ledbalkaru › Блог › Как установить светодиодную балку на внедорожник или квадроцикл? Установка люстры на мотоцикл
Строим люстру! — бортжурнал Лада 4x4 3D 21219боевая панда раптор 1993 года на DRIVE2
Одним из непременных атрибутов настоящего внедорожника является люстра – фары дополнительного света, установленные на крыше автомобиля. В этой статье я поделюсь своим опытом в области «люстростроения». Казалось бы, чего там, чем мощнее и больше – тем лучше, но это вовсе не так, люстра созданная по этому принципу годится исключительно для распугивания других участников дорожного движения…
Зачем?Это основной вопрос, ответ на который в первую очередь надо найти каждому, кто задумался о создании люстры. Вопреки распространенному мнению, красивая оптика на крыше Вашего автомобиля не добавит ему скорости, а только уменьшит ее. Если ваш ответ звучит: “Чтобы было” или “Для красоты” – тогда читать статью далее Вам смысла не имеет. Для всех остальных в этой главе мы расскажем, зачем же на самом деле нужна люстра на настоящем внедорожнике.
Мне очень часто приходилось сталкиваться с таким высказыванием: “На моем внедорожнике хороший головной свет и люстра не требуется” – по подобным ответам можно судить о том, что, скорее всего, человек вообще никогда не выезжал на бездорожье в темное время суток. Наверняка многие из вас сталкивались с ситуацией, когда выехав на проселочную дорогу, ехать по ней было страшно: головной свет от машины, находясь ниже уровня зрения водителя, образовывал за небольшими кочками и неровностями громадные неосвещенные участки дороги, которые издалека казались непроходимым бездорожьем, а на деле оказывались маленькими неровностями. Люстра, находящаяся на крыше, расположена над линией зрения водителя и освещает зону за неровностями. При свете люстры с места водителя, вся дорога оказывается ровно освещенной, без темных пятен.
Зоны освещенности
Но это еще не все, люстра оказывается незаменима еще в нескольких ситуациях. Одной из них является преодоление бродов и глубоких луж, поскольку в этом случае рекомендуется выключать головной свет: во-первых, холодная вода, попав на горячее стекло фары может привести к тому, что оно треснет; во-вторых, если фара не обладает 100% герметичностью, то вода может попасть внутрь (на ряде внедорожников это абсолютно штатная ситуация, и в фаре существуют специальные сливные отверстия). Если вода попадет на включенную лампочку, то последняя обязательно лопнет. Кроме того, нередки случаи, когда при прохождении брода или луж, фары оказываются под водой, и, зачастую, водитель на некоторое время оказывается в кромешной темноте. Такая ситуация, ставшая неожиданностью, на многих действует психологически негативно, и они допускают глупые ошибки: например, отпускают газ или вовсе давят в тормоз посреди лужи.
Преодоление брода с люстрой
При движении по серьезному бездорожью очень часто основная оптика бывает забросана грязью вплоть до полной неработоспособности. Моя практика показывает, что фары расположенные на крыше, страдают от грязи в гораздо меньшей степени и за одну ночную поездку не требуют более одного протирания, в то время как головная оптика бывает испачкана после каждого относительно серьезного препятствия на дороге. Не лишним на люстре бывает и рабочий свет, направленный по бокам и назад – он вступает в действие в тот момент, когда не Вы едете на машине, а она на Вас. Так же им бывает удобно пользоваться на стоянках.
пример загрязнения оптики
Фары дальнего света устанавливать на люстру следует лишь в последний момент – воспользоваться ими вам почти никогда не удастся, лишь на пустынных дорогах, где нет ни инспекторов дорожного движения, ни встречных автомобилей. Часто вы по таким дорогам ездите? Дальний на люстре нельзя параллелить с головным дальним светом – установленные на крыше фары запрещены к использованию на дорогах, а значит рано или поздно вы нарветесь на стража закона.
Подведу краткие итоги главы: люстра нужна для езды по проселочным дорогам и при борьбе с труднопреодолимым бездорожьем. Если вы такого не планируете, то и не тратьте деньги и бензин понапрасну!
Какие фары выбрать?
Фары для люстры должны быть специфические, за исключением дальнего света: он везде примерно одинаков – что на бампере, что на крыше. Задачей фары дальнего света является сформировать узкий направленный пучок света и отправить его как можно дальше к линии горизонта. Фары дальнего света имеют стекло без рифления: пучок формируется исключительно отражателем. Советую избегать круглых фар: во-первых, лишняя площадь сопротивления ветру; во-вторых, увеличенная высота – лишний повод зацепить за ветку; в-третьих, чисто эстетически машина будет похожа на Мики Мауса. В остальном огромный выбор.
Фара дальнего света
Фары, предназначенные для освещения площадки вокруг автомобиля, имеют рифленое стекло, причем не только по вертикали, но и по горизонтали. Такие фары, как правило, называют фарами рабочего света, они имеют широкий луч, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости и создают равномерное световое пятно в непосредственной близости к автомобилю. При правильной настройке, зона охвата начинается непосредственно от борта, а отраженного света обычно достаточно, чтобы увидеть, куда зацепить хай-джек или где находится ниппель.
Фара рабочего света
Некоторые неопытные люстростроители в качестве фар рабочего света используют противотуманные. Бесполезная затея: противотуманная фара имеет характерную вертикальную рифленость, но абсолютно не имеет горизонтальной: в итоге создает широкий луч в горизонтальной плоскости и очень узкий в вертикальной. Они предназначены для установки как можно ниже к земле и на крыше от них толка нет: вы получите узкую полоску света на удалении от автомобиля – там, где этот луч расходится на необходимое расстояние по вертикали, он уже не имеет своей светосилы, т.к. сильно рассеян в горизонтальном направлении. В итоге, КПД от такой фары стремится к нулю, а ее свет, которым можно воспользоваться, на самом деле является паразитным — т.е. рассеянным из-за несовершенства оптики.
Фары, используемые для езды по бездорожью, фактически заменяют ближний свет автомобиля и должны создавать световое пятно на некотором удалении от автомобиля – примерно там, где заканчивает действие фара рабочего света. По номенклатуре такие фары тоже имеют названиефара рабочего света, но в джиперской среде за рабочим светом плотно закрепилось понятие, рассмотренное в предыдущей части главы. К сожалению, специфического названия для фар люстры, работающих в режиме ближнего света — нет. По внешнему виду такая фара напоминает фару дальнего света: прозрачное стекло без насечек, но пучок света, формируемый ею, значительно шире в обоих направлениях.
Фара ближнего света
Я пытался переделывать под эту задачу фары дальнего света, меняя положение лампы, относительно корпуса отражателя, но ничего толкового у меня не вышло – при нужной фокусировке пучок света теряет равномерность, образуются яркие и тусклые зоны.
К сожалению, на рынке представлено не так много светооптики для строительства люстр. Среди бюджетных производителей мне встречались только Wesemи Hella.
Ксенон или галоген?
Я категорический противник установки “колхозного ксенона” в фары головного света, но поскольку ездить по дорогам общего пользования с люстрой Вы все равно не будете, то этот вопрос снимается сам собой. Основным и единственным плюсом газоразрядных (ксеноновых) фар является их КПД – потребляют меньше, а светят ярче, но это вы, наверное, и без меня знаете, а вот о минусах продавцы предпочитают умалчивать.
Во-первых, ксеноновые лампы снабжены так называемымблоком розжига. Как правило, провод от этого блока до лампочки не очень большой, а это значит, что их придется устанавливать вместе с фарами на багажнике. Блок вроде бы герметичен, но предназначен для установки в подкапотное пространство и в инструкции (по крайне мере, к тому комплекту, что приобрел я) было написано, что запрещается установка вне подкапотного пространства. Видимо, это как-то связано с воздействием внешней среды, поэтому пришлось устанавливать блоки в специальных коробках для электропроводки. Кроме того, что явилось для меня вообще фантастичным, на корпусе блоков розжига оказался “+” и монтировать их надо таким образом, чтобы исключить случайный контакт с массой. Возможно, это мне попался не очень удачный комплект, но будьте готовы к такому повороту событий.
Ксеноновая фара с блоком розжига
Температура света ксеноновых фар по сравнению с галогеном очень высокая (свет от них с голубоватым оттенком), это приводит к потере контрастности на освещаемом участке, он как бы “выбеляется”, теряя цвет и объем. Выбирая комплект ксенона следует брать с наименьшем индексом температуры света, вопреки сложившемуся популярному мнению о “крутости” голубого света фар. Еще один из минусов газоразрядных ламп – сильные радиопомехи на автомагнитолу и рацию.
Как ставить.
Чаще всего мы привыкли видеть люстру на передней планке багажника автомобиля, в которой фары стоят ровным красивым рядом и смотрят вдаль. Но есть несколько особенностей, которые обычно не учитывают ни производители экспедиционных багажников, ни те, кто на них вешает фары.
Какой бы ни была оптимальной конструкция отражателя и стекла фары, все равно часть света будет рассеиваться не туда куда нужно, и этот паразитный свет будет стремиться засветить капот Вашего автомобиля, а иногда и лобовое стекло, создавая на нем блики. Если засвеченный капот лишь только отвлекает внимание своим ярким светлым пятном, то при засветке лобового стекла управлять автомобилем вы не сможете вообще. Поэтому фары люстры ближнего и дальнего света необходимо устанавливать таким образом, чтобы фара не могла отбросить паразитный свет на капот и стекло. Этого можно достичь двумя путями: установив люстру подальше от переднего края крыши – тогда паразитный свет будет падать на крышу, но тем самым Вы уменьшаете полезную площадь багажника, либо, второй вариант – установить фары на специальный козырек, закрывающий капот и стекло от паразитного света.
Установка фар ближнего света на козырьке
Фары рабочего света должны создавать освещение как можно ближе к автомобилю, а в идеале даже засвечивать борта, поэтому, если вы установите их аналогично фарам ближнего или дальнего света, то работать они не будут, поскольку основная их зона будет обрезана крышей или козырьком. Устанавливать их следует как можно ближе к краю, и направлять немного вниз (примерно 20-30 град) и вбок (30-45 град). Оптимальная установка таких фар вообще под багажник, если позволяет место. Это, конечно, несколько испортит эстетический вид, но зато Вы получите максимальную отдачу.
Установка фар рабочего света под багажником
Установка фар рабочего света под багажником
Но и это еще не все. Фары нуждаются в защите, и не только от веток, но и от груза находящегося в багажнике. К сожалению, все производители багажников даже не задумываются об этом – им проще согнуть две трубы в прямоугольники и сварить их между собой, добавив пару площадок с отверстиями, а потом продавать под видом багажника, готового под установку люстры. Багажники, которые действительно сделаны для установки люстры, производятся исключительно под заказ, по чертежам.
Багажник с полкой для установки фар и защитой
Провода.
Один из немаловажных факторов, о котором иногда забывают люстростроители – кабельный разъем: для того, чтобы при необходимости можно было отсоединить люстру и снять ее вместе с багажником без особых проблем. На данный момент оптимальным вариантом являются герметичные автомобильные разъемы. Приобретая их, смотрите на предельно допустимый ток – каждая лампочка 55Вт потребляет около 5 А. Поскольку фары на люстре ставятся, как правило, попарно, то Вам понадобятся разъемы мощностью 10А, а лучше 16А!
Так же, в джиперской среде пользуются популярностью так называемые “военные” разъемы – они действительно надежные, крепкие и герметичные, но, многие забывают все о том же максимальном токе, в результате разъем начинает сильно греться, что сопровождается потерей мощности и может привести к повреждению электроцепи. Военные разъемы не предназначены для силовых установок, поэтому при их применении следует использовать по несколько штырьков на один провод.
По техническим данным для 10А (две лампочки 55Вт) достаточно медного провода сечением 0.75кв., но я всегда ставил 1.5 кв. Не стоит забывать про массу, поскольку она одна для всех фар, следует использовать более толстый кабель как минимум 2.5 кв. или прокладывать для каждого плюсового провода отдельный массовый аналогичного сечения. Исключать массу из общего жгута проводов не рекомендую, даже если она есть на корпусе багажника в результате контакта с корпусом автомобиля. Со временем этот контакт может окислиться и люстра перестанет работать.
Самый оптимальный вариант прокладки кабеля к люстре – просверлить крышу и поставить электрический гермоввод (кабельный сальник), но далеко не каждый владелец спешит проделать дырку в крыше своего авто. В качестве аргументов “против” возникает некая призрачная надежда на то, что автомобиль будет когда-то продаваться. Могу посоветовать лишь одно – сесть и четко определиться относительно планов на автомобиль: как правило, уже спустя год эксплуатации внедорожника по назначению, сомнений по поводу необходимости просверлить дырку не возникает. В крайнем случае, всегда можно приобрести недорогую декоративную антенну и вставить ее в крышу в данном месте при продаже.
Если же вы так и не решились сделать отверстие, то для каждой из марок машин есть некие оптимальные варианты прокладки кабеля через технологические отверстия. Тут могу посоветовать зайти на форум по Вашей марке автомобиля и узнать там. Наверняка велосипед уже давно изобретен. Но доверять первому встречному решению сходу не стоит, как бы оно заманчиво ни было. Промоделируйте ситуацию, что произойдет, если ветка попадет под кабель. Надо минимизировать вероятность обрыва провода в этой ситуации. Кабель должен быть проложен таким образом, чтобы случайно попавшая ветка сломалась о силовую конструкцию багажника, например, его опору, а не конкурировала с прочностью кабеля. Примером такого неудачного, но популярного решения, является прокладка кабеля на автомобиле Нива через вентиляционное отверстие в задней стойке кузова.
Не правильная прокладка: случайная ветка может попасть под кабель и оторвать его.
Правильная прокладка: Ветка упирается в стойку багажника и ломается об нее не повреждая кабель.
Блок управления.
Наверное, Вы уже и без моих советов выбрали место для размещения кнопок включения люстры, но и тут я хочу сделать пару замечаний. Система включения должна быть хорошо защищена от случайного включения и должна быть яркая и четкая индикация включения люстры. Зачем? Ответ прост – днем не видно, включена ли у вас люстра или нет, и здесь есть шанс нарваться на неприятности на дорогах общего пользования. Часто происходили истории, когда дети или домашние животные включали дополнительное оборудование случайно. Иногда на кнопки нажимают перевозимыми грузами, сумками…
Для себя я решил сделать нечто типа предохранителя – дополнительная клавиша, которая включает подачу напряжения на управление люстрой, при этом имеет собственную яркую подсветку и подает индикацию на приборную панель (на индикатор противотуманных фар). Кроме того, эта кнопка расположена отдельно от основных кнопок управления люстрой, что исключает случайное нажатие сразу двух кнопок. Выезжая на бездорожье в темное время суток, я включаю ее и дальше спокойно работаю с люстрой, а если предохранительная клавиша останется включенной во время езды по дорогам общего пользования, то она обращает на себя внимание своей яркой индикацией. Аналогичный предохранитель ранее был сделан на управление лебедкой.
Не стоит заводить силовую цепь на кнопку – они не рассчитаны на большой ток, для коммутации следует использовать реле.
Куда и как подключать.
Если в блоке предохранителей нет свободных, к которым можно подключить люстру, то лучше установить дополнительный блок предохранителей. Недорогие решения продаются почти в каждом магазине автозапчастей, например, блок от Жигулей. Обязательно защитите каждую отдельную цепь своим отдельным предохранителем на 10-15 А. Не стоит ставить один предохранитель 40-50А на всю люстру сразу. Во-первых, он может не отработать, если утечка будет незначительная – это приведет к сильному нагреву места утечки, могут расплавиться разъемы, клеммы, корпуса и т.д. А во-вторых, если произойдет замыкание и предохранитель перегорит, то вы останетесь без всей люстры сразу, а не без одной зоны, к тому же будет затруднен поиск неисправности.
Если есть возможность, то цепь управления (кнопки, управляющие реле) и индикацию лучше тоже подключить через отдельный предохранитель на 5А. Запитать предохранители люстры лучше всего отдельным кабелем с аккумулятора – штатная проводка (даже силовая, которая запитывает весь блок предохранителей) не всегда рассчитана на добавление столь мощных потребителей, в некоторых машинах она и без того слабая. А вот уже на этот провод стоит установить мощный предохранитель на 50-60 А (такие существуют для иномарок), как можно ближе к клемме — это позволит не создавать дополнительных незащищенных цепей и, соответственно, не увеличивать риск пожара при неисправности.
Схема подключения типовой люстры с индикатором и предохранителем
Аккумулятор и генератор.
Зачастую, можно слышать такое мнение – раз поставил люстру, значит надо менять аккумулятор и генератор. Не торопитесь выкидывать круглую сумму денег, одна лишь только люстра не требует их замены. Как правило, приводятся расчеты: 6 лампочек люстры по 5 ампер – это 30 А, а надо еще головной свет питать – это еще 10 А, в Ваш генератор всего 55А! Один вопрос: люстра будет работать всегда на полную мощность? Конечно, нет! Такое большое количество фар на люстре предназначено для того, чтобы охватить все возможные направления, в которых может потребоваться свет, а одновременно будет работать всего только пара! Да даже если и 4, все равно это не превысит разумного потребления, если вы не собираетесь штурмовать полярную ночь.
Но контроль зарядки все равно нужен. Если в вашем автомобиле нет штатного прибора измерения напряжения бортовой сети, то советую обязательно им обзавестись. Кстати, подключать его надо тоже на клеммы аккумулятора отдельным проводом, поскольку это единственное место, в котором напряжение будет измерено правильно (естественно, через предохранитель). Это позволит Вам оперативно следить за уровнем заряда аккумулятора и вовремя узнать о чрезмерном разряде, если это вдруг произойдет.
Wesem или Hella.
Wesem, относительно недавно, стал поставлять на рынок фары ближнего света для люстры, а до этого в бюджетном сегменте альтернативы Hellaпросто не было. К сожалению, мы еще не устанавливали эти фары на наши внедорожники, но, как только будет возможность – обязательно сделаем сравнение. Пока же советовать их к использованию я не могу, но и отговаривать не буду: по заявленным характеристикам – соответствуют требованиям.
Что же касается фар рабочего света, то такой фантастической разницы, как заявлена на некоторых сайтах, специализирующихся по продажам продукции Hella, мною замечено не было. У Hellaровнее светораспределение, фара аккуратнее изготовлена и с виду выглядит чуточку надежнее по конструкции, но на моей памяти и Wesemни разу не ломался. Разницы в яркости освещения уловить визуально не получилось. Я не буду утверждать, что Hella ничем не лучше — мы не ставили такой задачи – возможно, если взять идеальные условия и измерительную технику, то окажется, что она ярче, но в реальных условиях использования увидеть разницу между этими двумя фарами у нас не получилось. По моему мнению, именно ходовые испытания на бездорожье являются определяющими, а вовсе не тестовые замеры в идеальных лабораториях.
Автор: Александр Обухов. Опубликовано: www.vezdehod-shop.ru
источник
www.drive2.ru
Как установить светодиодную балку на внедорожник или квадроцикл? — DRIVE2
Всем привет!Меня многие спрашивают — что такое светодиодные балки и как их устанавливать?Вот решил написать:)
Светодиодные балки (др. названия: светодиодные планки, LED балки, LED lightbar, диодные люстры, лайтбары) – специальные устройства, которые являются дополнительными источниками освещения для установки как на обычные автомобили, так и на внедорожники,квадроциклы, моторные лодки и катера, и даже мотоциклы!Подобная световая оптика также широко используется для установки на различную сельскохозяйственную технику. В настоящий момент лидерами мирового рынка в данном сегменте являются такие компании-производители, как CREE, Epistar и TDK.
Светодиодная балка представляет собой группу мощных светодиодов, количество которых может варьироваться в зависимости от модели. Светодиоды помещены в прочный металлический корпус и усиленны специальными линзами для получения наиболее мощного светового потока.Также светодиоды могут быть установлены и в несколько рядов. Данные решения позволяют существенно повысить уровень безопасности при езде в темное время суток или в условиях затрудненной видимости, особенно, если мы говорим о передвижениях в условиях бездорожья разной степени проходимости.
Благодаря богатому выбору существующих моделей, светодиодную балку можно установить как для прямого освещения, так и для бокового или заднего. Также планку можно выбрать для ближнего, дальнегоили же комбинированного освещения.Стоит упомянуть, что продукция, относящаяся к категории LED балок достаточно проста в установке. Все вышеозначенные факторы позволяют создавать поистине многогранные решения, делая светодиодные планки не только функциональным устройством, но и интересным дизайнерским решением!
Светодиодные балки прекрасно подготовлены к использованию в экстремальных условиях, особенно продукция с классом защиты IP 67 или 68, которая обладает повышенной категорией пылезащищенности и влагоустойчивости. Помимо изоляции от пыли и влаги, данные источники освещения устойчивы к ударам и колебаниям. Светодиодные балки с высоким классом защиты являются по настоящему универсальным решением, и будут исправно функционировать вне зависимости от состояния погодных условий или особенностейокружающей среды.
Варианты установки светодиодной балки:
— дополнительными приспособлениями к рейлингам (чаще всего самостоятельно).— над лобовым стеклом;— на поперечину на крышу ;— над передним бампером— за решеткой радиатора (скрытно)
Монтаж дополнительными приспособлениями на рейлинги. Часто бывает так, что владельцы автомобилей не хотят тратить время и средства на установкудополнительного светильника в установочном центре, предпочитая проделывать эту процедуру с помощью подручных средств и инструментов.Не сказать, чтобы такой способ установки LED-балки был самый плохой, но чаще всего монтаж производится в одно положение, сменить которое можно толькополностью (или частично) демонтировав систему. Поэтому, устанавливая хомуты, дважды подумайте о том, как именно нужно установить светодиодную балку —угол наклона света является самым важным во всей конструкции.
Установка на рейлинг
Монтаж светодиодной люстры над лобовым стеклом. Конечно, установка производится не на само лобовое стекло. По бокам лобового стекла устанавливаетсясам крепеж, а балка оказывается на уровне крыши. Такой монтаж удобен — настройка угла свечения происходит проще, к тому же такой крепеж надежнее, да исмотрится органично. Также плюсом такой установки является уменьшение свиста ветра при движении на больших скоростях по трассе, ведь балка будетустановлена максимально близко к кузову. К сожалению, такое крепление реализовать самостоятельно не получится — за неимением опыта можно сильнопоцарапать машину или вовсе покорёжить кузов.
Установка над лобовым стеклом
Монтаж прожектора на крышу можно считать самым сложным и основательным. Для установки светодиодной балки на крышу потребуется установка поперечинымежду продольными рейлингами или водостоками (если они есть). Такое крепление обходится «малой кровью» в плане лишних дырок на корпусе.Также балки устанавливают на экспедиционный багажник.
Установка на багажник
Установка светодиодной планки на переднем бампере. Обычно фару или несколько фар устанавливают на передний бамперили на кенгурин (кенгурятник).
Установка на передний бампер
Скрытная установка внутри переднего бампера или решетки радиатора пользуется большой популярностью. При такой инсталляции балка в выключенномсостоянии незаметна. При этом Вы получаете почти 100% гарантию от кражи дорогостоящей оптики и сохраняете оригинальный внешний вид своего премиальногоседана или кроссовера.
Скрытная установка за решеткой радиатора
Кроме установки самой балки, важным остаётся момент оперативного включения и выключения дополнительной фары. Лучше всего провести кнопку включения-выключенияв салон автомобиля — так будет много удобнее.
Светодиодная балка — очень важный элемент в автомобиле, передвигающимся на большой скорости по бездорожью там, где обычные фары не справляются.Поэтому необходимо со всей серьезностью отнестись как к качеству самой светодиодной оптики, так и к качеству и надежности монтажа конструкции.
www.drive2.ru
Установка и подключение "люстры" — бортжурнал Mitsubishi Pajero "Коротышка" 2005 года на DRIVE2
"Люстра" пришла ровно через месяц после заказа, спасибо за оперативность "Почта России". Что касается самой "люстры" мощность 400W, диоды Philips. Как прочитал на одном из форумов — "НАКАЗАТОР".Устанавливать решил сам, а подключать у электрика. Позже выяснилось, что подключение оказалось самым простым из всего процесса. Для начала разбираем потолок для доступа к болтам крепления релингов. Далее снимаем крепление. Просверлил "лыжу" релинга, потом прикрутил крепление и собрал все в обратном порядке.Со стороны пассажира процесс занял 30-40 минут. Крепеж немного переделал, т.к. мне показалось что "люстра" будет слишком высоко над машиной. Для этого просверлил отверстия ниже на 4 см. Тот же процесс повторил с другой стороны, но с "небольшими" дополнениями в виде протяжки провода. Сделал дополнительное отверстие в "лыже" релинга для ввода провода. Так же пришлось "дырявить" крышу. После подгонки и генеральной примерки залил все доп.отверстия шовным герметиком.По поводу подключения оказалось все просто. В комплекте шли все необходимые провода, предохранитель и рыле. Кстати, качество проводки оказалось очень даже приличное. "Плюсовой" провод протянул к аккомулятору, минус прикрутил к корпусу. Кнопка имеет свое питание, его я взял от кнопки противотуманной фары. Дальше все собрал, проложил и закрепил все провода, лишнее отрезал, т.к. провода с запасом. Отрегулировал направление "пучка" света, а чтобы избежать так называемого эффекта "засветки капота" люстру установил в глубь базы. Ну и на этом процесс закончился. По времени заняло часов 5-6, т.к. ставил один. За фото сразу извиняюсь, снимал на "мобилку".
Нравится 36 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Установка люстры на багажник — бортжурнал Toyota FJ Cruiser Trail Teams 2010 года на DRIVE2
Подсмотрел у австралийцев
Основной узел поворота балки люстры сделал из линьки М8 от ниссана
Всего использованы четыре поворотных концевых подшипников
В целом все завершил по установке светодиодной люстры на багажник с приводом при помощи актуатора. Остался доволен.Из инструмента: Тиски, ножовка по металлу, напильники, плашки и метчики для нарезки резьбы, наждачная бумага, дрель, точильный станок. К спецам обращался для точечной сварки и монтажа электропроводки и кнопок. Грунтовка и покраска самостоятельно.Смотрите короткое видео на www.youtube.com/edit?vide…c&feature=em-upload_owner
Полный размер
Применял для актуатора различные варианты. Выставлял рычаги и углы поворота. Использовал крепежи от руля мотоциклов. Временные затраты — 3 недели по два три часа в день.
Цена вопроса. Люстра 10 р. Актуатор 5 р. Крепежи 2 р. Монтаж трёх линий проводки 7 р. (Люстра, актуатор, огни заднего хода) новая ссылкаСегодня проверил конструкцию на скорости от 110 до 130 км в час. Шок! В интервале 80-100 км в час не гул а конкретный художественный свист. Источник нашел сразу. При свернутой люстре между ней и верхней дугой багажника есть сантиметровая щель, которая издает звуки кларнета. Буду пробовать наклеивать на одну из граней радиатора люстры по всей ее длинне мохнатую (типа войлока) полосу толщиной в 1 см ., которая мягко заполнит эту см щель.
Нравится 26 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Подключаем люстру по закону — бортжурнал Toyota Land Cruiser Prado "Танька" 2004 года на DRIVE2
Ещё зимой я стал счастливым обладателем экспедиционого багажника на крышу своего автомобиля. Одной из функций этого багажника было запланировано быть опорой для фонарей дополнительного света. Для этого были приобретены светодиодные фонари известного бренда ProLight. Фонари специально выбраны с эллиптическими линзами, обеспечивающими максимальный угол освещённости. Я больше теоретик в этом вопросе, по этому из своих предположений решил, что короткое, но максимально широкое поле освещения будет наиболее востребовано на бездорожье.
Приобретённые светодиодные фонари
Почему предполагалась установка именно на крышу? В силу особенностей человеческого зрения мы адаптированы в первую очередь к дневному освещению, т.е. когда свет на все окружающие нас предметы падает сверху под небольшим углом. В сумерки, когда этот угол увеличивается зрительное восприятие существенно ухудшается, а в ночное время наши глаза практически беспомощны. Исходя из этого, чтоб повысить качество работы зрения нужно максимально (по возможности) высоко поднять источник света.Можете поэкспериментировать. Возьмите мощный фонарь и опустите его на уровень пояса (опущенная рука). Посветите им на грунтовую дорогу. Что вы увидите — почти ровную поверхность. А теперь поднимите руку с фонарём вверх и посветите на то же место с этого уровня. Вы увидите и кочки и ямки. А если фонарь поднять на палке, то видимость станет ещё лучше.
Вот таким образом были установлены на багажник
Но есть одна существенная проблема. Действующий технический регламент безопасности колёсных транспортных средств фактически исключает возможность установки фонарей таким образом. Это не пустая прихоть законодателей. Дело в том, что установленные высоко источники света слепят встречных водителей как это происходит с заходящим солнцем. Возникает некое противоречие между "хорошо мне" и "хорошо окружающим".Но проконсультировавшись со специалистами вроде как нашлась лазейка как решить это противоречие. Дело в том, что требования регламента относятся к эксплуатации автомобиля на дорогах общего пользования, а освещение нам нужно на бездорожье, где оно никому помешать не может. Я сделал официальный запрос в НАМИ и получил официальную бумагу в которой говорится, что установка фонарей на багажник допустима если исключить возможность их использования на дорогах общего пользования. Одной из таких возможностей — подключение их к датчику блокировки дифференциала.
Осталось слепить электрическую схему. Я слишком долго собирался всё это сделать и время было к сожалению упущено. Уже поджимает время регистрации изменений и было решено сделать всё, что называется "на коленке". Всё это позже, по наличию времени в спокойной обстановке будет аккуратно переделываться, а пока просто должно заработать.
От прежнего владельца мне досталась на панели кнопка неизвестного происхождения (вторая справа в нижнем ряду).
На эту кнопку с надписью "REAR" у прежнего владельца были подключены через реле два огромных галогеновых прожектора, стоящих на кенгурине. Один из прожекторов был разбит и я их подарил знакомому вместе с самим кенгурином за ненадобностью. Кнопка была приспособлена через исполнительное реле питать новые светодиодные фонари.
Питание было взято непосредственно с плюса аккумулятора через предохранитель.
Сопли конечно, но для времянки сойдёт. Управляющий плюс на исполнительное реле приходит с кнопки. Внутри кнопки есть схема, позволяющая ей работать как тригер. Минус на исполнительное реле приходит с блокирующего реле. Само блокирующее реле управляется сигналом с датчика положения актуатора блокировки дифференциала. На моём автомобиле привод блокировки от электрического моторчика управляемого компьютером. Соответственно, чтоб управлять моторчиком компьютер должен знать в каком положении сейчас весь механизм. Для этого в раздаточной коробке есть два датчика. Один говорит, что дифференциал заблокирован, а второй об обратном. Отсутствие сигнала с обоих датчиков интерпретируется как "механизм ждёт совмещения шестерёнок". Сам компьютер расположен на пластиковой облицовке под бардачком. Но т.к. этот элемент съёмный, то он соединительным кабелем подключен к большому разъёму на кузове автомобиля (справа от бардачка).
Вот компьютер, управляющий 4WD, соединительный кабель и моя схема.
По центру фотографии виден тот самый разъём на кузове, в который подключен компьютер 4WD.
Именно в этот соединительный кабель оказалось проще всего врезаться. С помощью обычного тестера оказалось совсем не сложно выяснить назначение всех сигналов на разъёме компьютера. Затем я на всякий случай сверился с электрической схемой своего автомобиля (она IMHO сделана очень не привычно и искать там что-либо крайне не удобно). После того, как я убедился, что я нашёл нужный управляющий сигнал для блокирующего реле и моя схема ни как не помешает работе самого компьютера я подключил провода и заизолировав собрал всю схему справа от бардачка.
После этого специальным защищённым кабелем я по правой передней стойки поднял питание до крыши и через уплотнитель водительской двери вывел это к правой передней стойке багажника.
Вот такая времянка вывода на крышу. В последствии этот выход будет переделан через задний фонарь.
Я понимаю, что нет ничего более постоянного чем временное, но оправдывая собственные недоделки я всё же для себя решил, что к зиме я или сделаю всё нормально или вообще уберу эти сопли. А пока для сдачи в ГИБДД и так сойдёт. Главное чтоб это всё не зря и изменения утвердили. В ближайшие дни планирую пройти внеочередной техосмотр и сдать документы в ГИБДД. Пожелайте мне удачи :-)
www.drive2.ru
Установка дополнительного освещения Kuryakyn на мотоцикл Harley-Davidson Sportster
Одним из самых простых и полезных способов тюнинга мотоцикла было и остаётся увеличение мощности фар. И это неспроста. Дело в том, что с древнейших времён в генетической памяти каждого человека сохранилось немного мистическое отношение к свету. Звёзды в ночном небе, луна, меняющая свою форму, солнце и горящий огонь всегда занимали в думах человечества далеко не последнее место. С появлением знаний об электрическом токе, а следом за этим и электрических ламп отношение к свету стало более панибратским, однако у света появилось много новых ролей в жизни человека. Среди прочего свет взял на себя одну из самых важных задач: заботу о безопасности людей.
Именно за безопасность отвечает свет и на мотоцикле. Судите сами: что, как не красный габаритный огонёк, сообщит уставшему за рулём водителю грузовика-длинномера о том, что впереди него во тьме едет ещё один человек, на мотоцикле, и уже пора ставить ногу на педаль тормоза? Что укажет домохозяйке на семейном минивене с двумя детьми на заднем сиденье на то, что этот почти невидимый и не отражающийся в зеркалах мотоциклист решил повернуть налево перед её автомобилем?
Но всё же самый главный оптический прибор на мотоцикле – это фара. Она сделает ваш мотоцикл заметным для других водителей, а хорошо освещающая дорогу фара позволит вам относительно безопасно ездить на двух колёсах и ночью. Однако очень часто штатного света катастрофически не хватает. Решение этой проблемы есть, и оно достаточно простое: вам всего лишь нужно купить и установить на своего любимца пару дополнительных фар.
Источники дополнительного головного света отличаются по форме пучка и, соответственно, по названию. Навскидку можно вспомнить противотуманные фары, дополнительные фары дальнего света и дневные ходовые огни. Ну а нашим сегодняшним мотоциклом станет Harley-Davidson Sportster, хозяин которого попросил наших механиков поставить на его чёрно-жёлтого красавца пару дополнительных фар из набора Kuryakyn Clamp On Driving Lights. Мы зафиксировали процесс и поделимся подробностями с вами в нашей сегодняшней статье.
Американский бренд с российскими корнями Kuryakyn специализируется на выпуске разнообразного дополнительного оборудования для мотоциклов. В основном – хромированного, для мотоциклов в американском стиле. Одна из фирменных «фишек» любого курякинского набора – наличие в комплекте всего, необходимого для монтажа. Иногда - включая шестигранники нужного размера. Не стал исключением и наш набор. Открыв его, мы обнаружили внутри весь «фарш»: две дополнительные фары (1) с кронштейнами для крепления на перья передней вилки (2), пластиковые проставки под различные диаметры перьев (3), и, само собой, комплект хромированного крепежа (4).
Одна из главных хитростей при установке дополнительного света – выбор правильной схемы подключения к бортовой сети мотоцикла. Пожалуй, в этом вопросе существует единственно верный вариант: подключение силовых проводов непосредственно к клеммам аккумулятора, но с управлением через электромагнитное реле. Дело в том, что если просто «запараллелить» дополнительные фары со штатной, взяв питание от её проводов, то неизбежно вырастет сила тока из-за появления нового потребителя в сети. Это увеличит нагрев проводов, в них вырастет сопротивление. Следствием станет тусклый накал ламп, а возможно - даже перегорание проводки.
Но и «тупо» накинуть провода на клеммы аккумулятора – недопустимо. Дело в том, что однажды можно забыть выключить фары после остановки двигателя. На следующее утро вы уже не сможете прокрутить двигатель электрическим стартером из-за «высаженной» в ноль «батарейки». Чтобы этого не произошло, необходимо разомкнуть плюсовой провод дополнительных фар при помощи нормально разомкнутого реле. Контакт обмотки реле нужно подключить к плюсовому проводу основной фары. При таком подключении мы убиваем двух зайцев: не перегружаем штатную проводку и бережём аккумулятор от случайного разряда.
Для начала ищем положительный провод фары при помощи мультиметра. Для этого устанавливаем его в режим измерения постоянного тока до 20 Вольт. Чёрный щуп мультиметра прикладываем к раме мотоцикла или к любой другой соединённой с ней металлической детали, главное, чтобы она не была покрыта краской или другим изолятором. Красным щупом поочерёдно прокалываем изоляцию примерно подходящих проводов, пока тестер не покажет что-то, приблизительно похожее на 12 Вольт. Ключ в замке зажигания при этом должен быть повернут в положение «ON», переключатель освещения, если такой есть – также в позицию «ON». Однако обнаружить 12 Вольт мало: нужно также убедиться, что напряжение исчезнет после выключения основной фары. Если у вас «внутрияпонец» и соответствующей клавиши не предусмотрено, то можно использовать для проверки кнопку электростартёра: при её нажатии фара обычно гаснет, чтобы не перегружать электросеть.
Безжалостно истыкав несколько проводов под баком нашего жёлтого Спортстера, мы, наконец, нашли нужный провод.
Мы также использовали при монтаже набор KY-2328 Kuryakyn universal wiring harness and relay kit: в нём, помимо реле и проводов, также предусмотрена специальная клемма для подключения управляющего контакта к бортовой сети. Использование этой клеммы позволяет даже не зачищать изоляцию, достаточно просто защёлкнуть её вокруг провода.
Переходим к присоединению силовых проводов. Если с отрицательным всё достаточно просто, и его можно просто «кинуть» на раму в произвольном месте, то положительный обязательно нужно тянуть до плюсовой клеммы аккумулятора. Для этого нам придётся снять с Харли седло и крышку батарейного ящика.
Отвинчиваем болт и снимаем крепление аккумулятора.
Вытаскиваем аккумулятор.
Приподнимаем топливный бак, отвинтив его заднее крепление.
И присоединяем дополнительный провод к положительной клемме.
Подбираем проставки кронштейнов необходимой толщины и устанавливаем дополнительные фары на перья вилки. Покачайте вилку вверх-вниз – нужно убедиться, что траверса не будет задевать кронштейны допфар при её полном сжатии.
Наживите, но не затягивайте болт, работающий в паре с полусферической шайбой – это позволит вам примерно отрегулировать пучок света. Ведь мы же не собираемся никого слепить на встречной полосе? Окончательную затяжку отложим для финальной стадии процесса.
Расключаем фары, проверяем их работу и реагирование на выключение основной фары.
Окончательно выставляем световой пучок по высоте и боковому отклонению от продольной оси мотоцикла.
Почти готово. Нам остался самый приятный этап нашего сегодняшнего ремонта: выехать на ночную дорогу и ощутить на себе, насколько круче кататься на байке в тёмное время суток с мощной «люстрой».
Удачного ремонта!
www.butovoteam.ru
Вот мы и прозрели! (Установка люстры на багажник) — бортжурнал Mitsubishi Pajero 3.2 DiD
Ну вот… С багажником закончил, пора приступать к люстре. Опять куча вкладок в браузере… Пошло чтиво. Как сделать люстру, из чего и т.п. Попал на пару замечательных статей. Как оказалось, противотуманки на люстре глупая затея…
Противотуманка должна быть внизу и стелить свет по асфальту. А на люстре она просто рисует линию. Выяснил, что на люстру нужно ставить так называемые фары рабочего света, в простонародье прожектора. Пошел гуглить прожектора. Вот тут замечательное разъяснение что и как… Но фары у них дороговаты. Ладно, если тебе одну – две фары надо, но когда только вперед 4шт. + 2 назад + 2 на каждый бок, то сумма уже получается приличная. Несколько дней ушло на чтиво и поиск нужного мне девайса. В итоге нашел такие же квадратные маленькие прожектора другого производителя (VESEM), но в два раза дешевле. Стал читать отзывы и чем они отличаются от Hella. Собственно ничем не отличаются. Такой же модельный ряд. Правда знаток один написал, что если деньги есть и не жалко, то берите HELLA, а нет, то берите VESEM. Замечательный совет! Просто переплатить по 500р. за фару, только потому, что давнешний бренд, не буду!Остается дело за малым, найти эти фары, где ни будь поближе и подешевле. Все! Нашел! Приехал приобрел для начала 6 фар + лампочки к ним. Начался процесс строительства.
Начал с заднего света. Фары установил, но теперь встал вопрос, куда их подключать. Я имею в виду кнопку. Долго не думая, подключил их к заднему противотуманному фонарю. Я все равно им никогда не пользуюсь, а тут вроде и кнопка под рукой и вся схема уже подключена через релюшку и предохранители. Так и оставил!
Наконец дошли руки и до передних фар. Изначально планировал, что в местах крепления передних фар на багажнике наварю просто лист металла. В итоге просто приварил квадратный профиль. Замерил и очертил места установки фар, просверлил, вставил фары и закрепил. Вначале проводку повел в багажник по днищу экспедиционника, а сейчас сделал иначе. Провел провод до рейлинга, убрал в водосточный слив, а дальше спрятал под резинку лобового стекла и под капот. Ну а дальше один провод на аккумулятор, с него в салон на релюшку (обычная 30 амперная), затем на кнопку. Чтобы нагрузка была меньше, установил на две крайние фары одну релюшку, на две, что посередине еще одну и оба контакта посадил на одну кнопку.Вроде все сделал правильно, но светят они как-то так… Не очень!
Ну что, здравствуй, Гугл! Читаем дальше… Решил в фары поставить ксенон. А что я знаю про ксенон? А ничего не знаю про ксенон! Производителей масса, лампы от 4300 кельвинов, до 20000. Чем больше кельвинов, тем дороже. Начал изучать тему ксенона. Большая масса ставит 4300 – 5000. Эта температура максимально приближена к дневному свету и соответственно глаза не так будут уставать. А свыше 5000 лампы плохо освещают дорогу в дождь или мокрый асфальт. Больше рекомендуют 4300 кельвинов. Что касаемо блоков розжига, то тут париться не стал и взял дешевые SHOW ME.
Сгонял на южку, сторговал за 2100р. два комплекта по два блока розжига. Купил в электромонтаже коробки для монтажа электропроводки, в них и убрал по два блока. Блоки разместил по бокам, сразу за фарами. Сделал разводку…
В одну коробку умещаются два блока розжига
Дошел до момента замены лампочек в фарах. Оппа! А ксеноновые лампочки то длинные и в фаре не умещаются. Благо на лапочках идут в комплекте резинки, чтобы затыкать дырки и закрывать часть выступающей лампы. Пришлось рассверливать в фарах дырки, чтобы конец лампы вылез наружу.
Вставлена лампа ксенона и там же видна резинка
Так выглядит собранная фара с ксеноновой лампой
Резинку сдвигаю к задней стенке фары и она замечательно одевается в пазы. Все, фара герметично закрыта. Ну все, последние штрихи. Все фары установил, проводку убрал. Первый старт! Включил! Ого! Днем светят так, что забор освещается перед которым стояла машина. Уж больно хотелось испытать люстру в боевых условиях. В городе то фонари горят, то машины ездят, то люди ходят.А теперь, просто нарадоваться не могу! Друзья, вы просто не представляете, насколько стало легче ездить в лесу, по пустырям, горам и весям, где никого не слепишь и не мешаешь люстрой.
Скажу честно, не понтов ради, но иногда и на дороге включаю люстру. Дорога четко освещается от левого зеркала, то правого. Теплый, белый свет освещает дорогу просто отлично. Разметка аж светится. Едешь как днем!
Из минусов. Блоки розжига дешевые и чтобы лампы светили хорошо, требуется около 3-5 сек. на разогрев. Неудачно поставил кнопку под руль и теперь если еду по дороге, держу руку на кнопке, чтобы в темноте срочно ее не искать, и можно было сразу выключить свет, как только впереди появляется встречка.Кто-то скажет, да нафиг все это нужно. Дело конечно хозяйское, но приведу несколько аргументов. Ладно вы не так часто ездите по лесам и люстра вам там не нужна… Но даже на трассе, дороге хорошо освещается разметка и обочина. Пару дней назад вернулся из длительной поездки по Кавказу. Перевал в 80км. я ехал около 3-3,5часов с люстрой. Тот же перевал проехали еще два путешественника без люстры и ехали около 5-6 часов. Штатные фары не раскрывают весь вид, и что там, толи обрыв, толи яма, толи поворот разобрать сразу сложно. В горах, в лесу хоть глаз выколи видимость плохая, а яркая люстра, освещающая сверху, как будто заглядывает за каждый холмик.
Посему двигаться можно быстрее и увереннее.
На улице только вечереет, а прожектор уже освещает всю округу
Разница как светят штатные фары и люстра
Не забывайте, что фары в ночи – это наши глаза, наша безопасность и окружающих нас людей.Такие фары стоят спереди >>> 4шт.Такие фары стоят сзади >>> 2 шт.
www.drive2.ru
