Honda Accord Pearly white horse › Бортжурнал › Ремонт мотора модулятора АБС. Ремонт абс на мотоцикле

Диагностика и ремонт АВС - антиблокировочной системы тормозов иномарки.

Диагностика и ремонт АБС — антиблокировочной системы тормозов иномарки, на примере автомобилей Мерседес. Но статья будет полезна и владельцам других иномарок, в том числе и мотоциклов, так как принцип работы многих систем одинаковый.

Купив импортную машину напичканную электроникой, многие водители не могут нарадоваться её комфортом и удобством, пока что то не выйдет из строя. И здесь начинаются определённые трудности, от которых некоторые водители начинают задумываться, а не вернуться ли назад, к старым, добрым и очень простым Жигулям. Ведь здесь уже не поможет гаражный мастер дядя Вася, через руки которого прошла армия отечественных машин. Да и многие ремонтники недорогих автосервисов, часто разводят руками, при выходе из строя какой нибудь электронной системы. А в крупных автосервисах, только лишь за поиск неисправности, стоимость диагностики может неприятно удивить не очень состоятельного водителя. Ну, а если сгорит какой нибудь электронный блок, то цена нового может исчисляться тысячами долларов, то есть половина стоимости всей машины. Но так ли всё сложно в иномарке? Рассмотрим к примеру поиск неисправностей системы АБС.

Об устройстве антиблокировочной системы тормозов (АБС) я уже писал, и желающие подробно могут почитать о ней вот здесь. При пуске двигателя машины, оснащённой антиблокировочной системой тормозов, контрольная лампочка этой системы на панели приборов загорается, и примерно через 6 — 10 секунд гаснет, оповещая водителя, что с системой всё в порядке.

Но допустим, что вы движетесь на машине по дороге, и во время движения, на панели приборов вспыхивает эта лампочка и не думает гаснуть. Это означает, что система аниблокировки тормозов уже не работает, но тормоза у вас исправны, только они как на обычной более старой машине. Только теперь, при резком торможении, особенно на скользкой дороге, колёса заблокируются и машина уйдёт в неуправляемый занос, что может привести к печальным последствиям.

И водитель, который привык к работоспособной системе АБС, обычно давит на тормоза более резко, чем водитель, ездящий на более старой машине, без этой системы. А значит нужно или привыкать более плавно работать ногой при торможении (что бывает бесполезно на скользкой дороге), или восстанавливать работоспособность АБС. Естественно лучше попытаться найти причину выхода из строя системы антиблокировки, которая спасла жизнь многим водителям, особенно начинающим.

Перед поиском неисправности, для начала вспомните, не меняли ли вы покрышки на колёсах своего автомобиля. Ведь часто, при замене летней резины на шипованную зимнюю, покрышки для зимы некоторые водители, в целях экономии, устанавливают только на ведущие колёса, к примеру задние, и они оказываются немного большего диаметра, чем стоят на передней оси машины.

А это значит, что теперь передние и задние колёса, начнут при движении машины вращаться с разной скоростью, и это обстоятельство, в большинстве случаев, может вызвать загорание лампочки на приборной панели.

К тому же лампочка может загореться и в других случаях, например когда при поездке по грязи, песку или снегу, ваша машина легла на брюхо, и уже минут 5-10 беспомощно буксует. В таких случаях случаях лампочка обязательно включается, а так же она может загореться и при неисправности выключателя стоп-сигнала (выключателя задних тормозных фонарей). Но как правило, при вышеописанных случаях, лампочка горит совсем недолго, или периодически вспыхивает и гаснет.

Но если же всё таки лампа загорелась на приборной панели и горит постоянно, то это значит, что система АБС не работает (отключилась). В таком случае, каждый водитель должен решить для себя, привыкать ли плавнее давить на тормоза, или же всё таки восстановить работоспособность системы, которая существенно повысит безопасность водителя и окружающих, особенно на скользкой дороге.

Диагностика системы АБС своими силами.

Хочу сразу предупредить водителей, чтобы они не боялись крупных денежных затрат на ремонт, так как самая дорогая деталь — блок управления (мозги) системой, выходит из строя очень редко. Этому способствует специальное реле, которое на многих иномарках защищает не только блок управления АБС, но и другие важные электронные цепи.

Поэтому в большинстве случаев, виновниками неполадок являются менее дорогие детали, то есть специальные сенсорные устройства — датчики, которые находятся очень близко от вращающихся деталей колеса (рядом со ступицей). Причём датчики работают в неблагоприятных условиях, так как в плохую погоду могут омываться потоками грязной воды. Да и продукты износа тормозов, тоже как правило попадают на датчики, покрывая их трудно отмываемым налётом.

Начинать диагностику лучше с передних колёс. Для начала снимаем датчик (см. рисунок 1) отмываем его от грязи и продуктов износа тормозов. Отмывать сначала можно влажной ветошью (грязь), а после этого ветошь смачиваем керосином или уайтспиритом и отмываем ими трудно смывающиеся отложения.

После снятия датчика, сквозь образовавшееся окошко (гнездо в котором стоял датчик) внимательно осматриваем зубчики на ступице колеса. По этим зубчикам, сенсор (датчик) точно считывает обороты колеса машины или мотоцикла, и если эти зубчики забиты грязью, датчик будет сбиваться со счёта и показания естественно будут считываться неправильно, и от этого система отказывает (или глючит). Поэтому зубчики и датчики всех колёс обязательно нужно отмыть от грязи (в том числе и датчик установленный в задней передаче).

После отмывки деталей от грязи, далее необходимо проверить электрическое сопротивление отключенных от штекеров датчиков. Для этого выставляем мультиметр в режим омметра (замера сопротивления) и подсоединив щупы к разъёму каждого датчика, замеряем сопротивление. Какое должно быть сопротивление датчиков именно вашего автомобиля, можно найти в заводской справочной литературе по вашей машине. Датчики передних колёс Мерседесов, имеют сопротивление в пределах 1,1 — 2,3 кОМ, а сопротивление датчиков задних колёс равно примерно 0,6 — 1,6 кОм.

Если же вы не сможете найти литературу, в которой имеется сопротивление датчиков именно вашей машины, то советую отправиться в автомагазин, захватив с собой мультиметр (тестер). Попросить продавца показать вам новые датчики именно для вашей модели автомобиля или мотоцикла, и замерив сопротивление новых датчиков (передних и задних колёс) записать показания и потом сравнить эти показания с штатными датчиками, установленными на вашей машине.

После проверки сопротивления датчиков, нужно переключить мультиметр в положение вольтметра, измеряющего переменное напряжение. Далее следует поддомкратить автомобиль и затем раскрутить рукой колесо, при этом замеряем переменное напряжение, которое возникает в обмотке сенсора, при вращении колеса. Устройство сенсора показано на рисунке 2.

При вращающемся колесе, переменное напряжение должно быть не менее 100 мВ (для Мерседесов). Если напряжение на вашей машине меньше указанной величины, то сенсор следует заменить новым (для каждой марки автомобиля ищем величину напряжения в мануале вашей машины или мотоцикла).

Но следует учесть ещё вот что. Чаще всего причиной отказа системы может быть грязь или износ подшипников ступицы колеса. Поэтому прежде чем искать замену сенсору, отмойте всё от грязи как было описано выше и проверьте подшипники ступицы вашего колеса, пошатав вывешенное колесо руками. Если они изношены, то замените их, и после замены подшипников ступицы, повторите проверку сенсора с помощью мультиметра.

Если после отмывки деталей (датчиков и зубчиков) от грязи и проверки их мультиметром выяснилось, что все детали исправны, но лампочка на панели продолжает гореть, то возможно сработало реле защиты. Реле защищает электронные цепи системы АБС от колебаний напряжения в бортовой сети машины (реле показано на фото слева).

Если сработало реле, то и двигатель может начать плохо запускаться, или неустойчиво работать на холостых оборотах ( может быть и то и другое). Многие в таком случае считают, что вышел из строя электронный блок, но причина неполадок на самом деле очень проста. Например до 10 — 10,5 вольт разрядилась аккумуляторная батарея, или бывает наоборот резкое повышение бортового напряжения (чаще бывает при прикуривании от другой машины).

Отыскать на любой машине защитное реле совсем не сложно, имея электросхему вашего автомобиля или мотоцикла. На автомобилях Мерседес реле защиты установлено за батареей (под пластиковым щитком). Корпус реле чаще всего выполнен из алюминия, а крышка сделана из прозрачного пластика. Под этой прозрачной крышкой, находятся пара предохранителей (бывает всего один). Загляните под крышечку и проверьте предохранители, скорей всего они перегоревшие, естественно их нужно заменить.

Бывает, что и замена предохранителей не помогает, потому что скачки напряжения вывели из строя само реле. Чтобы его проверить, опять потребуется мультиметр (тестер). Перед проверкой нужно отсоединить разъём (обычно он имеет 25 штырей) от электронного блока, который чаще всего находится около защитного реле. Далее выставляем мультиметр в режим вольтметра, на замер постоянного напряжения. Подсоединяем щупы мультиметра к 1-му и 2-му штырям электронного блока (они пронумерованы) и измеряем на них наличие напряжения бортовой сети 12 вольт (естественно при включенном замке зажигания).

Если напряжение 12 вольт на выводах 1 и 2 отсутствует, ещё раз проверьте предохранители, и если они целы, то проверьте тестером (прозвонкой) разъём под номером 2, соединён ли он с массой (минусом) автомобиля. Если не соединён, то подсоедините к нему отдельным проводом массу от кузова машины (или от минусовой клеммы батареи).

Если и это не помогло, значит нужно проверить само защитное реле. Снимите реле с машины и подключите пару проводов от клемм аккумулятора к выводам реле под номерами 5 и 6. Исправное реле, при подаче напряжения 12 вольт к выводам 5 и 6, будет издавать характерные щелчки. Если же щелчков вы не услышите, то отправляйтесь в магазин за новым реле (захватив в качестве образца неисправное реле).

Надеюсь, что после проверок описанных выше и замены вышедших из строя деталей, наконец то лампа на панели приборов больше не горит. И это значит, что антиблокировочная система тормозов на вашей машине снова работает, и предотвращает опасные заносы, даже на скользкой дороге. А чтобы исключить впоследствии повторение отказов АБС, следует запомнить написанные ниже советы, выполнить которые совсем не сложно.

Советы водителям, которые помогут избежать неисправностей АБС.

Не допускайте окисления клемм аккумуляторной батареи, для предотвращения этого продаётся специальная смазка.
Надёжно затяните ключом клеммы на полюсных штырях батареи, а плюсовую клемму закройте пластиковой крышкой.
При работающем моторе или включенном замке зажигания, ни в коем случае не отсоединяйте различные электрические штекеры (разъёмы), кроме тех которые разрешает отключать инструкция именно вашей модели машины или мотоцикла.
Чаще проверяйте надёжность крепления проводов к клеммам генератора, и чистоту клемм, так как плохой электрический контакт может вызвать нежелательные скачки бортового напряжения машины.
Перед сварочными работами на кузове, обязательно снимайте с штырей батареи и минусовую клемму и плюсовую тоже.
При зарядке вашей аккумуляторной батареи прямо на машине, с помощью зарядного устройства, так же снимайте оба провода (и плюсовой и минусовой) с полюсных штырей батареи, и закрепляйте их надёжно, чтобы они случайно не попали на штыри батареи (следите за этим и при сварке).

Надеюсь, что данная статья будет полезна тем водителям, которые решили самостоятельно сделать диагностику и ремонт антиблокировочной системы тормозов (АБС) своей машины или мотоцикла, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Все про ABS на BMW R1100(R, RS, GS, RT). Вопросы. Решения. Обмен опытом. | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Начнём:По режимам работы (индикация):1. При включении зажигания обе лампы моргают одновременно с частотой 1 Гц.Тест АБС не пройден, но к тесту готов. После завода продолжают мигать.2. Если всё, то при начале движения обе лампы погасли с характерным звуком чего то лязгающего, то всё ОК, АБС активна и работает в штатном режиме.3. Если при заводе лампы стали моргать попеременно с частотой 1 Гц. Тест АБС не пройден и при начале движения не пройдет. АБС не активирована.Частая причина этого подсаженный аккум. Лечится либо новым аккумом, либо повторным стартом двигателя (с выключением зажигания) после прогрева и подзарядке аккума.4. Отключение АБС производится нажатием кнопки на приборке. Загорается верхняя лампа и горит. АБС не активирована.5. Лампы (или одна из них) АБС продолжают моргать после начала движения. Частая причина этому - нарушен зазор в датчике АБС. Следует почистить датчик и проверить зазор, проверить частоту в гребенке диска (это реже).

Есть ещё ряд индикаций, о них позже....Сброс ошибок АБС через разъём:"Возможно понадобится сбросить ошибки АБС из мотроника. Делается так:Находишь под сидением 3-х пиновый диагностический разъем.Выключаешь зажигание.В средний пин втыкаешь провод около 20 см.другой его конец на массу (на ближайший болт) и далее оставляешь в таком виде.Включаешь зажигание, нажимаешь кнопку АБС и держишь 8-10 секунд, отпускаешь. Если все правильно сделал, обе лампы АБС должны остаться гореть.Выключаешь зажигание, снимаешь провод.Пробуешь завести байк.Если лампы АБС после начала движения погасли -- все ок. Если опять начали мигать -- проблема не устранена."

"Суть -- находим под седлом диагностический разъем синего цвета. Используя аналоговый вольтметр вешаем один конец на центральный пин (тот самый, который используется для сброса ошибок АБС), второй на землю (раму). У меня такого вольтметра нет, я использовал провода с 12-вольтовым диодом :).

Если при ошибок нет, после включения зажигания на выходе будет около 10 вольт. Если ошибки есть, будут происходить циклические провалы до нуля. Количество провалов и указывают на номер ошибки. Если было 4 провала -- номер ошибки 4.Ошибки:Fault Code 1 - Front Pressure ModulatorFault Code 2 - Rear Pressure ModulatorFault Code 3 - Front Wheel Speed SensorFault Code 4 - Rear Wheel Speed SensorFault Code 5 - Battery Voltage Too LowFault Code 6 - ABS relayFault Code 7 - ABS Control UnitFault Code 8 - Outside influence

Может я чего забыл. Сейчас некогда, главное, что ошибки снимаются (на 1100, на 1150 далеко не факт...) В прошлом году я получил код 3 -- передний датчик АБС, проверял потом в сервисе сканером кодов, все правильно. Был обрыв провода в переднем датчике. Дерзайте.

ЗЫ приводится распиновка контактной колодки АБС, у нас контакты несколько отличаются от приведенной схемы, что было выяснено при прозвонке контактов, а в целом все должно быть правдой."

oppozit.ru

Больная тема — ремонт ABS мотоцикла R1150R — DRIVE2

Ремонт abs r1150rКак уже писал мотоцикл был приобретен с заглушенным блоком ABS. iabs — 2-го поколения.Все трубки были соединены напрямую, в мозгах были отключены провода он электромоторов и втягивающего устройства.Сигнальное реле отсутствовало, лампа ABS подключена как обманка (при включении зажигания загорается, после пуска двигателя тухнет)Подключив к диагностике через Rheingold показала ошибки датчика давления, на выходе, и ошибка моторчика переднего контура.Их там 4-ре два вход давление при нажатии педали или рукоятки и два на выходе от блока ABS к колесам.Блок оказался подозрительно чистым — что намекало на то что ктото уже там полазил. На датчиках давления на выходе были не оригинальные болты.Долго не раздумывая разобрал блок, обнаружилось что у моторчика переднего контура стерты щетки.Эти электоро моторы только для функции усилителя тормозов, функцию сброса давления берет на себя втягивающяя катушка.

Полный размер

Казалось проблема найдена — вопросс решен.Кстати при переворачивания положения щеток на 180 градусов моторчик крутит в другую сторону.Именно это послужило причиною неоднократного снятия и последующей установки — соответственно прокачивания системы.Вобщем после сборки при включении зажигания моторчик переднего контура постоянно жужал не останавливаясь — я так понимаю это тест наличия давления в переднем контуре.И так как датчик не исправлен то тест тоже не останавливается.После очередной диагностики вывел тест датчиков давления, и ни один из четырех датчиков ничего не показал, хотя в плане ошибки жаловался лишь на датчики на выходе.Оглядев пьезо датчики я понял что они очень ненадежны, отдельно их не преобрести.

Полный размер

В интернете вроди как есть умельцы которые их востанавливают, но по отзывам через какоето время опять возникают проблемы.Вобщем я удалил данную систему потратив 3-ри недели мото сезона и несколько литров тормозной жидкости.

Но вот сезон к концу решил вернутся к данной теме, установив более простой ABS от другой модели.Приабрел блок ABS от Honda cb1000r 2009г Ebay за 75 евро с доставкой.

Полный размер

Хотелось от CBF600 2004г так как там тормоза еще не интегрированные и у меня имелась четкая схема подключения и надежда на то что датчики абс одинаковы по параметрам.Также по схеме видно что этот блок не привязан к мозгам двигателя.

Продолжение следует.

3 мес.

www.drive2.ru

BMW, тормоза, ABS | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Обзавелся я тут мотоциклом BMW R1150R 2001 года выпуска. Ну пока, осенью производил оформления и всякие схожие мероприятия, совсем некогда было изучать работу таких систем как ABS. Но вот началась, так сказать, зима, и появился настоящий лед со снегом. А как вы понимаете, лучшей проверки для ABS и не найти ;-)

Что ж, на общественные дороги я соваться не стал, а решил покататься по замерзшим гаражам. Пространства там вполне достаточно. На асфальте удавалось достигнуть 50 км/ч, и спокойно оттормозиться, а вот что нам скажет ABS на льду и снеге?

Дорога в гаражах из себя представляла нагромождение льда превращенного в колеи переходящие в мокрый асфальт, а тот в свою очередь превращался в снег вполне так укатанный себе. Мммм, и все это вперемешку с глубокими лужами. Лучшего полигона и придумать нельзя. Мотоцикл, как вы сами понимаете, обут в летнюю резину. Причем, как и полагается, чисто шоссейную, о каких протекторах можно говорить ;-) так редкая елочка для вытеснения воды ;-)

Начал я испытания с 2 км/ч и потихонечку дошел до рубежа в 15. Дальше рисковать было просто глупо. Как и полагается при резких жмаканиях по рычагам тормозов происходит торможение, но очень вялое. А собственно чего я хотел ожидать от ABS на летней не шипованной резине. Как и полагается, как только колесо начинает «подскальзываться» на скользком участке, ABS тут же приотпускает его. Из-за этого торможение очень длительно. Так еще и сопровождается таким смешным звуком «Бах» и этот звук мог появляться до нескольких раз за секунду. Чуда не произошло. Но радовало, что иной другой мотоцикл в этой ситуации уже оказывался на боку, а этот продолжал четко без проблем отслеживать прямолинейный курс движения.

Но тут мне пришла в голову мысль. Ведь я как-то умудрялся даже Урал останавливать на льду быстрее, чем сейчас этот BMW. Может попробовать ту же фишку? Ок.

Разгон до 15 км/ч без выжима сцепление аккуратное давление на задний и передний тормоз. Тут я обратил внимание, что меня буквально дернуло вперед, а мотоцикл стал быстро останавливаться подо мной. Мотор уже начал задыхаться от тормоза, но нет блокировки ни переднего ни заднего тормоза. Выжим сцепления и остановка. Буквально на последних сантиметрах сработал «Бах» в ABS’е. Остановка произошла чуть ли как не по сухому асфальту!!!

Мне этого мала, я подумал, что может снег не такой скользкий, но тронуться я не сумел. Нет, я легко трогался на этом мотоцикле без пробуксовок и на грунте и на траве, а тут я ничего сделать не сумел. Пришлось слазить и подталкивать его.

Но вот я снова еду. И впереди лужа. Отлично, я аж мысленно потер руки. Счас будет испытание. Мокрые колеса, а впереди ледяные колеи!!! И снова, не выжимая сцепления, жму на задний и передний тормоза. Идеально! Мотоцикл начинает почти резко тормозить НЕ блокируя колеса. Я так понял, что в этот момент ABS подстроилось под меня! Если обычный аппарат тут же блокирует как минимум передний тормоз, и за этим происходит неминуемое падение, то тут он просто тормозит и ВСЕ!!! И не просто тормозит, а эффективно! Он останавливается легко и быстро там, откуда потом тронуться не может.

Тогда я сделал последнее испытание. Начинаю тормозить на мокром асфальте с заездом на снег. Так сказать с плохого покрытия на совсем отвратительное ;-) Полная остановка. Откатываю мотоцикл так, что б не испортить след от переднего колеса и смотрю следы. Да, перед передним колесом наблюдается небольшой сугробик, но следы от колеса отчетливы, то есть оно шло на самом пределе сцепных свойств!!!

После того как я его закатил в гараж и преклонил колено пред ним. Не знаю как вы, а я пошел пить пиво за технический Гений!

oppozit.ru

Устройство ABS - антиблокировочной системы тормозов.

Как устроена система ABS (А-БЭ-ЭС по русски АБС), её преимущества и недостатки.

Система АВС с каждым годом завоёвывает тормозные системы различных современных транспортных средств, и начинает появляться даже на скутерах. И это значит, что ещё совсем немного времени, и антиблокировочная система тормозов будет почти в каждом автомобиле, и поэтому устройство этой системы желательно изучать и знать уже сейчас каждому водителю, хотя бы поверхностно. И в этой статье мы и постараемся с этим справиться.

В отличие от автомобиля, в каждом мотоцикле эта система может и не появиться в ближайшие годы. Ведь на спорте (спортбайке) стоппи и роллинг при АВS ( некоторые пишут ABC, но это не правильно) в тормозной системе практически невозможно выполнить, как и невозможно выполнить на кроссаче ввинчивание байка в поворот, с помощью заднего тормоза (на грунте). И настоящие спортсмены профессионалы, отлично обходятся в гонках и без этой системы, так как чувствительность тормозов (чувство контроля) у них на высшем уровне и они ассы управляемого заноса. И многие опытные спортсмены несомненно откажутся от этой системы, которая добавляет лишние пять-шесть килограмм к общему весу байка, и к тому же добавляет от пятисот до тысячи $ в цену любого транспортного средства.

Но ведь эта система предназначена в первую очередь для широких масс водителей, которые ездят каждый день не по идеальной и чистой поверхности спортивного трека, а по нашим «дорогам», покрытым песком, грязью и пролитым маслом. Ну, а зимой поверхность дорог может быть очень скользкой, и каждый день от погодных условий коэффициент сцепления шин с дорожной поверхностью меняется, и причём по нескольку раз на день. Так что всё таки а-бэ-эс полезный девайс, как для четырёх колёс автомобилей, так и для двух колёс мотоциклов.

Для новичков, впервые севших за руль мотоцикла, да и автомобиля тоже, эта система просто необходима. Да и опытным байкерам, АБС может быть полезна, особенно в дальнобое, когда после первых пройденных 500 км, чувства водителя притупляются, а после 10 часов довольно энергичного движения даже по магистрали, мозг водителя уже в состоянии эйфории, замедляющей любую реакцию водителя. И часто в таком случае, неожиданно появившееся препятствие на дороге, заставляет утомившегося водителя резко ударить по тормозам, а не более плавно, как обычно делает свежий пилот. И если бы не антиблокировка тормозов, исход в такой ситуации может быть печальным, особенно на скоростях за сотню.

Кстати, если заднее колесо мотоцикла попадает на пятно масла или песка, то совладать с байком опытному водителю довольно легко, а вот если попадает переднее, то навернуться может даже опытный пилот. Это было подтверждено испытаниями на специальных полигонах, и после всех падений, умные инженеры и придумали систему, которая не позволит всем колёсам заблокироваться полностью, а позволяет этим колёсам идти по грани предела сцепления покрышек с дорожным покрытием и не заблокироваться (не перестать вращаться). Так и появилась антиблокировочная тормозная система, точная аббревиатура ABS — Antilock Brake Sistem.

И оснащать ей серийные автомобили и мотоциклы в больших масштабах начали не так давно, но как я уже говорил, вскоре система завоюет практически все серийные автомобили и её устройство желательно знать каждому водителю, что бы уметь устранить или предотвратить её неисправности, ведь с тормозами не шутят. Но начнём по порядку.

Устройство системы ABS — А-БЭ-ЭС (АБС).

Главное отличие системы тормозов с АБС (по русски) состоит в том, что на каждой тормозной магистрали, между главным тормозным цилиндром и тормозным суппортом, установлены специальные электрогидравлические устройства, о которых мы поговорим подробнее чуть позже. И этими устройствами, при их работе, командует либо общий электронный блок управления всех систем мотоцикла или автомобиля, как на транспорте БМВ, либо отдельный (персональный) электронный блок, как на японских автомобилях и мотоциклах.

Зубчатый венец, выделенный красным кружком, генерирует через датчик (слева), импульсы на мозг системы ABS.

На каждом колесе установлены очень чувствительные датчики (см. фото слева), точно определяющие скорость их вращения, а если быть точным — от сорока до шестидесяти импульсов за один оборот колеса. На фото слева показаны зубчики (выделено красным кругом) и каждый зубчик на венце в центре колеса, генерирует 1 электроимпульс.

А как всё это работает на практике?

Проще рассмотреть работу системы на примере мотоцикла, но системы большинства автомобилей работают так же. Водитель мотоцикла едет по дороге, колёса байка равномерно вращаются, а датчики скоростей колёс, с определённой периодичностью посылают в электронный блок электрические импульсы. Но вдруг перед водителем возникает какое то препятствие, и водитель давит на рычаг переднего или заднего тормоза, без разницы какого.

На мотоциклах БМВ, зубчатый венец переднего колеса, располагается на тормозном диске, а венец заднего колеса расположен на ступице (выделено красным кругом).

При нажатии на тормозной рычаг, вместе с концевым включателем стопсигнала, срабатывает и включатель, пославший команду готовности на электронный блок ABS. Если же водитель надавит очень резко на рычаг тормоза, и колесо начинает блокироваться, то обычная частота импульсов резко сокращается, а это сокращение тут же отслеживает электронный блок, и для него это как вой сирены — означающий сигнал опасности.

Тот же сигнал опасности возникает, если электронные мозги улавливают разницу скоростей переднего и заднего колеса, исходя так же от сигналов включения включателей стопсигнала обоих рычагов — переднего и заднего. Это нужно для того, если например мотоцикл едет на заднем колесе (а переднее колесо в этом случае перестаёт вращаться), и вы в такой ситуации не давите на рычаг переднего тормоза, а давите только на задний тормоз.

Вообще разница во вращении передних и задних колёс, а так же минимальная скорость их вращения при торможении, «зашиваются» в данные электронного блока ещё на заводе. И в поездках, бортовой компьютер постоянно сравнивает зашитые в «мозги» стандарты допустимых величин, с постоянно поступающими импульсными сигналами с датчиков колёс. И если эти сигналы не сходятся, то следует сигнал опасности и соответствующая мгновенная реакция, которая разблокирует колесо.

Схема системы АБС фирмы Хонда.

Подробнее это происходит так. После обнаружения «мозгом» системы сигнала опасности, в работу вступает исполнительный механизм — электрогидравлическое устройство, о котором я упоминал выше, называемое инженерами модулятор. Он встроен в тормозную магистраль и всегда готов к молниеносной работе.

Сигнал от управляющего электронного блока поступает на специальный клапан (см. рисунок) который перекрывает проходное сечение магистрали, идущей от главного тормозного цилиндра до тормозной скобы (суппорта и колодок). И в этот момент начинает работать специальный электрический насос, который откачивает небольшими порциями тормозную жидкость из перекрытой клапаном тормозной магистрали, и этим откачиванием, снижается давление тормозной жидкости. И как только давление снизится, суппорт потихоньку отпускает колесо, которое начинает крутиться быстрее, но его снова нужно притормозить, иначе эффекта торможения не будет вообще.

Короче говоря, электронасосу, под постоянными командами электронного «мозга», нужно поддерживать такое давление в тормозной магистрали, чтобы колесо и не блокировалось, и в то же время эффективно тормозилось суппортом, но на грани блокировки (сохраняло эффективное сцепление покрышки с поверхностью дороги). И какая бы не была поверхность Земли: сухой или мокрый асфальт, снег или лёд, мокрый или сухой грунт, система АBS будет работать на самой тонкой грани сцепления покрышки колеса с поверхностью дороги, и эту грань, органы чувств среднестатистического водителя, оценить не в состоянии.

А на этом рисунке, показана установка модулятора на тормозной магистрали.

Когда же водитель отпускает тормозной рычаг, то давление в тормозной магистрали от модулятора до главного цилиндра падает, и на рычаге тормоза, концевой включатель подтвердит «мозгам», что тормоза отпущены и можно давать системе команду отбой. В этот момент клапан открывает сообщение главного тормозного цилиндра и суппорта, а насос возвращает в магистраль откачанную ранее тормозную жидкость, и в тормозной системе вернётся нормальное состояние всех деталей, всегда готовых к новым действиям.

Всё, что я описал выше, конечно же срабатывает за доли секунды, и самое главное то, что от этого срабатывания, блокировка колёс исключена на любом покрытии, и система многократно снижает потерю контроля водителя над мотоциклом, да и над автомобилем тоже.

Отличия антиблокировочных систем разных производителей.

Принцип работы систем АБС (по русски), описанный мной выше, у всех одинаков, а вот исполнение команд при работе, и устройство могут быть разными.

Например на некоторых мотоциклах фирм Ямаха или КТМ , в каждой магистрали (переднего и заднего колеса) устанавливается свой персональный модулятор (для лучшей безопасности). А на фирме БМВ добились того, что один общий модулятор, может распределять тормозное усилие межу задними и передними колёсами. На знаменитом флагмане круизёре Голдвинг, фирмы Ходда, да и на других свежих мотоциклах этой фирмы, инженеры внедрили более крутую систему.

В этой новейшей разработке, ABS работает с комбинированной системой тормозов Dual Combined Brake System, в которой установлены два двухсекционных модулятора, которые обслуживают аж 4 независимые друг от друга тормозные магистрали ! В этой системе большое количество трубок и клапанов, устройство и расположение которых может запутать даже самого продвинутого механика. А какой нибудь слесарь в автосервисе в глубинке, сразу скажет до боли знакомую фразу — «без сто граммов не разберёшься».

А вообще, даже самые сложные системы, очень редко отказывают, конечно же если вовремя менять качественную тормозную жидкость, (так как грязь здесь не допустима), а так же следить за чистотой клемм и целостностью проводов всей системы. И если бы антиблокировочную систему тормозов АБС начали устанавливать на серийный транспорт намного раньше, то несомненно многие аварии можно было бы предотвратить.

Бывает возникают неисправности АБС, и на многих иномарках при этом может загореться лампочка на панели приборов. Как самостоятельно провести диагностику (поиск неисправностей) и произвести ремонт антиблокировочной системы тормозов, советую почитать вот в этой полезной статье.

Ну а сделать для себя правильный вывод, нужна ли вам антиблокировочная система ABS, или нет, можно только если почувствовать её работу на скользкой дороге, а потом прокатиться во второй раз, но уже без неё; разницу почувствует любой водитель.

suvorov-castom.ru

Ремонт ABS — бортжурнал Honda Prelude "Black swallow" 1998 года на DRIVE2

Как писалось ранее на панели загорелась новая проблема, правда отделался мелким ремонтом.

И так ABS ошибка 51 «Мотор заблокирован» (перевод может хромать).Изучив интернет возможной поломкой был мотор, а точнее изношенные щетки в моторе.Для разбора модулятора ABS пользовался данным материалом:---->>> foto.drom.ru/11047/ Хоть и аккорд зато все доступно и понятно. ---->>> www.hondaprelude.ru/forum…index.php?showtopic=28551 История о прелюде.Начал разбирать не совсем подготовившись…основной проблемой стал пункт "Мотор от АБС откручивать лучше битой TORX-25 с отверстием внутри." пришлось проехаться по магазинам в поисках данной биты, так же купил новые щетки. Размеры 5х5 мм, длина максимум 14мм. (Можно подточить)Наконец разобрав мотор оценил состояние щеток…Их почти не было + везде остатки щеток…

Стерлись…

Новые щетки припаяли и собрали модулятор. В общем-то и все, сбросив снова ошибки ( honda-club.ru/forum/showthread.php?t=16681 ) лампочка погасла и испытания на дороге прошли успешно. Надеюсь прослужит еще долго и в нужный момент не подведет =)

Так же снова пытался сбросить ошибку 4ws №74…Пока без успешно, буду искать сканер или может загляну на СТО. И раз взялся восстанавливать вытащил с задней рейки блокировочный болт, а точнее высверлил потому что вставлялся самодельный.

4ws две половинки, вытаскивать внутренности не советую. Слишком проблемно потом собирать все внутренности (в особенности стальные шарики) Слева червячный механизм, справа электромотор.

Мечты мечты…когда-нибудь они так буду поворачиваться повелению руля.

P.s: Пока разницы не заметил, с болтом и без болта…правда проехал я тоже не много.

Пробег: 215000 км

Нравится 13 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Ремонт мотора модулятора АБС — бортжурнал Honda Accord Pearly white horse 1999 года на DRIVE2

Решил рассказать о моем опыте ремонта мотора модулятора АБС =) может пригодится кому нить =)Если на щитке приборов загорелась и не гаснет контрольная лампа ABS, то это говорит о неисправности системы ABS. Тормоза работать будут, но ABS – нет.В моём случае при проверке обнаруживались коды «53»: «Motor stuck ON» – «Мотор остаётся включенным», «54»: «ABS fail-safe relay» – «Проблемы с реле АБС», «51»: «Motor lock» – «Мотор заблокирован».Как сделать диагностику самостоятельно, можно прочитав манулал=) там же можно расшифровку кодов неисправностей!

На Аккорде модулятор АБС стоит под капотом слева, сразу за горловиной бачка омывателя. Кроме трубок, к нему подходят два жгута проводов с разъёмами: собственно модулятора и питания мотора АБС.

(1.)Снимаем сначала разъём АБС (большой) …а затем и маленький – питания мотора. (2.) Второй разъём лучше всего снимать, нажав на замок разъёма пассатижами с узкими губками, постепенно расшатывая и вытягивая его из гнезда.(3.) Горловина бачка омывателя снимается легко, стоит только потянуть на себя.

Теперь снимаем модулятор, для чего отворачиваем четыре болта, крепящие его основание к кузову, один болт находится очень в неудобном месте, для этого нужно снять колесо и подкрылок см фото 4,5,6. Для удобства я отсоеденил все трубки, что бы полностью вытащить модулятор, только при этом потом нужно будет прокачать тормоза, т.к. в систему попадает воздух. Перед этим горловину бачка омывателя лучше снять, чтобы не мешала, и чтобы случайно её не повредить.

Снимаем Колесо и подкрылок! можно и часть подкрылка, я для удобства снял полностью, заранее рекомендую купить новые пистоны крепящие подкрылок, ломаются очень легко.

После того как колесо и подрылок сняты, появляется доступ к четвертому болту

Откручиваем болт и снимаем модулятор

Снимаем крепление

А вот и виновник сей поломки! откручиваем Мотор от модулятора, 3 болта TORX, ключики для них покупал отдельно Г-образные с отверстием внутри. Будте аккуратны при съеме мотора не потеряйте уплотнительное кольцо см.фото 9. Далее вскрываем корпус мотора, главное сорвать заклепки, а дальше просто потянуть, тяните сильнее внутри магниты очень хорошо держат мотор. Далее снимаем 2 подшипника, что бы получить доступ к щеткам. Фото к сожалению не сделал

Уплотнительное кольцо желательно снять! При сборке это место можно намазать силиконовым герметиком.

После вскрытия видим вот такую картину! Щётки изношены до предела (уже не достают до коллектора). Щётки – сечением 5 х 5 мм, с боковой подводкой, меднографитовые. Если нужных нет, берём близкого размера (чуть больше, чем надо). Всю грязь надо вычистить. Я использовал очиститель тормозов и сжатый воздух, можно взять очиститель карбюратора.

Прежде, чем поставить щётки на место, их надо довести до нужного размера.

Доводим длину (максимум – 14 мм, иначе не войдёт по длине). Даже можно чуть меньше. Перепайку щеток к сожалению не заснял(( но думаю сообразите что к чему! главное после перепайки, что бы провод не лег на корпус мотора, нужно аккуратно заизолировать!

Перед тем как вставлять мотор, необходимо убедиться что плунжера полностью утапливаются, если не полностью утапливаются мотор не войдет, наносим супер клей на плунжер, вдавливаем его полностью и держим минуты две, если не держиться повторяем все заново и заново пока не будет держаться! Перед тем как мотор вставить нужно проверить его работоспособность! После того как все собрали, заводим авто ошибки горят, едем в сервис сбрасывать ошибки. Сбрасывать ошибки необходимо только хондовским сканером, если сбросить ошибки другим сканером, то ошибки абс сбросятся и она будет работать, а вот VSA будет загораться при скорости от 20 км/ч. ее нужно сбрасывать только хондовским сканером!

Собираем все вбратном порядке. Так как в систему попал воздух, нужно будет прокачать тормоза! это процедура очень проста кому надо расскажу! без тормозов, рекомендую на авто не куда не двигаться! т.к. тормозов у вас не будет вообще!