Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару. Мост урал мотоцикл
Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару.
Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.
У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.
Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.
Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.
Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.
Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.
Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.
Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.
Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.
С крышки картера снял воротниковый сальник.
Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице. Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.
Помыл в бензине корпус картера и крышку.
Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.
Чтобы затянуть как следует болты крепления ведомой шестерни к ступице, пришлось использовать колесо от мотоцикла. Вставив ступицу в пазы, легко можно затянуть болты до нужного момента.
Далее законтрил болты и установил опорный подшипник в ступицу.
Ведущая шестерня не заходила в корпус картера. Мешал внутренний бортик, в который упирался двухрядный подшипник. Сточил лишний металл так, чтобы оставался упор для подшипника, но и ведущей шестерне ничего не мешало вращаться в картере. Картер снова вымыл бензином и насухо продул сжатым воздухом от опилок.
Сравнив толщину старой и новой ведущих шестерен вдоль оси вала, увидел, что новая (10-ка) оказалась «полней» старой (8-ки) на 1,3 мм. Пришлось нести ее токарю и со стороны двухрядного подшипника срезать лишний металл, чтобы подшипник мог сесть ближе к зубьям.
После проточки установил внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущий вал. С помощью свечного ключа установил двухрядный подшипник на место.
Из алюминиевой гайки извлек два старых сальника и на их место установил новые, предварительно немного смазав моторным маслом боковые поверхности. Становиться до конца сальники не захотели, пришлось аккуратно через деревянную проставку посадить их на место.
Густо намазав литолом наружную обойму игольчатого подшипника в картере, вставил туда все иголки, выровнял их пальцем по кругу.
Установил ведущий вал в картер и закрутил алюминиевую гайку. Вал легко вращался на подшипниках. Зубья шестерни не задевали за корпус. С помощью газового ключа затянул окончательно алюминиевую гайку.
Карданный шарнир установил следующим образом. Сначала вставил шарнир на вал и посмотрел в отверстие клинового болта. Отверстия в шарнире и на валу совпадали, и это было неправильно.При установке клиновой болт провалился бы полностью в отверстие.
С помощью регулировочных шайб я добился того, чтобы в отверстия не совпадали, а отверстие в корпусе шарнира было как бы немного впереди отверстия на валу.
Далее вставил в отверстие клиновой болт сточенной гранью вперед, к крестовине и молотком забил его туда таким образом, чтобы клин натянул шарнир на вал и шарнир уперся в регулировочные шайбы. Снаружи осталась торчать небольшая часть клина, дальше он пройти не смог. Если клин проходит вовнутрь корпуса шарнира, то нужно добавлять регулировочные шайбы. У меня получилось установить аж пять шайб. После этого я затянул гайку клинового болта. С ведущей шестерней было закончено.
После этого я взялся за ведомую шестерню. Насадил ступицу с ведомой шестерней на корпус крышки картера.
Нанес литол на канавку игольчатого подшипника на ступице и «приклеил» все 45 иголок на ступицу.
Поставил новую прокладку на картер и аккуратно вставил крышку с ведомой шестерней в картер. Закрутил все болты, проверил вращение вала. Все крутилось без заеданий. Присутствовал едва заметный люфт при переменном вращении ведущего вала влево-вправо. Так и должно быть. Если при установке крышки на место ведущий вал крутится с заеданиями, то необходимо толщину прокладки увеличить или добавить вторую прокладку. Если люфт при вращении влево-вправо довольно ощутимый, то прокладку следует удалить, заменив ее тонким слоем герметика.
Установил мост на мотоцикл, залил 125 грамм трансмиссионного масла и поехал получать новые ощущения от езды!
Гилазов Вячеслав.
Редакция журнала благодарит Гилазова Вячеслава за любезно предоставленную информацию и фотоматериал.
Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]
Ремонтируем и настраиваем задний "мост" на "Урале"
В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом…Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».
Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» -передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни).
Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось (ну а Киевский «днепростроительный»давно накрылся медным тазом), и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем. Совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару» (если таковые вообще можно найти), обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.
Когда приготовления закончены, можно браться за роботу:
1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло. Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.
2. Открутите гайки и отделите от картера его крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук
3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото 3., нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.
4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.
5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание; левая резьба). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).
6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.
7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертхами. Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а затем выбейте из обоймы ненужный остаток веющей шестерни.
8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт. При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла). Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.
9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку они трудновыполнимы. Однако именно они позволяют добиться от «моста» наибольшей долговечности и наименьшей шумности. Суть регулировки — получение оптимального зацепления зубчатой пары заключается в осевом перемещении шестерен главной передачи друг относительно друга.
Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи! Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей (чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм. вычитая ее из толщины распорной шайбы.Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько оборотов и разберите «мост». Внимательно осмотрите форму и расположение пятен контакта на зубьях ведомой шестерни.Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.
Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни «отвечает» распорная шайба (а именно — ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника, менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовы-вать саму обойму.Если же вы решили, что все это слишком сложно, подберите толщину распорной шайбы таким образом, чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0.1*0,3 мм.
10. И последнее действие — установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней — ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила!Установите свой ненаглядный «мост» на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла — и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла……
mmoto.tk
Установка шестерни десятки в задний мост мотоцикла.
Установка шестерни десятки в задний мост тяжёлого отечественного мотоцикла, поможет в какой то степени компенсировать недостаток пятой передачи.
Приветствую всех владельцев тяжёлых отечественных мотоциклов, эта статья для вас. В жизни каждого оппозитчика, особенно любителя дальнобоя, наступает момент, когда скорости мотоцикла одиночки, как и его мощности, становится нехватать, и владелец начинает задумываться о том, как бы это дело исправить. И не сколько раздражает невозможность разогнаться больше сотни, как раз это сделать не сложно, но вот длительная поездка на такой скорости, происходит на повышенных оборотах, которые слишком уж раздражают, да и ресурс двигателя существенно уменьшается. Ведь отечественные оппозитные двигатели, не любят больших оборотов, и особенно длительных поездок на завышенных оборотах.
Дело можно было поправить установкой девятки в задний мост, но и этого оказалось мало. В итоге производители запчастей, наконец то удовлетворили повышенный спрос и в продаже наконец то появилась десятая коническая пара. И установив десятку в задний мост своего мотоцикла, вместе с установкой тюнинговых шестерен третьей и четвёртой передачи, у владельцев отечественных оппозитов, появилась возможность забыть про мечту о пятой передаче. А разницу в оборотах, с разными парами в редукторе и в коробке передач, при определённой скорости, можно наглядно увидеть на графиках А,Б,В,Г,Д.
Стандартная коробка передач с восьмёркой в редукторе.
И если с установкой тюнинговых шестерен 3 и 4 передач в коробку передач, трудностей у новичков может и не возникнуть (просто меняем шестерни взамен штатных), то с установкой шестерни десятки, могут возникнуть некоторые проблемы и нюансы сборки, о которых я и хочу рассказать в этой статье.
Вообще то проблемы могут возникнуть уже при покупке, так как сейчас огромное количество китайских производителей, начали изготавливать шестерни десятки, чуть ли не на кухне китайского общежития. Не спорю, есть и вполне достойные комплекты шестерен, от тех же китайцев. И вот как выявить нормальный комплект из груды металлолома на прилавке, я постараюсь объяснить.
Стандартная коробка передач и десятка в редукторе.
Для начала разберёмся, что вообще означает слово надёжная шестерня. Основа такой детали — это сталь с легирующими присадками. Например некоторые шестерни, имеющиеся в продаже, могут попасться из таких высоколегированных сталей: 20ХГН или 25ХГНМ, и если они правильно термообработаны, то твёрдость по Роквеллу составит 62 — 64 единицы HRC. На Ирбитском заводе, для шестерен мотоциклов Урал используют менее прочную и износостойкую сталь марки 18ХГП, и при правильной термообработке, её твёрдость получается в 58 единиц, и на заводе считают такую твёрдость достаточной.
КП мотоцикла Урал с тюнинговой 4 скоростью и восьмёркой в редукторе.
Когда на детали из такой стали нарежут зубья, деталь следует обработать специальным термическим способом. Он заключается в том, что твёрдый износостойкий слой нужно получить после обработки только лишь на поверхности зубьев (там где происходит трение между зубьями). Сердцевина шестерни должна остаться мягкой, так как при эксплуатации мотоцикла, могут возникнуть ударные нагрузки на детали. И если внутри деталь останется мягкой, то она упруго деформируясь, будет сглаживать удары и рывки, испытываемые шестернями при эксплуатации мотоцикла. Ведь зубья шестерни могут разрушиться от рывков, которые обычное дело для мотоциклетной трансмиссии.
КП мотоцикла Днепр с тюнинговой 4 скоростью и восьмёркой в редукторе.
И очень важно не прокалить зубья на глубину больше положенных 0,7 мм. Если сделать закалку глубже, то зубья станут хрупкими. К тому же нужно сделать правильную закалку зубьев не только на их вершинах, но обязательно и во впадинах зубьев. Сплошная твёрдая оболочка по всей поверхности детали, не позволит шестерням быстро изнашиваться, а внутренняя мягкая «начинка» повышает изломную прочность детали. Вдобавок геометрическая форма всех зубьев, должна быть идеально одинаковой и строго определённых размеров, в долях мм. И малейшее отклонение от идеального профиля, резко сократит ресурс детали.
КП мотоцикла Днепр с тюнинговой 3 и 4 скоростями и восьмёркой в редукторе.
Проверка шестерни десятки на прилавке.
Конечно определить нужную глубину термической обработки у прилавка невозможно. Но мы пойдём более простым путём. Для начала проверим, не покоробило ли деталь при термичке (обычно это бывает при несоблюдении температурного режима). Стеклянная поверхность прилавка в магазине всегда найдётся, если же вы на базаре, то захватите с собой стеклянный лист, размером всего 20х20 см. Взяв планетарную (ведомую) шестерню в руки, уложите её плоскостью на лист стекла. И если между боковой поверхностью ведомой шестерни и поверхностью стекла, нельзя вставить щуп толщиной 0,05 мм, значит шестерня ровная (её не повело при термичке).
Далее с помощью штангенциркуля проверим одинаковость наружного и внутреннего диаметра ведомой шестерни, замерив диаметры в 6 диаметрально противоположных местах. Во всех шести местах, диаметры должны быть одинаковы. Так же замерим высоту вершин различных зубьев (тоже в шести диаметрально противоположных местах), их высота должна быть одинаковой. Так же замерим и высоту впадин зубьев, и здесь минимум в 6-ти разных местах, замеры должны быть одинаковыми.
Остаётся проверить твёрдость. Для этого нужно достать из кармана надфиль, который не должен резать зубья обеих шестерен. Причём проверку проводим как на вершинах зубьев, так и между ними (во впадинах). Такую же проверку можно применить и для тюнинговых шестерен для 3 и 4 скорости коробки передач. Если вышеописанные проверки пройдут положительно, то шестерни изготовлены в заводских условиях и глубина закалки, которую мы не можем проверить, на таких деталях будьте уверены — в пределах нормы.
Установка десятой пары в задний мост.
Фиолетовым цветом и красным квадратом выделено место, где нужно сточить алюминий.
При установке десятки в корпус редуктора заднего моста, у новичков могут возникнуть некоторые трудности, так как ведущая шестерня (хвостовик — вал с шестерней с десятью зубьями) не проходит в тоннель алюминиевого корпуса редуктора заднего моста. Придётся с помощью шарошки уменьшить буртик, который служит для упора подшипника ведущего вала. Важно при снятии шарошкой (зажатой в патрон бормашинки или дрели) не переусердствовать, то есть не снять лишний алюминий, иначе буртик для подшипника исчезнет, и упереться наружной обойме подшипника будет не во что, и хвостовик с шестерней провалится в глубь редуктора, что крайне нежелательно.
Снимаем шарошкой по немногу, постоянно проверяя входит ли шестерня или нет, и как только шестерня пройдёт, обработку прекращаем. Так же нужно будет сделать шарошкой или фрезой выборку (см. фото) в месте расположения самой конической шестерни (с десятью зубьями). Глубина этой выборки обычно составляет в центре 1,5 мм, а по краям не более 2,5 мм.
Кстати, проверьте штангенциркулем, чтобы толщина десятизубой шестерни, была такой же как и у вашей штатной восьмизубой шестерни. Бывает попадаются экземпляры толще штатной детали, значит лишние миллиметры буртика (а иногда и торца зубьев), который упирается во внутреннюю обойму подшипника, нужно сточить на токарном станке. Если этого не сделать, то ведущая шестерня не будет доставать до ведомой (то есть между ними будет большой зазор).
После того, как хвостовик с десятью зубьями проходит в обработанное отверстие в редукторе, на него следует напрессовать подшипник. При запрессовке следует упереть хвостовик в мягкую алюминиевую или медную поверхность, и надев на вал подшипник, надеваем сверху втулку из мягкого сплава, которая будет упираться торцом только во в внутреннюю обойму подшипника (диаметр втулки и внутренней обоймы одинаковый), и лёгкими ударами молотка по втулке, напрессовываем подшипник на вал.
Кстати следует проверить, плотно ли вставляется сам подшипник наружной обоймой в корпус редуктора, если же посадочное место прослаблено (подшипник проваливается в посадочное место без сопротивления), то это очень плохо, так как при работе подшипник будет проворачивать в корпусе редуктора. Исправить эту неприятную ситуацию, помогут действия описанные вот в этой статье.
Перед тем, как вставить вал с напрессованным радиально-упорным подшипником ( его маркировка 3086304Л, о маркировке подшипников читаем здесь ), на конец вала следует напрессовать втулку игольчатого подшипника (874901), все иглы которого мы приклеиваем с помощью пластичной смазки к наружной обойме, находящейся в корпусе редуктора. При запрессовке вала с подшипником (и втулкой второго -игольчатого подшипника, втулку спрессовываем с вала восьмёрки или ищем новую) в корпус редуктора, подбираем трубу из мягкого сплава, которая равна по диаметру наружной обойме радиально-упорного подшипника, и эта труба при запрессовке должна давить только на наружную обойму — это важно. Лёгкими ударами молотка, запрессовываем вал ведущей шестерни в корпус редуктора, до упора подшипника в буртик, который мы подтачивали, но всё же сохранили.
Следующим этапом будет запрессовка нового сальника в корпус редуктора, во внутреннем диаметре которого будет вращаться крестовина карданного вала (размеры сальника 49,3 х 33,8 х 8 мм). Обратите внимание на поверхность крестовины, которая будет скользить по сальнику. Она должна быть зеркальной, без раковин и царапин, в противном случае даже фирменный сальник долго не протянет и появится течь масла. После этого, на шлицевую часть вала (с отверстием для клина) надеваем саму крестовину кардана.
Здесь следует учесть один нюанс. Когда вы наденете крестовину на вал до упора, отверстия в крестовине и в шлицевой части вала должны немного не совпадать (примерно 0,5 — 1 мм, и это несовпадение должно быть в стороне, обращённой к коробке передач). Это позволит при забивании клина в отверстие, прижать плотно торец крестовины к внутренней обойме подшипника ведущего вала и исключить люфт, из -за которого клин разбивает в процессе работы и вся конструкция разбалтывается.
Если же при надевании крестовины до упора на шлицы вала, вы не обнаружите смещения отверстий (как описано выше), значит этого нужно добиться с помощью надевания на вал регулировочной шайбы (между торцом крестовины и внутренней обоймы подшипника), толщина которой позволит добиться этого смещения в 0,5 — 1 мм. Думаю с этим всё ясно, идём дальше.
Далее специальным серповидным ключом, закручиваем втулку против часовой стрелки (левая резьба), прижимающую сальник, не забыв надеть на неё резиновое кольцо и для верности обмазав немного герметиком. Остаётся забить клин в отверстие, повернув его конусную часть наружу от редуктора (в сторону КП), и затем накрутить на клин корончатую гайку, после затяжки которой фиксируем её шплинтом. Накручиваем противопыльный колпак и забываем про ведущую шестерню. Остаётся установить ведомую планетарку.
Здесь тоже могут проявиться мелкие неожиданности, в виде несовпадения одного или двух из восьми отверстий для болтов, фиксирующих планетарную шестерню. Такое бывает на некоторых экземплярах из Китая, и ситуацию можно исправить с помощью мелкой фрезы или шарошки из твёрдого сплава, если подработать немного отверстия. Следует учесть и то, что штатные крепёжные болты могут не подойти, так как на многих экземплярах другой шаг резьбы. Но болты с другим шагом резьбы, можно поискать в магазинах или заказать токарю.
Когда вы наденете новую шестерню, и зафиксируете её болтами и пластинами, предотвращающими откручивание болтов, то желательно убедиться в правильном зазоре между ведущей и ведомой. Для этого следует сильно прижать ведомую (планетарную) шестерню рукой к ведущей шестерне и вставив карданный вал в крестовину (можно просто вращать за крестовину) начать вращать вал вправо влево, при этом не давая крутиться планетарке. Если почувствуете хорошо ощутимый люфт или стук между зубьями, значит бронзовое кольцо (регулировочная шайба), которое находится под ступицей шестерни, слишком толстое и не подходит для данной пары шестерен. Поищите кольцо потоньше, или сточите на плите штатное. В итоге нужно добиться едва ощутимого рукой люфта. Только в таком случае редуктор будет работать нормально и без воя.
Если люфта вообще не будет, это тоже плохо, так как при зажимании крышки редуктора, зазора между парой шестерен не будет вовсе и зубья будут быстро вырабатываться, а мост будет сильно греться при работе. В таком случае, наоборот ищем регулировочное кольцо из бронзы немного потолще (можно заказать токарю). При закрывании крышки, используем прокладку не из картона, а из паранита. Обмазка картонной прокладки герметиком просто необходима (если не найдёте паронитовую).
Кстати, советую заменить воротниковый сальник, качество которого оставляет желать лучшего, на сальник обычного типа, подобрав его от какой то иномарки. Размеры его такие — 65 х 45 х 7 мм. Только вот в корпусе нужно будет проточить алюминий на глубину 7 мм, тогда такой сальник можно будет запрессовать вместо воротникового.
Останется установить редуктор на мотоцикл, и залить в него для обкатки именно минералку ТАД 17, а после обкатки можно будет залить дорогую и качественную трансмиссионную синтетику Castrol 75W140. Почему именно так, а не иначе — просвещаемся вот тут.
И на последок хочу сказать, особенно начинающим оппозитчикам, что перед установкой десятки на свой мотоцикл или после её установки, доведите свой двигатель до ума, сделав капремонт, установив нормальные вакуумные карбюраторы от иномарки, поменяв допотопное штатное зажигание на электронное. Об этих доработках я уже писал и прочитать можно кликнув на соответствующие ссылки выше. Если этого не сделать, то вашему задушенному двигателю будет тяжеловато при городских покатушках с пассажиром, ведь передаточные числа изменятся и на слабеньком двигателе придётся постоянно переходить на пониженные передачи. Это не приемлемо для чоппера, который должен вытягивать с низов практически на любой передаче, конечно если с мотором всё в порядке.
Кто желает пойти ещё дальше и поднять мощность своего двигателя и естественно динамику разгона, то советую почитать вот эту статью, в которой я описываю какими способами вполне реально поднять мощность отечественного оппозитного мотора Урала или Днепра.
И я надеюсь, что установка шестерни десятки на ваш мотоцикл, как описано в этой статье, после всех правильных действий, доставит вам огромное удовольствие в поездке, ведь сам уникальный аппарат под названием мотоцикл, создан именно для удовольствия; удачи всем на дорогах!
suvorov-castom.ru
Мотоцикл Урал + задний мост от "Москвича" = МГ-350 - Полезные статьи - - Статьи
Грузовые мотоциклы Нефтекамском фирмы «Мото», и в частности МГ-350, оснащены ведущим мостом, изготовленным на базе серийного заднего моста автомобиля «Москвич-412». А поскольку не все владельцы этих мотоциклов еще и автомобилисты, знакомство с конструкцией этого агрегата будет отнюдь не лишним.
Итак, задний мост МГ-350 имеет главную передачу — редуктор с коническими гипоидными шестернями и дифференциалом.
Основа моста — картер, который состоит из двух половин — верхней и нижней, штампованных из листовой стали толщиной 3,5 мм и сваренных между собой двумя продольными швами. Концам картера придана форма труб и к ним приварены корпуса подшипников. Средняя часть картера расширена и имеет большое отверстие для установки главной передачи. Жесткость фланца увеличена приваренной к нему кольцевой усилительной накладкой. Сзади отверстие картера закрыто выпускной штампованной крышкой с двумя маслоналивными отверстиями, в которые ввернуты резьбовые пробки с уплотняющими шайбами. Верхнее отверстие является контрольным, и уровень заливаемого масла должен соответствовать его нижнему краю. Второе отверстие — технологическое, но вполне может использоваться для облегчения заливки масла. Понятно, в самой нижней точке картера есть отверстие для слива масла, также закрытое пробкой.
Ведущая шестерня главной передачи поднята вверх относительно оси ведомой на величину гипоидного смещения 32 мм и установлена на двух конических роликоподшипниках (передний — 6-27705А, задний — 6-27606А), между которыми поставлена распорная втулка. Чтобы свести до минимума возникающее смещение шестерни и сделать передачу более жесткой, подшипники ведущей шестерни устанавливаются с натягом. Натяг сделан и в осевом направлении, благодаря чему достигается менее шумная работа узла.
К фланцу, надетому на шлицы хвостовика ведущей шестерни, прикрепляется болтами задний шарнир карданного вала. Для уплотнения фланца в картер запрессован самоподжимной пружинный сальник.
Ведомая шестерня прикреплена восьмью болтами к коробке дифференциала и вращается вместе с ней на двух шариковых радиальноупор-ных подшипниках 6-7207А, установленных в картере главной передачи.
Палец сателлитов закреплен в коробке дифференциала штифтом. Для лучшей смазки пальца в тех местах, где на него надеты сателлиты, выполнены винтовые канавки. В осевом направлении сателлиты шлифованными сферическими торцами опираются на внутреннюю сферическую поверхность коробки дифференциала, которая отлита из ковкого чугуна.
Шестерни полуосей центрируются шлифованными шейками в цилиндрических гнездах коробки дифференциала. В осевом направлении ?»г шестерни шлифованными торцами опираются на опорные шайбы, установленные между торцами шестерен и торцевыми поверхностями коробки. Сателлиты имеют по десять зубьев, а шестерни полуосей — по четырнадцать.
Полуоси изготовлены из углеродистой стали. Шлицевые концы полуосей диаметром 26 мм входят в отверстия со шлицами в шестернях полуосей дифференциала, а на шлицы наружным диаметром 32 мм установлены шлицевые муфты, предназначенные для передачи крутящего момента на колесо.
На полуоси напрессованы однорядные шарикоподшипники, закрепленные стопорными кольцами, и втулки, по которым скользят герметизирующие кромки уплотнительных манжет, запрессованных в корпуса подшипников картера ведущего моста.
Наружное кольцо подшипника установлено в корпусе и вместе с манжетой фиксируется стопорным кольцом.
Герметизирующая кромка манжеты скользит по шлифованной поверхности шлицевой муфты. Для предохранения от самопроизвольного выскакивания или разрушения стопорного кольца и отделения полуоси в сборе от картера предусмотрены предохранительные болты, ввернутые в корпуса подшипников.
К корпусам подшипников приварены тормозные щиты, на которых установлены тормозные кулачки, колодки и пружины.
Подшипники дифференциала, ведущей шестерни и шестерни дифференциала смазываются маслом ТАД-17И, налитым в картер заднего моста.
Нельзя даже на короткое время заправлять мост обычными, нетрансмиссионными маслами, так как это приводит к быстрому выходу из строя гипоидной передачи из-за износа зубьев.
При длительном движении, особенно в теплое время года главная передача нагревается. Для обкатанного моста нагрев до температуры 80°С является нормальным и не служит признаком неисправности. У нового, еще не обкатанного моста, детали которого еще не приработались, эта температура может достичь 100°С.
На картере моста с правой стороны установлен сапун, представляющий собой штуцер с отверстием, закрытым клапаном. Снаружи сапун закрыт предохранительным колпачком. При нагреве заднего моста через сапун из картера выходит лишний воздух, что и устраняет повышение давления, приводящего к выдавливанию масла через сальники.
Главная передача, отрегулированная на заводе, как правило, в дальнейшем никакой регулировки не требует. Необходимость в ней может возникнуть лишь после продолжительной эксплуатации или в результате нарушения рекомендаций по применяемым маслам и правилам эксплуатации. Признаком того, что требуется регулировка, является повышенный шум в передаче и увеличение бокового зазора между зубьями шестерен до 0,3 мм и более.
Процесс регулировки главной передачи достаточно сложен, требует специального оборудования, высокой квалификации исполнителя и заслуживает отдельного разговора.
uraldnepr.ru
Установка 10ки в мост Урала и Днепра
Одним из многих недостатков стоковых мотоциклов Урал и Днепр является небольшая крейсерская скорость. Одним из способов повысить крейсер вашего мотоцикла является установка ускоренных шестерен в мост. Без каких либо переделок картера, в мост влазит так называемая 9-ая пара. Почему пара? Потому что планетарка и хвостовик всегда идут парой.Мост 9-ка ускоряет мотоцикл приблизительно на 20 км/час, что уже неплохо, но если ехать хочется ещё быстрее, то можно поставить 10-ую пару. Правда, с 10-кой не всё так просто.
Доработка картера моста для установки 10-ки
Разобрав мост и вытащив старую 8-ую пару, установленную заводом первым делом необходимо проверить состояние подшипников ступицы и хвостовика. Зачастую, в этих узлах наблюдается люфт, а значит, их нужно заменить на новые. Особенно это касается подшипника хвостовика, который умирает быстрее. Так же, следите, чтоб не потерялись иголочки игольчатых подшипников.
Одеваем новую 10-ую планетарку на ступицу, двухрядный подшипник и внутреннюю обойму игольчатого подшипника одеваем на 10-й хвостовик и сталкиваемся с первой проблемой… Хвостовик не влезает в своё место, так как ему мешает бортик, служащий упором для двухрядного подшипника.
Ничего страшного в этом нет, просто бортик нужно немного подрезать дрелью с фрезой. Алюминиевый бортик снимается легко, и если у вас нет фрезы, можете снять его, одев на дрель метчик для нарезания резьбы. Главное не снимать бортик полностью, а оставить небольшой упор под подшипник.
Второй проблемой является то, что планетарка десятой пары немного выше восьмой, из-за чего необходимо проточить крышку моста хотя бы на 1 мм и сделать фаску по краю крышки, чтоб планетарка не тёрлась об неё.
Вот собственно и всё. Установка 10-ой пары добавит вашему крейсеру 30 км/час по сравнению с 8-кой, но если вы не желаете морочиться с токарными работами, то ставьте 9-ку, прирост скорости 20 км/час – это тоже очень неплохо. Чтоб узнать как ещё можно ускорить ваш оппозит, узнайте способы ускорения коробки передач и как собрать коробку Днепр.
www.opposite-chopper.com
задний мост от Днепра=от Урала?
Чувачки, они полностью взаимозаменяемы??? На днепровский мост садится Ураловская ромашка с ур. тормозами? Тут есть просто предложенице... а то у меня за 1500 км (правда, я их проехал за неделю ) на ураловском мосте сожрало всю новую 9ку,пришел к выводу, что картер был вникакую раздрочен и там сооснонсть шестеренок ни к чёрту была...вот ... следоват-но надо менять весь мост. Там ваабще, качества походу у ур-их и днеп-их мостов одинаковые,или всё от случая зависит?
КирилДа всё садится, у нас ездят на уралах с днепровскимии колёсами, ступица им видите ли ляминевая нравица, тебе вопрос немного не по теме, скока круизёрная скорость и макс. скорость получается с девяткой и 19 колёсами? Только не надо мне ссылку на программу расчёта, фигня всё это, самолюбие потешить.
ВанитчСкорость возрастает килОметров так на 25-30...вот А круизёрная медленно, но верно подходит к 85-90 км - енто чтоб без напряга ехал. А вообще конечно дело не в максималке, а в том, что именно на 9ке ты НАЧИНАЕШЬ ЧУЯТЬ ТЯГУ - эти низкие оборотыыы на 60 на четвёртой - такая приятная прелесть...я скрепя сердцем после 9ки на 8ку перешёл, ибо она была живая, а 800р у меня на новый редуктор не валялось
___________А вообще я спрашивал про длину днепровского моста:там если у днепра/урала разные по длине карданы так может и мосты длинее/короче?
AlexeyZРазмеры картера редуктора одинаковы. ТОЛКО КРЫШКА Ураловская немного толще, но подходит с одного на другой. Т.к. ширина подвесок разная. У меня на днепре стоит Ураловский редуктор. Кардан стоял и тот и другой. В ураловском, правда , пришлось просверлить отверстие поглубже и обрезать чуток.
HorseЕщё там отличаются колодки по посадочным местам
el-diabloневзаимозаменяемы тока детали тормоза таккак разный принцип.Крышку от днепра на урал ставить тож низя- некуда масло лить бо у урала дыра в крышке а у днепра в картере.У урала часто 2 шпильки на М10, у днепра всегда было 4 М8, иногда шпильки иногда болты с внутренней стороны крышки утопленные.Сальника на днепре бывает один бывает два, впрочем как и на урале.Длина кардана это тока от длины каробки зависит.
А ваще самый брутальный видон это картер моста от К750, он опиливаеца в ракушку тагда как обычные в целиндр.
motoroad.ru
Мост мотоцикла Урал
Разбираем редуктор мотоцикла Урал, моем, чистим, продуваем. Все дефектные и изношенные детали заменим новым...
Приступим к сборке редуктора главной передачи мотоцикла Урал. Стандартную коническую пару (8-ку) решил заме...
Подписывайтесь на канал,здесь вы найдёте много интересного по мотоциклам и не только!!! Обзоры,покатушки,ре...
Воротниковый сальник на моем Урале без проблем отходил 8000 км, однако при внимательном осмотре обнаружились...
Импортные сальники на замену штатным: Corteco 19036249B Сальник, 33x49x8 - Сальник в гайку редуктора Урал Corteco 19016629B...
Брат придумал и сделал лебедку из мотоциклетного моста...
Группа ВК https://vk.com/air1580_group Мой канал, видео блог на youtube: http://www.youtube.com/user/Air1580.
Разбираю редуктор своего мотоцикла Урал.
Ко мне можно обратиться тут https://vk.com/moto_mast Я вам попытался рассказать и показать какой сальник и когда можно...
Течь масла не прекратилась. Заглушенное отверстие оказалось просто дренажным для отвода масла наружу....
шрус вместо эластичной муфты и крестовины.
Описывается способ устранения течи редуктора простейшим способом. Ссылка на канал: http://www.youtube.com/channel/UCKKWmh_acjl...
Простой трайк из мотоцикла Урал, без переделки рамы, задний мост от автомобиля Москвич устанавливается...
Трицикл Урал МГ-650 с мостом от москвича. Часть 2. Грузовой урал сделанный своими руками из профильной трубы....
Многие узлы на отечественных мотоциклах грешат качеством сборки, это не секрет. Дорабатывать косяки необхо...
Всем привет меня зовут Дима, на данный момент мне 15 лет, и я люблю авто мото тематику , и снимать все на камеру...
В течении нескольких недель был переделан мотоцикл Урал в трицикл, мост от москвича перевёрнутый.. колёса...
Пора наконец собраться и закончить работы с редуктором. Все что надо было мы проинспектировали. Крестовина...
сборка редуктора.
3х3.
Ставлю импортный сальник Corteco, размер 45х59х8. Поверх импортного сальника, ставлю слегка обрезанный, родной,...
Мост от мотоцикла МТ9 который у меня на реставрации.
Небольшой обзор об опыте эксплуатации китайской "десятки"
Редуктор мотоцикла Урал мото Моя партнерская программа VSP Group. Подключайся! https://youpartnerwsp.com/ru/join?66685.
2 конических роликовых подшипника вместо духрядного. Тюнинг моста или редуктора оппозитного мотоцикла .
Дефектовка и ремонт редуктора Урал. Восстановление прослабленного посадочного места. Импортные сальники...
В этом видео передо мной стоит задача снять и разобрать 2 редуктора от мотоцикла Урал, чтобы по итогу взять...
Сборка редуктора по разным причинам прошла не очень гладко. Дело в том, что первый раз редуктор был собран...
Сборка редуктора.
Проснулся я на этот раз где-то в Краснодарском крае и с утра пораньше выехал в направлении Феодосии отмотав...
Как заменить масло на МТ,и его обслуживание.
САЛЬНИК 45*58*7 - 01031573В САЛЬНИК 45*59*8 - 19016629В и K0928445001 ПОМОЩЬ ПРОЕКТУ http://www.donationalerts.ru/r/garage52 Webmoney...
kefera flappy bird impressora para lembrancinhas personalizadas trava eletrica gol g5 com problema como acelerar o download no torrent bros gta sa significado dos emojis da lua fan tunada sketchup planta baixa como resetar celular positivo evolucoes digimon world 3
debojj.net
