Проверка исправности термостата на мотоцикле. Термостат мотоцикла

Проверка исправности термостата на мотоцикле

Сегодняшняя статья посвящена проверке исправности работы термостата на мотоцикле.Если однажды вы обнаружили, что ваш мотоцикл слишком долго греется или двигатель мотоцикла сильно быстро охлаждается при движении возможно необходимо произвести проверку исправности термостата. Если описанные выше проблемы наблюдаются в работе вашего мотоцикле, возможно, есть необходимости проверить исправность охлаждающей системы вашего мотоцикла – термостата.

Принцип работы термостата в охлаждающей системе мотоцикла.

Кратко разберем принцип работы термостата. При работе двигателя мотоцикла возникает нагрев охлаждающей жидкости, термостат выполняет роль «пробки», как только температура охлаждающей жидкости достигает 80-85 градусов, термостат начинает открываться, позволяя охлаждающей жидкости циркулировать по всей охлаждающей системе мотоцикла. Проходя через радиатор охлаждающая жидкость «отдает тепло» и уходит на второй круг. Если температура жидкости в охлаждающей системе мотоцикла снижается, термостат закрывается, препятствуя тем самым циркулированию жидкости в охлаждающей системе мотоцикла.

Однако сразу хочется оговориться, не стоит впадать в панику, если ваш мотоцикл греется, скажем, больше 5 минут. V-образные двигатели греются немного дольше, чем скажем рядные, поэтому стоит делать скидку на тип двигателя и характеристики вашего мотоцикла, а так же разумеется на температуру окружающей среды.

Извлечение термостата из охлаждающей системы мотоцикла

Слейте охлаждающую жидкость в чистую тару (от 2 до 4х литров в зависимости от типа и модели мотоцикла). Расположение термостата на каждой модели мотоцикла разное, но обычно термостат расположен близко к двигателю, водяной помпе или верхнему патрубку радиатора. Обычно термостат находится под крышкой-кожухом, от нее отходят два шланга большого сечения. Снимите верхнюю крышку кожуха термостата и извлеките термостат.

Проверка исправности работы термостата.

Будут необходимы: тара металлическая, градусник технический, вода и сам термостат.Тщательно промойте термостат в проточной воде, использовать пищевую посуду для тестирования не следует, антифризы ядовиты! Внимательно осмотрите термостат на наличие повреждений, основа датчика-термостата должна быть гладкой. Возьмем неглубокую железную кастрюлю, миску и т.д. расположим ее, на бытовой плите, зальем горячей водой (50-60 градусов), на края миски лучше положить деревянную рейку, металлическую спицу и т.д. К этой «распорке» следует привязать термостат так, чтобы термостат не касался дна, иначе показатели будут не точны!

Термостат большинства мотоциклов должен начать открываться при 80-84 градусах, до момента закипания воды термостат должен быть полностью открыт! Если технического градусника нет, подогрейте чайником воду, но не до вскипания, далее на бытовой плите подогревайте воду, как написано было выше, до закипания воды термостат должен открыться полностью!

pride-u-bike.com

Проверка исправности термостата на мотоцикле

Принцип работы термостата в охлаждающей системе мотоцикла.

Извлечение термостата из охлаждающей системы мотоцикла

Проверка исправности работы термостата.

pride-u-bike.com

Диагностика и ремонт жидкостной системы охлаждения мотоцикла.

Приветствую всех читателей сайта, имеющих мотоцикл с жидкостным охлаждением — эта статья для вас. О системе охлаждения автомобилей я уже писал, и почитать об этом желательно вот тут. У автомобильной и мотоциклетной системы охлаждения двигателей много общего, и поэтому советую почитать обе статьи. Но всё же в мотоциклетной системе есть некоторые особенности, и поэтому я решил написать и про охлаждение мотоциклетного двигателя. Так же мы постараемся научиться выявлять неисправности, то есть грамотно проводить диагностику мотоциклетной системы охлаждения.

Даже не смотря на то, что мотоциклетный двигатель открыт всем ветрам (кроме закрытых пластиком спортбайков конечно), частенько на дорогах, особенно забитых пробками, можно наблюдать животрепещущую картину: байк окутан клубами пара, его двигатель шипит и не держит обороты, а рядом в панике кипятится его водитель. Нетрудно догадаться, что и всадника и его коня, довёл до состояния кипения отказ системы охлаждения.

Первые молниеносные мысли водителя — это во что обойдётся ремонт, как добраться до дома, ну и из-за чего это случилось. Могу смело сказать, что в вышеописанной трагедии, в 99 случаях виноват сам водитель. Ведь именно он ничего не предпринял, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости, застыла в красной зоне. И при этом водитель знал, что это предвестник перегрева двигателя, но всё же продолжал двигаться дальше.

Но вот чтобы предпринял водитель, даже остановившись и заглушив двигатель. Ведь многие начинающие байкеры даже понятия не имеют с чего начать диагностику в случае перегрева (особенно когда нигде ничего не течёт). И не всегда есть возможность вызвать эвакуатор. В любом случае, особенно отправляясь в дальнюю дорогу, или например при покупке древнего сэкондхэнда (кому охота платить за перегретый движок), разбираться в тонкостях системы охлаждения нужно обязательно научиться.

Рис 1.Жидкостная система охлаждения мотоцикла.1 — радиатор, 2 — расширительный бачок, 3 — пробка радиатора, 4 — верхний резиновый патрубок, 5 — термостат, 6 — датчик температуры, 7 — двигатель мотоцикла, 8 — помпа, 9 — нижний резиновый патрубок, 10 — датчик включения вентилятора, 11 — моторчик вентилятора.

Первое, что нужно запомнить новичку, это то, что все системы жидкостного охлаждения, изготовлены по одинаковой схеме (смотрим рисунок 1) — даже будь это крутой японец или наш простенький водяной ИЖ. Есть конечно отличия в расположении деталей и их качестве, но это не столь важно. Главное знать где они расположены и уметь выявить их неисправность.

Расширительный бачок системы охлаждения.

Действия по выявлению неисправностей одинаковы для всех систем и основные признаки болезней системы охлаждения определяются без каких то приборов, а на ощупь и на глаз — смотрите таблицу в самом низу под статьёй.

И первое, что нужно сделать при признаках перегрева, это заглянуть в расширительный бачок. И если охлаждающая жидкость в нём присутствует, (посередине между верхней и нижней меткой на бачке) то значит двигателю есть чем охлаждаться, если же нет, то ищем возможные утечки и устраняем их.

Вентилятор системы охлаждения.

Второе на что нужно обратить внимание — это работа вентилятора. Запускаем двигатель, прогреваем его и даём газку. При повышении температуры вентилятор должен включиться, при понижении температуры (например вы стояли, а затем начали движение и температура немного падает) вентилятор должен выключиться. Но эффективность вентилятора и его работоспособность характеризуется не только тем, что он включается и выключается, но ещё и силой напора воздуха. Проверить эффективность вентилятора не сложно: возьмите листок бумаги и поднесите его к радиатору, исправный вентилятор с хорошим напором воздуха, должен плотно притянуть (приклеить) бумажный лист к наружной решётке радиатора.

Ещё на что следует обратить внимание, это не только на напор прокачиваемого вентилятором воздуха, но и на его температуру. Подставьте руку на пути воздушного потока, и если вы почувствуете не тёплый, а прохладный воздух (а двигатель прогрет) — это значит теплообмен нарушен.

Радиатор системы охлаждения.

забрызганные грязью соты радиатора.

Нарушение теплообмена часто бывает от того, что наружные соты радиатора забиты грязью или слоем раздавленных насекомых, и от этого надо срочно избавиться с помощью мягкой щётки, воды и компрессора (давление не более 1,5 атмосферы). Можно воспользоваться самодельным «керхером», описанным в этой статье. Радиатор может быть забит и изнутри, ведь внутренности радиатора — это тонкие трубки, и при переходах этих трубок в верхний или нижний бачок радиатора, оседает всякий сор и накипь. Откуда им взяться? Да легко, если вовремя (раз в два года) не менять антифриз или разбавлять его чем попало.

Кстати, современные мотоциклы (да и машины тоже) уже оборудуют не латунным радиатором, а более лёгким алюминиевым. И такой радиатор рассчитан на специальный антифриз, который не разъедает алюминий, и заливать следует только его. В противном случае, закупорка внутренностей радиатора, от продуктов коррозии алюминия обеспеченна, и соответственно и перегрев двигателя.

Перед заменой антифриза, желательно промыть радиатор специальным составом — Radiator Flush. Но учтите, что тем людям, кто экономил на качественном фирменном антифризе, промывка радиатора может выйти боком, так как могут отслоиться от внутренних стенок радиатора хлопья накипи, которые пойдут по системе и заклинят термостат, или прикончат помпу.

При обнаружении течи радиатора, запаять его, как мы делали ранее с латунными радиаторами, не получится, особенно если течь не снаружи, а где то между сотами. Да и мастерских, способных это грамотно сделать, очень мало. Придётся поискать такой же на разборке, так как новый радиатор для иномарки достаточно дорог. Бывает что утечка охлаждающей жидкости очень незначительна, и определить место утечки не реально, так как она быстро испаряется от нагретых деталей. Обнаружить место утечки можно опрессовкой системы, и сделать приспособление для опрессовки не сложно своими руками. Об этом подробно я уже писал и советую почитать вот в этой статье, а так же вот здесь.

Обычно радиатор мотоцикла может дать течь после падения байка, и о том как радиатор и другие части вашего мотоцикла проверить после аварии, подробно читаем тут.

Помпа системы охлаждения.

Любая помпа мотоцикла имеет отверстие в зоне А, из которого течёт антифриз при износе сальника.

Следует помнить, что в исправной системе какой либо расход антифриза (даже минимальный) неуместен. И если даже без опрессовки визуально видно, что жидкость уходит например через дренажное отверстие помпы (см. фото ), значит износился сальник помпы и его следует заменить. Утечка недопустима не только потому, что вместе с охлаждающей жидкостью текут на пол и деньги. Ещё и потому, что система охлаждения должна работать под определённым давлением (примерно 0,5 — 1,0 кг/см²), а что бы это давление было нормальным, система должна быть полностью герметична. От давления в системе повышается на 10 — 15°С температура кипения любой жидкости, и за счёт этого физического явления, конструкторы всегда экономят на площади радиатора. А это значит, что при понижении необходимого давления, радиатор уже не справится со своими обязанностями и результатом станет перегрев двигателя.

Напор охлаждающей жидкости (давление) в системе можно проверить и на ощупь, сжимая пальцами резиновые шланги. И при прогреве двигателя, шланги должны постепенно становиться упругими (давление растёт при нагреве) примерно минут за 10 — 15. А когда заглушите двигатель, при его остывании вы почувствуете как давление в шлангах постепенно падает.

Бывает, что после прогрева двигателя и увеличении его оборотов, давление в шланге верхнего бачка радиатора очень резко возрастает — это причина засоренного радиатора (его плохая проходимость). В таком случае радиатор необходимо снять и хорошо промыть. Если же на прогретом двигателе, даже при поднятии оборотов коленвала, резиновый патрубок на ощупь мягкий, то в этой ситуации виновна не качающая помпа (поломана или сгнила крыльчатка) или закисший термостат (о термостате чуть ниже).

Пробка радиатора.

Рис. 2 .Устройство пробки радиатора.1 эластичная прокладка, 2 — пружина клапана избыточного давления, 3 — тарелка клапана, которая перепускает избыточное давление в расширительный бачок, 4 — пружина возвратного клапана, 5 — тарелка возвратного клапана, открывающаяся при понижении давления для возврата антифриза в радиатор.

Часто виновником потери давления оказывается пробка радиатора, и как её точно проверить можно узнать в статье «ещё раз о неисправностях системы охлаждения», кликнув по ссылке немного выше в тексте. Пробка выполняет не только роль обыкновенной затычки радиатора или расширительного бачка, но она имеет два предохранительных клапана (см. рисунок 2). Один из клапанов отвечает за избыточное давление в системе, и сбрасывает избыток антифриза в расширительный бачок. А второй клапан, при остывании двигателя, позволяет охлаждающей жидкости возвращаться назад в радиатор. Поэтому почаще осматривайте эти оба клапана в пробке и очищайте тарелочки клапанов от грязи или накипи (особенно если ездите на дешёвом антифризе). Так же обращайте внимание на эластичную прокладку пробки, он не должна иметь разрывы, трещины и быть твёрдой (обычно со временем она дубеет, и тогда желательно поменять её на эластичную).

Когда откроете пробку и будете заполнять систему охлаждающей жидкостью, то не забудьте об удалении воздуха из системы (воздушная пробка тоже может стать причиной перегрева). Сделать это можно если при заливке антифриза, немного ослабить хомут и патрубок на входе в штуцер термостата (не забудьте на всякий случай подложить ёмкость, вдруг антифриз потечёт). Можно не ослаблять хомут, но при заливке, периодически сжимать и разжимать рукой резиновые патрубки, и вы увидите сколько воздушных пузырей будут выходить из заливной горловины.

Термостат.

термостат мотоцикла.1 — верхний шланг радиатора, 2 — корпус и крышка термостата, 3 — патрубок соединяющий термостат с двигателем, 4 — датчик температуры антифриза (на некоторых моделях стоит не в термостате, а в головке мотора).

В случае, если термостат неисправен и перекрыл проход охлаждающей жидкости, следует заглушить двигатель и дать ему остыть. Затем слейте жидкость из системы (обычно в нижнем бачке радиатора имеется сливная пробка) в чистую канистру подходящего объёма. Теперь можно открыв крышку корпуса термостата и извлечь термоэлемент. Виновником заклинивания может быть мусор, и если он есть, то следует хорошо промыть термоэлемент. Проверить открывание клапана термоэлемента несложно. Подогревайте на газовой плите кастрюльку с водой, опустив в неё на проволоке термоэлемент.

Температуру контролируем градустником и одновременно следим за клапаном термоэлемента. При достижении температуры примерно 80 градусов (у разных моделей небольшие отличия и точную температуру можно найти в мануале двигателя мотоцикла, или на упаковке нового термостата) клапан термостата должен открыться, на расстояние Н (см. рисунок) примерно на 8 мм (но у некоторых моделей другое расстояние). А когда вы вытащите из горячей воды термоэлемент, то клапан должен закрыться. Если этого не происходит, то термостат неисправен. Ремонту термоэлемент не подлежит, поэтому ищем в магазине новый.

Соединение шлангами радиатора и двигателя.1 — соединение с радиатором верхнего патрубка, 2 — радиатор, 3 — нижний патрубок, 4 — помпа, 5 — патрубок соединяющий помпу и двигатель.

Но исправность термостата можно проверить прямо на мотоцикле. Заводим холодный двигатель, и ощупываем нижний резиновый патрубок 3, идущий от радиатора к помпе 4 (смотрим фото слева). Примерно за 5 — 10 минут работы двигателя, нижний патрубок должен разогреться почти как и верхний патрубок.

Неисправный термостат может не только стать причиной перегрева двигателя, но и переохлаждения тоже (мотор не прогревается до положенной рабочей температуры). Это можно увидеть на панели приборов при поездке на крейсерской скорости. И если стрелка указателя температуры антифриза постоянно показывает недобор рабочей температуры (обычно менее 80 градусов) то это значит, что термостат заклинило в открытом положении, и его нужно заменить.

И если от перегрева может выгорать масло на стенках цилиндра, заклинить поршневую, или повести (искривить) головку двигателя, то от постоянного переохлаждения тоже хорошего мало, так как будет постоянный недобор мощности мотора и усиленный износ цилиндропоршневой группы двигателя (из за ухудшения условий смазки, от конденсации паров топлива и смывания масла со стенок цилиндров, и разжижения масла в картере).

Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Датчик температуры выходит из строя редко, но всё же следует знать как его проверить. Это сделать несложно, нужно выкрутить датчик и подключив плюсовой щуп мультиметра ( выставленного в режим омметра) к клемме датчика, а минусовой щуп подсоединяем к корпусу датчика (редко, но бывают две клеммы, плюсовая и минусовая, значит минусовой щуп подсоединяем не к корпусу, а ко второй клемме).

Затем обычной зажигалкой немного подогреваем нижнюю часть датчика (та которая при вкручивании находится внутри термостата, или головки мотора), и во время подогрева сопротивление на омметре должно начать меняться (показатели у разных моделей разные). Если при нагреве датчика сопротивление не меняется или омметр вообще показывает обрыв, датчик неисправен и естественно его нужно заменить.

Если у кого то возникнут проблемы с проверкой электрических деталей, почитайте статьи про ремонт электрооборудования, которых у меня на сайте несколько (ищите в карте сайта), и я уверен что вы со временем научитесь устранять проблемы в электрике вашего байка.

Включатель вентилятора.

датчик включения вентилятора охлаждения.1 — биметалический датчик, 2 — клемма питания моторчика вентилятора (минусовая).

Он тоже имеет свой датчик (биметаллический), и при нагреве биметаллическая пластина начинает изгибаться и замыкает контакты, которые включают электродвигатель вентилятора. Проверяется элементарно: нагреваем его в воде (в воде легче контролировать температуру градустником, а при нагреве зажигалкой нет) и при достижении определённой температуры (находим в мануале вашего двигателя) контакты датчика должны замкнуться — проверяем замыкание контактов мультиметром выставленным в режим омметра или зуммера (пищалки) Один щуп тестера подсоединяем на корпус датчика, а второй на клемму.

Если при достижении температуры перегрева, контакты не замкнутся (или замкнутся раньше, нужной температуры, то датчик неисправен, и значит меняем его. Еще проще проверить датчик прямо на мотоцикле, включив зажигание и сняв провод с датчика и замкнув клемму 2 на массу мотоцикла. Если вентилятор заработает, (а при горячем моторе он не работает) то всё дело в неисправном датчике. Этим же способом можно включить вентилятор, что бы доехать домой (прикрепив клемму 2 к массе) при неисправном датчике.

Кстати, датчик можно проверить так же как и термостат, если нагреть в ёмкости с водой до определённой температуры (температуру ищем в справочной литературе вашего мотоцикла или бывает она выбита на корпусе датчика) и при достижении этой температуры, контакты датчика должны замкнуться (можно проверить тестером, если выставить его в режим зумера, или подключив последовательно контактам лампочку).

Действия водителя после перегрева двигателя.

Если двигатель вашего мотоцикла всё таки закипел, не следует кипятиться самому и сразу же глушить двигатель. Если сразу заглушить мотор, то можно только увеличить разрушительное действие теплового удара. Нужно всё же дать поработать мотору пару минут на холостых оборотах, чтобы остатки горячей жидкости перераспределили температуру между радиатором, головкой и цилиндрами двигателя. И не пытайтесь открыть пробку радиатора или расширительного бачка, это не поможет делу, а всего лишь даст вам шанс ошпариться кипятком. И не слушайте «знатоков», предлагающих вам долить в радиатор холодной воды, или ещё хуже — облить двигатель водой. Раскалённый металл двигателя не выдержит пытки от резкого перепада температуры и обязательно треснет блок или головка.

И только когда до двигателя можно будет спокойно дотронуться рукой и не обжечься, только после этого потерянную охлаждающую жидкость можно будет временно заменить водой (долив в радиатор), что бы добраться домой. И по дороге обязательно поглядывайте на указатель температуры.

Добираться домой своим ходом очень не советую, если после перегрева антифриз попадёт в систему смазки. Это бывает если появились микротрещины в рубашке охлаждения или пробило прокладку головки цилиндров. Это можно понять, если вынуть щуп из блока двигателя и увидеть на нём следы охлаждающей жидкости.

Тоже не советую двигаться своим ходом, если вас постигнет другая серьёзная неприятность — прорыв отработанных газов из камеры сгорания в рубашку охлаждения. Определить эту беду можно по определённым признакам, а именно: мотор вашего байка не устойчиво работает на холостых оборотах и без подгазовки стремиться заглохнуть, а выхлопной газ превращается в дымовую завесу и становится бело-густым или сине-белым. Ну а если осторожно открыть пробку расширительного бачка, можно обнаружить пену и пузыри при работе двигателя. Виновником этих неприятностей, тоже является негерметичность прокладки, между блоком мотора и его головкой.

В обоих вышеописанных случаях, следует сразу заглушить двигатель и вызвать эвакуатор, так как при малейшем попадании антифриза в моторное масло, последствия могут быть весьма печальны, почему? Об этом подробно узнаём вот здесь.

По приезду в гараж, поменять прокладку не проблема, а вот если повело плоскость головки или имеются трещины в рубашке охлаждения, то потребуется серьёзный ремонт, описанный вот в этой статье, или замена дорогостоящих деталей (при обнаружении трещин в рубашке, скорей всего придётся заменить блок, а это не так просто, если учесть, что нужно переоформляться.)

Но если вовремя обнаружить перегрев, то чаще последствия не столь ужасны. И причины неисправностей обычно довольно банальны, например окислились клеммы на каком нибудь датчике, или моторчике вентилятора, плохо закрыта пробка радиатора или испортилась её прокладка, течёт антифриз где то из прохудившегося или неплотно обжатого шланга и другие мелочи, которые лежат только на совести хозяина мотоцикла.

Для полноты знаний, по теме жидкостного охлаждения двигателя мотоцикла, очень советую прочитать ещё вот эту статью, которая ощутимо дополнит вашу способность самостоятельно найти причину неисправности и устранить её.

Примечания: ! — наиболее вероятная причина, ?! — менее вероятная причина, пустой прямоугольник в таблице — нет причины, помечено звёздочкой* — не путайте это явление (белый дым) в холодную погоду, когда образуется конденсат.

В заключении хочу сказать, что не следует лениться и хотя бы пару раз за сезон, внимательно осматривать жидкостную систему охлаждения вашего байка, ведь это поможет сэкономить и ваши нервы и ваши деньги, и что бывает особенно обидно, не сломаться в самый разгар сезона; удачи всем на дорогах!

suvorov-castom.ru

Проверка исправности термостата на мотоцикле

Эта статья посвящена проверке исправности работы термостата на мотоцикле. Если однажды вы обнаружили, что ваш мотоцикл слишком долго греется или двигатель мотоцикла сильно быстро охлаждается при движении возможно необходимо произвести проверку исправности термостата. Если описанные выше проблемы наблюдаются в работе вашего мотоцикле, возможно, есть необходимости проверить исправность охлаждающей системы вашего мотоцикла - термостата.

Принцип работы термостата в охлаждающей системе

Кратко разберем принцип работы термостата. При работе двигателя мотоцикла возникает нагрев охлаждающей жидкости, термостат выполняет роль «пробки», как только температура охлаждающей жидкости достигает 80-85 градусов, термостат начинает открываться, позволяя охлаждающей жидкости циркулировать по всей охлаждающей системе мотоцикла. Проходя через радиатор охлаждающая жидкость «отдает тепло» и уходит на второй круг. Если температура жидкости в охлаждающей системе мотоцикла снижается, термостат закрывается, препятствуя тем самым рециркулированию жидкости в охлаждающей системе мотоцикла.

Извлечение термостата из охлаждающей системы

Проверка исправности работы термостата

Будут необходимы: тара металлическая, градусник технический, вода и сам термостат.

Тщательно промойте термостат в проточной воде, использовать пищевую посуду для тестирования не следует, антифризы ядовиты! Внимательно осмотрите термостат на наличие повреждений, основа датчика-термостата должна быть гладкой. Возьмем неглубокую железную кастрюлю, миску и т.д. расположим ее, на бытовой плите, зальем горячей водой (50-60 градусов), на края миски лучше положить деревянную рейку, металлическую спицу и т.д. К этой «распорке» следует привязать термостат так, чтобы термостат не касался дна, иначе показатели будут не точны!

www.allforbike.ru

термостат для мотоцикла Honda VFR 800

2BIKE

Новости
Фотогалерея
Объявления
Форум

Главная > Фотогалерея > Honda VFR > термостат для мотоцикла Honda VFR 800

теги

Эндуро
Дрэгстер
Боббер
Чоппер
Круизер
мотовездеход
Кроссовый байк
спортбайк

Рубрики

Harley Davidson
Honda CB
Honda CTX
Honda GL
Honda GL 1800
Honda SBR 1000
Honda SBR 300
Honda SBR 600
Honda Shadow
Honda VFR
Honda VFR 1200
Kawasaki Ninja
Suzuki GSX
Suzuki Strom
Suzuki SV
Гидроциклы
Иж Юпитер
Квадроциклы
Квадроциклы Honda
Китайские Мотоциклы
Кроссовые Мотоциклы
Мопеды
Мотоцикл Восход
Мотоцикл Днепр
Мотоцикл Минск
Мотоцикл Планета
Мотоцикл Урал
Мотоцикл Ява
Мотоциклы BMW
Мотоциклы BMW G
Мотоциклы BMW R
Мотоциклы Ducati
Мотоциклы Honda
Мотоциклы Yamaha
Мотоциклы Иж
Мотоциклы с коляской
Мотоциклы Эндуро
Скутеры Honda
Спортивные мотоциклы

подобнее

Новости
Фотогалерея
Объявления
Форум

2bike.ru

Ещё раз о жидкостном охлаждении мотоцикла.

Об устройстве жидкостной системы охлаждения мотоциклов я уже писал, а так же о типичных неисправностях, которые могут произойти в пути и привести к перегреву двигателя. Желающие могут почитать об этом здесь. В этой же статье мы дополнительно рассмотрим компоненты жидкостной системы охлаждения мотоцикла, а так же рассмотрим некоторые неисправности более подробно, и уточним некоторые способы ремонта и полезные советы, которых нет в первой статье.

Прочитать всё таки советую обе статьи, и тогда у вас будет достаточный объём знаний, для самостоятельного обслуживания мотоциклов с жидкостным охлаждением. Это полезно, ведь качественный мотосервис с грамотным персоналом есть пока только в крупных городах, а в глубинке владельцам мотоциклов приходится всё делать самим.

А вообще, опытный и наблюдательный водитель, по положению и перемещению стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости, может довольно точно определить, нормально ли работают компоненты системы охлаждения. Ведь когда все компоненты системы исправны, то после запуска мотора и после его прогрева, стрелка прибора через несколько минут установится в среднее положение и замрёт там без лишних дёрганий. Ну а когда мотоциклу придётся остановиться и долго стоять с работающим двигателем (например в пробке), то стрелка указателя температуры может подкрасться к красной зоне прибора, и если вся система охлаждения (все её компоненты)исправна, то стрелка никогда не пересечёт красную черту (зону, означающую перегрев).

Если же двигатель вашего байка прогревается очень долго, а стрелка указателя температуры всё время дёргается в движении или двигается вверх-вниз по шкале прибора, а по мере прогрева стрелка пытается подойти или войти в красную зону, то с системой охлаждения или с каким нибудь из её компонентов что то не так. И нужно искать причину. Вообще советую быть наблюдательным и изначально запомнить на вашем исправном мотоцикле, как ведёт себя стрелка прибора температуры при прогреве двигателя, в движении, в пробках и т.д. Это поможет вам впоследствии легко заметить сбой в системе охлаждения по поведению стрелки.

Термостат.1 — Крышка корпуса термостата, 2 — датчик температуры (на некоторых мотоциклах крепится в другом месте), 3 — корпус термостата, 7 — штуцер для удаления воздуха из системы, 8 — минусовая клема (масса).

Если во время прогрева и работы двигателя вашего мотоцикла, стрелка указателя температуры бегает по всей шкале прибора, то скорей всего плохо работает или вообще вышел из строя термостат. От этого может довольно долго прогреваться двигатель. На большинстве мотоциклов добраться до термостата довольно легко (в одноцилиндровых двигателях некоторых мотоциклов, чаще кроссовых, термостат может находиться в самой головке мотора). Перед тем, как вынуть термоэлемент из корпуса, слейте антифриз и затем вскрыв корпус, извлеките и осмотрите термоэлемент. Его клапан должен быть полностью закрыт, а если нет, то это и есть причина долгого прогрева мотора вашего байка. Замените не полностью закрывающийся термоэлемент исправным и предназначенным именно для вашей модели мотоцикла

Термостат в разобранном виде.1 — крышка, 2 — датчик температуры в крышке, 3 — корпус термостата, 4 — резиновое уплотнительное кольцо, 5 — термоэлемент, 6 — болты крепления крышки термостата к корпусу.

Если же при извлечении вы обнаружите, что клапан термоэлемента полностью закрыт, то для собственного успокоения следует проверить открывается ли клапан при нужной температуре (находим в мануале вашего мотоцикла или бывает температура выбита на корпусе термоэлемента), или вообще открывается ли он. Как проверить термостат, я повторяться не буду, и желающие легко могут это узнать, кликнув по самой верхней ссылке в тексте.

Кстати, двигатель любого современного транспортного средства с жидкостным охлаждением, может перегреваться и с исправной системой. Например если вместо антифриза кто то вздумает залить в систему воду. Ведь как известно, температура кипения воды ниже чем у нормального антифриза, и во время работы мотора могут возникнуть паровые пробки, которые могут способствовать местному перегреву какой то части цилиндров двигателя или его головки.

И ещё об антифризе. В состав современных антифризов вводят специальные скользкие присадки, которые снижают износ сальника помпы (насоса). Ну а в воде этих присадок естественно нет, и сальник помпы довольно быстро изнашивается. И самое главное — радиаторы современных машин и мотоциклов изготавливают их алюминиевого сплава, который очень не любит воду и наш отечественный Тосол. Для таких радиаторов (да и для рубашки охлаждения блока двигателя тоже) предназначен антикоррозийный (чаще красный) антифриз, который поможет уберечь радиатор и ваш мотор от коррозии их внутренних стенок и полостей ( в состав современного антифриза вводят антикоррозийные ингибиторы коррозии).

Поэтому при покупке у кого то бэушного мотоцикла, даже не пытайтесь спросить у бывшего владельца, что у него в системе, а просто слейте то, что там находится и замените свежим антифризом. И если даже там окажется антифриз, то сливая его обратите внимание на его цвет. В состав антифризов вводят специальный краситель, который со временем меняет цвет (обесцвечивается). И вместе с обесцвечиванием, в антифризе вырабатываются (стареют) специальные присадки, которые предназначены для нормальной работы системы охлаждения современных мотоциклов и автомобилей. Старение присадок происходит примерно через два сезона эксплуатации, и замену антифриза производители рекомендуют проводить примерно через такой же срок (как правило 2 года).

Если сливая жидкость из системы охлаждения, вы обнаружите, что слитая жидкость рыжего цвета или мутная, то скорей всего этот байк эксплуатировался на воде, или просто в радиаторе была течь, и бывший хозяин засыпал в радиатор порошковый герметик, или того хуже горчицу. Это могло привести к отложениям на стенках радиатора и эти отложения могли даже закупорить некоторые тонкие трубки, и от этого могла снизиться способность радиатора нормально охлаждать жидкость. В таком случае необходима промывка радиатора специальным средством, каких сейчас в продаже полно (только внимательно читайте инструкцию).

Но лучше всего промывать радиатор сняв его с мотоцикла, так как отложения, разбухшие и отслоившиеся от стенок (под действием химии), могут пойти путешествовать по системе и прикончить помпу, или заблокировать термостат. После промывки радиатора от остатков герметика, могут появиться течи, которые придётся устранять, но ведь это всё же лучше и намного дешевле, чем ремонт перегретого двигателя или перегретой головки.

О том, что соты радиатора должны быть чистыми, я уже писал, добавлю только, что если от попадания камней соты радиатора смялись, то советую аккуратно выправить их с помощью отвёртки (см. фото). А как проверить радиатор на герметичность (если у вас есть подозрение на течь) читаем вот тут. Кстати, радиатор пока холодный может и не течь, а при нагреве трубки его расширяются и жидкость начинает просачиваться. В таком случае проверка его на герметичность просто необходима.

Когда будете менять антифриз, то при заливке свежего, могут образоваться воздушные пробки, вызывающие местный перегрев двигателя, особенно когда только он заведётся. Чтобы избавиться от воздушных пробок, я уже писал, что нужно при заливке сминать резиновые шланги руками, и пузырьки выходящего воздуха будет видно в горловине радиатора. Но хочу добавить, что на многих двигателях существует специальный штуцер для выпуска воздуха (почти такой же, как на тормозных суппортах), или маленький краник. И находятся они в самой верхней точке системы охлаждения.

На некоторых байках штуцер 7 для выпуска воздуха можно обнаружить внизу корпуса термостата (см. второе фото сверху). Но следует учесть, что при таком расположении штуцера, при холодном двигателе (когда термостат закрыт), выпустить воздух не удастся, и следует дождаться когда мотор немного прогреется и термостат чуть приоткроется, вот тогда и нужно будет выпустить воздух, чуть отвернув штуцер (появится выход пузырьков и характерное шипение). Когда шипение прекратится, штуцер зажимаем, но без фанатизма, ведь на конце его имеется притёртый конус, и герметичность здесь отличная, и сильно затягивать не следует, так как корпус термостата из довольно хрупкого лёгкого сплава.

После прогрева двигателя, давление в системе охлаждения должно быть выше атмосферного давления, и при этом температура охлаждающей жидкости становится ещё выше. И исходя из этого явления конструкторы мотоциклов делают площадь радиатора меньше. Поэтому величина нормального давления должна быть в норме. Для каждого двигателя эта величина своя, но величины давления разных двигателей отличаются не сильно и находятся в пределах примерно от 1,1 до 1,3 кг на см². Для контроля давления можно конечно при желании установить манометр, врезав его в шланг системы, но в этом нет особой необходимости, так как давление легко проконтролировать и рукой.

У холодного двигателя резиновые патрубки на ощупь вялые, а по мере прогрева мотора они становятся упругими, и это значит, что с давлением в системе всё в порядке. Если шланги вялые и при горячем двигателе, и вы уверены,что помпа в исправном состоянии, то скорей всего виновниками являются клапаны в пробке радиатора. О клапанах в пробке радиатора я уже писал подробно в первой статье (ссылка в самом верху текста), а вот как проверить работу этих клапанов с помощью несложного приспособления, об этом советую почитать вот тут.

Если же с пробкой и её клапанами всё в порядке, то ищите течь в системе. Если прохудилась прокладка между блоком и головкой, то в таком случае можно наблюдать выход пузырьков воздуха из расширительного бачка, когда двигатель работает. Но как правило могут давать течь старые шланги, а течь может быть столь незначительной, что как правило капель антифриза на полу вы не увилите — он успевает испаряться. В таком случае, определить точное место утечки охлаждающей жидкости и потери давления в системе, поможет опрессовка системы, о которой вы подробно узнаете вот в этой полезной статье. Утечка может быть ещё из соединения шланга и штуцера. В этом случае нужно будет снять шланг, хорошо его вытереть в месте соединения с металлическим штуцером, затем обезжирить, обмазать герметиком (советую Виктор рейнз) и надев на штуцер затянуть хомутом. Запускать двигатель следует не ранее, чем через час.

Не забудьте проверить и работу вентилятора. Я уже писал, что поток воздуха исправного вентилятора, должен притянуть листок бумаги к наружной стенке радиатора — это при работающем моторчике. Но проверять вентилятор нужно и когда мотор не работает (не забудьте выключить зажигание). Для начала прокрутите рукой пропеллер, он должен вращаться не очень легко и без заеданий. Если вал вращается слишком легко, значит зависли или стёрты щётки электродвигателя. Если же он вращается туго, то введите в зазор между валом и втулками (подшипниками) из шприца немного масла, прокручивая пропеллер рукой и попытайтесь разработать его. Ведь если обороты моторчика упадут, то охлаждения радиатора (стоя в пробке) будет недостаточно, и это опасно.

Далее проверьте люфт вала пропеллера, покачав вал рукой. Если обнаружите люфт, то желательно моторчик разобрать, и поменять его втулки на нормальные подшипники, как я описал вот в этой статье. Это позволит в несколько раз увеличить ресурс моторчика вентилятора, и беспокоиться о том, что моторчик вентилятора заклинит, и что ваш двигатель мотоцикла закипит стоя в пробке, вы больше не будете. Ведь время, от заклинившего моторчика вентилятора, до заклинившего двигателя вашего мотоцикла очень короткое.

Проверьте, в нужную ли сторону вращается пропеллер вентилятора. Частенько бывает, что после вмешательства не опытных «электриков», вентилятор вращается не в ту сторону (должен быть поток воздуха в сторону двигателя). Вернуть моторчику правильное вращение, можно всего лишь перекинув полярность подключенных к нему проводов (поменять плюс с минусом).

Как проверить датчик включения вентилятора, я уже писал в первой статье. Но добавлю, что эта проверка очень проста. Запустите двигатель мотоцикла и прогрейте его до рабочей температуры. И когда стрелка указателя температуры на приборной панели подойдёт к красной черте (мотоцикл ведь стоит без движенья и потока встречного ветра), моторчик вентилятора должен начать работать. Если он не заработал, то снимите провод от датчика температуры и подключите этот провод к раме байка. Если моторчик заработал, то виноват датчик температуры, меняйте его. Если нет, то проблемы в самом моторчике вентилятора или в подходящих к нему проводам.

Бывает такая ситуация, когда вентилятор включается только тогда, когда стрелка уже зашла в красную зону. Не допускайте в такой ситуации работать двигателю более полторы минуты, глушите его. В такой ситуации врёт или сам прибор (указатель на панели приборов) или датчик указателя температуры, который может на некоторых моделях мотоциклов располагаться рядом с датчиком включения вентилятора (см. фото), или врёт датчик включения вентилятора.

Слева показано расположение датчика включения вентилятора внизу радиатора. А на правой фотографии (на другом мотоцикле) показано, что датчик включения вентилятора 1 и датчик указателя температуры 3 расположены рядом. А между ними крепится винтом минусовая клема массы 2.

Как проверить датчики с помощью мультиметра, я написал в первой статье (самая верхняя ссылка в начале текста). Но можно просто заменить датчик включения вентилятора заведомо исправным и попробовать снова запустить двигатель. Повторяется тоже самое? Значит неисправны или стрелочный прибор, или датчик температуры и их следует проверить по порядку (повторяя эксперимент с запуском двигателя) или заменить исправными. Кстати, проверьте все клеммы на всех датчиках, и если обнаружите окись, то зашлифуйте их до блеска. Ведь если они окислены, то на них образуется переходное сопротивление, которое будет ощутимо искажать правильные показания прибора указателя температуры. Провод, дублирующий массу (см фото слева) тоже должен иметь хороший электрический контакт, поэтому не забудьте шлифануть и его клемму и место, куда эта клема присоединяется.

Вот вроде бы и все подробности, которые желательно знать любому мотоциклисту, имеющему байк с двигателем «водянкой» и которые позволят легко определить и устранить неисправности в системе жидкостного охлаждения мотоцикла; удачи всем!

suvorov-castom.ru

Ремонт системы охлаждения мотоцикла и замена антифриза

Система охлаждения двигателя служит для отвода тепла от деталей, испытывающих действие высоких температур при сгорании топлива в цилиндре или трении.

По перемещению стрелки прибора, показывающего температуру двигателя, можно многое узнать о работе элементов системы охлаждения. Когда они исправны, стрелка, по мере прогрева двигателя, через считанные минуты займет какое-то среднее положение и застынет. В уличной пробке, при езде по бездорожью или, наконец, когда мотоцикл долго стоит на месте и работает на холостом ходу, стрелка может приблизиться к красной зоне, но если не происходит ничего экстраординарного, ни в коем случае не войдет в нее. Когда же мотор прогревается очень долго или она начинает туда-сюда ерзать по шкале или норовит забраться в красную зону, - с системой охлаждения не все ладно."Мотор может перегреваться не только из-за неисправных деталей. В систему охлаждения должен быть залит антифриз, а не вода. Температура ее кипения ниже, чем у антифриза, и при работе двигателя могут образовываться паровые пробки, вызывающие местный перегрев какой-либо части двигателя (как правило, головки блока цилиндров). Давление в системе охлаждения прогретого двигателя должно быть выше атмосферного. Для каждого мотора эта величина своя, но обычно ее значение остается в пределах 1,1-1,3 кгс/см . При этом температура кипения охлаждающей жидкости становится еще выше.

Пробка радиатора: 1 - клапан пониженного давления; 2 - пружина клапана повышенного давления; 3 - резиновая прокладка нуждается в замене.

Избыток давления определяется по слегка раздувшимся на прогретом двигателе шлангам. Если они "вялые", как у холодного мотора, то, как правило, "виноваты" предохранительные клапаны в пробке радиатора. Их нужно почистить или заменить пробку. Не поможет - ищите течь. Осмотрите радиатор: иногда потеки на нем появляются только после прогрева, когда его медные или алюминиевые трубки максимально расширяются. Часто старые шланги после снятия и установки не обеспечивают герметичность соединения. Специалисты со стажем рекомендуют перед повторной установкой слегка смазывать шланг изнутри консистентной смазкой. Это не только облегчает процесс сборки. Масло размягчает поверхностный слой резины, и она легче обжимается хомутом.

Радиатор должен быть чистым и снаружи, и внутри. Случись, его соты забьются грязью, тополиным пухом или трупами насекомых, промойте его не очень сильной струей воды. Работа эта не самая приятная, но ускорять ее за счет повышения давления струи воды нельзя: можно легко смять соты радиатора. Если они уже смяты, очень осторожно (чтобы потом не пришлось запаивать поврежденные трубки) верните им первоначальную форму.Сливая антифриз, обратите внимание на его цвет. Специальный краситель, добавленный в охлаждающую жидкость, со временем обесцвечивается. Одновременно с этим вырабатываются присадки, необходимые для нормальной работы системы охлаждения - это происходит приблизительно за два года эксплуатации. Такой период замены антифриза рекомендуют большинство производителей охлаждающих жидкостей. Отработавший антифриз замените. Если жидкость, слитая из системы охлаждения, мутная или желтоватого цвета, - значит, мотоцикл когда-то эксплуатировался на воде или, того хуже, в системе охлаждения возникла течь, и предыдущий хозяин не придумал ничего лучшего, как насыпать в радиатор герметик или горчицу. И то, и другое, отложившись на стенках радиатора, а может быть, даже забив его трубки, может существенно ухудшить охлаждение мотора. Даже если отработавшая жидкость прозрачная, все равно есть смысл промыть систему охлаждения специальным составом (не забудьте прочитать инструкцию к нему).

Не исключено, что после этой промывки откроются течи, их придется устранять. Но это проще и дешевле, чем ремонт перегретого двигателя.

И еще об эксплуатации на воде. В водяном насосе есть сальник, преграждающий путь охлаждающей жидкости к его подшипникам. В антифризы вводятся присадки, снижающие его износ. Когда их нет (а откуда бы им взяться в воде), сальник очень быстро изнашивается. Инструкция по ремонту нашего мотоцикла рекомендует заливать в систему охлаждения смесь из 50% воды (обязательно дистиллированной, чтобы не образовывалась накипь) и 50% этиленгликолевого концентрированного антифриза с антикоррозионными ингибиторами.

При замене охлаждающей жидкости могут образоваться воздушные пробки, которые тоже могут вызвать перегрев двигателя. Чтобы выпустить воздух, в системе существуют специальные штуцеры или краники в самой верхней точке системы охлаждения. У нашего мотоцикла мы нашли штуцер в нижней половине корпуса термостата. При холодном двигателе термостат закрыт, и выход воздуха из двигателя (малый круг системы охлаждения) при заливке охлаждающей жидкости исключен. Он выполнен так же, как и прокачной штуцер тормозов. Когда будете его закручивать, не усердствуйте сверх меры, иначе потом, откручивая, можно сорвать головку этой детали. Закрутите его до момента касания, а затем еще на 10-15°.

Выносной термостат :1 - крышка; 2 - датчик температуры; 3 - корпус; 4 - уплотнительное кольцо; 5 - термостат; 6 - винты; 7 - штуцер для удаления воздушных пробок; 8 - провод "массы".

Проверьте работу электровентилятора. При выключенном зажигании (в противном случае внезапно включившийся вентилятор может повредить пальцы) проверьте толчком руки легко ли вращается вентилятор. Небольшое сопротивление - свидетельство его нормального состояния. Если вращается туго, пара капель моторного масла в сопряжение вала с подшипником может поправить дело. Большой радиальный люфт свидетельствует о том, что подшипники изношены и мотор вентилятора придется заменить - со временем он начнет выть или визжать. Неприятный звук -полбеды. Хуже то, что обороты вентилятора при этом падают - ведь ухудшается охлаждение радиатора. Кроме того, болтающаяся из стороны в сторону крыльчатка может добраться до трубок радиатора и повредить их. Как правило, "поющий" моторчик работает недолго. А путь от заклинившего вентилятора до заклинившего двигателя может быть очень коротким. Слишком легкое вращение вентилятора может свидетельствовать о зависших или изношенных щетках. В этом случае включите зажигание и, не отсоединяя провода, перемкните контакты датчика включения вентилятора (он находится на радиаторе) -моторчик должен заработать. Как правило, их делают не разборными, поэтому их нельзя отремонтировать, и при любых внутренних неисправностях замена неизбежна. Обратите внимание на то, в какую сторону вентилятор гонит воздух. Будете смеяться, но известны случаи, когда после неквалифицированного вмешательства в систему электрооборудования вентилятор начинал вращаться в обратную сторону и гнал воздух от мотора, а не на него. Поправьте дело простым действием: измените полярность его подключения - поменяйте местами в разъеме идущие к нему провода.

Обычное расположение датчика включения вентилятора.

Датчики температуры могут располагаться и так: 1 - датчик включения вентилятора; 2 - "масса"; 3 - датчик указателя температуры.

Далее проверьте работу датчика включения вентилятора. Заведите мотоцикл и дождитесь, пока он прогреется. Когда стрелка указателя температуры приблизится к красной зоне, вентилятор должен заработать. Вентилятор не включился - проверьте, подается ли питание на его двигатель. Если да - датчик неисправен, и его следует заменить. Если же моторчик заработает, когда стрелка будет уже в красной зоне (не давайте двигателю работать в таком режиме дольше одной-двух минут), то "врет" или датчик включения вентилятора, или датчик указателя температуры, или стрелочный прибор. Замените датчик включения вентилятора заведомо исправным и повторите эксперимент. Перед заменой, чтобы не обжечь руки, остудите двигатель. Стенки радиатора очень тонкие, потому будьте осторожны: выломать вместе с "закисшим" датчиком кусок из радиатора очень просто. Не сможете справиться - используете "жидкий ключ".

Если с другим датчиком вентилятор включится при том же положении стрелки, значит, неисправен или прибор, или его датчик. Определите, что из них не в порядке. Если вентилятор включится еще до того, как стрелка зайдет в красную зону, уж точно замените датчик.

Гуляющая по всей шкале во время работы двигателя стрелка указателя температуры сигнализирует о неисправности термостата. Об этом же свидетельствует и слишком долго прогревающийся двигатель. Термостат, как правило, находится в легкодоступном месте. В 1-цилиндровых двигателях он может располагаться в головке цилиндра. Слейте охлаждающую жидкость и выньте его из своего корпуса. Сначала проверьте, полностью ли он закрыт. Нет? Это и есть причина слишком длительного прогрева. Проверить его работу в условиях, приближенных к реальным, несложно, но понадобится термометр с верхним пределом шкалы не менее НОТ. Для проверки погрузите термостат в какую-либо емкость с водой и нагрейте. Температура начала открытия клапана, как правило, выбита на его корпусе. Например, для Honda VF750 Magna она составляет 80-84Х. Температуру полного открытия "заслонки" и величину хода термостата вы на корпусе не найдете. А эти значения тоже важны. Их можно узнать в специальной литературе по ремонту. В нашем случае это 95°С и 8 мм.

Проверка работы термостата: определите температуру, при которой термостат срабатывает (а) и величину хода сильфона с заслонками Н (б).

Точно так же можно проверить и работоспособность датчиков указателя температуры и включения вентилятора. Но для этого понадобится еще и омметр или лампочка с источником питания на 12 В. Температура срабатывания выбита на его гранях, но сверьтесь со справочной литературой. У большинства датчиков одинаковые присоединительные размеры, и если вы владелец б/у, может статься, предыдущий хозяин при ремонте вкрутил в радиатор первое, что попалось под руки. Например, в радиаторе нашего мотоцикла должен был стоять датчик, реагирующий на температуру 98-110°С, а на Honda VFR750 с таким же самым мотором устанавливается деталь с порогом включения 97-103°С.

Греть датчик следует: а - в масле, б - в проветриваемом помещении и не на открытом огне. Сложность проверки стрелочного прибора в том, что на его "витрину", как правило, не наносят цифр, так что вам придется руководствоваться величинами, полученными при испытаниях термостата и датчика включения вентилятора, а также здравым смыслом. На нашем мотоцикле датчик указателя температуры был обнаружен в корпусе термостата. Там же мы нашли и провод, дублирующий "массу". У него должен быть хороший электрический контакт с корпусом датчика или деталью, в которую он вкручен. В противном случае показания прибора могут сильно искажать действительное положение вещей.

Замена антифриза (охлаждающей жидкости) на мотоцикле

Слив старой охлаждающей жидкости1. Двигатель должен быть холодным или теплый , главное чтобы не горячим .

2. Нужно открыть крышку на заливной горловине радиатора , чтобы не создавалось разряжение в системе , и жидкость легко вытекала .

3.Главной точкой слива жидкости на всех мотоциклах является сливной болт на помпе . Найти его можно по наличию медной уплотнительной шайбы , плюс он находится ниже всех . Для того чтобы слить жидкость, нужно открутить его . Когда открутите болт , напор будет сильный , поэтому сразу подставьте удобную тару .

4. Жидкость будет стекать несколько минут . желательно покачать мотоцикл для полного опустошения системы . На некоторых мотоциклах есть болты слива на цилиндрах , их также можно найти по наличию медной уплотнительной шайбы . Открутив эти болты, можно слить еще пару сотен грамм . 5. После того как жидкость полностью вытечет , закрутите сливной болт . Затягивайте в меру , чтобы не сорвать резьбу . 6. Вылейте жидкость из расширительного бачка . Оцените степень загрязнения бачка, иногда на стенках бывает налет . Промойте бачек обычной водой .

Промывка системы

1. В радиатор заливается дистиллированная вода до горловины (система должна быть заполнена полностью).

2. Заводиться двигатель и прогревается до рабочей температуры.

3. Когда двигатель остынет, сливается вода из системы.

Это процедура достаточно сделать раза два-три, пока сливаемая вода не будет иметь .

Заполнение системы свежей охлаждающей жидкостью

1. Убедиться, что сливной болт затянут.

2. В расширительный бачок залить новый антифриз до уровня, между максимальным и минимальным значением.

3. В радиатор залить антифриз до горловины.

4. Завести мотоцикл и прогреть до рабочей температуры.

5. Проверить уровень антифриза в бачке и в радиаторе, по надобности долить до уровня.

[notice]Через пару дней после замены, снова проверьте уровень антифриза. Рекомендуется проверять уровень антифриза каждый 500-700 км, а также после падений.[/notice]

b.lodki-ua.com