BMW 5 series Ma Hustla › Бортжурнал › Ну что ребятки теперь напишу о лямбда зондах! Лямбда зонд мотоцикла bmw r1150r
Диагностика и замена лямбда-зонда. — бортжурнал BMW 5 series 1993 года на DRIVE2
Итак я решил продолжить знакомство со своим авто более детально. Целью было определить работоспособность лямбда-зонда, т.к. бензин автомобиль поглащает со скоростью около 16 литров на 100 км в городе. Возможно, что для езды в режиме частого старт-стопа это и нормально при ее массе, но проехав на BMW 525i 2000 г.в. и BMW X5, который после рестайлинга, я понял, что показания их стрелок расходомеров при их объемах, как-то оптимистичнее чем у меня Да и учитывая год выпуска и то, что машина ездила и на газу, расчитывать на рабочий лямбда-зонд было бы глупо. Подключив мото-тестер к авто, я посмотрел осциллограмму работы датчика и нашел его мертвым.
За 15 секунд (по шкале Х) измерений я активно нажимал на педаль газа, но лямбда на это дело никак не реагировал и продолжал выдавать постоянно чуть менее 0.5 вотльта. Соответственно блок управления неправильно готовит смесь. В общем, как и ожидалось, лямбду придется менять.
В первую очереь мне нужно было купить саму лямбду. Я понимал, что если пойти в магазин с волшебными словами BMW и лямбда-зонд, то можно услышать астономическую цену.Вспомнил, что покупал на фиатика в прошлом году универсальный лямбда-зонд за 50 у.е. А такой же на него, но с оригинальным разъемом был почти 70. Ну разъем от старого приделать дело нехитрое, решил я и задумал посмотреть подойдет ли на BMW универсальный лямбда-зонд.Пошел на abw.by, выбрал нужную модель авто и получио список возможных вариантов от 430 тыс. до 1 300 000. Ничего такая разбежка. 430 тысяч стоил как раз универсальный BOSСH, причем точно такой же как я покупал на фиата.Тут товарищ один говорит, что у него есть визитки с разных молодечненских автомагазинов. Можно позвонить и спросить. Чего в Минск переться-то. Позвонил в магазин, что на Толстого, 5. Там сказали, что такой датчик могут привезти под заказ к вечеру и стоить будет 520 тыс. Если к 430 добавить стоимость дороги до Минска и потеряный день, то можно было согласится и на 520. То же самое. Потом позвонил в магазин, что на "Модуле", где проходная была (Армтек). Сказал тот же номер датчика и мне ответили, что он есть в наличии и стоит… 416 тыс. Вот так вот. Один товар с разницей в цене на 100 тыс. Это 25% его стоимости, однако. Само-собой, что я долго не колeбался что и где купить Купил.
Приехал в гараж ставить новый датчик. По опыту работы с фиатом я поминл, что самое трудное в замене лямбды на старой машине — это снять старый датчик. С этого и начал. Через 30 минут нетрадиционного секса стало понятно, что его на машине не снять никак. Поэтому я решил снять первую часть выпускной системв (штаны). Чтобы их снять нужно всего-то отвернуть 11 гаек. 7 из низ открутились с помощью WD40 и такой-то матери, а вот 4, которые держали стяжные хомуты со средней частью глушителя открутить никак не получалось. Болты с гайками настолько укорели, что едиственным решением было их разрезать. Болгарка и ножовочное полотно по металлу помогли. Теперь ничто уже не держало переднюю часть глушителя, как мне казалось. Но тут все только началось. Трубы не хотели разъединятся и пришлось снимать весь глушитель в сборе. Во время проедения этой процедуры, задняя банка глушителя просто отвалилась, поскольку он был уже совсем не годный. Хотя я и видел это при покупке авто, не думал, что совмещу замену выпускной системы с заменой лямбды.Вот он какой глушитель.
Пришлось остатки высверливать. Сломано 2 сверла, провозился около 5 часов на все съемы и разборки. Лямбду удалось выкрутить только на снятоой трубе. В тисках, с WD40 и ключем, удлиненным трубой. На машине, даже с горячим коллектором, это было невозможно Слишком уж он укорел.
осталось неясным как поступить с катализатором. Он приваерн к "штанам".
Само-собой, что он уже давно нерабочий и забит продуктами горения. Однако оставить его так нельзя, т.к. содержимое катализатора уже просто мешает нормальному выхлопу. Есть 2 варианта:1. разрезать корпус катализатора и вынуть содержимое. Тем более, что это сетка из драг.металлов. После этого аккуратно заварить.2. обрезать его вообще и приварить резонатор-пустышку. Просто пламегаситель такой. В понедельник буду узнавать цену вопроса.
Теперь, кстати о ценах. Средняя и задняя часть глушителя оказались самымми дешевыми в магазине "Автоколесо". За все 620 тыс. всего. Привезут во вторник. Аналогичный набор мне предложили в магазине на "Модуле" за… 2 000 000. И это был не предел. Автомагазин по Скорины 17 мог привезти сегодня к вечеру, но за доставку +90 тыс за каждый элемент, который и так дороже на 60 тыс., чем в "Автоколесе". На фиатика я покупал 2 года назад новую выхлопную систему так же в "Автоколесе". Качеством очень доволен.
Итак продолжаем:
На "Модуле" купил прокладки под "штаны". 24 тыс за две. Так что комлектация новой выпускной системы началась. Второе дело — катализатор. Нужно было выкинуть из него весь мусор.Поехал в гараж разбираться с катализатором. Весь элемент зажал в тиски и болгаркой аккуратно его почикал
Отогнул железку и вытрес оттуда немного остатков катализатора и большую сетку-мочалку.
Вот как оно уже валяется на земле. Гадость какая-то.
Высверлил остатки болтов в стяжных хомутах и теперь "штаны" готовы к сборке и монтажу на свое место. Удвительно, что металл "штанов" и катализатора весьма хороший. Без следов явной коррозии, чего не скажешь о средней и задней части выпускной системы. Надеюсь, чт оподваренного катализатора хватит на два-три года безпроблемной езды.Оставалось немного времени и я решил заглянуть в топливную систему. Снял расходомер с корпусом воздкшного фильтра, патрубками и клапаном холостого хода.
После того, как я забрал все части глушителя из магазина, начал их примерять друг к другу.
Тут меня ждал неприятный момент. Новые элементы выпускной системы не подходили друг у другу. Труба из средней части, должна была войти в трубу последней части глушителя, а трубы оказались абсолютно одного диаметра. В общем не лезет никак.Был вариант, конечно, вернуть все назад, но мысль о том, что ждать замены еще с неделю, меня не очень устраивала.Отец предложил вырезать часть трубы со старой банки. Она была как раз такой, как нужно. Вырезать то я вырезал, но сварочный аппарат сломался. На этом мои работы в четверг были закончены.После пятницы внезапно наступила суббота и я снова продолжил. Нашелся другой сварочник и я смог вварить нужный кусочек трубы. Теперь обе части идеально входили друг в друга.Новый лямбда-зонд занял свое место.
Сперва я установил на место "штаны" с катализатором и лямбда-зондом. После этого я смонтировал среднюю и последнюю части глушителя. Все соединения труб посадил на спец. герметик для монтажа глушителей.
После того, как все было собрано на месте, я завел машину и протестировал работу лямбда-зонда. Мототестер выдал мне ожидаемый результат рабочего датчика
Тут явно видно как меняется сигнал с лямбда-зонда в ответ на педаль газа. :)
Сколько денег потратил считать поленился. Времени потратил много :)
www.drive2.ru
| тип | BMW MOTORCYCLES R 1150 R 1150 RS (R22) |
| вид сборки | Мотоцикл |
| тид привода | кардан |
| год выпуска от | 2001/01 |
| год выпуска до | 2005/12 |
| мощность двигателя (кВт) | 70 |
| мощность двигателя (л.с.) | 95 |
| объём двигателя (куб.см) | 1130 |
| объем двигателя (литры) | 1.13 |
| кол-во цилиндров | 2 |
| кол-во клапанов на одну камеру сгорания | 4 |
| тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| тип топлива | Бензин |
| заправка горючего | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
berg.ru
Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода
О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
2auto.su
Замена датчика кислорода, лямбда-зонд, инструкция
Срок службы датчиков кислорода (лямбда-зонд) составляет в среднем 50-80 тыс. км. Иногда эти датчики выходят из строя раньше срока, при этом появляются ошибки и повышают расход топлива. В этой статье мы расскажем как найти все 4 кислородных датчика и заменить их.
- Не забывайте — работы производить только с холодным двигателем и выхлопной системой.
- Датчики кислорода очень хрупкие, при падении могут повредиться.
- Кроме того, наконечник датчика должен быть чистым при замене.
Кислородные датчики располагаются в банках, которые относятся к цилиндрам по номерам датчиков. Банк1 или В1 относится к цилиндрам 1-3. Банк 2 или B2 относится к цилиндрам 4-6. Датчик 1 или S1 относится к датчику перед каталитическим нейтрализатором. Датчик 2 или S2 относится к датчику после каталитического нейтрализатора.
Датчик1 банка1 показан зеленой стрелкой. Датчик1 банка2, желтая стрелка, но на этой фотографии трудно его увидеть. Датчик находится под жгутом проводов зажигания.
Датчик2 банка1 — зеленая стрелка. Датчик 2 банк 2 — желтая стрелка. Датчики кислорода расположены в выпускном коллекторе.
Замена датчиков перед каталитическим нейтрализатором
Снимите защитные крышки двигателя. Найдите электрические разъемы датчика кислорода на правой стороне двигателя над выпускным коллектором, как показано на первой фотографии.
Маркируйте фишки разьемов во время замены, либо меняйте один датчик за раз, чтобы не перепутать.
Затем отсоедините электрический разъем датчика кислорода, который вы меняете. Сначала снимите разъем с монтажного кронштейна, потянув вверх. После выключения отсоедините электрический разъем, нажать на фиксатор и вытащить его.
Установите новый датчик кислорода и затяните его. Затем отрегулируйте жгут проводов и подключите электрический разъем. Повторите, если заменить оба датчика. Затем соберите крышки двигателя и очистите коды неисправностей двигателя с помощью диагностического прибора BMW.
Замена датчиков после каталитического нейтрализатора
Кислородные датчики расположены в выхлопе, за каталитическими преобразователями. Для начала работы снимите защитный экран трансмиссии.
Найдите места подключения датчика кислорода, они установлены на кронштейне внизу корпуса коробки передач. Датчики кислорода после катализатора находятся в изоляционной фольге.
данная инструкция подходит для автомобилей БМВ 3 серии [E90/E91] (2006-2011 годов, Sedan/Wagon)
bmw-guide.ru
BMW 5 series Ma Hustla › Бортжурнал › Ну что ребятки теперь напишу о лямбда зондах!
Долго не писал, на то есть свои причины, кто смотрит новости на Украине поймет.Вообщем живем-выживаем понемногу, итак о чем это я (забыл переключиться), мы на драйве политику не обсуждаем поэтому начнем по порядку.Зимой при частых прогревах заметил что подпаливаю много бенза где-то на 100 км 18-19 литров, при пробеге 15 км в одну сторону (грею минуты 2-3 потом еду на пониженых оборотов по трассе) в результате машина прогревается на ходу куда быстрей!Пробил Инпой вот, что выдало))Самое интересное, что ошибку можно спокойно затирать, если ездите до 3500 оборотов, она не выбьет вообще!Если перевалите за заветное число, то продублируется в мозги и прийдется опять затирать.
Ошибка по подогреву лямбды.Для непонимающих англ.яз Upstream это верхние до катовые лямбды т.е те что отвичают за регулировку смеси.
Понятное дело, сразу стало понятно, что мертвый подогрев лямбды не догревает ее и тем самым увеличивает расход бензина, как я понял если ошибка бьется на ходу, после преодоления 3500 оборотов то лямбда недогретая либо закоксованная в ноль…Заранее благодарю за детали и очень приятные цены KonstantinDe!Кость спасибо что подгонял детали в кройтчайшие сроки и отвечал на надоедливые звонки)))Далее есть простой способ проверить лямбду на роботоспособность, просто для интереса, через Dis либо просто инпой смотрим чтобы напряжение бегало до 1v и обратно если не добивает значит лямбда уже имеет отклонение.
Сотрим и видим что одна лямбда не доходит до 1.00 v прыгает где-то до 0.70v.
Выкрутили посмотрели и все сразу стало ясно.Только нождачкой, либо ножом можно поробывать снять нагар от нашего бенза.Лямбды обязательны к замене после 150000 тыс. точно не помню но после этого строка они уже отклоняются от рабочих параметров.
После увиденного понял что лямбд вприцепе не было(ну програмно они работали и корректировали смесь с небольшим отклонением от нормы, но это еще раз доказывает то что элетроники верить можно не всегда!Но сюрприз ждал позже, после замены сбросил адаптации через Инпу(без сброса топливных коррекций мозги долго будут адаптироватся к новой лямбде) машина мне выбила такое чудо.
Короче говоря теперь поплыла вторая банка!Сильно много смеси.
Поразмыслив вывод один причины две, может форсунки поплыли, что маловероятно или сбросив адаптации я оставил старую и новую лямбду и блок управления начал выравниать значения для обоих, а старая переливает!Так как ошибка по второй банке, а менялась ламбда на первой банке то ясно дело в лямбде, но проверим свечи все же!
Проверяем свечи
Пробиты чуть, но сухие и без копоти, все ясно лямбда!
после замены упал расход значительно!Особенно про маленьких пробегах.Далее буду биться с ваносом чтобы уменьшить расход еще)))Страшно представить как много людей покупаю бмв и жалуються на расход в 18-20 и продают не разобравшись, копайте глубже друзья и все будет!Думаю всем тяжело во времена перемен, но все пройдет ребят и не такое переживали было хуже…www.drive2.ru
