Обозначение, маркировка, выбор мотошин. Шин на мотоцикл

Как выбрать шины для мотоцикла?

Однажды, представителя одной из крупных шинных компаний попросили рассказать все, что он знает о шинах. "Они круглые, черные и хорошо липнут к асфальту. Некоторые из них более липкие" - пошутил он. Да уж, не слишком много информации. Давайте попробуем вместе разобраться и более подробно описать, какие же характеристики имеют мотоциклетные покрышки. Ведь не секрет, что правильные шины имеют огромное значение для мотоцикла и оказывают влияние на управление и поведение на дороге гораздо в большей степени, чем для автомобиля.

Во-первых, давайте поговорим о дорожных шинах для мотоцикла. Их разделяют на два класса: с камерой и бескамерные. Если колеса вашего мотоцикла имеют спицы, как на велосипеде – то нужно использовать шины, в которых внутри есть камера. Принцип как на велосипеде, наверняка вы в детстве разбирали такие колеса и могли видеть внутри камеру. Если ваш мотоцикл оснащен литыми дисками – необходимо использовать бескамерные шины.

Протектор и рисунок.

Протектор является той частью шины, которая входит в контакт с дорогой. Канавки и каналы, нарезанные определенным образом, призваны отводить воду от пятна контакта шины с дорогой. Благодаря этому водитель мотоцикла не теряет контроль над управлением на мокрой дороге, поскольку отвод воды уменьшает вероятность эффекта «аквапланирования», когда шина просто теряет сцепление с дорогой.

Профиль шины.

Шины мотоцикла, в отличие от автомобильных шин, имеют округлые боковые стенки. На этих участках шины также есть протектор, это позволяет шинам мотоцикла оставаться в контакте с дорогой и не срываться в занос, когда мотоцикл наклоняется в повороте. Причем радиус и геометрия профиля шины зависят от назначения мотоцикла. Для гоночных мотоциклов шина имеет более «треугольный» профиль, площадь соприкосновения шины с дорогой в повороте у таких шин больше, чем у обычной дорожной шины. Это и понятно, большую часть времени на кольцевых гонках мотоцикл «лежит» в повороте. В гонках используют мягкие составы резины для изготовления шин, на которых можно проехать всего 150 км, но зато, они очень «липкие». Другая крайность - шины для мотоциклов-туристов, на которых можно проехать более 30000 км. Где-то посередине находятся шины для городской езды. В любом случае, необходимо понимать, что состав покрышки это всегда некий компромисс, между «липкостью» и долговечностью.

Знаете ли вы, что каждая мотоциклетная шина имеет штамп с четырехзначным номером? Первые 2 цифры это номер недели, когда была изготовлена шина, последние две цифры – год изготовления. Если вашей шине более 3-4 лет, пришло время ее поменять. Осмотрите рисунок протектора и, если вы видите крошечные трещины, шину пора заменить. На шине еще есть "знак износа", который выглядит как маленький бугорок внутри рисунка протектора. Когда шина стирается до этой отметки, также замените ее.

"Что делать, если шина была отремонтирована после прокола? Как долго я могу ездить на ней? " Настоятельно рекомендуется никогда не ремонтировать переднюю шину. Заднее колесо не должно ремонтироваться более одного раза. Лучший вариант снять шину с обода и залатать ее изнутри. "Жгутик" может работать отлично, но ваша максимальная скорость, на отремонтированной таким образом шине, не должна быть выше 100 км/ч.

"Какой размер шины выбрать для моего мотоцикла?" На многих мотоциклах применяется передняя шина с размером 120/70/17. На спортивных мотоциклах, с объемом двигателя 1000 куб. см, обычно используют покрышки с размером либо 190/50/17, либо 180/55/17 на заднем колесе. На мотоциклах с меньшим объемом двигателя могут применяться задние покрышки с размером 160 или 140 или даже 130/60/17.

"Что означают все эти цифры? " Первое число - ширина шины, обычно в миллиметрах. Второе число характеризует отношение высоты профиля шины к ее ширине. Чем это число меньше, тем шина более «спортивная». Последнее число означает размер шины в дюймах. Это число нельзя изменить. Невозможно поставить 17 -дюймовые шины на 15 дюймовые обода.

"Что такое шины двойного назначения? Нужны ли они мне? " Надо сказать, что это классные шины. Они мягкие и "цепкие " по бокам, что хорошо для прохождения поворотов, при этом, они остаются жесткими в середине. Примеры таких шин: Michelin 2CT, Pirelli Angel, Bridgestone 023 или 016, Dunlop Q2 или Q3.

Когда вы собираетесь выехать на своем мотоцикле, проверьте все по списку:

1) Шины - осмотреть, давление – проверить.

2) Аккумулятор - достаточно ли заряжен.

3) Уровень масла – проверить.

4) Бензин, уровень в бензобаке - проверить.

5) и т.д. ...

ВНИМАНИЕ! Покрышка может хорошо выглядеть внешне, и может показаться, что она хорошо накачана. Давление нужно обязательно проверять манометром. Правильное давление в шинах мотоцикла является ключевым моментом в безопасной и комфортной поездке на мотоцикле. Правильное давление в шинах мотоциклов позволит вашим шинам ездить дольше, иметь лучший коэффициент сцепления с поверхностью дороги, более эффективно отводить воду, не нагружать подвеску, и даже улучшить топливную экономичность мотоцикла и увеличить пробег между заправками.

В дополнение к проверке давления в шинах, что еще вы должны проверить?

- Глубина протектора

- Состояние протектора

- Грузоподъемность

Если все эти показатели находятся в соответствии - вы в безопасности. Если нет, замените ваши шины, это необходимо для вашей безопасности, а также безопасности вашего пассажира и других мотоциклистов рядом с вами.

Но как же выбрать шины, подходящие для вашего мотоцикла?

В былые времена размер резины был определяющим в выборе. Но сегодня шины стали очень сложным изделием. Шина содержит множество спецификаций, цифр и факторов, которые необходимо принимать во внимание. Они включают, но не ограничиваются следующим списком:

- Размер шин- Давления в шинах и Грузоподъемность- Оценка скорости- Камера / бескамерные- Направление / Вращение (стрелка)- Другое (информация на боковине)

Некоторые старые шины (и многие шины для «Харлея») могут иметь различные обозначения, отличающиеся от современных надписей на боковине.

Никогда не устанавливайте шины, которые не соответствуют параметрам, указанным в руководстве пользователя для вашего мотоцикла!

Максимальное давление в шинах можно найти на боковине любой покрышки. ПРИМЕЧАНИЕ: Это максимальное давление в шине. Вы можете снизить давление в шинах в зависимости от местности и нагрузки.

" Мой приятель говорит, что бренд «Бла-бла-бла» - единственная хорошая шина!"

Хотите узнать секрет? Если вы поставили на мотоцикл новые шины от любого известного производителя это очень хорошо. Некоторые бывалые мотоциклисты говорят, что новые шины это лучший тюнинг для мотоцикла.

Какая марка шины лучше? Все ли бренды, изготавливающие мотоциклетные шины, одинаковы? Если спросите любого продавца шин, они все как один скажут, что их бренд лучше. На самом деле, все они примерно одинаковы. Вот примерный список проверенных брэндов: Metzeler, Dunlop, Michelin, Bridgestone, Pirelli.

Выводы.

Шины и диски – это то, что отделяет вас и ваш мотоцикл от дороги. Глубина рисунка протектора, размер резины, давление в шинах - очень важные составляющие, имеющие определяющее значение для поддержания вас в целости и сохранности на дороге. Пожалуйста, помните, что новые шины требуют обкатки. Избегайте резких маневров, ускорений и резких торможений, по крайней мере, первые 100км пробега после установки новых шин.

До следующего раза, берегите себя и ездите безопасно!

Читать советы:

Как ездить с пассажиром на мотоцикле?

Как правильно мыть мотоцикл?

Как ездить в дождь на мотоцикле?

Материал подготовлен магазином оригинального масла MyMaslo.ru Перепечатка материалов или частичное использование допускается, мы будем благодарны, если Вы разместите ссылку на этот ресурс.

Добавить комментарий

mymaslo.ru

Как поменять резину на мотоцикле и правильная эксплуатация

Уход за своим «железным конем» требует большой ответственности, ведь ошибки при установке оборудования на транспортное средство могут стоить очень дорого. Резина на мотоцикл — один из самых ответственных элементов, ведь контакт с дорогой и байком обеспечивается всего двумя небольшими зонами.

Правильная установка и эксплуатация покрышек не только обеспечит надлежащий уровень безопасности, но и позволит сэкономить на ремонте транспортного средства и частоте замены комплектующих.

В случае если вы чувствуете достаточную уверенность в своих силах и готовы самостоятельно заменить покрышки, не обращаясь на шиномонтаж, приведем основные правила проведения этой процедуры.

Снятие/установка

Для начала запаситесь необходимыми инструментами:

• силиконовая смазка в аэрозольной упаковке;

• несколько монтировок;

• плоский инструмент для монтажа покрышки;

• приспособление для выполнения разбортовки;

• насадка для удержания ниппеля в открытом состоянии;

• компрессор.

Оборудование и резина на мотоцикл готовы к установке? Приступаем.

Снятие:

1. Используя специальный инструмент для ниппеля, удерживающий его в открытом состоянии, стравите воздух из покрышки.

2. Вставляя между шиной и ободом колеса специальный разбортирующий инструмент, снимите мотошину, начиная с внутренней стороны. Сигналом к тому, что шина снята с обода, будет служить громкий хлопок. Не останавливайтесь на этом достижении и продолжайте аккуратно поддевать шину с обода с двух сторон.

3. Чтобы облегчить процесс снятия края покрышки можно смазать силиконовой смазкой.

Установка новой покрышки:

1. Нанесите смазку на внутреннюю поверхность мотошины.

2. Соблюдая указания относительно направления вращения, расположите покрышку так, чтобы специальная отметка в виде точки находилась напротив ниппеля.

3. Используя монтировку, наденьте шину на обод колеса.

4. Немного подкачайте шину, но не полностью.

5. С помощью монтажной лопатки выполните усадку края покрышки на обод.

6. Докачайте мотошину до давления рекомендуемого уровня.

Теперь осталось только обеспечить правильный уход за покрышками, чтобы они служили как можно дольше.

Уход за мотошинами

Прежде всего, чтобы сохранить высокие свойства материала, резина на мотоцикл не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, кислотных дождей и агрессивным механическим воздействиям.

Владельцу мототехники необходимо регулярно выполнять следующие действия:

• осматривать покрышки на предмет повреждений и чрезмерного износа — для мотошин критичной считается глубина рисунка в 0,8 мм;

• контролировать внутреннее давление с помощью манометра и своевременно его корректировать.

Немаловажное значение имеет правильное сезонное хранение покрышек. Прежде всего, мотошины нужно тщательно очистить от грязи и камней. Для хранения необходимо выбрать закрытое помещение с температурой воздуха от 20 до 25 °С. Шины ни в коем случаем нельзя хранить на открытом воздухе.Резиновые изделия нужно беречь от попадания искр, кислот и горюче-смазочных материалов. В противном случае химические реагенты могут нанести непоправимый вред покрышкам.

Автор: Алексей Лихачев

mmoto.tk

Обозначение, маркировка, выбор мотошин

Обозначение и маркировка мотошин

Рассмотрим данный вопрос на конкретном примере. Например, на боковине шины имеется обозначение 140/80 – 18 M/C 70M TL

Производитель или название бренда
Выражение максимальной нагрузки на шину при указанном давлении (psi).
Название модели мотошины
Стрелка, указывающая направление вращения колеса. Обозначение 5. относится к дополнительной маркировке.
Ширина профиля покрышки в миллиметрах. В данном случае – 140
Высота профиля в процентах от ширины. В данном случае – 80. Это значение не указывается, если ширина выражена в дюймах. Например, 3, 5-18.
Индекс обозначающий конструкцию шины. В данном случае «-» – диагональная конструкция. Индекс «R»– радиальная конструкция шины.

Посадочный размер внутреннего кольца покрышки в дюймах. На нашей шине он равен 18. Буквы М/С – аббревиатура от motorcycle. Означает, что шины относятся к категории мотоциклетных шин. Встречается на мотошинах, имеющих «автомобильные» размеры.
Индекс нагрузки (в рассматриваем случае 70). Число, соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха. Существует таблица индексов нагрузок, по которой определяется ее максимальное значение. Смотрите таблицу индексов нагрузки.
M – индекс скорости. Читайте подробнее об индексах скорости.
TT – тип шины ТТ – аббревиатура от Tube Type (камерный тип) – обозначение для покрышек, предназначенных для использования только вместе с камерой. Обозначение TL – аббревиатура от Tubeless (бескамерная) – указывает на то, что шину следует использовать без камеры. Герметичность обеспечивает слой особой резины, нанесенный на внутреннее кольцо. Должная фиксация шины на ободе достигается за счет хампов – особых конструктивным элементам колесного диска.
Номер согласно ECE R 75

Наименование типа протектора.
Аббревиатура DOT.
Дата изготовления шины – три или четыре цифры в овале на одной из боковин. У некоторых производителей – три или четыре последние цифры в индивидуальном номере покрышки. Например, (178) – 17-я неделя 1998 г. С 2000 года введено 4-х значное число обозначение. К примеру (1105) – 11 неделя 2005 года.

Дополнительная маркировка мотошин

Помимо размеров, указания максимальной нагрузки и скорости – на боковине покрышки есть и другие обозначения.

Буква F после обозначения размера указывает, что покрышка предназначена только для установки на переднее колесо. Надпись Front Wheel или Front Wheel Only означает то же самое. Соответственно, покрышка с надписью Rear Wheel – для установки на заднее колесо. Универсальная резина для некоторых малокубатурных мотоциклов, скутеров и мопедов каких-либо обозначений не имеет и может в равной степени устанавливаться как на переднее, так и на заднее колесо.

Надпись «Rotation» со стрелкой указывает направление вращения покрышки. Покрышки с симметричным рисунком протектора таких обозначений не имеют. Следовательно, направления вращения безразлично.

Максимально допустимое давление воздуха в шине, указывается в килопаскалях и фунтах на квадратный дюйм. Пример 290 kpa (42psi) сold, 1psi=6, 9 кПа для шины в «холодном» состоянии.

Максимальная нагрузка указывается в килограммах или фунтах. Пример – Max. Load 212KG 467LBS.

Особенности конструкции фиксируются на бортах соответствующими надписями о числе слоев брекера и каркаса, а также о материале корда. Например надписи TREAD: 2 PL– RAYON: 2 PL-STEEL означают, что брекер шины состоит из 2 слоев вискозного корда и 2 слоев металлокорда. Надпись SIDEWALL 2 PL-RAYON означает из скольких слоев и какого материала состоит каркас (в частности, боковины).

Наличие маркировки DOT говорит о том, что данная шина соответствует нормам безопасности шин Транспортного Департамента США (Department оf Transportation) и допущена к эксплуатации на территории США.

Для примера рассмотрим следующую маркировку: DOT EB F7 D306

Обозначение EB F7 за аббревиатурой DOT, служат для обозначения фирмы-производителя и заводского кода.

В306 – код типоразмера, которым производители идентифицируют шины.

Теперь разберем другое обозначение. Буква «Е» с цифрой, обведенная в кружок и строчка цифр рядом. Например, Е1 75R 005-4163

Е в кружке – знак официального утверждения по результатам испытаний в рамках правил ЕЭК ООН. Маленькая цифра рядом с буквой Е указывает в какой стране проводилось испытание данной шины: 1 – Германия, 2 – Франция, 22 – Россия и так далее – все знаки равноценны.

Надпись ЕСЕ R75 у знака указывает, что испытания проводились по правилам №75 ЕЭК ООН. Например, обозначение 0054163 расшифровывается так: 005 – номер официального утверждения, 4163 – серийный номер продукции.

Индекс скорости

Индекс скорости – условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины. Так же, как и в случае с индексом нагрузки, существует таблица значений индекса скорости со значениями от A (минимальное значение) до Z (максимальное значение). Правда, с одним исключением: буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч. В приводимой ниже таблице указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч.

Но обозначение максимальной скорости может иметь несколько другой вид. Вот другой пример – 120/70 ZR17 TL (58W)

Z – означает высокоскоростную шину – максимальная скорость свыше 240 км/ч.

R – указывает, что шина имеет радиальный набор брекера. Шина с диагональным набором обозначения не имеет. То есть, если буква R отсутствует – значит, шина диагональная.

Индекс нагрузки

Как правильно выбрать мотошины

От старости или от износа каждой покрышке наступает срок замены. И встает вопрос выбора новой покрышки. Производитель указывает размер шин в инструкции. Например, Yamaha напрямую указывает даже марку производителя шин. Если инструкция не сохранилась, на многих современных мотоциклах имеется наклейка с размерами шин. Ищите ее на задней части рамы мотоцикла, спрятанную под седлом, например. Более того, у серьезных производителей мотошин существует каталог с таблицей размеров и моделей шин по мотоциклам.

Кроме ширины, высоты профиля и посадочного диаметра на каждой покрышке имеется обозначение максимальной нагрузки и скорости, а также указание типа покрышки – камерная или бескамерная. Насколько важна эта информация?

Для наглядности – рассмотрим «чопперную» покрышку. Чоппер – не спортбайк. На чопперах быстро не ездят, господа чопперисты при выборе покрышки больше смотрят на внешний вид. Итак, размер 100/90 -19. Покрышка Dunlop F24.Под этим названием и в этом размере существуют две (!) покрышки. Обе имеют максимальную нагрузку 57(230 кг). Но одна – камерная (ТТ) и с максимальной скоростью S (180 км/ч) а другая – бескамерная (TL) с максимальной скоростью Н (210 км/ч). На большинстве мотоциклов, имеющих спицованные колеса используются покрышки типа ТТ с камерой и ободной лентой. Ободная лента нужна, чтобы избежать повреждений камеры спицами. Теоретически бескамерная покрышка (TL) сможет работать с камерой. Но бескамерная покрышка не рассчитана на контакт с камерой и сколько в ней проживет камера – это вопрос. Если колеса легкосплавные или спицованные, но рассчитаны на использование без камеры, нет никакого смысла покупать камерные покрышки. Камера не даст никаких преимуществ при эксплуатации.

Гораздо хуже – подобрать покрышку, подходящую по размеру, но несоответствующую одновременно по максимальной нагрузке и по скорости. Они заметно отличаются ценой и незаметно буквами и цифрами маркировки. Если установить на мощный и тяжелый «литр» покрышку для тщедушной «четырехсотки», какое-то время она будет выполнять свои функции за счет некоторого запаса прочности, заложенного производителем при изготовлении шины. Но шина, исчерпавшая запас прочности, превращается в мину замедленного действия готовую взорваться в любой момент. А взрыв мотоциклетной покрышки на скорости за двести…

Лысая резина

В процессе эксплуатации каждая шина приходит к тому пределу, когда высоты рисунка протектора остается чуть больше, чем предписано правилами. Напомним, для мотоциклов и мопедов величина минимальной глубины протектора составляет 0, 8 мм. Чем продиктовано это требование?

Не секрет, что сцепление шины с дорогой определяется площадью пятна контакта. Чем больше пятно – тем лучше сцепление. Поэтому при прочих равных условиях на чистом и сухом дорожном покрытии наилучшим сцеплением будет обладать слик – покрышка, не имеющая протектора вовсе. Нарезанный протектор пятно контакта и сцепление уменьшает, но на сухом асфальте. На мокром же дорожном покрытии вода работает как смазка и сцепление заметно ухудшается. В этом случае сцепление шин с дорогой определяется в первую очередь способностью выдавливать и отводить воду из пятна контакта. Чем шире, чаще и глубже канавки, тем лучше отводится вода. Но в процессе износа глубина канавок протектора уменьшается и способность отводить воду заметно ухудшается. Отсюда требование правил – 0, 8 мм и не менее. Но это величина средняя, ориентированная в большей степени на дорожные мотоциклы с универсальным рисунком протектора, которые даже в изношенном состоянии приемлемо «работают» на мокром дорожном покрытии.

Что касается мотоциклов более спортивной направленности. Для реализации высокой мощности двигателя шины сохранили минимально-достаточный рисунок протектора. Как поведет себя такая шина на мокрой дороге – вопрос остается открытым. Можно прятать мотоцикл в гараже, увидев лишь легкие облака на небе, можно снижать скорость до пешеходной при первых каплях дождя или совсем не ездить в дождь – ждать на обочине, пока асфальт высохнет. Но поливальные автомобили и прозаические дорожные лужи никто не отменял. А значит, не стоит экономить на нервах и безопасности на дороге. Как своих, так и окружающих.

Своевременно заменить изношенную шину – это так просто!

Старая моторезина

С износом шин все ясно. В Правилах Дорожного Движения указана минимальная глубина канавок протектора и, когда она станет меньше, чем 0, 8 мм (для мотоциклов и мопедов) шину надо менять. Но шина подвержена не только механическому износу в процессе эксплуатации, но и старению от воздействия света, температуры, озона и т.д. Результаты такого старения особенно заметны на мотоциклах «second hand», приходящих в Россию из Японии. Не секрет, что прежде чем обрести нового владельца, мотоциклы по нескольку месяцев (а то и лет) стоят под открытым небом. Если металлические части от такого хранения страдают несильно, то с материалом шин происходят необратимые изменения. Под воздействием внешних факторов резина теряет первоначальную эластичность, что называется «охрупчивается». Внешне – из черной становится темно-серой. Если провести по боковине рукой, резина не гладкая и упругая на ощупь, а твердая и шершавая. В процессе «предпродажной подготовки» некоторые продавцы мотоциклов «секонд хенд» обрабатывают шины пеной из баллона, и они приобретают радикальный черный цвет, выглядя совсем свежими. Но это только улучшение товарного вида. Обработка пеной не возвращает шине первоначальных свойств. В чем же опасность старых шин?

Сцепление шины с дорожным покрытием зависит от двух факторов. От площади пятна контакта и от состава резиновой смеси. Площадь контакта в процессе хранения мотоцикла – если и меняется – то настолько незначительно, что не стоит говорить об этом всерьез. Что касается резиновой смеси, чем мягче материал покрышек, тем лучше сцепление шины с дорожным покрытием, тем лучше поверхность шины «обхватывает» микронеровности асфальтового или бетонного покрытия и тем лучше сцепление шины с покрытием. Но «задубевшая» от длительного нахождения под открытым небом покрышка уже не в состоянии обеспечивать приемлемое сцепление, затвердевшая резина не имеет должной эластичности, хуже цепляется за микронеровности асфальта, раньше срывается в пробуксовку при разгоне и в юз при торможении, раньше выскальзывает наружу поворота. Но это еще полбеды. Резина стареет неравномерно и разные участки покрышки обладают разным сцеплением. К этому трудно привыкнуть, поведение мотоцикла становится труднопредсказуемым.

И еще. В процессе длительного хранения шины «в возрасте» покрываются сетью трещин. Это не сложно увидеть невооруженным глазом. Достаточно посмотреть вглубь канавок протектора на ярком солнечном свете. Или просто посветить фонарем «вглубь» канавок. Если увидели трещины, такой шине путь один – утилизация. Правилами Дорожного Движения не регламентируется время эксплуатации шин, но существует прямой запрет на эксплуатацию шин, имеющих вздутия, разрывы, трещины и порезы, обнажающие корд.

Источник: djebel-club.ru, по материалам сайта motokolesa.ru

customoto.com

Замена резины на мотоцикле своими руками.

Здравствуйте.

Владельцы мотоциклов с дисками на колесах вынуждены обращаться в шиномонтаж, чтобы поставить новые шины на свой мотоцикл. При замене шин на таких мотоциклах своими руками диск может погнуться и потерять товарный вид. С другой стороны, если у вас эндуро или любой другой мотоцикл со спицованными колесами, замену резины вполне можно производить самостоятельно. Мало того, любой нормальный эндурист просто обязан уметь менять шины в поле с помощью пары монтировок, поскольку выезды на бездорожье зачастую бывают связаны с долгими перегонами по асфальту. В этом случае целесообразно ехать к месту утопания в грязи на дорожной резине, брать с собой комплект “злой” резины и ставить ее на мотоцикл в чистом поле непосредственно перед бездорожьем. Сегодня мы поговорим о самостоятельной замене шин мотоцикла со спицованными колесами.

О видах мотоциклетных шин и индексах в названиях моделей резины мы еще поговорим, так как эта тема достойна отдельной статьи, а может и не одной. Сегодня, в рамках этой статьи, я приведу лишь одну самую простую классификацию. Шины для мотоциклов бывают камерными и бескамерными. Бескамерные шины удобны, используются повсеместно на мотоциклах с дисковыми колесами. Диск внутри герметичен, поэтому достаточно поставить новую резину, промазав стыки специальным герметиком, накачать – и можно ездить. Спицованные колеса внутри негерметичны, поскольку спицы одним концом проходят обод колеса насквозь. На спицованных колесах используют шины с камерами внутри – понятно почему.

Можно ли поставить безкамерную резину на спицованное колесо мотоцикла, просто воткнув внутрь обычную камеру? Да запросто! Сейчас я как раз и буду ставить бескамерную резину с камерами на свой мотоцикл.

Чем же тогда различаются камерные и бескамерные шины? Все очень просто. Бескамерная резина имеет специальную бороздку изнутри, она действует вроде “зацепа” и увеличивает герметичность.

Камерная резина такого “зацепа” не имеет.

Также многие производители заявляют, что бескамерная резина имеет усиленный корд. Не вижу ничего плохого, если мы будем кататься на мотоцикле с камерами в шинах, да еще и с усиленным кордом 🙂 Тем более, что между установкой на мотоцикл камерной и бескамерной резины нет вообще никакой разницы 🙂

Поехали!

Замена шин на мотоцикле своими руками.

Что нужно для самостоятельной замены резины на мотоцикле.Для замены резины на мотоцикле нам потребуются следующие материалы и инструменты:1) Новые шины. В моем случае, мотоцикл BMW F650GS, это Metzeller Tourance. Официальный сайт Metzeller по дефолту выдает на мотоцикл BMW F650GS размеры резины, указанные в мануале. Переднее – 110/90 – R19, заднее – 130/80 R17. В принципе и спереди и сзади места в запасе остается очень много, поэтому я буду ставить на переднее колесо 120/90 с 19 радиусом, и сзади оставлю все как положено.2) Монтировки (или монтажки, кто как называет). Я справляюсь и одной, но у меня опыт начиная с Явы. Лучше использовать две.3) Мыльный раствор. Понадобится при надевании новой резины, да и при снятии старой тоже может пригодиться. Без него можно случайно порвать шину. Я знаю, что многие используют вазелин и другие нейтральные смазки. Я даже не в курсе, где сейчас купить вазелин, поэтому использую мыльный раствор. Мыло в воде должно в идеале раствориться не полностью и по консистенции быть похожим на сопли 🙂4) Металлический колпачок на ниппель с зацепами для выкручивания ниппеля.5) Набор инструментов крутить гайки-винтики.

Замена резины на мотоцикле своими руками.На примере переднего колеса.1) Ослабляем крепления оси колеса, пока мотоцикл твердо стоит на земле.

2) Вывешиваем мотоцикл на подкат или ставим его на центральную подставку и снимаем колесо.

3) Выкручиваем ниппель и спускаем из колеса воздух. Затем нам надо “отделить” резину от обода колеса. Для этого надо ее потопать ногами. Прыгать на ней не надо, есть шанс погнуть обод.

Здесь есть небольшая хитрость. Иногда резина к ободу “прикипает” намертво. У себя в гараже можно потанцевать шаманские пляски с бубном, попрыгать на колесе и отделить, но как быть, если резину приходится менять в чистом поле, в условиях ограниченного количества инструментов и времени?Если вы путешествуете с компанией, проще всего использовать боковой упор второго мотоцикла. Просто кладете на землю колесо, откидываете боковую подножку второго мотоцикла и наживаете ей на камеру около обода колеса. Спрыгнет, как миленькая! 🙂

4) Поддеваем монтировкой шину с одной стороны. Аккуратно, не запихивая монтировку слишком глубоко, чтобы не порвать камеру.

5) Втыкаем вторую монтировку.

И так по кругу.

6) Вытаскиваем камеру.

И разбортируем колесо окончательно.

7) Проверяем состояние резинки, защищающей камеру от спиц. Если она протерлась или истрепалась, ее надо заменить.

8 ) Теперь внимательно смотрим на новую резину. Нас интересуют два маркера, которые указаны на любой резине. Это стрелка, указывающая направление вращения колеса.

И маркер, напротив которого в конечном итоге должен быть расположен ниппель. Либо две точки, либо одна жирная.

9) Затем жирно мажем новую шину мыльным раствором.

10) Запихиваем сначала один борт, затем просовываем внутрь камеру, выровняв маркер напротив ниппеля, затем забортируем второй борт шины. Камеру надо запихнуть так, чтобы она не была нигде перекручена, иначе есть возможность, что она сама собой перетрется через какое-то количество километров.

11) Готово. Ставим колесо обратно на мотоцикл.

С задним колесом по аналогии.Сколько атмосфер загонять в шины, обычно указано на маятнике.

Балансировка колес на эндурах и чопперах не имеет такого значения, как на спортбайках и других высокоскоростных мотоциклах – эндуристы и чопперасты обычно ездят как старые бабки 🙂 Но я потом покажу, как делать балансировку колес в кустарных условиях своими руками. Процесс этот не сложен, и при должном терпении и опыте можно добиться таких же результатов, как и на профессиональном оборудовании.

Еще пара моментов!

1) Учтите, что, как и в любом ремонте, чистота – залог здоровья! Внутри покрышки должно быть чисто, поскольку в случае, если между покрышкой и камерой останутся какие-либо твердые частицы, у вас есть шанс повторить мою Сагу Заднего Колеса 🙂 Я обычно продуваю камеру изнутри компрессором и протираю влажной тряпочкой.

2) Чтобы не пережать монтировкой камеру при забортировании, можно ее немного подкачать. Мне помогает, а вы сами думайте.

Все.

Поделиться "Замена резины на мотоцикле своими руками."

mototraveller.ru