Мотоцикл с гидростатической трансмиссией. Гидросцепление на мотоцикл

Установка гидравлики сцепления на кроссовый мотоцикл Yamaha YZ250F.

Здравствуйте.

Намучившись со старым тросом сцепления на своем кроссовом мотоцикле Yamaha YZ250F, и поняв, что ремкомплект троса все-таки работает чуть хуже, решил установить гидравлику. Купил китайскую, пришлось дорабатывать.

Гидравлика сцепления — отличная вещь, в плане надежности. Если один раз ее грамотно и хорошо установить на мотоцикл, шансов, что что-то выйдет из строя на гонке гораздо меньше, чем шанс порвать трос сцепления. Плюс, за гидравликой практически не надо ухаживать, тогда как тросовый привод все же нуждается в периодической смазке. Дорогие варианты гидравлики сцепления, типа Magura, еще и облегчают выжим, передавая большее усилие с верхнего гидравлического цилиндра на нижний. Дешевые варианты, вроде моего китайского Noname, передают усилие один к одному, давая выигрыш только за счет отсутствия трения троса внутри оплетки.

При попытке установить гидравлику сцепления, стало понятно, что ничего никуда не подходит. Сам рычаг был совершенно неприличной длины, не помещался под защиту рук на руле, да и вообще был спроектирован, видимо, под лапу снежного человека.

Пришлось его укорачивать под мою руку. Резать.

Потом варить.

Результат:

Рычаг горячего запуска, который в стоке висит на кронштейне рычага сцепления, пришлось переносить на правую сторону руля, на самодельном отдельном кронштейне.

Нижний гидравлический цилиндр имел слишком длинную тягу. Но и на том спасибо Дяде Ляо, хотя бы хода цилиндра хватило для выжима — и уже хорошо! 🙂Тягу пришлось укоротить болгаркой, а на укороченный конец прилепить бобышку из ремкомплекта тросов, который продается за копейки в любом мото-ларьке.

За первых 10 минут тренировки я бы выкорчевал эту конструкцию мотоботом и не поморщился бы 🙂 Пришлось ее защищать.

Без такого лепестка из алюминия такая гидравлика сцепления долго не проживет. Сама защита должна быть округлой, чтобы бот по ней проскальзывал и вверх, и вниз.

Конечно, установка такой гидравлики на мотоцикл требует большого количества сварки по алюминию и опытного подхода. Поэтому на мой мотоцикл эту конструкцию устанавливал Олег, которого я, как обычно, рекомендую!

Все.

Поделиться "Установка гидравлики сцепления на кроссовый мотоцикл Yamaha YZ250F."

Об авторе mototraveller

Мотоциклами болею с детства, веду этот блог о мотоциклах и мотогонках. Оказываем услуги по ремонту и обслуживанию мотоциклов.

mototraveller.ru

Гидравлическое сцепление! Наконец-то — инструкции, обзоры ИЖ Юпитер 4

И так настал момент, когда можно рассказать о том, чего хотят многие ижатники. Нет, я не о движке с водянкой, не о лепестковых клапанах, цилиндрах от совы 200 и тд, да и чего тут скрывать, если из названия и так понятно о чём пойдёт сегодня речь :)

Вопрос 1: зачем нужна гидравлика?

Вообще мне надоело постоянно возить с собой запасной трос сцепления и каждый месяц менять его именно в тот момент, когда мотоцикл срочно нужен на ходу или же бывают такие не очень приятные ситуации, когда он рвётся прямо в центре города и ты снимаешь правую крышку, чтоб его поменять и тут... ВЫЛИВАЕТСЯ ЛУЖА ЧЁРНОГО МАТЬ ЕГО МАСЛА, а ведь тут же идут люди, и тут ты, приехал словно с колхоза "красный май".

Вопрос 2: после установки гидравлики хочется вернуться к тросу?

Категорически НЕТ.

Вопрос 3: сильно ли дорого обходится вся конструкция?

У меня ушло 1600р.: 1500 тормозная машинка(ручка с бачком), 100р тормозная трубка, остальное было взято с чермета и из старых гаражных запасов.

Вопрос 4: самый задаваемый: "КАК ТЫ ЕГО УСТАНОВИЛ???"(с)

А вот теперь всё подробно и по порядку. Первым делом нужно сопоставить все размеры, и тд. Как гласит золотое правило механики из физики за 7 класс "во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии".

Рассмотрим вариант с тросом. От конца ручки сцепления до до ручки руля примерно 100мм, а выжим происходит всего 1,9мм. 100/1,9=52,63... Если же снять со сцепления все 5 пружин (не учитывать длину на которую вытягивается трос) то выжим происходит на 2,5-3мм, в среднем 2,7мм. 100/2,7=37,03... Вот и весь выигрыш в силе.

И гидравлика. Теоритически в силе должны выигрывать в силе в 28 раз, если не считать тот факт, что шланги раздуваются и дренажное отверстие в машинке сделано правильно , но на машинках оно не правильно и получается что ход моего рычага всего 70мм. Кароче в этих всех вычисления я уже запарился и может даже где-то ошибаюсь, так что идём дальше.

В качестве выжимного цилиндра я взял обычный жигулёвский тормозной цилиндр. И проточил его в своём гараже на токарном станке.

А теперь чуток размеров (на фотках первый не совсем удачный экземпляр):

После его проточки нужно как-то закрыть отверстие с одной из сторон цилиндра, я взял какой-то короткий болт с главного тормозного крана от зила бычка. Изначально просто приварил поршенёк к самому цилиндру, но при первом же выжиме сварка тут же оторвалась. Оно и понятно, цилиндр чугунный, а поршенёк из какой-то стали. Именно этот цилиндр на фотках выше. На втором цилиндре уже додумался до болта. Сгонял на рынок и купил 1-ый и 2-ой метчики М22х1,5. Резьбу нарезать нужно очень аккуратно и ровно по центру, если будет перекос, то толку от болта мало.

В длину не стал замерять его, т.к. она всё равно малость отличается от той, которая на цилиндре, который уже стоит на мотоцикле:) ну а снимать его ради одного фото не думаю что надо, потом опять придётся прокачивать его, покупать тормозуху и тд, в общем геморой лишний.

Сам поршенёк тоже пришлось проточить чуток

С цилиндром разобрались, теперь площадка, на которой он держится. Взял обычную железку подходящую по размеру толщиной 5 мм. Далее отмечаем 3 отверстия для её крепления к правой крышке. Для этого проще всего взять снятый механизм полуавтомата и по нему наметить, далее сверлом на 5мм сверлим 3 отверстия и сверлом на 7-8мм делаем небольшое углубление, т.к. болты остаются стандартные.

С отверстием под выжимной цилиндр всё чучуть посложнее. Берём всё тот же механизм полуавтомата, прикладываем площадку (можно привернуть для удобства) и штангелем замечаем то место, где находится сам выжимной шток, чтоб поршенёк нажимал именно своей серединой. Если он будет нажимать краем, а не серединой, то его при выжиме перекосит и в итоге цилиндр с поршнем придётся рано или поздно менять. На отмеченном месте нужно просверлить отверстие на 25мм. Советую сверлить как бы по нарастающей: сначала сверлом на 6мм, потом 8, 12 и тд. Вот и готова площадка.

Дальше больше! вставляем в площадку наш цилиндр и закручиваем болт с тормозного крана (там где резьбу нарезали). Начинаем примерять площадку на своё место. Тут уже потребуется фреза или если такой нет, то тогда уж жена болгарина. Стачиваем всё лишнее, что мешает установке цилиндра, но без фанатизма; "7 раз отмерь- 1 раз обрежь".

Устанавливаем цилиндрик так, как он должен стоять, примеряем шланг, делаем для него прорезь в крышке болгаркой и дорабатываем круглым напильником. А далее устанавливаем машинку на руле, прокладываем все шланги и трубки где это удобно, закрепляем их и начинаем прокачивать всю систему.Вопрос с креплением зеркала тоже решил, думаю тут и по фото всё понятно.

Ну и напоследок коротенький видос с этой системой для тех, кому очень лень читать много букв.

Прикрепленные видео:

moto2.ru

Мотоцикл с гидростатической трансмиссией | Практическая ГИДРОМЕХАНИКА

Австралийский изобретатель Ян Дрисдэйл (Ian Drysdale) в 1990 году построил свой единственный и уникальный, полностью гидрофицированный, мотоцикл DRYVTECH EXPERIMENTAL.Гидравлическая система мотоцикла состоит из двух контуров: гидростатической трансмиссии (ГСТ) и рулевого управления.Приводной двухтактный двигатель вращает плунжерный насос, который, через систему клапанов, питает два мотор-колеса. Скорость мотоцикла напрямую зависит от оборотов двигателя. Рабочее давление в системе порядка 310 bar (4500 psi). Для поддержания постоянного давления в систему введён гидроаккумулятор. Торможение мотоцикла осуществляется увеличением подпора на сливах гидромоторов колёс (дроссельным регулированием).Руль не имеет жёсткой связи с передним колесом и, поэтому, была применена гидравлическая схема рулевого управления на оба колеса.