Дорога Лех — Манали на мотоцикле: замерзшие пальцы и бесконечный кайф. Манали лех на мотоцикле


Лех — Манали: на мотоцикле по горным вершинам

Начнем с того, что нас было трое: наш друг Алекс и я с моей девушкой Варварой. Такое путешествие можно спланировать только летом. Хотя в остальной Индии на мотоцикле можно передвигаться весь год, в Гималаях дорога большую часть года скована снегом и перекрыта. Мы сами выехали из городка Вашишт 22 июня. Всем, кто решит повторить наш путь, рекомендую выезжать чуть позже — надо дать снегу подтаять. Вся поездка из Дели до Леха заняла 40 дней, а непосредственно маршрут Манали — Лех составил неделю.

Ночевали постоянно в разных условиях. Если в путешествии по Индии ты примерно понимаешь, ниже каких условий не опустится твое проживание, то в этой поездке было много сюрпризов. Были не только обыкновенные гестхаусы, которыми утыкана вся Индия, но и ночевки на индийской военной базе посреди мусульманского палаточного лагеря. Случай с военной базой уникальный — впереди дорогу засыпало сильнейшим обвалом, снесло половину деревни, а сам обвал расчищали два дня. Единственным населенным пунктом рядом был палаточный лагерь мусульман, которые приехали на праздник. Все палатки были разобраны, да и желающих не было — проезжавшие мимо индусы боялись оставаться здесь. Антураж дополняли стоящие вдоль дороги военные с оружием. Пришлось два часа общаться с местным полковником, и нам была выделена палатка, а наши мотоциклы взяли под охрану. Еще была ночь в брезентовой палатке в снежную бурю, после чего нам снова пришлось стучаться в двери к военным, так как из-за дыр в палатке ее заносило снегом. Но в общем вопрос с жильем не самый сложный, особенно если запастись бензином, чтобы при возникновении сложностей можно было вернуться на 100–200 километров назад.

Байк взяли в аренду в Дели на всеми известном Карол-Бахе. Royal Enfield Thunderbird 350cc — не самый лучший выбор для поездки с девушкой по одной из самых высоких и сложных дорог в мире. Но, учитывая финансовую составляющую и то, что в Индии Royal Enfield покажется самым лучшим байком, мы нашли выгодный вариант и взяли новый Thunderbird. Он идеально подходил и для путешествия вдвоем, и для моих длинных ног. Алекс же взял Enfield Classic 500сс Desert Storm. Забавный факт: мы проехали около 20 тысяч километров по разным странам Азии, но у меня нет категории А, которая позволяет управлять мотоциклом.

Самая сложная и неприятная ситуация случилась на высоте 5 600 метров на перевале Кхардунг-Ла, на вершине которого так и написано: «highest motorable roads in the world». На обратном пути с соленого озера Бангонг-Цо, половина которого находится в Китае, а половина в Индии, нам нужно было во второй раз преодолеть Кхардунг-Ла. Дорога в эту сторону не показалась очень сложной, и мы думали, что быстро окажемся в Лехе. Но примерно на высоте 4 000 метров началась сильная снежная буря, и видимость упала до нуля. До вершины, где можно было спрятаться в доме и выпить горячий чай, оставалось немного, и мы решили, что возвращаться обратно будет еще тяжелее. Да и ближайший населенный пункт был далеко. Когда мотоцикл перестал тянуть из-за уменьшающегося количества кислорода в воздухе и его в прямом смысле пришлось подталкивать ногами, мы быстро покрылись слоем снега и промокли до нитки. Разбитая непогодой дорога, метель и обрыв огромной высоты — в общем, полный набор проблем здесь и сейчас. В такие моменты, мне кажется, включается инстинкт самосохранения, и мы с Варей просто начали практически орать то ли от страха, то ли пытаясь собраться с силами, чтобы дотянуть до вершины. По ощущениям мы ехали оставшийся километр минут 30.

Добравшись наверх, мы забежали в небольшой дом, где проезжающие могут выпить чай и передохнуть. Столько ревущих мужчин я никогда не видел. Кто-то пытался успокоить женщин, кто-то сам не мог справиться со своими эмоциями. С каждым новым открытием двери внутрь забегали замерзшие плачущие люди, которых нужно было срочно вести к огню. Успокоившись и выпив с десяток стаканов масала-чая, нам нужно было разобраться, что делать дальше, если буря не успокоится. Мы находились на высоте 5 600 метров. До базового лагеря Эвереста, который находится чуть ниже, поднимаются неделю, мы же поднялись на такую высоту за несколько часов. В таком состоянии можно находиться в этом месте не больше двух часов, гласила соответствующая табличка. Мы решили, что самым подходящим вариантом будет отправить Варвару на проезжающих машинах. Мне было сложно представить, как она пережила этот подъем, ведь у меня за рулем не было времени ощутить весь страх — я концентрировался на дороге, а на заднем сиденье, уверен, это совершенно другие ощущения: ты ни на что не влияешь и можешь только, схватившись за байк, наблюдать картину происходящего — с обрывами и постоянно глохнущим байком, пытающимся выскочить у нас из-под ног.

Договорившись с индусом, Варюху отправили в Лех, а нам нужно было дождаться, пока буря стихнет и мы сможем спуститься с перевала. Через полтора часа буря улеглась, и мы с Алексом решили, что наступил подходящий момент и мы можем попробовать спуститься. Правда, мы провели еще около 20 минут, пытаясь завестись на холоде, попеременно толкая байки друг друга и помогая индусам. После каждого толчка на такой высоте уровень твоего запаса сил падает раза в два. Мотоциклы завелись, и с одышкой как после марафона мы начали спускаться вниз.

Как бы банально ни прозвучало, но в путешествии не просто получаешь удовольствие, а живешь настоящим. Кто-то хорошо сказал на этот счет: «Жить настоящим — значит непосредственно воспринимать красоту и восторгаться ею без того, чтобы извлекать из этого удовольствие». А еще добавлю, что мотоцикл — это самый лучший способ передвижения в путешествии.

perito-burrito.com

На мотоцикле по самой сложной и красивой дороге — из Манали в Ле

"Проехать на мотоцикле из Манали в Ле - это прыгнуть с парашютом, это съесть кислоту, это секс с любимой и многократный оргазм. " cosma

Это было рилическое вступление от нашего вдохновителя )

Итак! наконец-то готов отчет (фу, какое дурацкое слово) о дороге в Ле, которую мы так боялись и так предвкушали. Отправились мы на байке одни. Сначала хотели подыскать попутчиков, тк на паре-тройке байков веселее будет + помочь друг другу можно в случае чего, сгонять за механиком в соседнюю деревню, например. Но потом от этой мысли отказались. Я бы не смогла останавливаться где хочу и фотографировать сколько хочу, если бы знала, что задерживаю кого-то. Решили рискнуть на одиночное путешествие. Думали, что американец Тони, с которым мы накануне познакомились и который ездил по этой дороге уже 12 раз, если что, нас подстрахует, так как все равно выедет в тот же день и мы будем с ним пересекаться по пути.

Все подробности о технической подготовке байков и экипировке для ездоков можете почитать у Аджея в специальном посте .

Итак, запланировано было добраться до Ле не торопясь за 4-5 дней:1 день - Манали-Кейлонг 110 км2 день - прогулка в окрестностях Кейлонга3 день - Кейлонг-Сарчу 120 км4 день - Сарчу-куда сил хватит добраться (от Сарчу до Ле 245 км)5 день - оставшееся до Ле+ в отчет включены несколько слов и фото об обратной дороге, которую мы, сами себе удивясь, преодолели всего за два дня.

И снова предупреждение тем, кто не был в Индии на этой дороге и думает "тоже мне, 110 км в день? Чо так ма..? Ведь это фигня на два час езды" - вот приезжайте и посмотрите что за "фигня" )))Тут вам не там, дорога абсолютно другая и асфальт есть далеко не везде + как выяснилось и воздух есть не везде ))

В общем, в 6.30 утра мы были на стоянке. "Заправились" в круглосуточной пекарне, а затем и байк заправили по полной (с доп. канистрой на 5 литров) на заправке у Вашишта.1

Сегодня предстоит переехать через первый перевал по дороге - Ротанг (почти 4000м). Место, куда толпы индийских туристов ездят посмотреть на снег и покататься на санях-лыжах-и просто с горки. Вся дорога до перевала утыкана магазинами с названиями Шоп Намба Такой-то. Там индотуристам сдают на прокат комбинезончики, шубки и резиновые сапоги.2

А мы заранее купили себе по паре непромокаемых штанов, непромокаемые куртки и такие же резиновые сапоги. Только не для снега, а учитывая, что нас в дороге может застать дождь, и еще придется форсировать не одну реку. Проехали от Манали только 13 километров и тут случилась первая (и слава богу последняя) поломка - спустило колесо. Как раз у кафешки "Едем-едем!" )))3

Это одна из самых неприятных неприятностей, тк шиномонтаж далеко не везде есть, проехать и десятка метров нельзя, а самим исправить нереально из-за отсутствия насоса у нас и у всех проезжающих мимо. К тому же не оказалось подходящего ключа, чтобы снять колесо и утопать с ним искать механиков. В итоге Аджей прошел несколько километров обратно пешком пока дяденька из Шопа Намба 405 не согласился за денежку отвезти его в Манали за механиками, а Тони тогда вообще просвистел мимо, не заметив ни Аджея на дороге, ни меня, грустящую у байка.

Механики были привезены, отковыряли колесо и уехали с ним куда-то менять камеру. Аджей у механиков купил еще несколько запчастей, и после задержки на 4 часа мы снова смогли ехать. После долгого серпантина в гору вот показалось вечное облако, которое укрывает перевал. И вдруг из него плавно вылетел параплан.4Оказалось и тут есть точка для полетов.

За палаточным поселком Мархи дорога сильно испортилась.5

Еще всю дорогу до Ротанга постоянно приходилось обгонять и разъезжаться с кучей машин. Уж очень много туристов туда ездят в сезон. На самом перевале облако в тот день было не таким плотным, даже солнышко какое-то время посветило, чего я вообще не ожидала, а снег там уже стал грязным, но бизнес все равно кипел. Предлагались для катания с грязной горки вот такие экспрессы.6

Кроме них еще можно покататься на надутой камере от колеса грузовика. Туристы на лошадках рассекали в тумане.7

Ушлые парни таскают кроликов для фотографирования.. там же яки стояли.8

Довольные индотуристы в смешных арендованных шубках радовались всему.9

А в облаке образовалась такая дырень, что на минуту обнажился вид на другую долину. Ууух! Едем туда.10

Мужик выбрал лучшее место для медитативного ковыряния в носу.11

Серпантин в ту долину.12

Дорога там почти до самого спуска очень так себе. Ямы да колдобины в старом асфальте. А вот и первая речка, мелкая, но крупные подводные камни норовят увалить байк, мне пришлось слезть на всякий случай.13

После спуска - первый пункт проверки паспортов и дхабы (дорожные забегаловки) с вкуснейшим чаем и чоумином. Потом недолго дорога почти идеальная.14

На такой дороге мы даже могли поснимать роад-муви.15

Но она быстренько кончилась и начались нудные километры гальки. Не колбасит, но мелко так мерзко потрясывает, быстро не поедешь, боясь сотрясти ноутбуки в рюкзаке.За 8 километров до Кейлонга - последняя на этой дороге заправка. Бензин подороже, но все же нужно долить в бак.16

Только до следующей заправки все-таки 335 км, а не 365. За 30 км до Ле в поселке Кару обнаружилась работающая заправка.До Кейлонга осталось чуть-чуть, в первый день практически не устали.17

В Кейлонге на следующий солнечный день мы просто прогулялись вверх по горе до гомпы и обратно. Встретили не очень местных танцующих жителей )18

По дороге прошли через красивые места на склонах.19

С гомпы духзахватывающий вид на долину!20

Найдите десять отличий )))21 Когда-то в Питере, еще не имея толком планов на Индию и мечтая о ней как о другой планете, я читала пост Поля о дороге в Ле и вздыхала, радовалась его счастью, но пока и думать не смела, что скоро сама сделаю то же самое.

На третий день мы выехали из Кейлонга с целью добраться до Сарчу - кучки тентов далеко в горах, где можно переночевать и поесть. По пути все чаще стали попадаться ступы.22

А дорога местами была на ремонте, приходилось ждать очередной передышки у работников, а потом опять ехать по слабо напоминающим дорогу колдобинам.23

Зато виды менялись как в калейдоскопе за каждым поворотом. Становились все чумовее и просторнее. Деревьев меньше, горы выше, дышать труднее и от нехватки кислорода и от красоты.24

Где-то там мы проезжаем поселок Дарча - второй пункт проверки паспортов. Ровный ряд циферок 7 на спидометре выстроился недалеко от местечка Zing Zing Bar.25

"У меня дома в туалете висит политическая карта Индии. Не самая подробная, в 1 см - 65 км. Мелкие городишки на ней обычно не указаны. Но если внимательно поизучать северную часть (для этого может понадобиться встать на унитаз), то сразу за Кейлонгом можно обнаружить кружочек с подписью Zing Zing Bar. Довольно странное название для города, да? Вроде ж Индия - а тут занзибар какой-то! На самом деле Zing Zing Bar - это нихрена никакой не город, а всего лишь бар "Дзынь-Дзынь". Я там был. Обычная халупа у дороги, где можно промочить горло, купить втридорога пачку печенья, а если оказаться там в нужное время - сожрать простейшее блюдо из риса и дала. Я думаю, там ещё можно поговорить с хозяином, и если у него будет свободная койка - то переночевать. Спрашивается, как же бар "Дзынь-Дзынь" оказался на политической карте Индии, в одном ряду с Дели, Мумбаем и Никобарскими островами? Да очень просто. Бар "Дзынь-Дзынь" стоит в таком месте, что вокруг него километров на 50 нет другого жилья. Бар "Дзынь-Дзынь" стоит у дороги, ведущей из Манали в Ле. Дорога эта большую часть года закрыта, ездить по ней можно только несколько месяцев летом, в остальное время она занесена снегом. Дорога эта вихляет серпантином через голые, лишённые какой-либо растительности горы. От этой дороги одни убытки, потому что каждое лето её нужно не то что ремонтировать, а фактически, строить заново. Ездят по ней в основном автобусы с туристами, израильские мотоциклисты и грузовики "Тата", в которых, как я подозреваю, ладахцам завозят жратву на всю долгую суровую зиму. Но деньги в дорогу вбухивают главным образом потому, что она имеет военно-стратегическое значение: там где-то граница с Пакистаном, там где-то граница с Китаем (ну, с Тибетом то есть), там где-то рядом мятежный Кашмир, и в случае чего туда по этой дороге могут перебросить войска. А уж сколько раз на этой дороге проверяют паспорт, я вообще молчу.

Ну вот, короче Zing Zing Bar в силу уникальности своего местоположения и по причине отсутствия конкуренции получил статус населённого пункта и был нанесён на не слишком подробную политическую карту Индии.

А теперь я хочу знать, где ещё есть такая страна, в которой на политические карты наносят бары и ночлежки." mangoed

После того прокола колеса мы ехали не так уверено, понимая, что если что-то подобное застанет нас на этой части пути, то уже не окажется механика в десятке километров от нас, но байк весь оставшийся путь вел себя очень хорошо.Наша прелесть )26Передышка на зубодробильной дороге. На втором перевале - Baralacha La (4900м) дорога на удивление отличная, новая.

Там хорошая погода оставила нас и мы начали въезжать в бурю и грозу. Вот тут то нам очень пригодилась непромокаемая одежда. А как было круто ехать по такой дороге под оглушительные раскаты грома!27

Там наш путь перерезала новая речка, глубокая, но без сюрпризов на дне.28

В такую вот мрачную непогоду проезжали по раскуроченной, отнимающей силы дороге мимо Убивающего Сарая. Жуть! )29

Где-то там из-за колдоебин с байка катапультировался пакет с моими кроссовками и аджеевыми запасными носками. Обнаружили мы потерю довольно быстро, но дорога там настолько плохая, что не решились возвращаться. Лучше поберечь бензин.

Ближе к долине, в которой лежит Сарчу начались каньоны вдоль реки с песчаными столбиками.30

А дорога снова в ремонте, то тут то там торчат всякие асфальтоукладчики и ямозакапыватели.31

И вот, видимо, результат их труда. Относительно хорошая прямая дорога в долине. Прямая то она прямая, но быстро там не поездишь, местами в ней какие-то длинные и широкие углубления, в которые ухать на всей скорости не очень приятно.32

Приехали в Сарчу, снова проверка паспортов. Нас встречают улыбки на обветренных лицах детишек работников местных дхаб.33

На другой стороне обрыва, за километр до основного скопища забегаловок - вон видите беленький домик? - это ни много, ни мало, виноводочный магазин, в котором нашелся Fosters за 100 рупий ))А вообще в Сарчу ни одного здания - только шатры с забегаловками и ночлегом.Но еще не вечер, мы просто проголодались и ждем лапшу магги (чоумина и момо вы там не найдете)34

За одной из дхаб обнаружилась двухместная палатка с толстым матрасом, подушками и одеялищем внутри (значит не замерзнем на четырех с лишним тысячах метров высоты). Мы тут же ее сняли, опять 100 рупий. Но это куда дешевле, чем тент-городки, которые мы видели по дороге. Там шатер стоит около тыщи рупий, останавливаются в основном упакованные туристы на джипах. Эта палатка еще и лучше (интимней), чем хоумстей в самой дхабе, где в шатер заваливаются все подряд - сами хозяева, просто местные и дальнобойщики с грузовиков.

35

Единственный минус - туалет-опенэйр сразу за палаткой на склоне оврага. Зато ночером нам принесли вкуууснейшие тали и чай.36

А ночью, высунув голову из палатки, можно было наблюдать вот такую картину. Зад нашего красавца и миллионы звезд.37

День четвертый:Не представляем есть ли ночлег через 160 км дальше, в ближайшем по пути населенном пункте Румтсе, уже в Ладаке (Панг не считается, он всего в 70 км от Сарчу, рановато там спать), но надо ехать, снова поднимаемся по серпантину к очередному перевалу.

Дорога от Сарчу почти до самого перевала вполне хорошая, но опять ненадолго. Горы - уух! Не забыть бы за всеми описаниями дороги описать и всю красоту окружающих вершин.38

Глаз уже замыливается, изгибы рек сливаются с изгибами серпантина.39

Обгоняем потихоньку группу велосипедистов (вот где настоящие экстремалы!), медленно пилящих наверх. Как им тут хватает воздуха на дыхалку? Байк наш уже начинает почихивать и заводится хуже, а Аджей быстро запыхивается, дергая кик-стартер.40

Небольшой перевал, который я сначала принимаю за Лачулунг Ла, но он - только скромный предшественник, не отмеченный на картах и в путеводителях. Зато там много красиво сложенных кучками камней.41

Там мы снова пересеклись с группой немцев на Энфилдах, которых уже видели по пути в Кейлонг и в самом Кейлонге. Человек 12, в том числе две женщины за рулем.42

Потом, путешествуя по Ладаку и по пути обратно, мы видели еще не одну подобную группу. Групповые трипы на байках хорошо разрекламированы у иностранцев и, видимо, есть много туроператоров, занимающихся ими. Причем, в группе едут один-два механика, а сопровождающие джипы или мини-басы везут все тяжелые вещи и запчасти для байков. Да так, блин, совсем не страшно ехать ))

А вот и Лачулунг Ла (5060 м еще выше двух предыдущих). Красиво там, но дышать трудно, надо срочно валить оттуда вниз.43

А внизууууууу. Начинается такоооое вокруг, совсем дыхание спирает. Рыжие рыжие лысые крутые горы. Еще одна речка-преграда. Джип застрял в камнях.44

Реки бешеной красоты и неимоверного цвета.45

А по пути мелькают забавные надписи.46

Смайл плиз это еще фигня. Встречается такое: "be gentle on my curves" (будь нежным на моих изгибах ))), "i love you darling but not so fast", "if you are married divorce speed", "dont be a gama in the land of lama" и прочие гениальные стихи вроде "after wiskey driving risky", "enjoy the scenery, protect the greenery", "this is not a runway, this is a highway".

За Пангом после небольшого серпантина вверх дорога снова портится, но вдруг глазу открывается чудесное зеленое поле - начало очень широкой и просторной долины.47

А с подъема такая красота видна.48

На обратном пути это выглядело так.49

А в самой долине дорога тоже на ремонте, правда есть объезд, по которому мы не поехали, больно сильно там грузовики пылили. А вот мы несколько раз чуть не увязли в песке, мне все время приходилось слезать.50

В конце долины встретили еще группу байкеров. Те торжественно позировали фотографу.51

Снова подъем, снова серпантин и вокруг казалось бы куда еще просторнее! Вооон там на горах видите линии? Дорога, по которой мы только что поднялись.52

А поднялись мы на последний и самый высокий на этой дороге перевал Тангланг Ла (5400). Устали как собаки! Дорога на подъеме совсем плоха. А еще дышать нечем, голова начинает болеть.53

Какое-то время этот дорожный перевал считали вторым по высоте в мире. Пока книга рекордов Гиннеса не докопалась, что тот, который считали первым по высоте (Кандунг Ла, недалеко от Ле), вовсе не самый высокий в мире.54

Еще один чекпост где-то перед Румтсе. Тут милитари-точки разворачиваются во всех красе )) Везде камешки уложены вокруг дорожек и объектов, аккуратно покрашены, видимо, новобранцы этим занимаются, скучно ж иначе. Даже вот такой газон "Пулис" выложили.55

Записывают в тетрадки паспортные данные.56

Проехав от Сарчу до Румтсе почти 200 километров за день мы жутко устали. Искали ночлег, но на выбор был либо страшноватый хоумстей в общей комнате, либо таблички со стрелками вдаль "Camping", опять никаких гестхаусов. Кэмпингом на деле оказывались пустые места для установки палаток (ну, как и должно быть), но готовых палаток, как в Сарчу, не было. Бродила по указателю в поисках и добродила до желтых полей.57

И до тетеньки, пасущей яков.58

Что ж, собрав остатки сил, поехали дальше. А дальше! розовые! горы! с хребтами как у ящеров!59

И розовые дороги!60

Наконец, доехали до Упши, поселка на развилке, где прямо на перекрестке обнаружился гестхаус. До Ле оставалась всего 50 км по хорошей дороге, но сил уже никаких не было. Мы просто упали в этой уютной комнатке, балдея от стен-окон и одновременно стеная из-за отбитых поп и ноющих спин.61

Мы еще не знали, что такие "обзорные" комнаты есть почти в каждом ладакском доме или гестхаусе, причем по несколько. В общем, тут настал вэлкам ту Ладак!62

На следующий, последний, пятый день мы, бодрые от осознания близкой цели, с ветерком проехали оставшиеся 50 км до Ле и без особых проблем нашли там хороший и дешевый гестхаус Solpon.А по пути фигели от красоты масштабной Тикси гомпы на горе и от Shey Palace.63

В Ле и разъезжая по другим долинам мы провели три чудесных недели на "крыше мира", в самой (не побоюсь этого слова) красивой и нереальной части великих Гималаев. Это не хуже, чем Тибет, это не менее захватывающе, чем Непал. Это словно другая планета, но обо всем мы напишем по порядку, а пока еще несколько слов о дороге обратно.

Ее мы боялись не меньше дороги туда, на этот раз просто потому что знали насколько она выматывающа. Но, поминая многочисленные отрезки ремонта, надеялись, что асфальта будет больше.хухрен там!

Местами старый, но добротный асфальт взрыхлили и подготовили, блин, к double laning. Местами понастроили посередь дороги каких-то (очень нужных, видимо) хреней, что приходилось по чорти чему объезжать.64

В общем, лучше дорога не стала. Только местами, в общей сложности километра на три всего, она покрылась новым асфальтом, но работы продолжаются, так хоть может через месяц (хаха, к окончанию сезона) станет лучше. Но вообще, говорят, ремонт на этой дороге бесконечен и зимой она все равно летит к чертям снова. Один раз мы упали в песке, еле подняли байк, потом упали в грязи.

Вот работяжки дорожные устало бредут домой.65

А вот еще работающие возле Убивающего Сарая. Кто-то из них, наверное, носит мои кроссовки )))66

В первый день обратного пути мы доехали до тентов за Сарчу - т.е. сделали 260 км! Устали конечно, но не так сильно, как уставали по дороге в Ле. Поудивлялись преодоленным километрам. И подумали, что несмотря на худшую дорогу, возможно мы завтра и оставшиеся 215 км преодолеем за день.Правда, еще в розовых горах, наш двигатель издал страшный страшный звук и заглох некрасиво. Думали всё! Приехали! Но обошлось, оказалось масло в двигателе забыли проверить и что-то, видимо, с поршнями там стало.Масло долили, байк остыл и завелся нормально.Потом как-то у Зинг Зинг Бара чуть переднее колесо не отвалилось, но Аджей вовремя заметил и прикрутил все на место. В остальном все было в порядке, сломанный спидометр это мелочь.

В Сарчу переночевали в одном из тентовых поселков для крутых туристов, шатер там стоил 1200 рупий (!), но так как мы доехали ночью и клиентов у хозяев больше не предвиделось, они уступили нам за 400.

А в шатре был даже отдельный туалет с унитазом, бачком и сливом! ))))) а еще отличные кровати с очень теплыми одеялами.В Дарче попали в пыльную бурю и ехали с ней километров 15 пока нас не догнал дождь.67

В Кейлонге дождь не переставал, мы двинули дальше. Вот уже подъезжаем к Ротангу, за которым долгожданная долина Куллу. Вечное облако вечно спускается в долину, переваливаясь через гору, но не кончаясь.68

В это облако мы и въехали на исходе сумерек. Но ведь до Манали только 50 километров! Цель так близка, казалось бы. Проверили фару в тумане, который еще толком не сгустился. Блин, работает только дальний свет, показывает только туман, но не дорогу перед колесом.69

Первое время ехали без фары в полумраке. Потом включили поворотник, он чуть чуть показывал дорогу. Показывал-не показывал-показывал-не показывал. Потом я светила фонариком перед колесом. Потом фонарик перестал давать заметный свет, стемнело напрочь. А фара по-прежнему кажет только белое молоко тумана, зато хотя чуть чуть чего-то по бокам показывает. В общем, 30 км со средней скоростью 8-10 км в час мы плелись по серпантину вниз в этом густом облаке. Оооочень острожно, подмечая по бокам белые камешки, означающие край дороги и обрыв, ориентируясь только по ним. Если бы не эти камешки, запросто можно было бы улететь.Такими маленькими, ничтожными и незаметными казались мы себе на этой горе ночью в тумане! Хрен кто знает, что мы там, вокруг ни души, сколько осталось ехать совсем не ясно, где мы - не понятно. Целая жизнь прошла за это время. Но вот наконец-то облако стало слегка рассеиваться, а иногда даже в нем были ясные дырки.Мы выплыли из него и увидели огни долины Куллу. Уррраааааааа! Эти огни мне тогда показались просто огнями мегаполиса. Люди! Цивилизация! Тепло! Еда! Постель!Мы сделали это! Доехали всего за два дня! И домик в Гоа все ближе и ближе.

Ладак-экспириенс, конечно, был мощным и незабываемым, но как же было приятно вернуться во влажные густые леса Куллу.

Вот и весь рассказ ))

У india-summer есть еще чудесное, полное лирики и восторгов, описание этой дороги, которую они проехали на мини-басе. Немного другой, тоже интересный, опыт.И, как всегда, у Аджея видеоверсия ) -- http://traveliving.org/the-manali-leh-road/.

Поддержать нас ссылкой:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

traveliving.org

Путешетествие в Ладакх на мотоцикле Enfield: Манали-Шринагар-Лех-Манали

Привет, друзья! Всему приходит свое время, и у всего есть срок. Я завершил свое второе большое азиатское путешествие, оставив позади 7 стран, тысячи километров и множество городов, названия большинства из которых никогда не вспомню. Но апогеем всего этого пыльно-жарко-сердечного мероприятия стало путешествие по Ладакху на мотоцикле.

Содержание статьи:

Предыстория

После Индонезии я приехал в Индию. Миновав пыльный и суетный Дели, в котором я активно аклемывался после вдруг свалившегося недуга, мы (я и Аня) отправились на север. Сначала в Ришикеш, где тоже была совершена потрясающая мотопробежка к закрытым святыням Ганготри; а затем — в мою любимую Дарамсалу, где я, сам того не ожидая, вдруг купил себе мотоцикл.

Первая фотография нашего Энфилда

Я давно лелеял в планах идею отправиться на двух колесах по трансгималайской магистрали в Лех, столицу некогда отдельного королевства Ладакх. Поэтому, приобретенный Royal Enfield Thunderbird 500 2013 года выпуска для меня оказался не просто куском железа, а надежным и неприхотливым другом, все поломки которого были вызваны исключительно моей собственной глупостью. Кстати, во время первого же переезда мотоцикл нарекли Борькой, после чего никак иначе его не называли.

На нем мы из Дарамсалы благополучно добрались до Васишта, где, засев на 1.5 месяца, удаленно работали и катались по окрестностям (в Наггар к Рерихам, в долину Парвати) в ожидания чуда: открытия дороги не Ле(х).

Однако ж, чуда не случалось долго. И, после пристального изучения опыта предыдущих поколений мотопутешественников, я вдруг смалодушничал: решил оставить Ладакх как-нибудь на потом. Мол, сначала съездим недалеко: например, в долину Киннор и... если Боги будут милостивы, в Спити. После чего — отправимся по земле в Непал, за новой индийской визой. И может быть, после рванем-таки в Ле. Однако ж дурная голова не дает покоя ни ногам, ни соседям, ни близким... Планы пришлось менять!

Где-то в долине Парвати

Слава Богам, обошлось без форс-мажоров. Все менялось на лету: мы очень быстро подхватывали новые идеи и с остервенением их прорабатывали до мелочей. Видимо, это один из наших «коньков» — строить планы, чтобы затем их рушить под основание. В общем, после обсуждений, метаний и осознаний, решили, что в Ладакх мы поедем через Шринагар. А это вместо 480 км — 1300. Опыт — наиполезнейший. Ибо от Манали дорога на Ле через перевал Ротанг закрыта, а за Гималаи хотелось, что спасу не было. Так и решили...

Едем по дороге Шринагар — Лех

Однако, мы бросили вызов... местным стихиям! Ибо, чаще всего в начале июня дорога Манали-Лех еще безнадежно завалена снегом. Мероприятие авантрюрное. Ибо есть шанс, что по прибытию в Ле из Шринарага, в Манали выбраться напрямую нам будет не суждено.

В подобных случаях я всегда вспоминаю слова Генри Форда: «Сдавшихся всегда больше, чем проигравших».

Поэтому, посовещавшись, решили, что пока не упремся колесом в пропасть или снежный обвал — назад не повернем. Позже это упорство стало потрясающим катализатором не просто приключений, а тех впечатлений, которые выковывают характер и приносят мудрость. Мягко, без потерь и крови (правда, с синяками), но очень настойчиво, как глубокий реализованный наставник с посохом.

Сборы вещей в дорогу на Ладакх

Подготовка мотоцикла к горным дорогам Ладакха

Никакой особой подготовки своему Борьки я не проводил. Подкрутил болты, подтянул разболтавшиеся шланги...и, собственно говоря, все. Прикупил кое-какой стафф в дорогу, и получил некоторые рекомендации по комплектации.

Вот небольшой список того, что мы брали с собой (1 доллар=66 рупий):

  1. 5-литровая канистра для топлива (понадобилась) Ибо от Леха более 350 км нет заправок. Стоимость — 70 рупий, на Молл-стрит в Манали
  2. Тросик сцепления (не понадобился). У Энфилдов — это расходник. Цена — ок.120 рупий
  3. Тросик газа (не понадобился). Тоже расходник. Цена — ок 150 рупий
  4. Камера на 19, для переднего колеса (не понадобилась). Заднее оказалось бескамерным. Цена — 280 рупий
  5. Разводной ключ. Полезная штука, если надо будет снять заднее колесо. Выбирайте тот, что побольше (до 30). Цена — 200 рупий
  6. Набор шестигранников (понадобились). 120 рупий
  7. Стандартный набор инструментов (понадобился): отвертка, 2 ключа на 12, свечные ключи. БРАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Потерял на переезде
  8. Смазка для цепи (понадобилась). В условиях сухого климата цепь надо смазывать часто (раз в 200-300 км). 2 раза цепь очень сильно пересыхала. Смазку тоже потерял.
  9. Литр масла для движка. Тоже потерял, но не понадобилось. Байк масло не жрал совершенно.
  10. Еще советуют с собой иметь насос. У нас не было. Стоимость — ок 150 рупий. Не понадобился. Однако, при нас ребята из Италии за 24 часа 3 раза пробивали камеры.
  11. Подшипники (но хз, сколько их нужно набрать). Не брал.
  12. Цепь. Но, если Ваша в хорошем состоянии — это перестраховка. Хотя, у моих друзей цепь рвалась.

Наш Борька на ремонте в Манали

Если в технике сомневаетесь, заедьте к официалам Энфилд (есть в Манали и Лехе), проведите техобслуживание. Я пожадничал, ибо ничего принципиально иного, чем то, что я сам не могу сделать, они не делают. Подкручивают болтики, слушают движок, моют байк, проверяют тормоза-сцепление. Мне жаловаться было не на что, Борька рычал как зверь и передачи кликал четко. Тормоза дисковые с обеих сторон, да такие, что порой уходил в занос. Никаких нареканий. Предыдущий хозяин за мотоциклом хорошо ухаживал, поэтому обошлись почти без детских болезней.

Личные вещи для путешествия в Ладакх

Кроме подготовки железного друга, нужно снарядиться и самим. Ниже список вещей для мотопоездок по Гималаям:

  1. Бафф — закрывать лицо от пыли и жуткого палящего солнца
  2. Непродуваемая куртка. На высотах 3500+ метров часто дуют очень сильные ветра. Бывает, что сдувает вместе с мотоциклом.
  3. Флиска. Утепляющий слой.
  4. Пуховой жилет. Еще один утепляющий слой. Очень жалел, что свой пуховичок с собой не взял
  5. Перчатки, желательно плотные, зимние. Особенно водителю.
  6. Солнцезащитный крем. УФ-излучение в горах безумное.
  7. Солнцезащитные очки.
  8. Непромокаемая обувь. Если попадете в град, дождь или мокрый снег — долго придется сушить. Да и на разливах рек я пару раз чуть было не раскладывался. Хорошо, ноги есть 🙂
  9. Термобелье.
  10. Хорошие, мощные дождевики. На случай катаклизм.
  11. Мусорные пакеты. Упаковывать рюкзаки для защиты от влаги и грязи.
  12. Таблетки от высокогорной болезни. Мы брали диамокс и тибетские снадобья.
  13. Вода. И побольше-побольше. На этих высотах организму жутко не хватает кислорода и влаги.

На перевале Фоту-ла, высшей точки Шринагарского шоссе

Маршрут путешествия по Ладакху

В общем, поехали... Выезжаем на свой страх и риск 28го мая.

Маршрут такой:

  • день 1: Манали — Чамунда (можно было и до Дарамсалы доехать)
  • день 2. Чамунда — Патанкот — (дефенс роад) — Сах — Пингар — Удампур(Udhampur) — Патнитоп
  • день 3: Патнитоп — Шринагар — Сонамарг
  • день 4: Сонамарг — перевал Зоджи-ла — Каргил — Мульбек
  • день 5: Мульбек — Ламаюру — Лех

Итого, 1300 км

На подъеме на Зорджи-ла

Зависли в Лехе, съездили к озеру Пангонг:

  • день 6. Лех, прогулка-акклиматизация
  • день 7. Лех.
  • День 8. Лех — Шакти — перевал Чанг-ла — озеро Пангонг
  • День 9. озеро Пангонг — Чанг-ла — Лех
  • День 10. Лех, монастырь Тиксе — деревня Сток — монастырь Спитук
  • день 11. Лех, отдых

Дорога Лех — Манали, легендарный гималайский хайвей:

  • день 12. Лех — перевал Тангла — Панг — перевал Лачунг-ла — маленький палаточный лагерь в 46 км от Сарчу
  • день 13. Сарчу — перевал Баралача-ла — Кейлонг
  • день 14. Кейлонг — перевал Ротанг — Васишт

Послесловие

Проезжая перевал Баралача, вспомнил 2012 год и израильскую пару, тщетно пытавшуюся тогда завести навьюченный до предела старый Энфилд. На наше замечание об их смелости, парень, отчаянно дергающий лапку кик-старта, ответил короткой репликой: «мы не смелые. Мы, скорее, глупые».  Емко и просто.

Помню, что меня в тот момент отчаянно давила горная болезнь, мы ехали на автобусе и вид мотоциклистов на фоне снежных гор вызывал благоговейный трепет. Но именно этот случай и эта простая фраза о «глупости» послужила одним из тех триггеров, которые запускают определенные цепочки событий. Моя цепочка от Леха до Леха длилась почти 4 года. Проехать трансгималайскую магистраль Nh2 из Манали в Ле — сделано... Невероятный повод для радости и фиксации этого события на пестром полотне жизни. Сбывшаяся мечта.

Мы на перевале Тангланг (5330 м)

На этом все, друзья! Если пост Вам показался полезным и интересным, поделитесь им, пожалуйста, в соцсетях. И пусть Ваши дороги будут безопасными.

idea37.info

Дорога Лех Манали на мотоцикле: Гималаи и Royal Enfield

Привет, друзья! Ладакхские приключения еще не закончились. После шринагарского шоссе и фееричного тракта на озеро Пангонг, оставалась непройденной дорога Лех — Манали. Именно ради нее я купил в Индии мотоцикл, именно ради нее мы с Анютой продирались пыльными проселками Ладакха, и именно она меня больше всего настораживала. Подведя итог, скажу: наша мотоэкспедиция в Ладакх стала апогеем всех моих длительных путешествий, и даже «нефритовый путь», наземное перемещение от Хошимина до Алматы через Китай, сегодня успел несколько поблекнуть.

Как я говорил, дорогу из Ле в Манали можно пройти за 2 полных дня, однако ввиду погодных условий и прочих форс-мажоров, это удовольствие может растянуться. Мы провели в пути три дня и ничуть не пожалели. Ибо это сняло необходимость в спешке и дало возможность вдоволь насладиться пейзажами.

дорога на Манали

Итак, мы выезжаем.

Содержание статьи:

Ле — перевал Тангланг — Панг — перевал Лачулунг (день 1)

Проведя в окрестностях Леха неделю, едем в Манали. Предвкушение волнительное! Тем более, что у нашего Борьки сопливит вилка и как-то подозрительно люфтит задняя звезда. Механики дали всеиндийский диагноз «no-problem», поэтому отправляемся с некоторой опаской и известной долей надежды на «Авось» и местных богов. На календаре 8 июня, теоретически рано для ладакхских приключений. Но этот год — исключителен!

Только холодно, ибо последние 2 дня над Лехской долиной бродят фактурные тучи и очень недоброжелательно дует ветер. Подъем в 5, выезд в 6-30. Завтрак, как обычно — в дороге! Сознательно не топлю, ибо продувает насквозь, да и красота вокруг сногсшибательная: изрезанные скалы, река, редкие деревья и звенящий от чистоты воздух.

Потрясающие хребты вдоль трассы

Завтракаем в тибетской маленькой едаленке под мантры и вездесущий индийский масала-чай. Греемся... Отсюда же стартуют индийские байкеры, но в обратную сторону, за бензином. Мы же направляемся в сторону самого высокого перевала Ле-манальского шоссе — Тангланг Ла («Ла» по-тибетски «перевал»), высотой 5330 метров. Дорога — шикарна! Свежий асфальт с отличной разметкой и видами, вызывающими у меня самые глубокие переживания. Набираем высоту. Дышать становится тяжело, немного давит сердце. На дороге появляются участки льда.

Холодное утро

Почти у вершины перевала видим двух байкеров, что-то внимательно рассматривающих в кишках у одного из Энфилдов. Солидарность в горах — безоговорочная, поэтому останавливаюсь, подхожу, интересуюсь, что случилось. Оказывается, проблема с электрикой. Смотрим, дергаем провода. Вдруг чудо!!! Появился ток, заработало зажигание. Радуемся, жмем друг другу руки, едем — каждый в свою сторону. Сила присутствия творит чудеса!

Чиню мотоцикл взглядом

Самый высокий перевал маршрута — Тангланг-Ла (5330 м)

Снова чувство глубокого узнавания. Пейзажи, подобные тем, что мы видим, во мне всегда вызывали непреодолимое чувство особенно глубокой тоски. Как будто я все это уже проживал и видел, но вынужден был жить в постоянной разлуке. Возможно, в каких-то предыдущих воплощениях. В реинкарнацию я верю безоговорочно.

вперед — к вершине

На перевал залетаем быстро. Воздух морозный и вкусный. На вершине стоит небольшой индуистский храмчик и ступа, обвешанная молитвенными флажками. Прикасаюсь лбом к изображению буддоформы. Не помню сейчас, какой именно, но кажется — Авалокитешвары. Не перестаю ощущать его распростертые объятия. Это защитник! Мой персональный...

фотосессия с Борькой

Через какое-то время на Тангланг заезжает джип. Из него вываливается шумная орава индусов. Фотографируются со снегом, со ступой и даже с нашим мотоциклом. Видимо, навьюченный Борька, издающий свое характерное утробное урчание на холостых (глушить не рискнул, высота) вызывает у них не меньший религиозный трепет, чем индуистская атрибутика местного храма. Лишний раз убеждаюсь в детской непосредственности местного населения и их всеобъемлющего назойливого благорасположения. Разговор — по стандартной схеме: «откуда, куда едете, крутой байк, ага, удачи».

Мы на Тангланге

Дальше — вниз! Едем с легкой долей тревоги, ибо над горами тучи становятся все черней. На спуске — около 15 км нет асфальта, но после — прямая как стрела дорога, пересекающая плато Мор. Останавливаемся погреться и выпить чаю в придорожных палатках. Пожилая тибетка с бронзовой от солнца кожи деловито хозяйничает на импровизированной кухне. Из окружающих плато ущелий дует предательский ветер. Небо затягивают тяжелые и плотные тучи.

Плато Мор — Панг — холодный Лачулунг-ла (5050 м)

Первые 5 километров по плату Мор идем как по рельсам. Чувствуется приближение грозы. И действительно, через каких-то 10 км нас накрывает облаком. Резкий дождь вдруг сменяется градом, а легкий штиль — холодным боковым ветром. Дорога от такого поворота становится практически неразличимой: визор шлема запотевает, а откроешь — залетают капли в глаза.

Скорость выше 35-40 км/час не набираю — под колесами слой предательски скользкого града. Но не смотря на все это... Встреченные мотоциклисты радостно приветствуют и мигают фарами. Отвечаем взаимностью. Ибо на душе, несмотря на погодные условия — искренняя радость.

Кстати, спасибо Ане: успела заснять фото накрытой катаклизмом дороги Манали-Ле.

«Дождь не может идти вечно», как поет Бекхан. Ближе к спуску на Панг жуткое облако остается позади и мы видим обалденный пейзаж. На фоне черного брутального неба крутой каньон реки выглядит особенно драматично. Вот фото:

Панг встречает нас монументальным одноэтажным чайным домиком, практически до отказа забитым индо-туристами. Решаем отогреться и перекусить. За окнами хлопьями падает мокрый снег и усиливается ветер. Чувствую, что приключения еще и не начинались. Появляются вопросы «что делать дальше» и «что творится на перевале?» Погода явно нелетная, но сидеть в Панге тоже не сильно хочется.

Зима в Панге

Как назло, с той стороны приезжают только машины, пассажиры которых не могут полноценно оценить условия прохождения Лачулунг-Ла для мотоциклов. То пугают какой-то полной жестью, то успокаивают наличием дороги, пусть и сопряженной с некоторым дорожным дискомфортом. Байкеры, следовавшие параллельным курсом, остаются ночевать. А мы все-таки решаем рискнуть.

Как обычно, руководствуемся принципом: «сдавшихся больше, чем проигравших». Вперед!

Обморозил пальцы на Лачулунг-ла

На выезде из Панга нас останавливает мотоциклист, просит узнать про их отставшего товарища. Говорит, что на перевале ойойой, но проходимо. Через пару километров встречаем потерявшегося, засыпанного мокрым снегом. Погода портиться: «ветер, туман и снег... мы одни в этом доме». Дорожное покрытие превращается в жижу, видимость снижается до 40-50 метров.

Холодает, вместо дождя начинает валить крупный мокрый снег. Я медленным сознанием начинаю ощущать как мои пальцы теряют чувствительность. Приходится останавливаться и отогреваться о раскаленный двигатель.

По дороге встречаются металлические мосты, которые в текущих условия надо проезжать предельно осторожно: из-за обилия снега очень скользко. Визор на шлеме застилает пелена, а без него ехать невозможно — все осадки летят в глаза. Нахожу компромисс — маленькая щелочка, которую я оставляю, чтобы хоть как-то видеть дорогу. Молюсь на байк!

Слава Богу, тот работает исправно и упорно тащит нас вверх по безнадежно разбитой дороге из грязи, камней, жижи и фонтанов воды сверху. Особенно весело на серпантинах, когда приходится закладывать груженный байк с пассажиром на низкой скорости, учитывая внезапное появление какого-либо транспортного средства.

Вот она — холодная дорога на Лачулунг

Из тумана и тьмы, как неведомые пришельцы, выползает группа мотоциклистов. Мигают фарами, прыгают по каменюгам.

Больше всего в сложившейся обстановке удивляет реакция Ани. Пока я, сопротивляясь капризом природы и тяжелому нутру железного друга, продираюсь через теряющие чувствительность пальцы и безнадежно разбитую дорогу, Аня снимает фотки, вертит головой и всячески радуется новогоднему представлению. Именно благодаря ей у нас получилось масса интереснейших и живых фотографий, до которых, будь я один, никогда бы не добрался.

Через какое-то время, как маяк на горизонте, возникает маленькая ступка и желтая отметка! Высшая точка, перевал, ура!!!! Подъезжаю к перегибу, останавливаюсь. И тут из-за поворота, неспешно крутя педали выезжает такой же засыпанный снегом велосипедист. У меня отваливается челюсть, ибо вся драматичность момента с обмороженными пальцами, ограниченной видимостью и высотой в 5000 м, разом перечеркивается подвигом совсем иного характера. В общем, относительность в действии! Делаем пару фотографий и быстрей вниз, ибо там спасительно виднеются островки света, а значит и тепла.

Ура, перевал! Жаль, велосипедиста не видать

Действительно, за перевалом становится лучше: местами появляется асфальт и улучшается видимость. Внизу, в долинке, стоит палаточный лагерь. Однако, до Сарчу еще около 50 км. Снова раздумья: ехать или остаться ночевать тут??? Понимая, что мы замерзли и устали, решаем оставаться. С нами в палатке — 2 англичанина, тоже не из робкого десятка: идут дорогу Манали Лех на велосипедах. Говорят, это занимает около 10 дней. Беседуем о приключениях и ложимся спать.

Заснуть толком не удается. Всю ночь бьет то горнячка, то холод, то вой ветра. Аню плющит от высоты, меня же — от дум о завтрашнем дне. Как с погодой? Что с дорогой? Как поведет себя байк дальше? Беспокойство усилилось, когда в 4 утра Аня сообщает, что за пологом палатки пошел снег.

Перевал Баралача-ла, снег и разливы рек (день 2)

Встаю с первыми лучами солнца и выхожу наружу. Холодно, аж челюсти сводит. Но ясно!!! На небе — редкие облачка и воздух от ночного мороза прямо-таки звенит. На байке — легкая роса. После нехитрого завтрака омлетом и хлебом, заливаю резерв бензина, смахиваю конденсат с бака и... отправляюсь помогать с ремонтом молодому сикху, который идет маршрут на точь таком же байке, как наш Борька. Снял колесо, а поставить обратно не может. Совместными усилиями все решаем за 15 минут.

Наша банда в лагере

Навьючиваем вещи. Я завожу мотоцикл и в порыве страсти рву резиновые стяжки для багажа (забыл их прикрепить, намотало на звезду). Впереди — долгий и интересный день. С содроганием вспоминаю вчерашний, тихо молюсь, чтобы подобного больше не повторялось.

Выезжаем. Дорожка — разбитая, но сухая. Километровые столбики медленно отсчитывают расстояние до Сарчу. Проходим маленький и почти неприметный перевал и тут начинается нечто!!! Дорога начинает резать обалденные по красоте серпантины, которые на картах отмечены как Gata Loops. Вот тут-то я с благодарностью вспоминаю наши вчерашние метания и наше твердое решение дальше не ехать. Ибо эти петли идем очень медленно. Представляю, как было бы на них весело, проходи мы их в темноте, замерзшие и уставшие.

Уходим в долину; до Сарчу дорожка средней паршивости, но преимущественно асфальтированная. Не беда, видали и хуже. Высота — около 4000 м, на голову почти не давит. Борька прет как бык, настроение приподнятое. В Сарчу встречаем индийских байкеров, один из которых грузит мотоцикл на грузовик. Водителя сморила горная болезнь.

по дороге к Сарчу

Там же пара из Сингапура тщетно пытается найти несколько литров бензина, ибо бак на исходе, а резерва всего на 5 литров. Вокруг — красота сногсшибательная: горы, тишина и молчание ума. Именно за это я особенно люблю высокогорье. Спешка тут пропадает самым естественным образом: за ненадобностью.

Берем курс на перевал Баралача-ла. Неоднократно слышал истории о его коварстве. При относительно небольшой высоте (на фоне Лачунгла и Танглангла) в 4800 м на нем даже в середине лета может лежать снег; при подъезде — часто приходится форсировать разливы рек; лед на дороге — обычное явление. А в одном из отчетов даже нашел упоминание о летальном исходе, когда одинокий байкер решил взять Баралача под вечер. Замерз насмерть!

Дорога на подъеме — ужасная. Смесь камней, пыли и грязи. Радуюсь, что не идет снег и что не надо отчаянно сопротивляться безумному холоду, как на Лачунгла. Зато множество больших и маленьких разливов, которые я прохожу с совершенно каменным лицом и полными отрешенности мозгами. Ибо чуть замешкаешься — ляжешь в лужу вместе со всем своим ценным имуществом.

«Плыву» к Баралача

Наверху — снежные поля и широкие долины. Солнце палит нещадно, солнцезащитный крем тут — безоговорочный мастхэв. Глядя на полутораметровые снежно-ледовые торосы по краям дороги, понимаю, что не одним Ротангом закрывает эту дорогу. Перевал Баралача ла тоже очень снежный и весьма коварный.

Седловина перевала выражена не ярко. Встать на ней было негде: ее вовсю облюбовали индийские байкеры в количестве добрых 6-8 экипажей. Идем ниже... Там — шикарное по своему цвету и расположению моренное озеро. Отмечаю про себя явную селевую угрозу долине снизу. Снова — петли, серпантины и гребенка. Ожидаю главного подвоха, о котором читал и слышал — разлива реки прям за легендарным Зинг-Зинг баром.

О Зинг-зинг баре рассказывали, что это в свое время было единственное поселение, отмеченное на электронных картах. Сейчас, конечно, все уже не так.

Красивое горное озеро прямо у дороги

Разлива-таки дожидаюсь! Ничего страшного, прохожу, как и всегда, с полной внутренней сосредоточенностью. Аню же через реку переправляет большой крытый грузовик.

Долина Лахол и долгожданный Кейлонг

Дальше — проще. Мы спускаемся в долину Лахол: плодородную, зеленую и уютную. Штат Джамму и Кашмир остается позади, мы въезжаем в Химачал-Прадеш. После пустынных и сухих ландшафтов Ладакха дышится легко. По сторонам от дороги — горное безумие из ледников, водопадов и совершенно непостижимых деревень на практически отвесных склонах. Еду не спеша — любуюсь, ибо красота такая, что описывать ее словами кажется кощунственным.

типичный пейзаж Лахола

Для острастки и встряски на дороге встречаются разливы. Именно тут, в плодородном Лахоле я чуть было не разлегся вместе с Борькой в холодной и быстрой горной речке. Расслабился уже, думал все... Самое сложное позади. Нет, железные нервы дали слабину и я, вместо шального выкручивания ручки газа стал отчаянно крутить рулем, что привело к потере равновесия. Слава Богу, вовремя выставил ноги. Отделался спазмом в кистях и мокрыми ногами. Удерживать руками груженую железяку весом в 230 кг — непросто.

В Кейлонг добираемся уже на закате. С трудом находим более-менее приемлемое жилье за 500 рупий. Все остальное — полный мрак, как по качеству, так и по состоянию. Вокруг очень красиво, тишину нарушают только суетливые докучливые индо-туристы, у которых в это время года (начало июня) повсеместные отпуска и каникулы.

После вкусного ужина и горячего душа отправляемся наконец-то спать.

Еще немного Лахола

Через перевал Ротанг в Васишт (день 3)

Утро — великолепно и свежо. Выезжаем без проволочек. И почти сразу за Кейлонгом попадаем на дорогу, которой нет. Вместо асфальта лежит толстый слой пыли, которая при малейшем ветерке подымается в диком танце и облепляет все доступные ей поверхности.

Зато долина — очень красива! Отсюда горными партизанскими тропами можно пробиться аж до Шринагара или в долину Спити, к древнючим нетронутым монастырям. Однако, нам — на перевал Ротанг: главной туристической достопримечательности долины Куллу.

мы на Ротанге

Тут уже нет безумных разливов, а только грязь, камни и грузовики. Подъем на перевал Ротанг напоминает штурм. Куча серпантинов, дороги, можно сказать — нет. На каждом повороте активно верчу головой, чтобы ненароком не угодить под несущийся навстречу тяжелый трак. Зато на седловине — уххх! Вид — обалденный, особенно в сторону долины Лахол. Не зря ее наряду с Куллу так активно окучивали Рерихи.

Вокруг — куча индусов в древнючих лыжных костюмах и резиновых сапогах. Участки грязного снега усыпаны народом плотно. Все хотят поваляться на холодной жиже, дабы отправить снежные селфички в свои далекие Махараштры и Андра-Прадеши.

Мы не задерживаемся и спешно уходим вниз. Почти везде лежит асфальт и тянутся гигантские пробки. Ротанг у местных пользуется феноменальной популярностью. Помню, как мы подымались сюда из Васишта месяц назад. Тогда здесь царила ранняя весна, лиственные деревья только-только распустили почки, в ложбинках лежали остатки снега, а по ущелью дул протяжный горный ветер. Сегодня же - куча транспорта, куча народа, куча зелени и по-летнему тепло. Виды — такие же сногсшибательные. Не буду кощунствовать, просто покажу фото:

Лето в Куллу

Васишт, ура!

В Васишт добираемся к обеду. Путь из Леха в Манали пройден. Стучимся к друзьям, созваниваемся с нашим хозяином и распаковываем вещи. Все пропитано пылью и дорожным духом. Борька — один большой кусок грязи. Целую его в фару, благодарю за надежность. Понимаю, что на такой неоднозначной машине как Royal Enfield, начинаешь ценить многое. Появляется благодарность даже этому куску железа, который протащил тебя через броды, снег и пятитысячные перевалы.

Наверное, в этом и заключается один из ключевых смыслов любого путешествия — научиться ценить то, что у тебя есть и быть за это благодарным. Вывод банален до слез, но порой очень необходим, чтобы напомнить тебе о самом важном.

Я радуюсь и грущу одновременно, причем от одних и тех же событий. Меня радует, что через несколько дней я буду дома и грущу от того, что пора уезжать из нашей любимой Индии. Мы реализовали то, о чем мечтали давно. Бескомпромиссно, полно и даже с лихвой. Ибо изначально, когда я думал об этой дороге, сидя в Индонезии, даже не предполагал, что у меня выпадет возможность пройти весь Кашмир и увидеть Индию с совершенно неожиданной стороны: как страну, в которой все что не делается — делается от сердца.

На этом все, друзья! Если мой пост показался Вам интересным, поделитесь, пожалуйста, им в соцсетях. Подписывайтесь на обновления блога и оставайтесь на связи. Впереди еще много интересного!

А на закусочку — вкусное видео!

Маршрут в цифрах

  • высшая точка маршрута — 5330 метров
  • протяженность — 490 км
  • длительность — 3 дня

Цены на маршруте

1 доллар = 66 рупий

  • порция риса с далом — 100-120 рупий
  • чай — 20 рупий
  • ночевка палаточном лагере за Лачунгла — 200 рупий на человека
  • гест-хаус в Кейлонге — 500 рупий после торга
  • бензин — 72 рупии в Лехе (самый дорогой в Индии)

idea37.info

Гималаи на мотоцикле. Манали-Лех. (Часть 3. Манали)

В предыдущих записях вы прочитали о бюджете мотопоездки Манали — Лех  и  познакомились с Дели.

Следующим по очереди повествование о Манали и долине Куллу.

2-ой день. Манали. От автобусной остановки до гестхауса, в котором мы поселились у друзей, мы доехали на Моторикше.

Моторикша. Манали

Зубодробилка конечно! На маленьких колесиках по такой убитой дороге ехать… да ещё и в горку! Два пассажира и с 60 кг багажом…Но взобрались и доехали!

Fun. Моторикша. Манали

Всегда думал, что это чисто Азиатская тема — моторикши…А оказывается подобный транспорт был и в союзе. Смотрите в каком музее в Туле я был!

Первый день в Манали мы гуляли по окрестностям…А посмотреть там на 2200 метрах есть на что… Если быть точным, то мы жили в д. Вашишт, менее туристическом месте с дешёвыми гестхаусами и тихой спокойной обстановкой вокруг.

В Манали заселяется большая часть туристов, приезжающих в эти места. Прям курортный городок с соответствующим ценником и движухой. В Манали мы ездили как на экскурсию, а жили в горах…

Наш гестхаус прям у подножия скал. Комната в сутки на двоих 500 рупий!

От дома до высоченного каскадного водопада 5 минут пешком, спали под его шум! Кайф

Повсюду агитируют за чистоту! Не то, что в остальной Индии)

Горы дышат, яркая зелень, мощнейшие реки, водопады и приятная жизнь вокруг — не по индийски чисто, всё та же расслабленность и 100 процентный чилл на фоне невероятно красивой природы. Смотрим и мечтаем там пожить:

На днях смыло большой деревянный мост, местные повсеместно самостоятельно перебираются с берега на берег в корзинах на тросах!

 

Весь август — это пик муссонных дождей в Индии, в горах Химачала они не исключение. Два дня лило и нам предвещали нелёгкий старт в мотопутешествие, а именно подъём в дождь на четырехтысячный перевал Ротанг. Все два дня он был спрятан низкими облаками.

Но нас дождик не пугал, мы радовались этой влажности и много гуляли!

 

Говоря о яркой зелени и чилле, нельзя не сказать о волшебной траве, которая тут растёт как сорняк везде! Вдоль дорог, пробивается через бетон на лестницах, на полянках…кругом! трава, трава у дома, зелёная, зелёная трава!

cannabis

Принимали горячие ванны в сероводородных источниках.

горячие источники. Вашишт.

Водичка градусов под 50 и войти в неё сразу очень сложно. А после трёх пятиминутных сеансов такой баньки — омоложение неотвратимо, а ещё эта лёгкость, расслабленность, невероятно классная процедура. К тому же ванна находится в святом месте, в храме. Местные приходят сюда ежедневно помыться и помолиться! Брезговать не стоит, так как перед ванной все принимают с шампунькой горячий душ…ну почти все!

В новом месте всегда интересно наблюдать за бытом локалов и их жильём, которое в гималаях в корне отличается от традиционного Индийского. Горы всё таки!

Повсюду через реки мостики, виды из домов на реки!

Деревянные строения, со сланцевой крышей

Деревянные храмы с красивой резьбой

Такие балкончики и трудолюбивые люди, которые всё на своём горбу носят!

Цемент по 50 кг в гору …

Концентрация благодати в окрестностях долины Куллу зашкаливает! Эти места влекут Гоанских (и не только) сезонников, Хиппи, Дауншифтеров, растаманов, Йогов для летнего времяпровождения в горах. Кто-то едет сюда для просвещения, а кто-то просто скуриваться.

Некоторые туристы приезжают сюда на купленных авто, преодолевая всю Индию. Многие очень весело украшены!

Есть тут и свои, не индийские кафе, направленные на Европейскую и русскую публику.

Рядом с Манали за горами Западный Тибет (Ладакх), где спрятана та самая мистическая страна Шамбала, где во благо человечества медитируют мудрецы, достигшие божественного состояния. И конечно же хорошо быть ближе к этим местам!

Может быть и поэтому в эти места во время своего долгого среднеазиатского путешествия прибыл для долгосрочного проживания наш Великий русский художник Николай Рерих. Вторым днём мы поспешили на байках в его дом-музей, который находится в 20 км от Манали в д. Наггар.

Во-первых: была задача протестировать мотоциклы, выявить недостатки, привыкнуть к ним перед долгим путём. (Пост о выборе мотоцикла и подготовке к старту будет следующим!)

Во-вторых: очень тянуло познакомиться с творчеством нашего соотечественника, с его жизнью, которой восторгались по всему миру.

Надо сказать, что по меркам всей Индии, приятнейший, чистый и информативный музей. Тут Я открыл для себя творчество и деятельность Н. РЕРИХА! И я в восторге.

Картины на стенах конечно же репродукции, копии.

В музее не разрешают бесплатно фотографировать!

Местный Химачальский колорит тут тоже представлен. Рерих очень любил этот край и всячески улучшал жизнь местных людей!

Даже личный авто Рериха затащили в горы!

ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛОВЕЧИЩЕ… За 12 лет жизни в Гималаях Николай Рерих создал более 1000 картин. А всего 7000+. Его даже называли «мастером гор». В российский период жизни Рерих занимался росписью церквей, создавал эскизы мозаик, увлекался археологией и участвовал в экспедициях по России и за ее пределами. Изучал корни русской культуры….

Дом-усадьба Н. Рериха в Нагаре

Такой видел долину Куллу наш пейзажист!

Балкон Н. Рериха

 

Н. РЕРИХ- это Человек,который поднял в свое время знамя Мира над Планетой Земля и верно служил своим идеям до последнего. Идеи «Пакта Рериха» об охране художественных учреждений и исторических памятников живы до сих пор. Это был первый в мире международный договор о защите культурного наследия. Было установлено преимущество Защиты культурных ценностей перед военной необходимостью!

Очень красочная и интересная экспозиция «Пакта Рериха»

Из истории: В 1917 Николай Рерих со своей семьей находился в Финляндии, лечился! А после революции для него закрыли двери любимой родины вплоть до самой смерти. Но он всегда стремился домой и помогать отечеству. Во время войны отправлял кровные деньги, заработанные с выставок в фонды советской армии.

Ну что говорить, настоящий патриот:

«…Всякий, кто ополчится на народ русский, почувствует это на хребте своём. Не угроза, но сказала так тысячелетняя история народов. Отскакивали разные вредители и поработители, а народ русский в своей целине необозримой выоривал новые сокровища. Так положено. История хранит доказательства высшей справедливости, которая много раз уже грозно сказала: «Не замай!». — Н. К. Рерих. «Не замай!

В Нагаре ещё можно осмотреть храмы XI и XII веков, прогуляться по деревянному Замку XVI века, с которой открываются прекрасные виды. Сейчас крепость функционирует как отель-ресторан, а раньше — это была резиденция князей Куллу.

Нарядный храм

Замок находится на высоте 1900 м. на скалистом утёсе. Виды шикарные

Внутренний двор

Забегая вперёд…после нашего высокогорного путешествия, нам всё мало было гор и видов, мы ещё два дня наслаждались окрестностями… И каждый день пребывания тут — это праздник, свадьбы, молитвы, шествия, выступления, тяжело понять, что к чему…но разве оно надо! Наслаждайся жизнью, отпусти ситуацию!

Свадебная процессия в Химачале.

Свадебная процессия в Химачале.

Фото не передаёт масштабов. Но хаджохская теснина и рядом не стояла по величине!

Фото не передаёт масштабов. Но Хаджохская теснина в Адыгее и рядом не стояла по величине!

Продолжение следует…Часть 4. Аренда мотоцикла для Путешествия Манали — Лех!

 

whereisplatov.com

Дорога бесконечного оргазма (Манали - Лех)

Это самый яркий эпитет, который я слышал о путешествии по Лех-Манальскому шоссе на мотоцикле. Говорят, что сочетание мощной Гималайской красоты, древней культуры и большой высоты при правильном подходе может вогнать тебя в перманентное состояние счастья. Чтобы вы понимали что это такое, напишу подробнее о маршруте нового мотопутешествия.

Эта дорога соединяет два мира. Один - зеленая тропическая Индия, другой - желтые Гималайские пустыни, отделенные стеной высоких гор. Древние индийцы считали, что известный мир как раз заканчивается этой стеной с перевалом Ротанг на севере долины Куллу. А дальше начинается открытый космос. Это примерно как лететь в наше время на самолете и понимать, что выше поднимаются только космонавты и это вроде бы известно, но лично для тебя совсем непонятно. Также и там. Через эти перевалы проходил Великий шелковый путь, но ходили по нему единицы. Как космонавты сейчас.

Через четыре высокогорных перевала древние торговцы попадали из энергичной Индии в спокойное королевство Ладакх, спрятанное далеко в Гималаях. Ладакх был частью Тибета, но потом отсоединился и чудом сохранил древнейшую бонскую и буддийскую культуру, которая в настоящее время практически уничтожена в самом Тибете. Долина реки Инд в его верхнем течении, где расположена столица Ладакха Лех до сих пор усыпана действующими монастырями, гомпами и храмами. С помощью которых можно прочувствовать древнюю Гималайскую культуру.

Все это мирно существовало до мрачного XX века, когда после ухода британцев этот регион стал ареной территориальных споров между Индией и Пакистаном. Там было целых три войны, в последней из которых (Каргильской) чуть было не применили ядерное оружие.

Из-за сложной ситуации Индии потребовалось постоянно держать в труднодоступном регионе военные базы (сейчас в Кашмире находятся от 300 до 500 тысяч индийских военных). Именно поэтому и была построена одна из самых высокогорных в мире дорог из Манали в Лех.

Короче, мы живем в удивительном мире, где невероятно красивая дорога, по которой счастливые европейцы катаются на Энфилдах, построена из-за риска ядерной войны.

Теперь про факты. Длина самого интересного участка дороги (Манали-Лех) всего около 500 километров (практически все - серпантин). Но мы собираемся ехать по ней 5-7 дней, чтобы больше останавливаться и попытаться прочувствовать место.

После города Манали (высота - 1950 метров) практически сразу начинается первый перевал Ротанг (3978 м.), после которого пердящие Энфилдами путешественники попадают в регион Лахул.

В Лахуле достаточно обжито, но колоритно потому, что 9 месяцев в году местные жители отрезаны от мира засыпанными снегом перевалами. Столица - Кейлонг (3080 м.), в котором традиционно проходит первая ночевка. Мы хотим там остаться еще на день, чтобы поездить по окрестностям.

После единственного в мире кафе, которое отмечено на картах как поселок (Зинг Зинг бар), начинается долгий подъем на второй перевал - Баралача (5030 м.) за которым начинается действительно открытый космос.

Это абсолютно безлюдная местность, для проезда по которой нужно брать канистры с бензином. Единственное, что там есть - это палаточные городки, в которых можно переночевать. Один из таких - Сарчу (4300 м.), который по совместительству является индийской военной базой на границе штатов Химачал-Прадеш и Кашмир. Там обязательно нужно заночевать!

Проснувшись, мотопутешественники лезут на следующий перевал - Лунгалача (5059 м.), который хоть и высоченный, но считается достаточно легким для пересечения. После него возникает новый палаточный городок - Панг (4600 м.), в котором также обычно все ночуют.

За Пангом находится удивительное место - долина Мор. Это пустынное плоскогорье на высоте 4800 метров, обрамленное с двух сторон Гималайскими пиками. Единственная ровная долина на всем пути.

Затем после неожиданно ровных дорог начинается суперперевал Тангланг (5328 м.), съезжая с которого ты вновь попадаешь в цивилизацию и встречаешься с великой рекой Инд. Через зеленые оазисы деревень ты финишируешь в Лехе (3500 м.), где ешь тибетские момо под звуки поющих чаш.

Но это еще не все. Самое интересное - высокий перевал Кхардунг (5602 м.), которые отделяет Лех от долины Нубра - запрятанного еще дальше в горах приграничного с Китаем региона, для посещения которого нужно получать разрешение. Там на берегу реки Шайок зеленые поселки граничат с пустынями, на которых пасутся верблюды, со скучным видом разглядывающие один из самых больших в мире ледников Сиачен.

Также мы хотим много времени провести в окрестностях Леха и съездить на озеро Пангонг (4350 м.), назание которого с тибетского переводится как "Длинный океан божественной области". В принципе это его максимально полно характеризует.

Как ехать назад пока непонятно. Возможно по той же самой дороге, возможно в объезд через столицу Кашмира Шринагар.

Летим в Дели уже послезавтра!

Буду рад вашим комментариям и замечаниям)

Больше в социальных сетях:  Вконтакте     Facebook     Instagram

alexanderyork.livejournal.com

Лех-Манальское шоссе.Одна из самых красивых и опасных дорог. (Манали, Индия)

Еще будучи в Таиланде я наткнулся на маршрут под названием “Лех – Манальское шоссе”. В чем фишка этой дороги ?

А) Технически сложная и опасная дорога. Оползни, лавины, метели, слепые повороты. Б) Высота. Шоссе пересекает высочайшие перевалы в мире, включая Рохтанг-Ла 3978 метров, Баралача-Ла 4892 метров, Лачулунг-Ла 5059 м и Тангланг-Ла 5325 метров. В) Горная болезнь. Г) Бесподобные пейзажи.

Прочитав пару отчетов и недолго думая приобрел билеты до Дели. Единственное, за что я беспокоился так это за состояния одиночества. Я себе представить не мог, что мне бы пришлось сидеть на высоте около 4000 метров, среди заснеженных гор, под звездным небом и даже не с кем поделиться ощущениями. Дальше Вы узнаете, как это было и почему Вы точно не останетесь один на этом маршруте.

Одна из самых красивых и опасных дорог мира.

Как это было?

День 1. Прилет – Дели – Манали (2000 м.)Ночной рейс до Дели. Такси до Paharganj ( название центрального базара ). Я стою на улице, перед закрытым отелем. Стучу по решетке. В помещении шатающийся силуэт. В моих руках ваучер, который ничего, по словам силуэта не значит. Ведь в их списке меня нет.

Слово за слово, мотание головой из стороны в сторону. Утонул в глубоком сне.Проснулся днем и решил оставить идею акклиматизации в Дели на несколько дней и взять автобус до Манали сегодня же.

Совет: Автобус до Манали стоит примерно от 1000 рупий в зависимости от автобуса. Дорога занимает около 16 часов. Агентств в городе полно. Ни в коем случае не садитесь и не выбирайте последний ряд. Это будут не места для поцелуев. Как только мы въехали в горы нас встретила гроза, ливень и товарищ Серпантин, у которого были свои планы на эту ночь. 80% автобуса укачало и это были самые долгие часы в моей жизни. Нельзя взять и присвоить какое-то название этому запаху, если конечно это не мат. Примерно запах состоял из: носков после тренировки, тухлых яиц, прокисшего молока. Единственное, что меня спасло — Rexona. Я вдыхал запах антиперспиранта добрых 5 часов.

На окраине Дели.

День 2. Манали ( 1800 м. )В середине дня мы добрались до Bus Station. Манали делиться на два района. Старый и Новый. В старом намного дешевле, спокойней, аутентичней. Много хиппи. В новом индийцы, которые приезжают посмотреть на снег. Шумно и дороже. Я остановился в Новом Манали, потому что хотел отдохнуть после дороги как можно скорее. Манали — отправная точка в Лех, в долину Лахул и Спити. Прежде чем уехать, мне нужен мотоцикл и Inner Line Permit ( разрешение на проезд ). Чем я и занимался весь следующий день.

Совет: В Манали я решил остаться на три – четыре дня, чтобы акклиматизироваться. Особо смотреть нечего, кроме соседней деревни Васшишт с ее водопадом, Старого Манали, тибетского рынка в Новом Манали, хайкинг и парочки храмов. Цены на жилье разняться практически вдвое. Если в Новом Манали я снимал комнату за 900 рупий, то в конце поездки в Старом Манали я снимал практически такую же комнату, но за 400 рупий.Пермиты ( разрешение на проезд ) можно сделать в туристических агентствах, однако процедура в режиме онлайн. Встаешь в очередь, распечатываешь билет и идешь в центр туризма, получаешь пермит. Это по словам сотрудников центра. Без пермита не пропускают на КПП ( контрольно-пропускной пункт ). Поэтому лучше разобраться со всей макулатурой в день прибытия. В плане аренды мотоцикла сложностей нет. На каждом углу есть мастерские, в которых можно арендовать мотоцикл.

Важно (!) :а) У меня нет прав. Читатель в праве спросить : “И на какого черта ты туда потащился ?”. Отвечаю: “На основании опыта реальных людей”. Однако, в 2017 году полиция напрочь запретила выдавать покататься мотоциклы без прав.

б) В 2017 году, в июне был конфликт между двумя ассоциациями байкеров. Манальской и Лех. Дорога к Лех закрыта из-за погодных условий 9 месяцев в году. Соответственно приток денег сильно сокращается, когда люди арендуют мотоциклы в Манали и просто приезжают в Лех. Поэтому необходимо было арендовать мотоцикл в Манали, оставлять его где-то в Лех, и там же арендовывать новый. Позже я узнал, что это касается только организованных байк-туров.

День 3. Манали ( 1800 м. ) – Васшишт ( 2000 м. )

Я обходил каждую мастерскую, в надежде на то, что кто-нибудь даст мне мотоцикл без прав. Но все попытки были тщетны. Неужели такое путешествие пойдет под откос?Взял такси и поехал в соседнюю деревню Васшишт. Заселился в гестхауз, решил пройтись до водопада. Завтра прочешу всю деревню.

День 4. Васшишт ( 2000 м. )

Прогулялся до водопада богини Йогини и пошел дальше искать мотоцикл. Все то же самое, никто не может дать без прав. Вечерело, решил зайти в последнюю мастерскую. Внутри сидел индиец с длинными волосами и двумя стажерами из Франции. Предложил мне такую сделку: покупаю тур за 60000 рупий и еду в составе организованной группы. Так как это единственный вариант добраться до цели, я уже был готов отслюнявить нужную сумму. Но индиец сказал: “Подумай до завтра и приходи”.

День 5. Васшишт. Знакомство с непальцем и немкой. ( 2000 м. )

Рано утром я отправился с деньгами в мастерскую, но босса не было. Стояла миловидная девушка, предлагающая чай. Ок. Стою в ожиданиях, кружка за кружкой, а в мастерскую заходит непалец. В такой же джинсовке как у меня и как выяснилось, с такими же целями и желаниями. Только с правами. Познакомились. Юрий, Раджат. Слово за слово. Сошлись на такой мысли: А зачем нам брать тур, если мы можем сами поехать, меняя за рулем друг друга и увидеть больше мест? Радостные вышли из мастерской и пошли выбирать мотоцикл, который унесет нас обоих. Как я упоминал раньше, но один на этом маршруте никто не остается. По пути встретили девушку из Германии. Ее зовут Тизияна ( в дальнейшем — Тизи. ). И что удивительно, такие же цели, но дата вылета раньше. Все равно берем с собой.

Нашли мастерскую перед самым въездом в Васшишт. Выбор пал на два мотоцикла, Royal Enfield Classic 500CC для меня и Раджата и Royal Enfield Thunderbird 350CC для Тизи. Забавно, что девушка ростом в 150-160 см водит мотоцикл в 400 кг. Хозяева мастерской предложили на следующий день забрать мотоциклы. Мы пошли рисовать наш маршрут.

Совет: А)Обязательно попросите у механиков в мастерской сделать полный сервис мотоцикла. Все смазать, подкрутить и так далее. Инструменты, насос, запчасти и т.д. Если у Вас есть что-то больше, чем рюкзак, например дорожная сумка как у меня, то необходимы специальные балки, куда вы сможете прикрепить свой багаж. И не забудьте купить эластичные веревки с крючками. Я купил 4 штуки в спортивном магазине, на случай того, что какая-нибудь из веревок обязательно порвется.Б) Если не понимаете, что и как работает — спрашивайте. Если что-то случиться на высоте и Вы будете далеко от населенных пунктов — рассчитывать можно только на удачу, что кто-то проедет. Либо на себя, если разбираетесь в этом.

День 6. Олд Манали. ( 2000 м. )

Раджат и Тизи жили в Олд Манали, поэтому я решил перебраться к ним. Сегодня полдня провозились с пермитами, но ничего не успели. Решили поехать в обход основной дороге и заодно зацепить долину Лахул и Спити. Сегодня вечером забираем готовые мотоциклы.

Важно (!): Чтобы проехать по трассе Манали – Лех, спрашивают пермит у перевала Ротханг-Ла. Если же ехать из Леха в Манали, то пермит не спрашивают. Когда едешь из Манали в Лех, то днем попадаешь в бешеную пробку перед первым перевалом Ротханг, где и на мотоцикле сложно проехать.

День 7. Выехали ! Manali ( 1800 м. ) – Jibhi ( 1356 м. )

Это невероятное удовольствие, когда поездка которая была на грани срыва, наоборот, усовершенствовалась. Приехали в поселок, спрятанный среди высоких деревьев. Так как июнь это начало сезона, то бывает, что мест в гестхаузах нет. Но у нас был приятный бонус. Раджат говорил на хинди. Во-первых, меня и Тизи не получалось обмануть, потому что был человек понимающий местный язык. Во-вторых, в ту ночь нам нашли место для ночлега. 700 рупий комната для троих.

День 8. Jibhi ( 1356 м. ) – Rampur ( 1021 м ).

Обкатывали и привыкали к мотоциклам. Ничего особенного не происходило. Был дождь, благодоря которому я убедился, что не зря взял дождевик и резиновые сапоги. Ребятам пришлось еще утром ехать во влажной одежде.

Совет: Резиновые сапоги и полноценный дождевой костюм — must have ( необходимо иметь ) ! В дальнейшем нам приходилось преодолевать реки, водопады и попадать под дождь. Я до сих пор удивляюсь тому, как Раджат не заболел, учитывая, сколько раз он по колено стоял в ледяной воде.

День 9. Rampur ( 1021 м ) – Reckong Peo ( 2397 м )

Для того чтобы попасть в долину Лахул и Спити нужно разрешение на проезд. Его можно получить в туристическом центре города Reckong Peo. Процедура занимает порядка 4-5 часов. Пока заполните необходимые бумажки, сфотографируетесь, оформят пермит, заберете пермит, так и пролетит время. Поэтому лучше это делать с утра, по прибытию. Стоимость около 400 рупий на человека. Сегодня спали в комнате без горячей воды.

Совет: При поисках жилья всегда можно сбить цену на отсутствующих удобствах. К примеру нам сначала хотели отдать комнату за 800 рупий, но Раджат сбил до 500, по причине того, что не было горячей воды.

Местный мишленовский рестик.

Ждем когда почистят дорогу после обвала.

Райан Гослинг чинит колесо.

День 10. Reckong Peo ( 2397 м. ) – Nako ( 3662 м. )

Приехали в аутентичную деревню со ступой, барабанами и закрытым монастырем. В центре деревни есть озеро, местные его называют “лунным”. Справа от озера есть подъем на площадку, с которой получаются сочные фотографии деревни на фоне заснеженных гор. Вечером поужинали в шумной компании пары из Нидерландов, мужика с Америки, парня из Израиля и Словении, меня — русского, непальца и немки. Я ушел спать пораньше, чтобы сделать фотографии на рассвете.

Мужчина так сидел до щелчка.

День 11.Nako ( 3662 м. ) – Tabo ( 3050 м. )

У местных узнали, что неподалеку от Nako есть настоящий тибетский монастырь, датирующийся 17-19 столетиями. Все это находиться на недружелюбной, продуваемой всеми ветрами земле. Эту ночь мы проведем внутри монастыря. Днем разговаривали с монахами, гуляли по территории, пытались выйти на связь с родственниками, так как вестей от нас не было уже несколько дней.

Совет:В монастырях есть возможность переночевать. Существуют несколько вариаций: Dormitory ( общая комната ) в котором есть порядка 10 кроватей. 100 рупий за койка-место. Есть приватные комнаты, даже с личным санузлом. Стоят порядка 700-900 рупий.

Постройки Табо.

Табо в сумерках.

Внутри дома для гостей.

Ночлег. Кстати внутри матрасов было что-то похожее на сено.

День 12. Tabo ( 3050 м. ) – Dhankar ( 3894 м. ) – Kaza ( 3800 м. ) – Komik ( 4587 м. )

Посетили еще один из монастырей. Во многих монастырях запрещена фото и видео съемка, так как на стенах находятся рисунки возрастом более 500 лет и монахи тщательно оберегают их сохранность. В этот день мы решили расформировать нашу группу. Тизияна и словенец остались в Долине Спити, а я и Раджат уехали в сторону Лех.

Однако, по пути мы познакомились в городе Kaza с девушкой, которая нам порекомендовала подняться еще выше. Если быть точным, то в деревню Komik – одна из самых высокогорных деревень в мире, с населением 114 человек. Место с невероятными пейзажами и космическим ландшафтом.

В очередной раз нам помогли монахи. Так как по приезду свободных комнат не оказалось, то нам предложили переночевать в гостиной.

Совет: Я думаю, что Вы заметили, как медленно поднимается высота на которой мы находимся? Благодаря тому, что не было резких перепадов – никто и не почувствовал горную болезнь. Поэтому советую заранее распланировать на пути все подъемы. Хотя этой ночью у меня были некоторые симптомы: головная боль, потеря аппетита.

"Голубые" бараны.

Единственное место, где можно было заночевать во всей деревне.

Кстати, открытка дошла.

День 13. Komik ( 4587 м. ) – Lahoul – Keylong ( 3000 м. )

Из деревни мы решили выехать пораньше, так как впереди нас ожидал по словам матерых мотоциклистов “ночной кошмар”. Под ночным кошмаром имеется в виду Долина Лахул. К слову Лахул и Спити – третий самый малонаселенное округ в Индии (2,4 чел./км²).

Лахул – 100 километров бездорожья. Многие подумают, что под бездорожьем имеется ввиду грязь. Нет. Это огромные, порой размер с колесо валуны. Разогнаться невозможно. Порой скорость снижалась до 5-10 км/ч. Ехали мы добрых 5 часов. Время от времени нужно было спешиваться. Так как в июне все тает, то иногда приходилось ехать по камням, по которым течет вода. Казалось бы, на этом должно все закончиться, но впереди был сюрприз. Порядка 10 водопадов. На каждом повороте по одному. Что это значит ? Я слезал с мотоцикла и в сапогах заходил в воду, чуть выше щиколотки и нащупывал подходящую дорогу для водителя. Но даже этого не достаточно. Мотоцикл под своим весом может застрять среди камней. Здесь приходил мне же приподнимать заднюю часть, при этом твердо держаться на камнях. Иногда я сам проваливался ледяная вода затекала в сапоги. И так порядка 10 раз, не меньше. В Кейлонг приехали уже к 11 часам вечера. Комната с холодным душем, кафе с горячим чаем, сон в беспамятстве.

Совет: Тщательней выбирайте время года. Самое оптимальное, когда уже все оттаяло и меньше всего осадков – август. В июне все тает и пару раз мы попали под снегопад. Я уже упомянул о сапогах и полноценном дождевом костюме. Но не забывайте, что сумки тоже могут промокнуть. Здесь мне помогли банальные мусорные мешки. Желательно как можно шире и просторней. Сумка всегда была сухой. Мусорный мешок прекрасно справляется с задачей.

Расстояние с моста до земли.

Так начинается дорога в Лахул.

Перевал Кунзум.

Последняя кафешка перед адом.

День 14. Keylong ( 3000 м. ) – Sarchu ( 4290 м. )

Покайфовали в Спити, попотели в Лахуле – теперь можно и вернуться к основной задаче. Это Лех – Манальское шоссе. Само шоссе протяженностью примерно 480 км, но дорога занимает два дня. Обычно люди останавливаются после Manali в городе Keylong и после в Sarchu. Сарчу – палаточный лагерь ( хотя больше похоже на шалаш.), после которого предстоит покорить два перевала высотой в 5000 метров. Поэтому мы решаем остаться в лагере, набраться сил у утром выехать. В самом лагере ничего интересного нет, кроме каньона в шаговой доступности и Млечного Пути ночью.

Совет: а) Перед Кейлонгом находиться последняя заправочная станция. До Леха, на протяжении 480 км заправить бензином мотоцикл возможности не будет. Может случиться все что угодно, поэтому обязательно берите две полных канистры. Наши канистры были рассчитаны на 10л.б) В Сарчу можно как просто взять койка место, так и целую хибару. Берите целую. К вам спокойно могут вписать любого человека, если берете койка место. Я не против соседей, но я предпочту выспаться и набраться сил, чем полночи пытаться заснуть под чей-то храп. Что и случилось той ночью, в результате чего я пошел спать на кухню.

Следующая заправка будет только в Лех через 480 км.

Карта с названиями и очередностью перевалов.

Коллективный разум.

Лакшери энд Спа

День 15. Sarchu ( 4290 м. ) – Leh ( 3445 м. )

Заметили, как сменился пейзаж с момента того, как мы начали путешествие и где находимся сейчас ? Пышные зеленые деревья сменила безжизненная и суровая своим климатом пустыня. По пути горы их формы меняли свои расцветки и строения несколько раз. От песочных до красных, от острых пик до лунных образов. Приятным бонусом для мотоциклистов окажется равнина Мор на высоте 4000 метров. Идеально ровная асфальтированная дорога среди гор. Это приятный бонус перед Лех и проделанной дорогой.

Совет:Лучше поесть перед равниной, так как она необитаема. Кафе и ресторанов не будет.

В сторону Лех.

Равнина Мор или долина Панг.

Качество асфальта.

На перевале Танглала — Ла

День 16. Leh ( 3445 м. )

Один из моих любимых городов. Здесь мы решили взять отдых после дороги на пару дней. Чем заняться ? Неподалеку от города есть монастыри и гомпы, а так же в самом

turbina.ru