Мотоцикл «Урал» получил новый двигатель стандарта «Евро-5». Урал мотор мотоцикла
Двигатель мотоцикла Урал: тюнинг и разборка
Изготавливают мотоциклы Урал на Ирбитском предприятие. Движки внутреннего сгорания у них двухцилиндровые с объемом 750 куб. сантиметров. Моторы этих байков устроены, так же как и двигатели российских изготовителей. Так, двигатель мотоцикла Урал внутреннего сгорания предназначен для преобразования тепловой энергии в механическую энергию, при помощи которой мототранспорт может двигаться.
Устройство мотора Урала.
Выработка механической энергии происходит в цилиндрах мотора, когда сгорает топливо. К тому же при этом появляется поступательное движение, но для мототранспорта требуется исключительно вращательное. Поэтому следует использовать кривошипно-шатунные механизмы.
Закрепляются шатуны на коленвал. Он все время двигается и передает вращательную энергию на трансмиссию. Еще движок мотоцикла Урал состоит из систем:
- впуска топлива;
- газораспределительных.
Любая из этих систем выполняет свою задачу, но при неполадках одной, как правило, образуются проблемы в другой.
Следовательно, двигатель – это общий механизм, который работает только в условиях полной функциональности.
Какие возможны поломки?
Когда не функционирует система смазки, мотор подвергается в дальнейшем серьезному изнашиванию. Обычно из-за этого возникает перегрев движка, повышенный расход бензина и потеря мощности.
Но если не работает система ГРМ или впрыска, то двигатель не будет работать и как следствие транспортное средство совсем откажется выполнять свои действия. Поэтому нельзя допускать серьезных проблем с мотоциклом.
Тюнинг мотора.
На мотоцикле Урал стоит мощный движок, который обладает 42 лошадями, но многие владельцы желают еще больше усилить мотор. Однако делать подобный тюнинг необходимо лишь тогда, когда движок после основательного ремонта или новый, иначе существует вероятность не усилить, а наоборот понизить мощность.
Чтобы форсировать двигатель мотоцикла Урал нужно увеличить уровень сжатия до 8,5. Добиться этого можно с помощью новых поршней. Кроме этого, следует усовершенствовать головки цилиндров – основной момент в данной ситуации, поскольку новый поршень способен при ударе ее легко пробить.
Отделка всего байка и мотора, целиком его изменит. Получится агрессивный мотоцикл, который будет уверенно себя чувствовать исключительно на высоких скоростях. Другими словами, такой агрегат больше подойдет для гонок, а не для обычных катаний.
Выполнять форсирование движка должны только профессионалы, у которых имеется нужный инструмент и оборудование.
Другое электронное зажигание на мотоцикл Урал.
Система зажигания мотоцикла изменилась, ее целиком переделали. Несмотря на то, что принцип не поменялся, сейчас вместо прерывателя-распределителя установили электронный с микропроцессором.
Как разобрать двигатель на Урале?
Проводить разборку мотора нетрудно. Потребуется лишь съемник для снятия маховика. Еще, возможно, будет нужен новый болт, который служит креплением маховика. Ведь он сильно прикручен, поэтому откручивают его с помощью молотка и зубила.
Некоторые работы проводят, не снимая из рамы движок. Например, вынимают головки цилиндров или регулируют в клапанах зазоры.
Сначала мотор снимается из рамы прямо с коробкой передач. Если будет снят карданный вал и задний мост, то делается это быстро. После чего отсоединяются карбюраторные тросы, проводка и выхлопные патрубки. В дальнейшем снимается верхнее крепление движка. Затем откручивается несколько гаек шпилек нижнего крепления. Вытащив эти шпильки, из рамы снимается мотор.
Отсоединив коробку передач и сняв двигатель из рамы, следует приступать к разборке, когда будет вытащено двухдисковое сцепление. Винты, как правило, крепко затянуты, но нередко попадаются и подваренные.
Используя ударную отвертку можно вытащить этот диск и открутить винты. В центре нажимного диска появится квадратное отверстие. В него следует установить квадратную деталь штока сцепления.
Сцепление представляет собой фрикционный диск, на который нанесены с двух сторон полосы из материала похожего на пластик. Вставляется он между неподвижной и нажимной пластиной, которая находится на маховике. Первичный вал трансмиссии находится в шлицевом отверстии фрикционного диска.
Под закрытой пробкой имеется отверстие, которое нужно, чтобы проверить угол опережения. Находится оно слева на картере мотора, что немного ниже заливной горловины. Еще для уверенности необходимо проверить правильность меток. Сначала извлекается резиновая пробка смотрового люка, а потом уже прокручивается коленчатый вал, на котором сразу будет видно две отметки.
Выяснить, когда следует размыкать контакты прерывателя нужно следующим способом. С мотора вытаскивается передняя крышка, включается зажигание и металлическая отвертка помещается рядом с сердечником катушки.
Через нее проходит электрический ток, если, конечно, контакты прерывателя замкнуты. Следовательно, сам сердечник катушки намагничивается и тем самым держит отвертку. Но при размыкании контакта прерывателя, сердечник размагничивается и больше не притягивает отвертку.
Если придется снимать распределительный вал, тогда необходимо снимать шестерню привода и надо потянуть на себя толкатели клапанов, иначе он застрянет. Еще не стоит забывать о сапуне, который имеется на шестерне ГРМ. Это устройство не позволяет подтекать маслу, из-за поднимающегося давления в картере движка, сквозь сальники и сопряжения.
Шестерня привода в масляном насосе напрессована именно на заднюю часть распределительного вала, поэтому проверяется через верхнюю пробку, которую можно найти на картере мотора.
Главное, чтобы эта пробка была туго прикручена во время применения мотоцикла, поскольку может открутиться и потеряться. Если это произойдет, то выйдет из строя вся система смазки и даже масляный насос.
За маховиком расположена задняя опора коленчатого вала. А вот болты, которыми она крепится, хорошо обвязаны проволокой, чтобы не допустить их откручивания, ведь это место подвергается вибрациям.
Обязательно следует заменить резиновое кольцо на ползуне и сальники, чтобы предотвратить утечку масла. Генератор вмонтирован в верхней части картера на особом приливе.
Видео: Мотоцикл Днепр с двигателем от Урал
rgv.ru
Мотоцикл "Урал" получил новый двигатель стандарта "Евро-5"
В сети появилась информация относительно того, что руководство Ирбитского мотоциклетного завода (сокращенно ИМЗ) запустило выпуск обновленной версии популярных тяжелых мотоциклов «Урал». После обновления мотоцикл будет оснащаться современной силовой установкой, которая соответствует одному из самых современных экологических классов «Евро-5». Стоит отметить, что эту информацию журналистам сообщил официально исполнительный директор компании Георгий Курмачев.
Кроме этого, Курмачев отметил, что вплоть до 2017 года тяжелый мотоцикл «Урал» оснащался уже устаревшим силовым агрегатом, который соответствовал экологическому классу «Евро-4». Для того, чтобы преобразовать двигатель, руководству предприятия пришлось поработать над линией производства, закупить новое оборудование и повысить квалификацию имеющегося персонала.
Также официальные представители бренда во время беседы с журналистами отметили, что новый и современный силовой агрегат является собственной разработкой компании. На создание этого движка у инженеров Ирбитского завода ушло около года. Во время работы они столкнулись с некоторыми трудностями, но поставленная задача все-таки была решена.
Стоит напомнить, что впервые мотоцикл «Урал» был выпущен в 60-х годах прошлого столетия. Модель выпускалась во множестве интерпретаций, а все версии можно было разделить на определенные группы. Часть мотоциклов относилось к «дорожным», часть — к спортивным, а остальные — к ограниченным сериям и спецтехнике.
За все время существования, данный тяжелый мотоцикл зарекомендовал себя только с положительной стороны. Это надежная конструкция, неплохие технические характеристики и простота в обслуживании. На данный момент на модель устанавливается скромный силовой агрегат объемом 0,75 литра с отдачей в 41 л.с. Стоит отметить, что после доработок силового агрегата его технические показатели останутся на прежнем уровне. Перед инженерами компании не стояла задача сделать мотоцикл мощнее, так как существующий вариант ТС вполне устраивает потребителей.
Также нужно напомнить, что на данный момент ИМЗ — это единственное отечественное мотоциклетное предприятие, на котором налажен полный цикл выпуска. Ежегодно на его мощностях собирается 1 200 единиц техники. На данный момент тяжелый мотоцикл «Урал» практически потерял популярность среди наших соотечественников, однако, его активно покупают заграничные клиенты. Более 90 процентов выпущенных мотоциклов поставляются в Европу, Азию, Австралию, Африку, Америку.
naavtotrasse.ru
Тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Полировка двигателя мотоцикла Урал.
Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…
Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.
Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.
Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.
Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе — это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.
Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.
После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.
Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).
Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.
На фото представлен процесс работы и результаты.
Секретами процесса полировки двигателя мотоцикла Урал и фотоматериалами с редакцией журнала любезно поделился Игорь Симонов ([email protected]).
8.87 средний рейтинг (88% очки) - 23 голосов
my-auto.biz
Литр для Урала - Двигатель - Каталог статей
Литр для Урала
Об «ураловском» оппозите говорят: мало мощности и много шума. Меня больше всего донимал именно шум... Был случай, не со мной... Приехали парни-иностранцы, чтобы отправиться в мотопробег по России, все как один на иномарках. Прогревают мотоциклы, ждут, когда заведется «Урал» сопровождения. Наконец заработал - и заглушил своим шумом все «буржуйские» мотоциклы. То был не рокот выхлопа - грохот и лязг издавал двигатель. То-то подивились гости: много чего, говорят, видели-слышали в мире, но чтобы так!..
Виновники этого безобразия - шестерни привода распредвала и генератора мотоцикла Урал. Причина не столько в плохом качестве изготовления самих шестерен (оно вполне приемлемое), сколько в том, что между ними есть зазоры. Сначала кулачок распредвала через толкатели, штанги и коромысла сжимает клапанную пружину - при этом нагружена одна сторона зубьев. А когда пройдена вершина кулачка, уже сила сжатой пружины пытается повернуть распредвал дальше, нагружая при этом другую сторону зубьев. В момент перехода через вершину кулачка происходит перекладка нагрузки с одной стороны зуба на другую. Этот звон мы и слышим.
От зазоров не избавишься: алюминиевый сплав, из которого отлит картер, нагреваясь при работе двигателя, довольно сильно расширяется, расстояния между осями коленвала, распредвала и генератора увеличиваются - вот и расширяются зазоры. Если попытаться их уменьшить, то на холодном двигателе шестерни упрутся зубьями друг в друга - тогда и до поломки недалеко. Единственное, что можно сделать, - попытаться уменьшить шум регулировкой положения генератора мотоцикла Урал. Но особых результатов не ждите.
Сделать привод распредвала ремнем, как у двигателей ВАЗ-2108? Это вообще бесшумный вариант, однако объем переделок напугал, и я от него отказался сразу. Да и где взять ремень подходящей длины! А если применить цепную передачу (кстати, по этому пути пошли и конструкторы BMW на своих оппозитах)? Ведь цепь несложно переклепать до нужного размера.
Использовал детали ГРМ и цепь от «Москвича». Сразу - вопрос: где раздобыть звездочку для привода генератора? Нужную нашел на натяжителе цепи все того же «Москвича». Ко всем звездочкам, чтобы они «сели» на «ирбитские» валы, приварены переходные втулки. Поскольку расстояния между валами невелики, то и «ветви» цепи получились короткими, а значит, натяжители и успокоители для нее не нужны.
Эта переделка повлекла довольно серьезные изменения всех узлов двигателя мотоцикла Урал - ведь распредвал теперь вращался в обратную сторону, а от него зависит не только работа клапанного механизма. Шестерня в его задней части приводит во вращение масляный насос, а на переднем конце распредвала расположен ротор системы зажигания и привод золотника сапуна. Больше всего возни с переделкой самого распредвала. Деталь разрезал посередине на токарном станке, а в разрез вставил стальную втулку. Одну пару кулачков повернул относительно другой на 120°, стык проварил аргоновой сваркой. После нагрева деталь, конечно же, «повело», но рихтовать каленую, а значит, хрупкую деталь молотком не рёшился - риск сломать ее слишком велик. Поступил хитро: в районе стыка сделал маленькую точку электросваркой - и деталь тут же немного изогнулась. И так до тех пор, пока биение вала практически исчезло. На первом варианте мотора высоту кулачка увеличил на 4 мм. В новом двигателе распредвал штатный. Как показал опыт, большие клапаны и коромысла с измененным соотношением плеч головок от мотоцикла Урал Волк (а на двигателе установлены именно они) обеспечивают вполне достаточные проходные сечения. К тому же, увеличенные кулачки могут работать только с «днепровскими» толкателями. В этом же двигателе сохранены «ирбитские».
Чтобы использовать «старооскольскую» систему зажигания при измененном направлении вращения ротора, сидящего на распредвале, провода отдатчика поменял местами. Пришлось только подкорректировать угол опережения зажигания. Для этого на роторе проделал новый пропил под штифт, а в процессе доводки перенес и отверстия под болты крепления пластины датчика.
Привод золотника сапуна тоже отделался минимальными переделками: в самом стакане сделал новый пропил для штифта шестерни распредвала.
Самая ответственная часть работы - модернизация системы смазки. В качестве коренных подшипников в этом моторе использованы подшипники скольжения (вместо «родных» шариковых), а им недостаточно простого разбрызгивания масла, на котором построена вся система смазки «Урала» - они требуют стабильного давления масла. У «днепровского» масляного насоса гораздо большая производительность - его и установил. Но после переделки привода распредвала шестерни насоса стали вращаться в другую сторону, то есть практически поменялись местами вход и выход. В результате штатный перепускной клапан масляного насоса я удалил, а на его место перенес маслозаборник. Масло же в двигатель поступает по трубке из отверстия с другой стороны насоса.
Каналы, идущие к масляному фильтру, заглушил. Теперь масло через врезанный штуцер, по шлангу, поступает в радиатор (сделанный из трети масляного радиатора ГАЗ-51), затем через штуцер перетекает к перепускному клапану, расположенному в крышке масляного фильтра, а после фильтра - в масляные каналы двигателя. В разрыв шланга перед радиатором я врезал манометр. Испытания показали, что после всех переделок давление на холостом ходу не падает ниже 1,5 кГ/см2.
Немалую долю шума создают шариковые подшипники - их полно в двигателе мотоцикла Урал. Значит, нужно от них избавляться в пользу подшипников скольжения.
С шатунными «расстаться» довольно сложно: в штатном колен вале нет места для масляных каналов. Поэтому решил пока ограничиться переделкой коренных. В первом варианте пространство, занимаемое подшипником в картере, было залито бронзографитом, в котором и вращались коренные шейки коленвала. Этот вариант оказался вполне работоспособным, но все же решил использовать традиционные детали - шатунные вкладыши от «Волги». На коренные шейки напрессовал втулки из закаленной стали и прошлифовал до «волговского» размера. В отверстие под подшипник запрессовал втулки с внутренним размером под установку вкладышей, а для их усиков сделал пазы. Вкладыши в них вставляются сбоку. От осевых перемещений коленвал удерживает пластина, закрепленная у передней шейки. Для большей износостойкости на плоскость, которой коленвал трется об эту пластину при выжиме муфты сцепления, наплавлен бронзографит. С другой же, менее нагруженной стороны, коленвал удерживает звездочка. Шариковый подшипник на передней шейке распредвала тоже уступил место втулке - она из дюралюминия. Для смазки вкладышей просверлил масляные каналы, а к втулке распредвала смазку пришлось подвести по отдельной пластиковой трубке - по-другому не получилось.
В первом варианте двигателя рабочий объем после установки поршней от 2-литрового «Москвича» 0 88 мм возрос до 828 см3. А что если его еще увеличить? И я установил коленвал от «Волка». С его радиусом кривошипа 78 мм образовался объем 948 см3. Эти дополнительные 10 мм хода поршня потянули за собой цепь переделок.
При установке «москвичовских» поршней, которые больше штатных на 10 мм, одной расточкой цилиндра не обойдешься. Из «волчьих» цилиндров вырезал гильзы (их нельзя выпрессовать - они «залиты»). Новые гильзы с наружным диаметром 95 мм изготовил из «москвичовских» и запрессовал с натягом 0,05 мм. После установки коленвала с «длинным» ходом под цилиндры пришлось подсунуть про-ставки. Их толщина вместе с прокладками составила около 9,5 мм. Чтобы «днепровские» штанги дотянулись до удалившихся коромысел, к каждой из них приварил по 15-миллиметровому кусочку «ураловских» штанг. Под кожухи направляющих вставил резиновые втулки из «жигулевских» сай-лент-блоков. Как выяснилось, они обладают отменной стойкостью к маслу.
Непорядок: рабочий объем двигателя возрос, а объем камеры сгорания в головке остался прежним. Мало того, часть этого объема «съели» выпуклые головки «москвичовских» поршней. Чтобы степень сжатия осталась в разумных пределах, устроил так, что поршни не доходят до верхней кромки цилиндра на 8 мм. Но и теперь двигатель временами детонирует, даже на 95-м бензине. Придется сделать про-ставки под цилиндрами еще толще.
Карбюратор я использовал «оковский», но в нем пришлось увеличить отверстия обеих форсунок ускорительного насоса до 0,8 мм. А к тому месту, куда попадают выходящие из них струи бензина, подвел стальные трубки. Вторые концы трубок подвел к месту соединения коллектора с цилиндрами.
Только после этого мотоцикл Урал поехал по-настоящему. После установки «волчьего» коленвала карбюратор развернул первичной камерой к трубам коллектора. То ли этот поворот повлиял, то ли все произошло за счет увеличившегося рабочего объема, но двигатель «высасывает» из карбюратора все, что он приготовил, до капельки, и дополнительные трубки теперь, выходит, не нужны.
О провалах в работе двигателя я забыл как о кошмарном сне. Но мучит вопрос: а не заменить ли «оковский» карбюратор другим -побольше - ведь мотор уже давно перерос по объему двигатель «Оки»... Или замахнуться на впрыск топлива?..
А ведь всего лишь хотел отремонтировать старый «Урал».
По материалу журнала "МОТО" от 02.2004 г. 102-104 стр.
motoizhtuning.ucoz.ru
