МОЙ МОТОЦИКЛ. Генератор урала мотоцикла
Замена "Ураловского" штатного генератора на 9402.3701 от ВАЗ 2108–2110
В вечной войне отечественных конструкторов и технологов жертвами чаще всего оказывались потребители. Поэтому за исправление недочетов серийного изделия порой берутся совсем с другого конца производственно-потребительской цепочки.
Всё мне нравилось в моем тогдашнем новом «Соло»: и мотор, и тормоза, и управляемость. Даже отечественный полукиловаттный генератор, который все ругали, работал тихо и мягко. Первые пару тысяч «кэ-мэ». Потом его стало слышно. А на пяти тысячах его вой и течь масла заставили провести первый ремонт. Которого хватило ненадолго. Вой вернулся с новой силой. С этим надо было что-то делать, тем более что у моего товарища на ходу оторвало кусок ротора генератора и выплюнуло вместе с шестерней из мотора, разворотив картер и переднюю крышку. Генератор – тот самый, «полукиловаттник».
Ставить какой-либо агрегат с переходником мне не хотелось: сама идея приводить генератор от шестерни распредвала неудачна. Из-за угловых колебаний распредвала такая конструкция будет выть всегда, каким бы суперкрутым и мегаяпонским ни был генератор. Эти же вибрации рано или поздно раздолбят шестерню генератора или шпонку, или ротор… Вариант привода генератора ремнем от маховика был отвергнут из-за неэлегантности и сложностей в обслуживании (для замены ремня придется снять коробку, маховик – бр-р-р!).
Я хотел сделать конструкцию удобной и элегантной. Потому решил соорудить привод генератора от переднего конца коленвала. Идея не нова: немцы убрали генератор с распредвала уже на R75, конструкторы ИМЗ во всех перспективных разработках настойчиво ставили его спереди на коленвал – на И7Д в 51 году, и на М-65 в 67 году, и на М-73 в 1980-м.
Уже на первом этапе проектирования я отказался от мотоциклетных генераторов с безопорным ротором, работающих в масле. Во-первых, приделать на «уральский» коленвал хвостовик так, чтобы его не било, очень сложно: придется протачивать его в сборе с коленом, а это целая история. Во-вторых, современные мощные генераторы имеют большой диаметр статора, и он будет мешать установке стандартного зажигания. В-третьих, пришлось бы делать переднюю крышку картера («гусятницу») сложной формы, что для моих не очень больших возможностей было проблемой. И наконец – цена! Зачем платить сотни евро за импортный агрегат, который сложно установить и невозможно оперативно отремонтировать?
Поэтому я решил навесить на коленвал (консольно, через муфту) изделие самарского КЗАТЭ им. Тарасова, 9402.3701 от ВАЗ 2108–2110 (фото 9, 16 – вверху). По габаритам он меня устраивал, а мощностью обладал даже избыточной – киловатт! Плюсы – неоспоримы. Большая расчетная мощность означает, что даже с малых оборотов генератор обеспечит все потребности мотоцикла. (Сколько мотоциклу надо? Ватт 200?) Также я застрахован от перегрузок и перегрева агрегата. Подшипники ротора при такой конструкции практически не несут нагрузки – ни осевой, ни радиальной (ремень-то не надо натягивать!) – и, соответственно, практически вечны. А прямая передача от коленвала, без повышения оборотов, еще больше продлит срок службы подшипников и щеточного узла.
Сам генератор недорог и есть в любом магазине запчастей – и в сборе, и по деталям. А цена, к примеру, статора или выпрямительного блока в сравнении с импортными деталями просто смешная! В качестве нового масляного фильтра (фото 1) я выбрал самый распространенный из мотоциклетных, Champion F306 (аналог – HiFlo HF303). Непросто было уместить генератор между мотором и передним крылом: обязательным условием была стыковка конструкции со стандартной рамой и вилкой «Соло». Для заказа литой алюминиевой передней крышки картера пришлось изготовить мастер-модель (фото 2, 3): виртуальная болванка была поделена на слои, каждый слой вырезался из листового полистирола, потом части были собраны вместе, склеены, обработаны, подшпаклеваны…
Потом я сделал модели для переходника и заглушки отверстия стандартного крепления генератора. А пока ждал отливок, срезал с передней половины корпуса генератора все лишнее и изготовил ответную часть привода, по которой и работает сальник (фото 4). Вначале для привода я использовал муфту (фото 5, 7), вырезанную из 15-миллиметровой листовой маслобензостойкой резины, но она оказалась не очень надежной, поэтому была изготовлена новая, барабанного типа, со вкладышами из той же резины (фото 6).
Крышку выклеил стеклопластиковую, на болване из ДСП и пластилина (фото 8). Эта конструкция показала себя отлично. Все работает, светит и заряжается. На холостых оборотах помаргивает лампочка зарядки – совсем как на 150-ваттнике, – но стоит чуть тронуть ручку газа – гаснет. Да и шума стало значительно меньше (зато стали слышны все прочие звуки из мотора и коробки, особенно гул впускного тракта при активной езде). Новая конструкция прошла на разных мотоциклах многие тысячи километров. Генератор легко переносит сильную жару (в нижней части декоративной крышки предусмотрены прорези для охлаждения) и не заливается водой даже в сильный ливень.
У конструкции есть неоспоримые плюсы: надежность, долговечность, дешевизна и доступность деталей. Особенно важно, что она легко стыкуется с любыми моторами ИМЗ, начиная с М-72 и вплоть до современных 750-кубовых. Сохранена совместимость со стандартными системами зажигания, начиная от контактной кулачковой и тюменской – до УКТУСА-2 и «Дукати» (фото 9). Конструкция без проблем устанавливается на мотоциклы со стандартной геометрией с низким передним крылом и на колясочники с рычажной передней вилкой, а уж на «Волки» и «Вояжи» и подавно.
Но, к сожалению, поставить такой генератор на «Ретро» или колясочник с обычным высоким крылом нельзя. Поэтому я решил разработать второй вариант, максимально укоротив конструкцию, чтобы комплект вставал на абсолютно любую модель «Урала». Главное в версии 2 – упразднена муфта привода генератора как отдельная деталь. Теперь ее роль выполняет оригинальная шестерня коленвала, в которую установлены демпфирующие резиновые втулки, как на прежней барабанной муфте (на фото 10 справа).
Таким образом, удалось серьезно (на 15 мм) сдвинуть генератор к мотору и уменьшить габариты конструкции (см. левую крышку на фото 11). Угол наклона зуба на шестерне – такой же, как на «Герцогах». Соответственно, изменен угол наклона зуба на текстолитовом венце изготовленной на заказ шестерни распредвала (фото 12) – ее можно поставить опционально. Текстолит показал себя отличным материалом. Пропитанная маслом, шестерня отличной работает в паре со стальной, и даже после пробега в 30 тыс. км я не обнаружил на ней никаких следов износа (фото 13).
Вилка генератора также претерпела изменения: теперь все 6 пальцев расположены на ней (фото 14), а гайка сделана самоконтрящейся, для исключения случаев самоотвинчивания. Придвинув генератор к мотору, удалось упразднить еще одну деталь – переходник. Теперь установочные выступы генератора выполнены как одно целое с крышкой (фото 1, 15). Более плотная компоновка внесла ограничения на использование зажигания: теперь уже не поставить кулачки или «Оскол», только «Дукати» и некоторые виды «Сарумана» и УКТУС-2 (с серьезной доработкой). Эта компактная конструкция без проблем встает на любую серийную модель «Урала», в том числе на «совнархоз» с высоким крылом.
Однако даже в таком варианте она никак не помещается на «Ретро», мотор которого сдвинут на 5 см вперед по сравнению с другими «Уралами». Для решения этой проблемы я использовал генератор «Денсо» (фото 1) – тот самый, что нынче серийно ставят на заводе. Теперь его можно снять с переходника и установить в специально предусмотренную мной фрезеровку в крышке, зафиксировав за стандартные «уши» двумя болтами М10 (ближний на фото 16). Конечно, потребовалось изготовить и более «мелкую» стеклопластиковую крышку (правая на фото 11). Но конструкция получилась короче первоначальной на целых 30 мм (фото 17)! И генератор наконец-то перестал мерзко завывать. При этом он исправно гасит лампу зарядки даже на холостых оборотах. Такой вариант будет интересен владельцам модели «Ретро», а также новых мотоциклов с японскими генераторами, которые не желают мириться с воем и необходимостью периодически обслуживать переходник, но не доверяют отечественным агрегатам.
Версия 2 прошла испытания дальнобоем без единого замечания. Но, хотя на ней упразднен переходник генератора, она довольно сложна в изготовлении и монтаже – в основном из-за оригинальной шестерни коленвала, которую необходимо изготавливать в разных размерах и подбирать по группе картера. Первые экземпляры новой крышки выполнены по обходной технологии – фрезерованы из цельного куска, в отличие от литых крышек прежней. В планах – выпуск нового поколения китов как под отечественный «киловаттник», так и под штатный японский Denso на 500 Вт. Главное отличие – отказ от использования оригинальных шестерен коленвала. Они трудоемки в изготовлении и усложняют монтаж комплекта на мотор.
В новых комплектах шестерни остаются заводские, при этом длина комплекта в сборе всего на 4 мм больше, чем версии 2. Второе, не менее важное – изменение конструкции муфты привода генератора. Теперь крутящий момент с коленвала передается через трапецевидные резиновые буферы, работающие только на сжатие (рис. 18). Соответственно, вероятность разрушения демпферов стремится к нулю. Объем демпфирующего материала значительно больше, чем в версии 1 и тем более 2, что увеличивает плавность работы и продлевает ресурс демпферов.
Под новую конструкцию муфты увеличен размер сальника генератора: 60х80 вместо прежнего 55х80. Изменена и посадка, что исключает его выдавливание из крышки. Конструкция получилась удобнее в монтаже и универсальнее. Она встает на любую серийную модель«Урала», а также «нижнеклапанники». Работает с системами зажигания «Дукати», УКТУС-2 (после доработки), некоторыми разновидностями «Сарумана».
Комплект представлен в двух вариантах. Первый – с отечественным киловаттным генератором. Комплект полностью готов к монтажу на двигатель. В комплект входит оригинальная передняя крышка картера с установленным сальником, генератор с установленной муфтой, 2 комплекта демпферов, вилка коленвала, маслофильтр, декоративная стеклопластиковая крышка, заглушка отверстия стандартного генератора, прокладки под крышку картера и заглушку, запасной сальник, крепеж.
Второй – под генератор «Денсо» (предназначен в первую очередь владельцам современных мотоциклов с такими генераторами). В комплект входит оригинальная передняя крышка картера с установленным сальником, муфта генератора, 2 комплекта демпферов, вилка коленвала, маслофильтр, декоративная стеклопластиковая крышка, заглушка отверстия стандартного генератора, прокладки под крышку картера и заглушку, запасной сальник, крепеж. Сам же генератор в комплект не входит.
Зачем?
Владельцы аппаратов до 2006 года, которые мучаются с Г-424 или отечественными «полукиловаттниками», получают мощный и надежный генератор, который не шумит и разгружает детали ГРМ, повышая их ресурс. Детали на него доступны в любом магазине запчастей. Альтернатива – только Denso с переходником, которые ставят нынче на заводе. Однако она не лишена недостатков. Первый – мерзкий вой, который портит все впечатление от стильного ретро-мотоцикла. Второй – установка «Денсы» потребует замены шестерен ГРМ на австрийские «Герцоги», что вместе с ценой генератора выливается в значительную сумму. Это, кстати, третий недостаток. Кроме того, переходник «Денсы» требует регулярного обслуживания, периодической замены подшипников и сальника, и не снимает проблемы нагрузки на шестерни ГРМ. Наконец, найти детали от этого генератора не в пример сложнее, чем на отечественный агрегат. А для владельцев 6-вольтовой ретротехники установка такого комплекта – реальная альтернатива запиливанию картера под 12-вольтовый генератор.
Выпуск:Журнал «МОТО» – декабрь 2013
Автор:Василий «ПЗ» БИРЮКОВ, фото автора
mmoto.tk
Как разобрать и починить "Ураловский" генератор №14.3771
«Ураловський» 500-ваттный генератор №14.3771 — агрегат излишне шумный и не слишком надежный. Но оппозитчики, вкусившие прелесть мощного света и забывшие о разряженных аккумуляторах, предпочитают мириться с его недостатками. И не менять, а чинить его. Делать это, в общем-то, несложно. И данный материал как раз коснется именно этой темы.
Сначала снимите крышку выпрямителя, поддев ее отверткой. Если это сделать аккуратно, то усики-защелки, крепящие ее, не сломаются. Но впоследствии рекомендуем на выступающие концы двух противоположных стягивающих болтов накрутить по гайке М5 — так надежнее. Затем выкрутите два винта, крепящие реле-регулятор, и аккуратно снимите его в сборе со щеточным узлом. Сам реле-регулятор Я212А11Е выходит из строя крайне редко, но если это случилось, знайте, что кроме -родного- подойдут аналогичные -36.3702 или 361.3702, применяемые на генераторах тракторов «Владимирец» и современных «Волгах» с мотором «ЗМЗ 406». Различия между ними в уровне зарядного напряжения: 36.3702 -14,2 В. а 361.3702 -14.4 В. Повышенное напряжение полезно при низкой температуре и частых коротких поездках со светом. При обычной же эксплуатации «пасынок» — вызовет незначительное сокращение срока службы аккумулятора.
1. Открутите корончатую гайку крепления шестерни. Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд, — на роторе отсутствует какая-либо лыска, за которую можно было бы ухватиться ключом. Проблема решается с помощью больших пассатижей (держать за основание шестерни, а не за зубья!). При сборке подложите под гайку медную или латунную шайбу — это предохранит ее резьбовую часть от прослабления.
2. Шестерня, как правило, сидит на валу с некоторым натягом. Чтобы снять ее, можно воспользоваться универсальным съемником или же двумя рожковыми ключами «на 22», как показано на фото. А при сборке нагрейте шестерню примерно до 100 С (бросьте на полминуты в кипяток) — и она сядет на вал «от руки». Затем снимите с вала тонкую стальную шайбу, маленькой отверткой извлеките резиновое колечко из внутренней проточки втулки и снимите с вала втулку, вынув ее из сальника
3. Ключом на 8 открутите четыре гайки стяжных болтов и снимите заднюю крышку генератора в сборе со статором и выпрямителем. Далее, если причиной ремонта послужила неисправность статора (это, кстати, не редкость), его придется отделить от крышки. Для этого необходимо отпаять от клемм выпрямителя три фазных вывода. «Родной» статор найти на рынке вряд ли удастся. Перемотать старый, в принципе, несложно, но этим должен заняться профессионал. Выход из ситуации существует, но с условием, что у вас совершенно случайно оказался генератор 18.3771 или 181.3771, применяемый на тракторах Владимирского завода. Его статор таких же размеров, но с небольшим конструктивным отличием. Чтобы установить его на наш генератор, потребуется на токарном станке подрезать переднюю и заднюю крышки корпуса со стороны статора на 6 мм. После такой замены ток, вырабатываемый генератором при высоких оборотах коленчатого вала, увеличится до 55 А, но на малых оборотах напротив — снизится. Генератор будет возбуждаться лишь с 1100 вместо привычных 750 об/мин
4. Если причиной ремонта послужил только неисправный статор, можно приступать к сборке (к слову сказать, шестерню в этом случае снимать и не нужно). Устанавливая стяжные болты, обратите внимание на то, чтобы их головки до упора вошли в фигурные вырезы. В некоторых случаях для надежности их можно немного осадить молотком.
5. Продолжим операции с ротором, оставшемся в передней крышке. Установив крышку на какие-нибудь опоры, алюминиевым или медным молотком нанесите несколько аккуратных ударов по валу, при этом ротор выпрессуется из переднего подшипника (можно воспользоваться обычным молотком и проставкой из мягкого металла). Далее изнутри крышки открутите четыре винта, снимите фланец, распорное кольцо и выньте подшипник
6. Посмотрите, что произошло. Моторное масло, просочившееся через сальник, потечет через подшипник и вымоет из него консистентную смазку. Вот из-за чего и появляется тот самый визжащий звук, так знакомый владельцам наших генераторов. С этим раздражителем мы еще поборемся. А пока замените подшипник № 180503. Кроме 500-ваттника, он применяется а генераторах Г-502 от Запорожца, 26.3771 — в некоторых моделей Жигулей, а также в уже упомянутых тракторах, поэтому найти его все таки не составит труда!
7. Наша задача — отвести от подшипника масло в случае его подтекания (совсем не подтекать оно не может). Вспомните воротниковый сальник заднего моста и техническое решение, примененное там для отвода масла. Попробуем «изобразить» нечто подобное и с помощью, например, бормашины прогрызем канавку, соединяющую полость между сальником и подшипником с внутренней полостью генератора. Посадку подшипника такая доработка не ослабит, а искомый эффект достигнем.При необходимости замените и сальник (размер его 11x22x40).
8. Задний подшипник № 180502 выходит из строя значительно реже. Но если в нем ощутите заметный люфт, меняйте его. Сделать это непросто, тал как лыски на пластмассовом кольце узкие, и не всяким съемником за них ухватишься. Выйти из положения можно с помощью кривых монтировок, действуя ими, как показано на фото.
9. На генераторах ранних выпусков достаточно часто возникал один и тот же дефект — обрыв в обмотке возбуждения. Впоследствии его удалось изжить практически полностью. «Старый» ротор отличается резьбой под гайку М12х1.5 (против М12×1.25 у «нового») и тем, что задний конец вала не выступает за уровень контактных колец (у «нового» ротора вал имеет сзади хвостовик для упора при напрессовке переднего подшипника). Как правило, обрыв происходит не в недрах обмотки, а в месте крепления ее вывода к заднему контактному кольцу. Место дефекта, как и способ его устранения, иллюстрированы на фото.
При сборке, напрессовывая на вал ротора переднюю крышку с подшипником, не забудьте предварительно надеть на вал распорную втулку. Резиновое колечко, находящееся под шестерней в проточке втулки, неплохо перед установкой смазать герметикой. Перед надеванием задней крышки в сборе со статором протрите контактные кольца ротора спиртом или растворителем, в случае сильного загрязнения их можно слегка почистить мелкой шкуркой.Р. S. Если у вас нет знакомого дантиста, способного помочь с приобретением «бэушной- бормашины, не отчаивайтесь. В крайнем случае, заточите острым крючком полотно ножовки и вручную проковыряйте маслоотводной канал.
Источник журнал «МОТО»
mmoto.tk
|
|
|
содержание .. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ..
ГЕНЕРАТОР Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
На мотоциклах с 12-вольтным электрооборудованием применяется генератор переменного тока Г-424 со встроенным выпрямителем БГ-2А (рис. 6.12 и рис. 6.13).
Рис. 6.12. Генератор Г-424: 1 - крышка; 2 - сальник, 3 - ротор; 4 - обмотка статора; 5 - клеммная колодка; 6 - задняя крышка; 7 - щитковый узел; 8 - выпрямительный блок; 9 - вентилятор; 10 - защитный кожух; 11 - подшипник
Рис. 6.13. Генератор Г-424: 1 - блок; 2 - болт; 3, II, 12, 14, 23 - шайба; 4 - втулка; 5,6- щетка; 7 -щеткодержатель; 8 - сальник; 9 - вентилятор; 10, 16 - гайка; 13, 22 -винт; 15 - крышка; 17 - подшипник; 18 - ротор; 19 - статор с обмотками; 20 - крышка; 21 - защитный кожух; 24 - скоба; 25 - колодка клеммная
Таблица 6.3. Технические характеристики генератора Г-424
Соединение фаз в обмотке статора - звездой, катушек в фазе - последовательное. Намотка катушек рядовая с распределением витков по слоям: первый - семь, второй - шесть, третий - пять. Катушка с началом первой фазы должна надеваться на восьмой зуб, считая от фиксатора по часовой стрелке.
содержание .. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ..
|
|
|
zinref.ru
УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
содержание .. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ..
УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Генератор Г-424 - синхронная трехфазная электрическая машина с электромагнитным возбудителем. Г енератор со стороны привода имеет эксцентрический прилив для регулировки зацепления привода. В подшипниках 17 (рис. 6.13) с одноразовой смазкой и двусторонним уплотнением вращается ротор 18 с обмоткой возбуждения и контактными кольцами.
Трехфазная обмотка статора 19 соединена звездой с изолированной нейтралью. Концы фаз припаяны к главным болтам, которые прикрепляют выпрямительный блок 1. Две крышки 15, 20 и статор стянуты тремя винтами Мб (поз. 13). Щитки с токопроводящими пластинами прикреплены к щеткодержателю 7 и крышке 20 не выпадающими винтами.
В генератор встроен полупроводниковый выпрямляющий блок 1, который дает возможность получить на зажимах генератора постоянный ток. Выпрямительный блок состоит из трех моноблоков, отлитых из алюминиевого сплава с оребрением для отвода тепла. В каждый моноблок встроены два полупроводниковых элемента противоположной полярности, электрическое соединение которых сделано с помощью двух шин - "массовой" и изолированной. На второй шине находится контактный винт. Выпрямляющий блок разборке не подлежит.
Под защитным кожухом 21, на вылете вала ротора 18, установлен осевой вентилятор 9 для охлаждения выпрямительного блока. Клеммы для присоединения генератора в электросхему мотоцикла собраны на общей выводной колодке 25. Они имеют ограничительные шайбы, которые исключают возможность перепутывания проводов во время сборки и самопроизвольного отсоединения их в процессе эксплуатации.
Характерной особенностью генератора является то, что при малой частоте вращения ротора обмотка возбуждения генератора потребляет ток от внешнего источника тока (аккумуляторной батареи) и только после возбуждения от аккумулятора при частоте вращения ротора, 2400 об./мин и выше, генератор переходит на работу от самовозбуждения.
Эксплуатация генератора при полностью разряженных аккумуляторах невозможна -
генератор не возбуждается. Запрещено эксплуатировать генератор без напряжения! При эксплуатации генератора без нагрузки (обрыв или разъединения проводов, которые идут к пользователям) на большой частоте вращения межфазовое напряжение переменного тока достигает значений, способных пробить полупроводниковые элементы блока и вывести генератор из строя.
УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА НА МОТОЦИКЛ
Посадочный прилив крышки со стороны привода вставляется в посадочное отверстие картера двигателя. Одновременно шестерни должны войти в зацепление, а шпильки - в удлиненные отверстия фланца генератора. Между торцевыми плоскостями генератора и картера устанавливается прокладка.
На шпильки одевают плоские и пружинные шайбы, наживляют гайки до легкого прижима генератора к картеру. Соединяют провода с колодками и надевают предохранительный колпак. Двигатель запускают и при медленном прокручивании генератора по ходу и против часовой стрелки на малых оборотах двигателя находят оптимальное положение сцепления шестерен, при котором они работают с наименьшим шумом. Затягивают гайки крепления генератора. Конструкция генератора Г-424 дает возможность свести до минимума уход за ним в процессе эксплуатации. Использование подшипников с одноразовой смазкой позволяет исключить периодическое смазывание подшипников. Заводской смазки, хватает на весь срок службы генератора. На контактных кольцах генератора Г-424 в процессе эксплуатации не образуется нагар, они мало срабатываются и не засоряются щетковой пылью, поэтому не требуют частого притирания и периодической шлифовки.
Электрических щеток, установленных на генераторе Г-424, хватает на весь срок.
В процессе эксплуатации генератора проверяют надежность затяжки гаек выводных болтов с кабельными наконечниками, стягивающих винтов генератора, винта крепления вентилятора, гаек крепления генератора.
После пробега мотоциклом 20000 км полость крышки генератора очищают от щетковой пыли со стороны контактных колец. Для проведения работ генератор снимают с мотоцикла, демонтируют кожух и щеткодержатель со щетками из генератора.
ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА НА МОТОЦИКЛЕ
Приблизительные электрические характеристики можно определить при работающем двигателе. Для проверки нужны: амперметр класса 1,5 со шкалой до 15 А, вольтметр класса 1 со шкалой до 30 В и реостат до 2 Ом при допустимом токе 15 А. При включении 4 передачи и работающем двигателе, показании спидометра 18 км/ч соответствует частота вращения коленчатого вала 1300 об./мин, а при 35 км/ч -2400 об./мин. Напряжение должно быть в первом случае без нагрузки 14 В, а во втором - с нагрузкой 11 В. Напряжение измеряют на зажимах "ВЗ" (+) и "корпус" (-) реле-регулятора.
Измеряют: общую нагрузку в разрыве между выводом "+" генератора и проводами, присоединенными к этому выводу и отдельно в каждой цепи - в разрыве этой цепи.
РАЗБОРКА И СБОРКА ГЕНЕРАТОРА
Для разборки генератора снимают кожух 21 (рис. 6.13), отвинтив два винта и сняв угольники; вентилятор 9, открутив винт Мб; выпрямительный блок 8, клеммную (выводную) колодку 25 и щетковой узел 7, отвинтив соответствующие винты и гайки. Потом отмечают места отсоединенных кабельных наконечников, слегка засунув выводные болты статора в середину крышки 20, выкручивают стягивающие болты, снимают крышку, равномерно ударяя деревянным молотком по приливам для стягивающих винтов, и вынимают статор 19 из крышки 15.
Для замены подшипников надо со стороны контактных колец снять подшипник с вала при помощи съемника, затем напрессовать на вал новый подшипник. Со стороны привода
расшплинтовывают и откручивают прорезную гайку, снимают шестерню и шпонку, удаляют метал из шлицов винтов, которые прикрепляют крышку подшипника, выкручивают их и снимают крышку. Потом при помощи съемника выпрессовывают вал из подшипника, упираясь в центровое отверстие вала и фланец крышки 15, выпрессовывают подшипник из гнезда в крышке, упираясь во внутреннее его кольцо; вставляют новый подшипник. Собирают крышку 1 в обратном порядке. После закручивания винтов, которые прикрепляют крышку подшипника, раскернивают шлицы винтов и крышки возле шлица во избежание самоотвинчивания. При сборке генератора надо придерживаться порядка, обратного разборке. Фиксаторы на крышках генератора и статора должны находиться на прямой линии.
Перед сборкой крышки 20 в отверстия просовывают выводные болты статора так, чтобы надетые на них изоляционные втулки были утоплены в соответствующие углубления в крышке, а головки выводных болтов - в соответствующие углубления во втулках. При установке шестерен на вал генератора надо, чтобы защитный кожух 21 генератора был снят и торец вала опирался на жесткий упор
содержание .. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ..
zinref.ru
