Покупка подержанного мотоцикла. Проверка технического состояния. Мотоцикл как проверить
Как проверить подержанный мотоцикл перед покупкой
Осмотр рамы
Тестовая поездка позволит выяснить ценную информацию о подержанном мотоцикле, но перед этим нужно провести внешний осмотр для выявления возможных проблем.
Если вы покупаете подержанный мотоцикл, главное, на что вам нужно обратить внимание, – это состояние рамы. Малейшие трещины или разломы могут не только свидетельствовать о том, что мотоциклу пора в утиль, но и стать потенциальными факторами риска для безопасности.
Никогда не рассматривайте покупку мотоцикла, имеющего какие-либо дефекты рамы, в том числе вмятины, следы сварки, перегибы или трещины. Снимите сидение и другие легко демонтируемые панели, которые могут закрывать части рамы. При необходимости используйте фонарик, чтобы подсветить некоторые затемненные участки рамы.
Проверьте цепи и звездочки
При хорошем обслуживании цепи служат долго. Если им не уделять внимание, они могут вывести мотоцикл из строя, а в худшем случае – угрожать безопасности мотоциклиста.
Визуальная проверка цепи может выявить коррозию. Вы также можете проверить ее гибкость следующим методом: подвигайте секцию вперед-назад, продвиньте мотоцикл немного вперед и повторяйте проверку секций до тех пор, пока не проверите всю цепь. Она должна перемещаться примерно на 2-2,5 см в любом направлении.
Также осмотрите состояние звездочек. Зубцы должны быть ровными, а их концы – не иметь следов чрезмерного износа.
Проверьте состояние проводов аккумулятора
Чистые провода аккумулятора свидетельствуют о должном уходе за мотоциклом. Несмотря на то, что внешний вид проводов не всегда свидетельствует о состоянии аккумулятора, отсутствие коррозии на них – хороший признак. Обычно аккумуляторы размещены под сидением, поэтому не поленитесь, поднимите его и посмотрите на состояние проводов.
Проверьте состояние шин
Далее осмотрите шины и убедитесь, что они имеют равномерный износ, который не сосредоточен на одной стороне протектора. Высота рисунка протектора – ключевой фактор возникновения аквапланирования. Этот параметр должен иметь значение не менее 0,8 мм. Нормативное давление воздуха в шинах является еще одним признаком равномерного износа.
Проверьте ход подвески и рулевую колонку
После осмотра отдельных компонентов сядьте на мотоцикл, включите передний тормоз и постарайтесь надавить на стойки подвески. Вы должны ощутить сильное сопротивление, а стойки – вернуться в исходное положение. Кроме того, проверьте стойки на наличие повреждений и утечек масла.
Если на мотоцикле есть центральная подножка, выдвиньте ее и поверните руль из одного крайнего положения. Рулевая колонка не должна иметь повреждений и изгибов, а руль должен вращаться свободно в обе стороны, без рывков и заеданий.
Проверьте комплектность и оцените расходы на обслуживание
После проверки основных механических компонентов нужно выяснить, что отсутствует – части обвеса, крышки, гайки и болты, элементы отделки. Незначительные на первый взгляд детали могут оказаться очень дорогими при установке, поэтому свяжитесь с официальным дилером для выяснения стоимости того, что вы хотите установить. Расчет стоимости требуемых запасных частей и оценка объема необходимого обслуживания помогут представить, во сколько приблизительно вам обойдется владение подержанным мотоциклом.
Если все эти пункты показались вам слишком сложными, просто помните, что их заблаговременное изучение сделает покупку подержанного мотоцикла более выгодной.
alisa-motors.ru
Проверка технического состояния мотоцикла | moto-mmx.ru
При покупке мотоцикла всегда есть вероятность купить кота в мешке. Иногда отличный внешний вид может скрывать под собой серьезные неисправности мотоцикла в целом.
Неисправный двигатель
Двигатель — это сердце мотоцикла. Ремонт неисправного мотора может затянуться на месяцы, а ваш семейный бюджет сильно пострадать, если при покупке железного коня вы поленились проверить его исправность.
Пожалуй, самым показательным моментом при работе двигателя является его холодный запуск. Именно во время первого запуска после длительной стоянки мотоцикла можно определить и услышать все потенциальные неисправности.
Поэтому всегда просите продавца не прогревать мотор перед вашим осмотром.
Прислушайтесь к работе двигателя после его запуска: нет ли посторонних шумов. Если они все же присутствуют, то дальнейший осмотр не имеет смысла. Лучше сразу ехать смотреть другой вариант.
Однако не всегда шум двигателя подскажет о своей неисправности. К примеру, синий дым из выхлопной трубы – это верный признак уставшей цилиндрово-поршневой группы, которая потребует замены. А это, пожалуй, одна из самых дорогих процедур в ремонте мотора мотоцикла.
Тормозные механизмы
Если двигатель — это то, что разгоняет мотоцикл, то тормоза — это то, что его останавливает. Чрезвычайно важно, чтобы этот механизм был в исправном состоянии, ведь от его эффективности зависит наша жизнь.
Прежде всего обратите внимание на износ тормозных дисков: он должен быть равномерным, а диски без явных канавок. Если же тормозные диски имеют неравномерный износ, то вряд ли удастся добиться прогнозируемого торможения, особенно в экстренной ситуации.
Обнаружив малейшие подтеки тормозной жидкости на шлангах, цилиндрах суппортов или тормозной машинке, лучше откажитесь от покупки этого мотоцикла. В мире есть множество других вариантов мотоциклов с исправными тормозами.
Подвеска
Основная цель данных механизмов — улучшение управляемости мотоциклом на разных дорожных покрытиях, а также повышение безопасности пассажиров и более комфортной езды на нем. Поэтому исправная подвеска — залог безопасной езды.
Самой распространенной неисправностью передней вилки является отсутствие масла в ней. Это происходит потому, что сальники, призванные удерживать масло в вилке, со временем изнашиваются и начинают пропускать жидкость наружу.
Постепенно масло заливает все кругом, в том числе и тормозные диски. Обильно политые маслом тормозные диски теряют свои фрикционные свойства, и торможение становится неэффективным. Казалось бы, безобидная вещь — потекшая вилка — на самом деле, может принести много неприятных последствий.
Благо, замена сальников в вилке недорогая процедура. Однако сразу после замены сальников, нужно будет заменить и тормозные колодки, так как они впитали в себя масло и навсегда потеряли свои тормозные свойства.
Более дорогостоящей операцией является ремонт задних амортизаторов. Если шток амортизатора в масле, знайте, грядет замена всего амортизатора в сборе. Экономить не стоит. Зачастую ремонт амортизатора дает эффект не на долго: он снова начинает терять масло и, как следствие, свои амортизирующие свойства.
Рама
Не вдаваясь в сложные технические подробности относительно геометрии мотоцикла, можно дать один простой совет: в мотоцикле должны одинаково проходить как левые, так и правые повороты.
Чтобы проверить прямолинейность движения мотоцикла, разгонитесь до 30-40 км/ч и уберите руки с руля. Если мотоцикл постепенно начал смещаться в одну из сторон, знайте: у мотоцикла нарушена геометрия. От покупки такого мотоцикла нужно отказаться.
За и против
Порой выбор мотоцикла затягивается на недели, а то и на месяцы. Действительно, выбирать мотоцикл, прислушиваясь только к своему внутреннему голосу, по меньшей мере, рискованно. Чтобы сделать выбор в пользу хорошего мотоцикла, необходимо обладать не только интуицией, но и техническими навыками, дабы не купить кота в мешке.
Если ваших собственных знаний недостаточно, чтобы выбрать технически исправный мотоцикл, обратитесь к профессионалам своего дела.
Как проверить двигатель
Как при покупке подержанного мотоцикла не попасть на дорогостоящий ремонт самого главного, так сказать, сердца? Давайте поговорим о двигателях. Двигатель должен без труда запускаться, при осмотре лучше заводить холодный мотоцикл, прогретый двигатель может скрыть посторонние шумы, которые слышны на холодном моторе. Двигатель не должен при запуске издавать посторонних звуков.
Если слышны "лишние" звуки типа клацания, стук - забудь об этом мотоцикле и уходи не оглядываясь. Отрегулированный двигатель набирает обороты с холостого хода плавно, без провалов. После полного прогрева нужно проверить, как двигатель реагирует на поворот ручки газа. Если есть провалы или задержки, скорее всего, дело в синхронизации карбюраторов.
Решить, насколько серьезна эта проблема, ты сможешь только при езде. При отпускании ручки газа, она должна немедленно возвратиться в исходное положение, независимо от поворота руля. Поворачивая руль из стороны в сторону, посмотрите, плавают ли обороты двигателя. Если такой дефект наблюдается, возможно, все дело в тросиках. Для исправления этого дефекта может понадобиться полчаса. Если же тросики заедают в любом положении руля, проблема, возможно, в самих карбюраторах. Это касается мотоциклов с карбюраторами. Двигатели современных моделей оснащены инжекторным впрыском топлива - на них ставят форсунки и блоки управления с датчиками.
Вместо рукоятки подсоса на них ставят рычажок "повышенных холостых оборотов", а в последних моделях мотоциклов это делает электроника, определяет, сколько бензина именно нужно. На впрысковых двигателях никаких проблем возникать не должно. Если же они появились, это гарантированный признак загубленного двигателя, и устранить их всегда намного сложнее.
Как проверить дизельный двигатель или инжекторный мотоциклах. Для создания давления топлива в системе может применяется топливный насос. При повороте ключа зажигания в положение "ON", из-под бензобака или из него должно раздаться характерное жужжание, дождись, пока оно смолкнет, прежде чем заводить.
Если у мотоцикла есть центральная подножка, можно проверить работу коробки передач, вывесив заднее колесо, и включать поочередно все передачи, убедившись, что они все включаются без проблем и посторонних звуков. Делать это надо на холостых оборотах, и на всякий случай зажать рычаг переднего тормоза.
Как проверить масло в двигателе
Теперь давайте поговорим о главной составляющей двигателя - масле. Проверить уровень масла в двигателе можно через смотровое окошечко, загорелась лампочка - проверьте двигатель, или если ее нет - проверьте щупом, который находится на правой стороне двигателя. Уровень масла должен быть виден в окошечко или между отметками на щупе, замер надо производить после того как двигатель был заглушен и немного постоял, минут 5-10, при этом мотоцикл должен стоять ровно. Если уровень намного выше, это почти нормально. Ниже я расскажу, как провести анализ состояния масла по цвету. Что касается частоты замены, обычно масло меняется каждые 9000 км, или если собираетесь поставить мотоцикл на длительное хранение. А в общем, так как найти качественное масло сейчас трудно, то я бы посоветовал менять его по мере испорченности. На мотоциклах спортивного назначения масло меняется по необходимости.
Проверить масло в двигателе можно, определив его по цвету. Посмотреть в окошко. Или извлечь несколько капель из отверстия для щупа. Теперь о том, что мы можем узнать по цвету масла:
Прозрачное, напоминает мед: менялось относительно недавно
Черный цвет: старое масло
Молочно-белые прожилки: в масло попадает охлаждающая жидкость
Серый цвет: масло содержит большое количество алюминиевых частиц, это вообще не допустимо, говорит о сгоревшей поршневой
Блестящие металлические частицы: скоро это приведет к серьезным повреждениям двигателя
Если тросикам газа что-то мешает нормально работать, этому может быть несколько причин, и это может означать как мелкую поломку, так и дорогостоящий ремонт:
1. Загрязнение карбюраторов смолистыми отложениями и грязью. Если мотоцикл плохо заводится, значит так оно и есть. Качественно очистить карбюратор тебе помогут в мотосервисе, или можно потратить 5 долларов купив жидкость для промывки карбюраторов, и 2 часа собственного времени.
2. Конец руля в месте крепления ручки газа может быть немного погнут. Посмотрите повнимательнее - определить это сложно, если тщательно не вглядываться или не снять ручку газа. Заменить руль не сложно, но это очевидный признак аварии а значит, есть смысл искать другие повреждения.
3. Тросики газа могут заедать в оболочке или быть неправильно уложенными. Это говорит о том, что карбюраторы в порядке. Но этот дефект довольно трудно определить и устранить на месте, особенно при первом осмотре мотоцикла. Этот дефект легко устраняется заменой тросиков.
Система охлаждения двигателя
Двигатели бывают воздушного, воздушно-масляного или жидкостного охлаждения. Если в масле присутствуют белые прожилки или слоистые следы - это вода! Она может появиться там по 2 причинам: 1 - конденсат из воздуха, находящегося в двигателе, 2 - утечка из системы охлаждения,следовально вода оказывается в масле двигателя. Конденсат должен выгореть. Прогрейте двигатель и оставьте мотоцикл заведенным, этого должно быть достаточно, чтобы конденсат исчез. Если этого не произойдет, это выльется в ремонт двигателя с заменой прокладок. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Следует поискать расширительный бачок системы охлаждения, и выяснить уровень жидкости - он должен быть в пределах положенного уровня. Если бачок нигде не видно, проследите, куда от верхней части радиатора уходит тонкая гибкая трубка, именно она как правило идет к бачку. Цвет охлаждающей жидкости должен быть зеленым, синим, в зависимости от антифриза, а но не как не коричневым, или грязно-бурым. Для проверки цвета потребуется снять крышку радиатора;
1. Чистая вода - это плохо. Это показатель того, что система эксплуатировалась без ингибиторов коррозии. Кроме того этот мотоцикл мог участвовать в гонках.
2. Светло-зеленый, синий, цвет жидкости - хорошо.
Коричневый цвет говорит о том, что в жидкости содержится ржавчина или моторное масло. Если это ржавчина, значит двигатель начал коррозировать изнутри - заканчивай осмотр и прощайся. Масло это верный признак пробитой прокладки головки блока или сальников. Пробитая прокладка головки - плохо, сальники - в принципе поправимо.
И наконец, если в радиаторе сухо, тут нечего и сказать владельцу, кроме как "до свидания!".
Цела ли прокладки можно еще проверить вот как, если только мотоцикл использовался долгое время. При пробитой прокладке уровень антифриза в бачке будет постепенно падать он должен будет уходить в двигатель. После запуска и в процессе прогрева белый выхлоп - нормальное явление, но как только двигатель прогрелся выхлоп должен стать невидимым. Если же после прогрева из глушителей валит пар, значит сгорает антифриз - это верный признак, что прокладка сильно протекает и ее замена просто необходима, иначе не избежать капремонта двигателя.
У нормально прогретого двигателя выхлоп не должен иметь синего или черного оттенка. Белый выхлоп означает сгорающую воду, то сизый - масло. Сизый говорит об том что износились и пропускают масло маслосъемные поршневые кольца или маслосъемные колпачки. Верный способ это проверить - замерить компрессию. Или забыть об этом мотоцикле и переходить к осмотру следующего.
Двухтактные двигатели по своей конструкции обязаны расходовать масло. Соответственно сизый дым в их выхлопе считается нормальным, потому что тут масло смешивается с бензином.
Нет необходимости говорить о том, что любые утечки из двигателя - явление ненормальное. Возможно, их конечно можно будет устранить заменой прокладок, а возможно и нет, и никакой гарантии что на этом все закончится нет.
Теперь о самом главном компрессии в двигателе: Двигатели внутреннего сгорания представляют собой воздушные насосы, поэтому необходима герметичность всех уплотнений и соединений. Если она не создана, двигатель будет заводиться с трудом, жечь масло, не сможет развивать полную мощность и при этом увеличится расход топлива. Этим похвастаться старые, изношенные моторы с большим пробегом, но низкая компрессия может появится и у убитого смолоду, или если хозяин постоянно перекручивал двигатель. В сервисе померев компрессию станет предельно ясно о состояние двигателя. Это не единственный тест, по которому судят о состоянии, но он позволяет примерно понять, как предыдущий хозяин ухаживал за двигателем.
motovolg.com
Как проверить мотоцикл перед поездкой?
Надо ли проверять мотоцикл или мопед перед поездкой?
Перед поездкой желательно стоит проверить мотоцикл, иначе во время езды может случится, что из выхлопной трубы начинает идти белый дым, мопед или мото начинает стучать или просто закончится бензин. Именно поэтому стоит уделить несколько минут, пока прогревается двигатель и осмотреть мопед или мотоцикл.
Первым делом обойдите мопед и посмотрите нет ли под ним каких-либо подтёков жидкости, после этого обязательно загляните в бак и проверьте наличие бензина (если мопед или мотоцикл стоит долго, то может выйти из строя датчик топлива и показать не верно, поэтому загляните в бак). Затем проверьте давление в шинах – это можно проверить монометром или просто сесть на мопед и посмотреть не расплылась ли у вас резина. Обязательно нужно проверить тормоза, надо понажимать на них и проверить не проваливаются ли они. Если вдруг у вас провалился тормоз или у вас потекла тормозная жидкость из переднего или заднего супорта, то на таком мопеде ехать не в коем случае нельзя. Дальше смотрим наличие масла, сделать это можно через смотровое окно или при помощи щупа (оно должно быть чуть меньше MAX). Потом заводим мопед и смотрим еще раз вокруг мопеда ничего ли у вас не полилось (мог начать литься антифриз, бензин). Если это произошло, то на мопеде лучше не ехать. После этого проверьте работают ли у вас ближний/дальний свет, также проверьте работают ли у вас габариты, стоп сигналы, поворотники и проверьте клаксон.Итак лучше перед поездкой на мопеде лучше всего проверить его на наличие масла и не сожрал ли он лишку, иначе придется ремонтировать уже двигатель. Проверить давление в шинах, иначе можете потерять управление и повредить пластик. Важно проверить сигналы, такие как стоп-сигналы, поворотники, габариты, свет, иначе движущийся сзади водитель не увидит, что вы собираетесь сделать и врезаться.
moped-info.ru
Покупка подержанного мотоцикла. Проверка технического состояния.
В этой статье я подробно расскажу на что обратить внимание при покупке подержанного мотоцикла. Как правильно оценить техническое состояние рамы, дисков, колес, привода, амортизаторов, электрики.
Планируя купить подержанный мотоцикл, неважно, китайский или японский, главное серьезно подойти к оценке его технического состояния. Ведь если купить мотоцикл по принципу – он красивый, он мне нравится, я его беру – то в будущем можно столкнуться с необходимостью проведения дорогостоящих ремонтов и покупкой запчастей.
Идти смотреть и выбирать мотоцикл не рекомендуется одному. Лучше если с собой Вы возьмете пару друзей, которые разбираются в мототехнике. Это нужно для того, чтобы объективно осмотреть все узлы и агрегаты, чего Вы сами сделать не сможете, так как если он Вам понравиться, то Вы купите его не раздумывая, о чем будете сожалеть в дальнейшем. С собой нужно взять компрессометр и мультиметр.
Сразу можно отметить, что смотреть на пробег мотоцикла не стоит. Эти данные Вам ни о чем не скажут. Пробег могут смотать или же поставить одометр от другого мотоцикла. Продавец Вам может сказать, что пробег всего 5000км, мотоциклу 10-15 лет, так как он стоял все это время в гараже и ждал Вас. Это можно легко проверить – посмотрите на тормозные диски и резину. Если резина изношена, а на тормозных дисках глубокая выработка – то Вас обманывают.
Первое с чего нужно начать осмотр мотоцикла – это двигатель и рама. Это основные дорогостоящие детали. Идеально если Вы сможете замерить компрессию, а также завести и погазовать – посмотреть, не идет ли сизый дым, что может говорить об износе поршневых колец и маслосъемных колпачков. Проверьте также всю раму – нет ли следов деформации и сварки. Если есть следы царапин, потертостей – то это нормально для подержанного мотоцикла, так как обычно их роняют предыдущие хозяева. Естественно, если компрессия в двигателе низкая, а рама гнутая – то такой мотоцикл покупать не стоит.
Далее смотрим на состояние резины. Задубевшая она или нет. Если резина твердая как пластик – то это может говорить о том, что мотоцикл по какой-то причине долго не эксплуатировался. Смотрим остаточную величину протектора. Если она менее 1 мм или резина вообще «лысая» - то это дополнительные затраты на ее замену.
После переходим к осмотру тормозных дисков, так как эта запчасть очень дорогостоящая. Если на них значительная выработка и остаточная толщина менее 4 мм, то их также придется менять.
Привод мотоциклов обычно бывает двух видов – это цепной и карданный. Есть еще ремень, но такие мотоциклы до сих пор редки. Привод также нужно проверить. При цепном приводе смотрим на состояние звезд – есть ли износ на них, а также насколько натянута цепь. Если цепь натянута до последней метки – то ее придется менять. Возможно, за ней следом будет заменить и звезды. При покупке мотоцикла с карданным приводом нужно оценить состояние масла залитого в кардан – наличие там металлической стружки. Если масло идеально чистое как новое, то возможно его специально сменили чтобы скрыть изъяны кардана. Такой мотоцикл брать не стоит. Кардан очень дорогая деталь и меняется целиком, ремонту обычно не подлежит.
Ржавчина важнейший враг всей техники, и мотоциклы тут не исключение. Обычно ржавчина появляется на раме (это легко исправить) и в бензобаке. Поэтому открываем бензобак и смотрим его состояние изнутри – при наличии обильной ржавчины готовьтесь к чистке или замене бензобака и разборке, чистке и синхронизации карбюраторов. Процедура эта не самая дешевая.
Теперь самое время перейти к проверке электрики. Тут важно проверить состояние аккумулятора – сколько ему лет, какое выдает напряжение, как заряжается и идет ли на него вообще заряд. Эти процедуры проверки выполняются при помощи мультиметра. Ну и конечно, проверяем все лампочки, звуковой сигнал.
Проверять состояние подвески лучше всего в движении. Идеально, если продавец даст Вам прокатиться на мотоцикле. Постарайтесь на нем проехать по всем кочкам, которые попадутся Вам на дороге. Так Вы сможете оценить в каком состоянии амортизаторы, и работают ли они вообще. После того как прокатитесь, посмотрите сальники передней вилки – если из под них сочится масло – то их придется менять.
Ну и самое главное – не торопитесь с покупкой мотоцикла. Если нашли какие-то незначительные изъяны, то сразу же сбрасывайте цену, торгуйтесь – ведь продавец заинтересован намного больше, чем Вы продать свою технику. Лучше всего покупать мотоциклы по окончании сезона – осенью или зимой – цены на них тогда снижаются на 20-40%.
www.r93.ru
| |  Итак, вы решили этой весной стать реальным байкером и купить-таки себе мотоцикл. Поздравляю! Потому что теперь вам остается одно — держать карман шире. Особенно если в последний раз на мотоцикле вы ездили в одна тысяча восемьдесят лохматом году, и это был «Восход» соседа. Чтобы не дать на себе как следует заработать, придется тряхнуть стариной и вспомнить все, что вы когда-то читали или видели по телевизору о мотоциклах. Будет лучше, если с собой вы возьмете друга — байкера или кроссмена. Потому что «налететь» при покупке неохота никому, независимо от толщины кошелька. Потому что ремонт — это, конечно же, здорово. Особенно ремонт в специализированной мастерской. Беда в одном: что-то я ни разу не видел в Иркутске специалиста, прошедшего стажировку в каком-нибудь японском концерне. Опыт, конечно, приходит со временем, вот только нарабатывается этот опыт на наших с вами кошельках и мотоциклах. Но не будем о грустном! Вы уже знаете или почти знаете, какой именно мотоцикл вам нужен. Как правило, новички, осматривая мотоцикл, понятия не имеют, куда смотреть, и что именно должно насторожить. Впрочем, это со временем проходит. Но, увы, только со временем. Первое приближение Итак, вы пришли в мотосалон и остановились у выбранного байка. Глаза смотрят на одометр. И что вы там видите? Удивительное дело! Независимо от года выпуска и «поезженности» аппарата, его показания редко превышают 17-20 тысяч километров пробега. Типа, ну негде японцам в их крохотной Японии ездить, и покупают они мотоциклы только для того, чтобы ими любоваться! И только в самом крайнем случае на одометре фигурирует цифра в 40 тыс. км. Не обольщайтесь, а лучше внимательно посмотрите на внешний вид мотоцикла — он расскажет пытливому глазу гораздо больше, чем контрольно-измерительные приборы. Конечно, оценить закованный в латы пластика спортбайк дилетанту труднее, чем почти «голый» эндуро, однако попробуем. Обратите внимание на пластик — он должен быть без царапин, но не свежепокрашенным. Если мотоцикл выпуска 90-х — допускается легкое помутнение краски от времени и мытья. Обратите внимание на рычаги тормоза и сцепления — их стертые концы поведают вам, насколько часто на мотоцикле падали. Еще один момент — посмотрите на подножки водителя и пассажира, а также на педаль тормоза и рычаг переключения передач. Если пластик свеж, как девичья щечка, а подножки в задирах, педаль или рычаг загнуты — значит, пластик восстанавливали. Это часто бывает после падений на спортбайках: летят зеркала, облицовка. Стоит ли смотреть такой мотоцикл дальше? Все зависит от вас — если зелень для вас не проблема, приглядите другой мотоцикл, а если с деньгами туговато, нужно смотреть дальше. Во всяком случае, подозрение на ремонт пластика позволит вам заглянуть под этот пластик. Некоторые продавцы наотрез отказываются снимать пластик со спортбайков или панели с дорожников или чопперов. В принципе, это повод поискать что-то другое. Потому что под пластиком могут скрываться всяческие неприятности. Но — стоп! Пока продолжаем поверхностный осмотр. Что еще можно увидеть? Загляните в бак. Многого вы там не увидите, но то, что откроется взгляду, не должно оказаться ржавым. Если обшивка сиденья порвана, это повод подумать о возрасте мотоцикла. Обшить сиденье не проблема, другое дело, что мотоцикл может быть замученным, а в ПТС будет стоять далекий от реального года выпуска. Как определить дату рождения байка самостоятельно? Обычно год натуральным образом указан на шильдике рамы, возле рулевой колонки. Нет шильдика? Смотрите тормозные шланги — год может быть указан там. Еще одно место, где наверняка найдутся заветные цифры — это обод колеса! Среди всяческих маркировок часто можно найти самое прямое: 94 или, скажем, 89 вместо 97-го или 93-го года — эти цифры и есть реальный год выпуска. Иногда написано прямо — например, 1997. Тормозить будем? Обратите внимание на ходовую часть. Осмотрите ободы. Если колеса спицованные, на спицах не должно быть ржавчины. Если легкосплавные — посмотрите, чтобы не было «забоев». Также недопустимы трещины или следы сварки. Посмотрите на шины. Протектор должен быть выражен, недопустимы микротрещины и другие недостатки. Исключение составляют спортбайковские «слики» — на них протектора нет по определению, но на привозных мотоциклах они стоят редко. Присмотритесь к тормозной системе. Во-первых, осмотрите тормозные диски — поверхность должна быть гладкой, без борозд. Проведите пальцем по диску — ступенька в том месте, где колодки примыкают к диску в момент торможения, должна едва ощущаться. На глаз оцените их толщину. На оригинальном диске будет указана минимальная толщина, при которой разрешена эксплуатация диска. Внимательно осмотрите гидропривод и бачок с тормозной жидкостью. Ни на диске, ни на шлангах, ни на бачках не должно быть следов отпотевания. Главное — «ноги»! Все нормально? Тогда идем дальше и смотрим систему амортизаторов. Впереди все просто. Перья вилки расположены так, что, например, у чоппера сразу все видно. В принципе, коррозия допустима, НО ТОЛЬКО НА НАПРАВЛЯЮЩИХ! Алюминий вообще довольно быстро корродирует во влажном климате Японии. Сами перья должны быть идеальными — без задиров, без следов коррозии. В идеале на них не должно быть и следов масла — горизонтальных грязных полосок. Если следы есть, значит, вот-вот придется менять сальники. Если перья скрыты гофрами, попросите продавца снять хомутики и поднять гофры — на эту процедуру уйдет не больше трех минут, а вас это может избавить от проблем — потому что задранные перья вилки не спасут никакие новые сальники — они все равно вытекут. Чтобы убедиться, что вилка не бежит, нужно несколько раз качнуть направляющие. Оценить состояние задних амортизаторов легче всего на старых чопперах и дорожниках — когда их два и расположены они с обеих сторон от колеса. Сложнее осмотреть моноамортизаторы, которые установлены на классиках, на новых чопперах и на эндуро. А уж у спортбайков иногда вообще складывается ощущение, что амортизаторов нет — так тщательно они упрятаны. Нет возможности как следует их увидеть? Залезьте рукой и пощупайте — главное, чтобы на пальцах не осталось свежее масло. Если обнаружите на руке черную «мазуту» — скорее всего, это следы смазки от цепи, смешанные с грязью. Посмотрите, может ли цепь забрасывать туда смазку при движении. Нет? Еще и свежее масло обнаружили? Поднимайтесь и — руки в ноги! — это не ваш мотоцикл. Потому что замена моноамортизатора может вылиться в копеечку. Я уже не говорю об оплате работы механиков. Еще одна возможность проверить моноамортизатор — сесть на мотоцикл и несколько раз качнуть его, сосредоточив внимание на работе задней части подвески. Мотоцикл должен пружинить. Слышите стук, да и ощущения не из приятных? Скажите этому байку «до свидания»! Взгляните на цепь и ведомую звездочку, посмотрите и на ведущую (если сможете). Цепь не должна быть сильно растянута, а зубцы звездочек должны выдержать хотя бы еще один сезон. Впрочем, особо на цену мотоцикла это не влияет — потому что и первое, и второе — расходники. Движущая сила Осмотрите двигатель: он должен быть чистым, без видимых потеков масла и загрязнений. Недопустимы на двигателе следы падений, а также чужеродные, «самопальные» прокладки и следы герметика. Если мотоцикл оснащен жидкостной системой охлаждения, посмотрите на целостность шлангов и сохранность решетки радиатора — как правило, она находится перед двигателем. Решили, что все в порядке? Тогда следующий шаг — заводим! Как правило, в салоне мотоцикл заводит продавец. Обратите внимание, как он это делает. Если мотоцикл оснащен карбюратором, он должен слегка вытащить подсос, часто расположенный на руле или рядом с карбюратором. Выждать несколько секунд и нажать на кнопку стартера. Если мотоцикл не заводили довольно давно, он может не «схватить» в то же мгновение. Однако, «схватив», должен заработать сразу и уверенно. Плавают обороты? Возможно, причина в карбюраторах. Если один из цилиндров не работает, вы услышите характерный резкий металлический стук. Стук может пропасть, если цилиндр подхватит на высоких оборотах. Проблема может крыться в неработающей свече, но я не советую покупать такой мотоцикл. Мало ли откуда еще ждать неприятностей? Прогрели? Убрали подсос. Теперь слушаем. Единственное, что вы можете простить своему будущему «коню» — это поцокивание разрегулированных клапанов. Если услышите хрипловатый шум во всем диапазоне оборотов — это шумит цепь ГРМ. Если шум сильный, ее надо менять. То есть пробег мотоцикла приближается к 80 тысячам километров. А что там на одометре? Семнадцать? Ну-ну… Обратите внимание, чтобы на прогретом двигателе при резком открытии дросселя не было провалов. Проблемы с карбюраторами — штука пренеприятнейшая. Специалистов в Иркутске практически нет. Единственное, что можно сделать — это синхронизировать карбюраторы. В общем, мое мнение таково: сколько бы наши спецы ни регулировали японские карбы, лучше они от этого не становятся. Единственное, что можно более-менее качественно сделать — это их промыть. Нужны ли вам такие проблемы — решайте сами. Кто-то рискует и выигрывает, а кто-то потом всю оставшуюся жизнь гордо ездит с открытым подсосом. Причем подсос — это все-таки решение проблемы. Хуже, когда бензин начинает литься на землю из-за того, что в поплавковой камере дозирующая игла с обрезиненным носиком рассохлась либо изношена и не перекрывает поступление топлива. А ведь еще могут быть изношены главная дозирующая игла, резиновые мембраны, сама заслонка... Если мотоцикл оснащен инжектором, продавец должен просто повернуть ключик зажигания и с небольшой задержкой нажать на кнопку стартера. Мотоцикл должен заработать сразу же. Никаких проблем с работой двигателя быть не должно — потому что мотоциклы с инжектором привозят совсем свежие. А если сейчас с ним проблемы, что будет потом? Седлай, поехали Решили, что все более-менее нормально? Тогда следующий этап — пробуем! Отдаем залог и седлаем лошадку — не умеете сами, возьмите с собой друга, который умеет. Умеете, но боитесь, потому что давно не ездили? Неважно. Это не тест-драйв. С первого раза что-то разобрать в мотоцикле может только супер-ас. Сейчас нужно определить, работает ли коробка передач (у многих «японцев» на стоянке включается только первая, остальные — на ходу), рабочие ли тормоза, нормально ли отрабатывают неровности вилка и амортизатор. Обратите внимание, чтобы «хвост» не раскачивало, а если переднее колесо нестабильно в повороте, особенно на спуске или подъеме, то, возможно, в вилке нет масла. Сильно не газуйте, но постарайтесь «прощелкать» всю КП и оценить работу сцепления. Передачи должны включаться четко и без хруста. Некоторые погрешности возможны в работе ямаховской КП — на некоторых байках коробка «звучит», как древний совкоцикл, — хрустит и лязгает. Момент троганья с места должен быть четким. Если вы отпускаете рычаг, поддаете газку, а мотоцикл набирает обороты, но не едет — значит, изношено сцепление. Откажитесь от покупки. Если все устроило — значит, вы нашли то, что искали. Бди! Но все вышесказанное актуально, если мотоцикл приобретается в салоне. Если же мотоцикл покупаете по частному объявлению или комиссионный, внимание должно быть усилено. Убедитесь, что все в порядке с геометрией рамы (оба колеса должны идти «в колею», понаблюдайте за мотоциклом сзади), а передняя вилка не бита и не погнута. Внимательно осмотрите раму спортбайка — на предмет свежих сварных швов или характерных складок на поверхностях боковых диагоналей. Вариант «купил — хлопнулся — продал» не редкость. Поэтому осмотрите мотоцикл придирчиво — если что-то не устроило — откажитесь или придите на смотрины еще раз. Не поддавайтесь на увещевания продавца в том, что «на этот мотоцикл есть еще один покупатель, сейчас не возьмешь — байк к нему уйдет». Пусть уходит. Раз перекупили — значит, он не ваш. Лучше внимательно проверьте документы, сверьте все номера — на раме и на двигателе. Посмотрите на шильдик — если там указан, например, другой год выпуска, не миновать вам неприятностей при постановке на учет. Ладно, если байк только что привезен из Японии, и все объясняется уловкой продавца, а вдруг он в угоне? Особенно внимательно слушайте двигатель. Продавец часто прогревает двигатель заранее, до прихода покупателя, и часто это означает, что он хочет скрыть какие-то дефекты. Попросите продавца снять пластик и внимательно осмотрите двигатель на предмет самодельных прокладок и прочего вмешательства. Качественный ремонт японских мотоциклов стоит немалых денег, и если у вас есть малейший повод подозревать продавца в «предпродажной экономии», откажитесь от покупки. Любой секонд-хэнд — это всегда куча сюрпризов. И чем он старше, тем больше неожиданностей. Что с ними делать и как обслужить свое приобретение, мы поговорим в следующем номере. Майкл СтеплерАвтомаркет+Спорт № 15 |
38a.ru
КАК проверить, готов ли твой мотоцикл к выезду в первый или 101й раз?
«Предполетную проверку прошел!»
Единственный способ удостовериться, что твой мот готов выкатиться под яркое весеннее солнышко и доставить тебе максимальную радость от первой поездки сезона – провести техосмотр перед выездом. Он займет всего пару минут, а пользы принесет неизмеримо больше, позволив выявить потенциальные проблемные моменты, которые могу перерасти в большие неприятности на дороге. Безпроблемная прогулка того стоит, поверьте!
Такой осмотр должен войти в привычку и отработаться до автоматизма, подобно регулярной проверке прогноза погоды или одеванию полноценной (а не вьетнамки и майка-алкоголичка!) экипировки. Запомнить элементы, требующие проверки, поможет акроним TCLOCS, придуманый Американской организацией безопасной езды на мотоцикле:
T – Tires and Wheels (шины и колеса)C – Controls (органы управления)L – Lights and Electric (освещение и электрика)O – Oil, Gas and other Fluids (жидкости)C – Chassis (ходовая часть)S –Stands (подножки)
А теперь пройдемся по этим элементам более детально.
T – Tires and Wheels (шины и колеса)
Самая частая причина проблем с шинами – низкое давление. Шины могут спустить, даже если мот просто стоит в гараже. Как любит акцентировать в своей рекламе компания Мишлен, от состояния шин действительно зависит очень многое, поэтому возьмите себе на заметку их регулярную проверку. Рекомендуемое давление обозначено на боковой стороне шины/рамы и должно быть подогнано для езды с пассажиром, тяжелыми грузами или внедорожных покатушек. Шины следует проверять неразогретыми. Необходимо проверить, нет ли изношенностей или трещин протектора, вздутий или застрявших предметов. Также следует осмотреть колеса на предмет погнутых спиц или обода.
Давление шин очень легко проверить перед каждой поездкой.
Рекомендуемое давление шин всегда указано на боковой стороне шины или на раме мотоцикла (в некоторых моделях). Оно варьируется в зависимости от нагрузки и предназначения.
C – Controls (органы управления)
Перед каждой поездкой следует проверять все органы управления мотоцикла. Начните с ручки газа. Убедитесь, что она двигается свободно и легко отходит назад после отпускания. Сожмите и отпустите оба рычага – сцепление и передний тормоз, убедитесь, что они исправно функционируют, и что каждый тормоз по отдельности способен удержать ваш мотоцикл от движения вперед. Проверьте педаль заднего тормоза и рычаг переключения передач. Проверьте состояние тормозных дисков и прокладок на предмет износа. Затем осмотрите все кабели и тросики, нет ли на них потертостей, трещин, резких перегибов и спутанностей на рулевой колонке. Визуально, рычаги управления должны не иметь изгибов, быть безопасными на концах.
L – Lights and Electric (освещение и электрика)
Убедитесь, что дальний и ближний свет работают хорошо. Протестируйте поворотники и задний свет. Далее, проверьте, как работает стоп-сигнал. Если, сидя на мотоцикле, вы не видите свет от стоп-сигнала, используйте отражение, которое можно создать в окне или на двери гаража для проверки активации тормозами стоп-сигнала вашего мотоцикла. Не забудьта посмотреть, нет ли трещин в проводке и все ли соединения безопасны.
Проверьте фару, поворотники и звуковой сигнал.
O – Oil, Gas and Other Fluids (жидкости)
Масло двигателя всегда следует проверять в разогретом состоянии. У вашего мотоцикла может быть масляный щуп, как у Harley-Davidson, или смотровое окошко, что встречается чаще. Проверять масло необходимо тогда, когда мотоцикл стоит на центральной подножке (Харлей достаточно поставить на боковую). В крайнем случае, необходимо поставить мотоцикл прямо на ровной земле и при этом умудриться заглянуть в смотровое окошко. С некоторыми мотоциклами, проделать это самостоятельно практически невозможно, поэтому необходимо пригласить друга заглянуть на чашечку кофе и попутно на индикатор моторного масла, пока выбудете сидеть на моте, или наоборот (выбирайте друга, который будет смотреть на мот, а не пялиться на вас!)
Вам может понадобиться помощь в проверке уровня масла, если у вашего байка низкорасположенное смотровое окошко (если у вас в гостях друг, проверяя масло, не нагибайтесь низко в его присутствии!)
Регулярно навещайте места, где расположены другие жидкости вашего мотоцикла. В зависимости от модели, это могут быть тормозные, трансмиссионные и охлаждающие жидкости. Проверяйте уровень охладителя только на остывшем мотоцикле. Находясь в гараже, отследите, нет ли протеканий жидкости вокруг прокладок, шлангов и пробок, а также проверьте, достаточно ли топлива в баке.
C — Chassis (ходовая часть)
Осмотрите раму, подвеску, систему привода и все крепежные детали. Вам будет легче сделать это, если вы поставите мотоцикл на центральную подножку и проверите свободный ход маятника и рулевой колонки. Обязательно смажьте цепь и обеспечьте требуемую степень натяжения. Если у вас мотоцикл с ременным приводом, в смазке нет необходимости, однако проверьте, нет ли трещин на ремне. Проверьте, работают ли передние и задние амортизаторы легко и плавно. Крепежи и хомутики могут отвалиться или потрескаться с течением времени, поэтому тоже требуют регулярной проверки. Недостающий маленький болтик может стать причиной большой головной боли на дороге!
Проверьте смазку цепи, ее натяжение и состояние звездочки (не пора ли ей к мото-дантисту по причине искривления или даже отсутствия зубов!)
S — Stands (боковая и центральная подножки)
Проверьте, нет ли на подножках трещин и изгибов, а также возвращаются ли они в исходное положение и удерживаются на месте с должной степенью напряжения.
Несколько дополнительных минут перед поездкой, потраченные на проверку мотоцикла по пунктам приведенного списка, станут инвестицией, которая принесет вам должные дивиденды!
По материалам сайта http://www.womenridersnow.com
Поделиться с друзьями:
sheandmoto.com
