Самостоятельная полировка двигателя и всего мотоцикла. Полировка двигателя мотоцикла
Как отполировать алюминиевую деталь мотоцикла?
Наверное никто не будет спорить, что алюминиевый картер или деталь любого агрегата, будь то двигатель, коробка передач, редуктор заднего моста, ну или ручки пультов на руле и т.д. и т.п. после того, как её отполировать, смотрится намного богаче (особенно на красавце чоппере), чем крашенная деталь, даже самой дорогой краской. И не только на чоппере полированная крышка или другая деталь смотрится красиво. Если отполировать алюминиевую раму дельтабокс (или алюминиевый маятник) какого то спортбайка, или стритфайтера, то такой мотоцикл смотрится очень привлекательно, и сразу выделяется в «инкубаторской» толпе спортов. Да и при продаже, цена на такой аппарат значительно выше. В этой небольшой статье, мы рассмотрим как довести до зеркального состояния алюминиевую деталь мотоцикла, и что для этого потребуется.
Вообще алюминий очень интересный металл и когда то, во времена его первой добычи, он ценился дороже серебра. Известна даже легенда о том, как только добыли первый алюминий, и некий мастер изготовил из алюминия своё первое изделие — алюминиевый кубок, и показал его царю, то тот был настолько поражён его красотой, что не мог вымолвить и слова.
А потом царь приказал казнить мастера и спрятать алюминиевый кубок, так как боялся, что из-за красоты и распространения нового серебристого металла, его запасы серебра просто обесценятся.
Любая отполированная алюминиевая деталь, смотрится не хуже хромированной, даже на очень дорогом кастоме, а самое большое преимущество — это лёгкость алюминиевой детали, и лёгкость её полировки, так как алюминий мягкий металл. И многим кастомайзерам, уже порядком поднадоел хром, и большинство эксклюзивных деталей дорогих кастомов, намеренно делают из алюминия, чтобы впоследствии их отполировать. Наверно хватит философии, берёмся за дело.
Для начала сняв любую деталь с мотоцикла, её следует хорошенько отмыть. Если деталь покрашена, естественно следует удалить краску, но желательно это сделать механически, с помощью круглой металлической щётки, зажатой в патрон дрели, а не использовать смывку, если конечно вы не найдёте в продаже специальную смывку для алюминиевых деталей (бывает редко).
Большинство смывок содержат кислоту, которая для алюминия может оказаться неблагоприятной, и поверхность покроется окислами, которые придётся мучительно удалять.
После удаления краски с поверхности детали, далее удаляем с помощью наждачной бумаги зернистостью 240 — 320 царапины или дефекты литья, которых особенно много бывает на картере отечественных оппозитных двигателей и их КП.
Причём литьё настолько грубое (см.фото слева), что кажется будто технология отливки на наших заводах, не изменилась с тех времён, когда наши предки отливали в глиняные формы первые бронзовые топоры.
На таких деталях, прежде чем обрабатывать их наждачной бумагой, в некоторых местах приходится начинать обработку напильником (или шарошкой, зажатой в патроне турбинки).
Кстати, если всё таки помучиться и отполировать картер коробки передач или двигателя отечественного мотоцикла, то двигатель приобретает завораживающий и привлекательный вид (см. фото ниже).
Вручную делать всё нелегко, и советую изготовить простейший станочек, как на фото слева, который я изготовил за день. На этом станочке я закрепил с одной стороны стационарно войлочный круг (для последующей полировки), а с другой стороны на валу электродвигателя проточил конус, на который надел патрон от советской дрели.
Если у вас патрон от импортной дрели, на которой этот патрон на резьбе, значит на валу ротора электродвигателя нарезается соответствующая резьба, как на патроне.
Удобство от патрона ощущается при работе, когда надо например зажать сначала металлическую щётку, для обдирки краски, а затем легко заменить щётку на лепестковый круг из наждачной бумаги (см. фото станочка ниже), которым очень удобно и быстро удалять царапины.
Конечно же в труднодоступных местах придётся поработать руками, но зато довольно большую площадь детали можно шлифануть с помощью электродвигателя. Кстати сейчас появились в продаже очень маленькие лепестковые бочонки (круги), которые зажимаются в бормашинку и которыми можно подлезть в любую неровность или ямку детали.
Удалив все царапины и огрехи литья, переходим на шлифовку с помощью наждачки зернистостью 400, а затем 600, чтобы удалить риски от более крупной четырёхсотой наждачки.. Круги для станочка или бормашинки, с зернистостью 400 и 600 сейчас уже можно найти в продаже, и они намного ускорят процесс шлифовки.
Но в конце доводки всё же советую поработать и руками, особенно в труднодоступных местах. В завершении, прежде чем переходить на полировку войлоком, советую ещё раз пройтись по детали вручную, с помощью 1000-ой и 1500-ой наждачной бумаги. Если этого не сделать, то после полировки войлоком, деталь всё же заблестит, но будут видны оставшиеся мелкие риски.
Теперь остаётся купить войлочный круг и полировочную пасту. Для алюминия сейчас появились различные фирменные полироли в тюбиках или банках, но если их не найдёте, то можно обойтись и советской пастой ГОИ (государственный оптический институт), которая применялась для полировки оптики. Эта паста как правило попадается уже в затвердевшем виде, но её можно легко растереть (растворить) в масле или керосине, доведя её до вязкости сметаны. После этого наносим пасту на деталь и немного пасты нанесём на войлочный круг.
Остаётся прижать алюминиевую деталь к вращающемуся войлочному кругу, и перемещая её вдоль или поперёк, пройти всё поверхность (можно использовать и круговые движения). По необходимости добавляйте полировальную пасту на полировальный круг и деталь.
В труднодоступных местах, используйте маленький войлочный кружок, который можно вырезать из листового войлока (как у солдатской шинели), а затем зажать этот кружок с помощью шпильки, двух шайб и гаек (в патроне электродрели). Если листовой войлок очень тонкий, то можно вырезать несколько таких войлочных кружков и склеив их между собой, добиться необходимой толщины полировального круга и его упругости.
После нескольких проходов войлочным кругом по алюминиевой детали, протрите сухой хлопчатой ветошью поверхность детали и внимательно её осмотрите. Видите своё отражение? И при этом на поверхности нет видимых рисок и царапин? Значит полировка закончена.
Если же где то увидите на зеркальной поверхности сетку мелких царапин, значит следует пройтись ещё раз 1000 — 1500-ой наждачной бумагой и затем заново пройтись войлочным кругом. Пока поверхность не станет зеркальной и без малейших видимых рисок или мелких царапин.
Перед установкой детали на мотоцикл, поверхность желательно защитить от окисления, особенно если вы храните зимой свой байк в неотапливаемом гараже. Для этого деталь следует обезжирить с помощью антисиликона, а затем покрыть прозрачным лаком. Однако это не обязательно. Я например, перед тем, как ставить свой мотоцикл в зимнюю спячку, покрываю все полированные алюминиевые детали тонким слоем моторного масла (лучше густым трансмиссионным), или тонким слоем Литола. А по весне, следует всего лишь удалить ветошью смазку с деталей и слегка пройтись по ним войлочным кругом, зажатым в патрон дрели. И детали засияют как новые.
Описанная в этой статье простая технология полировки, подойдёт не только алюминиевым деталям, но и стальным, латунным или бронзовым, если вы готовите их для нанесения хрома.
Надеюсь эта небольшая статья, поможет отполировать любую алюминиевую (и не только) деталь мотоцикла и поможет, особенно новичкам, преобразить внешний вид мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и радовать своим блеском своего владельца, успехов всем!
suvorov-castom.ru
Полировка мотоцикла и его двигателя
Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.
Полировка мотоцикла своими руками: стандартная последовательность
Начинается все с мытья мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения. Затем следует увлажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты. Напоследок проводится мытье, сушка мотоцикла.
Дальше нужно следовать такой стандартной инструкции:
- Нанесение тонкого слоя абразивной полировальной пасты на полировальник или на обрабатываемую поверхность.
- Втирание полировальной пасты в поверхность полировальной машинкой (существуют полировальные круги для абразивных и неабразивных паст). На начальном этапе следует установить низкие обороты полировального круга (1000 об/мин) — так удастся избежать разбрасывания пасты по соседним деталям. Во время втирания (2500 об/мин) необходимо следить за температурой полируемой поверхности — перегрев может привести к появлению трещин в ЛКП.
- После завершения этапа втирания необходимо проверить обработанную поверхность на отсутствие дефектов и равномерность обработки поверхности. Лучше всего дефекты видно при ярком дневном свете и под лампами дневного света.
- Нанесение защитного покрытия (например, жидкая паста для защиты блеска с тефлоном, которой удобно работать) в соответствии с рекомендациями производителя.
Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой. Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:
Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;
Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.
Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона). Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.
Как отполировать мотоцикл?
- Неокрашенные пластиковые, никелированные и стеклянные поверхности перед полировкой рекомендуется защитить малярным скотчем. В противном случае на них могут появиться потертости, а не стертую вовремя с их поверхности полировальную пасту позже будет сложно удалить (может потребоваться растворитель).
- Наждачную бумагу (специальную предназначенную для работы с водой) необходимо предварительно смочить — так она прослужит дольше.
- У вырезанного прямоугольника шлифовальной бумаги необходимо обрезать острые углы. В противном случае они могут создать глубокие царапины в процессе шлифовки.
- Используйте в работе бытовой пульверизатор (распылитель). С его помощью удобно равномерно смачивать обрабатываемую поверхность.
- В процессе шлифования необходимо регулярно промывать вытирать обрабатываемую поверхность чистой ветошью, удалять с поверхности остатки снятой краски и пыли. Даже одна песчинка может стать причиной глубоких царапин.
- Работать рекомендуется в закрытом, чистом прохладном помещении. Прямые солнечные лучи быстро высушивают пасту, а ветер и пыль усложняют работу и могут негативно повлиять на результат.
- Толщина лакокрасочного покрытия с конвейера составляет около 100 микрон. Слишком усердное снятие краски может обнажить слой грунта.
- Чистить полировочный круг (поролоновая насадка или «круг-барашек», полировальник) от пыли и остатков пасты можно простой щеткой для одежды.
- Существуют разные полировочные пасты для старых ЛКП, мягких и твердых материалов.
Полировка дигателя
Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…
Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.
Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.
Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.
Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.
Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.
После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.
Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).
Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.
Другие материалы по теме:
Алюминий на мотоцикле: полируем сами!molotatv.ru
Полировка двигателя мотоцикла | Статья от автосервиса «Автоцарапина»
Облик вашего байка напрямую зависит от внешнего вида двигателя. Придать двигателю вид нового или просто ещё более выразить его поможет только полировка.
Любой владелец мотоцикла уделяет особое внимание внешнему виду байка. Основная деталь кузова, которая привлекает к себе внимание – это крышка картера двигателя. Со временем она нуждается в реставрации либо по желанию байкера можно изменить ее облик, шумоизоляция машины цена добавить выразительности.
Как правило, крышки состоят из сплавов дюралюминия, иногда их выполняют из силумина или термопластика. Сверху их покрывают краской и защитным лаком, но при этом не полируют. Когда мотоцикл новый, его поверхность выглядит идеально чистой. Но под влиянием негативных факторов окружающей среды, лак утрачивает глянец, и поверхность выглядит матовой.
Дорожный гравий оставляет сколы на лаке, в них проникает вода и начинает развиваться грибок, имеющий характерный серый с зеленью цвет с черными вкраплениями.
Чтобы убрать старый лак нужно воспользоваться абразивными материалами, например наждачной бумагой с зерном 150-180. Затем применить бумагу с более мелкой зернистостью, уменьшая фракцию на 40-50 ед.
Химически активные средства лучше не использовать, поскольку они проникают вглубь металла, локальная покраска что впоследствии приводит к образованию новых очагов грибка.
Труднодоступные места (технологические отверстия, углубления и т.п.) обрабатываются бормашиной со специальными пальчиковыми насадками.
После обработки шлифовальной бумагой поверхность нужно отполировать. Для сплавов из алюминия, титана, стали применяются специальные полировочные пасты. Но лучший результат получается с пастой Гои. Можно использовать «сухую» и «мокрую» финишную полировку. В первом случае войлочные круги натирают пастой и обрабатывают кузовные детали. Минус такой обработки в том, что войлок быстрой загрязняется пастой и металлической стружкой.
При влажной полировке кузов периодически сбрызгивают керосином или обычным кефиром. Либо измельчают пасту Гои, и получившийся порошок разбавляют керосином. Эту смесь выдавливают в процессе полировки на крышку картера.
Затем поверхность полируется матерчатым кругом и покрывается бесцветным лаком, чтобы предотвратить коррозию.
xn--80aaaah2b9aelit3c.xn--p1ai
Полировка металлических деталей мотоцикла / Начинающим / BlogMoto
Одни обвешивают мотоцикл светодиодными лентами, другие используют нетипичную раскраску и т.д. Я же хочу поделиться своими знаниями в области полировки металлов.
Пожалуй, стоит начать с расшифровки самого понятия «полировка»: это завершающая стадия обработки металла, целью которой является придание поверхности малой шероховатости и зеркального блеска. Существует несколько видов полирования, но нас интересует ручной способ.
Для более-менее полноценной полировки нам понадобятся следующие материалы и приспособления:
Напильники разного профиля и размера для первичной обработки и удаления крупных огрехов литья детали.
Совет: если у вас среди инструмента еще нет напильников, то не спешите бежать за ними в ближайший строительный магазин, лучше прогуляться по барахолке и купить советский инструмент у дедушек. Будьте уверены, он прослужит вам верой и правдой в течении долгого времени.Наждачная бумага. Это главный инструмент полировщика. Нам понадобятся листы различной зернистости, в зависимости от первоначально имеющейся поверхности металла. Я обычно начинаю обработку детали шкуркой с зернистостью Р-120, Р-180. В особо тяжелых случаях приходится применять Р-80, но ею нужно работать аккуратно, иначе на поверхности остаются глубокие борозды, которые потом весьма трудно удалить. Далее, по очереди, вступают в бой шкурки Р-280, P-400, Р-600, Р-1000, Р-1500, Р-2500.Паста Государственного Оптического Института, сокращенно ГОИ (не гойя, гоя, гоа, гея и т.д.!!!). Также имеет несколько видов в зависимости от размера кристаллов окиси хрома. Нас интересует самая тонкая паста №1 и №2.
Фетровый круг для шлифмашинки или отрезок войлока для растирания на поверхности полировальной пасты и дальнейшего придания зеркального блеска обрабатываемой детали.
Угловая шлифмашинка для ровных поверхностей с большой площадью или так называемый гравер для поверхностей со сложным рельефом. Машинки облегчают ручной труд и позволяют добиться большей эффективности работы.
Итак, приступим непосредственно к процессу!
Для наглядности, а заодно и доказатедьства того, что стальные детали не хуже алюминиевых поддаются полировке, я выбрал в качестве обрабатываемой детали катушку зажигания Б-117А, применяемую в мотоциклах ИЖ с бесконтактным зажиганием.Имеем вот такой исходник:
Для начала нужно вымыть деталь. Сильно можно не усердствовать, т.к. большаю часть окислов металла и вьевшаяся удалится при первой встрече с абразивной шкуркой.
Далее проходим катушку перекрещивающимися штрихами шкуркой Р-180.
Видим, что на поверхности имеются очаги коррозии. Удаляем их шкуркой Р-280.
Изъяны в большей степени удалены, переходим к зернистости Р-400.
Ура! Поверхность больше не имеет недостатков. Берем в руки шкурку Р-600 и добиваемся исчезновения крупных рисок, оставленных предыдущими абразивами.
Ну вот, уже имеем вполне привлекательный вид детали. Но мы двигаемся дальше. Шлифовальной бумагой Р-1000 — Р-2500 добиваемся идеально чистой поверхности, готовой к обработке пастой ГОИ.
И наконец, доводим поверхность до зеркала войлочной тканью, на которую предварительно наносим смесь толченой пасты ГОИ с машинным маслом.
В результате имеем деталь следующего вида:
На фото запечатлена также обработанная крышка автомобильного бензонасоса, изготовленная из сплава ЦАМ. Как видите, этот неблагородный, на первый взгляд, металл также может иметь достойный внешний вид.
Мой фотоаппарат, к сожалению, не передает полноты картины, но думаю, что для общего понимания принципов полирования, качество фото вполне адекватное.
Теперь что касается некоторых специфичных моментов, касающихся полировки. Очень часто начинающие стараются вылизать впускные коллекторы и внутренние поверхности карбюратора для якобы лучшего наполнения двигателя бензовоздушной смесью. Так вот, давным давно доказано, что в случае отсутствия шероховатости поверхности коллектора смесь конденсируется и стекает каплями в цилиндр. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись!
Далее: как не трудно понять, при полировке уменьшается площадь обработанной поверхности — устраняются все «пики» и «впадины». Следствием этого будет пускай и небольшое, но падение теплоотдачи металла. В том случае, если весь двигатель, а особенно, наружная поверхность цилиндра поддается полировке, можете не сомневаться- тепловой режим работы станет более напряженным. Не упускайте данное обстоятельство из виду!
На этом всё. Ровных вам дорог и сверкающих деталей!!!
Рома из Ростова эксклюзивно для BlogMoto.blogmoto.com.ua
полировка картера мотоцикла Видео
11 мес. назад
Полировка двигателя мотоцикла Урал дело нудное и трудоемкое. Запаситесь шкурками всех калибров и терпение...
5 мес. назад
Полируем детали двигателя ИМЗ 8.104 с водяным охлаждением. Вы можете оставить заказ на полировку своих детал...
2 г. назад
Подписка на каналhttps://www.youtube.com/channel/UCakPh5-BqHJ-nryXvq0PaEg Если ты хочешь быть в курсе последних новостей, рекомендую...
3 г. назад
Еще больше здесь: vk.com/izh_self_expression Итак. Мне человек 5-7 писали с таким вопросом: - "Как полировать крышки?" Специ...
8 мес. назад
Полировка двигателя мотоцикла ИЖ Планета 5.
4 г. назад
Для окончательной полировки поверхность сначала надо выровнять шкурками. Сразу полировать не получается.
1 г. назад
Быстрая и качественная полировка крышек картера Ява 638/634 Для более сильного блеска крышки картера - нужно...
5 г. назад
Наш новый проект!!! JOIN VSP GROUP PARTNER PROGRAM: https://youpartnerwsp.com/ru/join?12453.
6 мес. назад
В гаражных условиях полирую хромированный выхлоп на мото ZZR 400 Kawasaki. Так же, за одно, полирую фары на авто...
2 г. назад
Видео о выбраковке и ремонте двигателей мотоцикла Ява.
3 г. назад
Использована наждачка и паста ГОИ ( Государственный оптический институт )
1 г. назад
Для большинства Урал - это какая-то сельскохозяйственная техника, для меня же это в первую очередь мотоцикл....
11 мес. назад
Полировка двигателя №2 результат Буду рад помочь в полировке вашего мотоцикла за скромную плату. Подробн...
4 г. назад
Полировка алюминия в домашних условиях пастой Autosol.
2 г. назад
Процесс кропотливый и геморойный, так что не советую этим заниматься!
turprikol.com
Полировка мотоцикла и его двигателя
Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.
Полировка мотоцикла своими руками: стандартная последовательность
Начинается все с мытья мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения. Затем следует увлажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты. Напоследок проводится мытье, сушка мотоцикла.
Дальше нужно следовать такой стандартной инструкции:
- Нанесение тонкого слоя абразивной полировальной пасты на полировальник или на обрабатываемую поверхность.
- Втирание полировальной пасты в поверхность полировальной машинкой (существуют полировальные круги для абразивных и неабразивных паст). На начальном этапе следует установить низкие обороты полировального круга (1000 об/мин) — так удастся избежать разбрасывания пасты по соседним деталям. Во время втирания (2500 об/мин) необходимо следить за температурой полируемой поверхности — перегрев может привести к появлению трещин в ЛКП.
- После завершения этапа втирания необходимо проверить обработанную поверхность на отсутствие дефектов и равномерность обработки поверхности. Лучше всего дефекты видно при ярком дневном свете и под лампами дневного света.
- Нанесение защитного покрытия (например, жидкая паста для защиты блеска с тефлоном, которой удобно работать) в соответствии с рекомендациями производителя.
Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой. Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:
Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;
Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.
Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона). Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.
Как отполировать мотоцикл?
- Неокрашенные пластиковые, никелированные и стеклянные поверхности перед полировкой рекомендуется защитить малярным скотчем. В противном случае на них могут появиться потертости, а не стертую вовремя с их поверхности полировальную пасту позже будет сложно удалить (может потребоваться растворитель).
- Наждачную бумагу (специальную предназначенную для работы с водой) необходимо предварительно смочить — так она прослужит дольше.
- У вырезанного прямоугольника шлифовальной бумаги необходимо обрезать острые углы. В противном случае они могут создать глубокие царапины в процессе шлифовки.
- Используйте в работе бытовой пульверизатор (распылитель). С его помощью удобно равномерно смачивать обрабатываемую поверхность.
- В процессе шлифования необходимо регулярно промывать вытирать обрабатываемую поверхность чистой ветошью, удалять с поверхности остатки снятой краски и пыли. Даже одна песчинка может стать причиной глубоких царапин.
- Работать рекомендуется в закрытом, чистом прохладном помещении. Прямые солнечные лучи быстро высушивают пасту, а ветер и пыль усложняют работу и могут негативно повлиять на результат.
- Толщина лакокрасочного покрытия с конвейера составляет около 100 микрон. Слишком усердное снятие краски может обнажить слой грунта.
- Чистить полировочный круг (поролоновая насадка или «круг-барашек», полировальник) от пыли и остатков пасты можно простой щеткой для одежды.
- Существуют разные полировочные пасты для старых ЛКП, мягких и твердых материалов.
- Начинать полировать рекомендуется с малозаметных деталей — тогда до самых важных элементов появятся необходимые навыки.
Полировка дигателя
Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…
Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.
Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.
Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.
Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.
Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.
После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.
Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).
Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.
Другие материалы по теме:
Алюминий на мотоцикле: полируем сами!molotatv.by
