Ямаховских мотоциклов бороться не так то просто, поскольку они являются конструктивными особенностями КП большинства мотоциклов этой японской фирмы, и в большинстве случаев эта болезнь трудноизлечима. Могу посоветовать установить более жёсткую пружину роликового фиксатора положения кулисы коробки передач. Это поможет сделать переключение передач более чётким, но более жёстким, но зато вы избавитесь от такой проблемы как недовключение нужной передачи, или вылетание (выключение) включенной передачи. Только советую не переборщить с жёсткостью пружины, иначе рычаг коробки передач превратится в тренажёр по накачке левой ноги.

И на последок всем посоветую в этом деле хорошенько уяснить знакомую многим пословицу: «семь раз отмерь, один раз отрежь». Ведь всё таки мы имеем дело с деталями японского аппарата, а не отечественного. Мощность и обороты агрегатов этих мотоциклов, не позволят сделать какую либо ошибку при доводке и обработке. Помните, что основная наша задача — это улучшить работу почти совершенного японского механизма, ну и вдобавок утереть нос японским гениям инженерного мото-искусства. И добиться этого не так то просто, но вполне возможно. Успехов всем!

suvorov-castom.ru