Гидравлический амортизатор. Замена пружины. Мотоцикл урал амортизатор

MotoRestorer » Post Topic » Амортизаторы Урал М67-36 1977г.в

Изначально на Урал были давно куплены китайские амортизаторы, такие же, как я ставил на первый мотоцикл МТ-10-36. (я очень мало на них отьездил и не понял толком их работы). Сейчас же я категорически не рекомендую их к покупке:

Вид у них красивый, да и только. Когда был установлен маятник на раму, я обычно перехожу к установке амортизаторов. Начал примерять их и заметил, что они не встают в «УРАЛовскую» раму. Они слишком высокие, на 3см. Подвеска Урала и Днепра немного различается: у Урала она значительно ниже и ход амортизаторов более короткий. Ход маятника ограничивают резиновые демпферы, которые установлены на подножках пассажира.

Можно конечно было их всунуть в раму, но тогда они постоянно находились бы под собственным напряжением и работали не так как надо. Я пробовал их сжимать и заметил, что шток вообще не держит пружину, по сути, они изначально не рабочие, работает только пружина, вы как на качелях — качаетесь туда-сюда. Я решил разобрать их и проверить, как держит шток. Разбор показал, что шток вообще не держит и болтается без усилий. Амортизаторы полностью не работоспособные и не годятся для эксплуатации.

Старые амортизаторы были рабочие на 30% и требовали ремонта или замены. Ремкомплекта у нас практически не найти, новых СССР амортов я не нашел, все Б/У. Решено сделать амортизаторы из жигулевских передних амортов. Спооб этот не новый, в интернете есть пара коротких роликов с небольшим описанием. Постараюсь максимально доступно все описать.

Амортизаторы ВАЗ на Урал м 67-36 1977 г.в

Первым делом берем старые родные амортизаторы Днепр ( у меня их осталось довольно много). Родные Урал аморты я решил пока не резать и оставил их как эталонные для замера высоты и сравнения с теми, которые у нас получатся.

Рассухариваем его, разбираем внутрянку, если она Вам нужна. Как я говорил, у меня их много и я просто отрезаю болгаркой 7см от нижнего упорного наплыва (на фото видно).

Получаем вот такой стакан-корпус:

Далее, берем наш стакан-корпус, едем в магазин/рынок покупаем передние, короткие амортизаторы на ВАЗ любой модели и любого бренда который Вам нравится. Я брал обычные за 400 грн пара. Они должны заходить в натяг в наш стакан-корпус. Сложенный вид:

Разложенный вид:

далее, нам нужно отрезать нижнее крепление амортизатора:

Берем болгарку и срезаем его, аккуратно, не заденьте дно. Получаем такой вид:

Теперь нам нужно отрезать верхний пыльник штока амортизатора, отрезаем:

Теперь, вставляем амортизатор в наш стакан-корпус, который мы сделали с Днепровского амортизатора:

Теперь, когда мы убедились что все идеально подходит, нужно срезать верхнюю круглую шляпку, которая осталась на штоке ВАЗовского аморта и нарезать на штоке резьбу для родного верхнего крепежного уха аморта Днепр. К сожалению, фоток данного процесса нет, так как плашек для нарезания резьбы у меня нет, и за помощью я ездил в гараж к своему другу Семену. Он нарезал резьбу на штоке. Далее задача собрать амортизатор для небольших примеров на раму (по высоте посадки) и тестов.

Теперь, нужно собрать амортизаторы, найти более-менее ровные пружины и верхние стаканы. Я хотел взять пружины с китайских амортов и стаканы с них же, но, они не подходят по внутреннему диаметру, узкие. Беру родные стаканы, которые стояли на урале и пружины с них же.

Перебрал кучу амортов в поисках нормальных запчастей:

В сборке амортизатора нет ничего сложного, но одному это делать практически нельзя. Нужен помощник. Вставляем ВАЗовский аморт в наш корпус-стакан, меряем высоту с родным амортом, обвариваем точечно его по кругу, аккуратно не прожгите дыру, корпус довольно тонкий. Надеваем на наш корпус нижнее поворотное кольцо, для регулировки высоты, на него одеваем упорную шайбу для пружины и саму пружину. Не забудьте одеть на шток резиновый отбойник. Далее одеваем стакан и засухариваем амортизатор. Рекомендуется сделать засухариватель для амортизаторов. Семен быстро сварил с 2х труб и корпуса подшипника подходящего по диаметру стаканов амортизатора. Один конец труб запихиваем под тяжелый стол/верстак, под трубы подставляем наш амортизатор. на другой конец давлю Я, Семен влаживает сухари. Аморты засухарены.

Амортизаторы собраны на черновую:

Теперь ставим их на раму, и накидываем ось с задним колесом, для пробы работы и жесткости наших амортизаторов:

Сначала я ставил 1 аморт и проверял его высоту, мягкость и длину хода. Результаты меня порадовали, амортизатор мягкий и комфортный. Когда я поставил уже 2, то прожать оба руками уже было сложно, я до конца не смог это сделать. Нужно как минимум 2 человека. Когда будет собран весь мотоцикл, весь его вес, я еще раз все проверю. Забегая на перед думаю что все будет как нужно, мотоцикл своим весом и весом водителя, пассажира их будет продавливать как нужно, работа должна быть мягкой а езда комфортной.

Видосик:

Снимаем амортизаторы с рамы, разбираем их и отвозим маляру на покраску:

Уже покрашенные и готовые к сборке амортизаторы:

Едем в гараж к Семену и засухариваем с ним аморты:

В верхние крепежные уши вставляем салейтблоки и амортизаторы готовы к установке на раму, ролик:

Я еще накинул задний мост, проверить, не будут ли мешать амортизаторам мои точеные, нержавеющие болты, которые крепят крышку заднего моста. Посмотреть общую картину сочетания, черного заднего моста с нержавеющими крепежными болтами моста и амортизатора. Результатом очень доволен, впечатления от езды напишу уже как будет готов мотоцикл и будут проведены заезды.

motorestorer.com

Ремонт амортизаторов мотоцикла Урал своими руками

Всем известно, что советская техника подвергается быстрому износу и требует частого ремонта. Один из таких агрегатов, требующих частого ремонта – мотоцикл Урал. Даже учитывая его сравнительную надежность, приходится частенько перебирать двигатель его и комплектующие. Однако ходовая часть всегда была довольно крепкой и надежной. Тем не менее, и она порой может выйти из строя. Так, например, переборка амортизаторов мотоцикла – это самое частое занятие владельцев отечественной мототехники.

Устройство амортизатора мотоцикла Урал, очень простое и мало чем отличающиеся от остальных марок. Они представляют собой пружинно-гидравлический механизм и ступенчатую регулировку жесткости конструкции. Они обеспечивают подъем заднего колеса почти на 12 сантиметров, смягчают удары и гасят вибрации подвески, а сайлент-блоки делают работу бесшумной.

Ремонт подвески

Замена элементов подвески является частью эксплуатации байка. При проходе определенного километража необходимо устанавливать новые детали на место износившихся.

Помимо замены важна также регулировка амортизаторов на мотоцикле. Правильная доработка механизмов обеспечит хорошую динамику и мягкость движения. К сожалению, в большинстве случаев простой регулировки недостаточно. Поломка гидроамортизаторов заметна сразу. Слышен треск и скрежет, а во время поездки возникает излишнее количество вибраций.

В случае неполадки заменяемого механизма можно произвести ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками. Для этого необходимо подготовиться. Все детали нужно отчистить от грязи и пыли. Подготовить чистое рабочее место, во избежание загрязнения запчастей.

После подготовки можно приступить к работе:

Первым делом необходимо снять гидроамортизаторы с рамы. Для этого выкручиваются болты, обеспечивающие закрепление шарниров, а также болты, закрепляющие сайлент-блоки.

При снятии рычага задней части подвески, необходимо убрать защитный кожух и зажимающие шайбы. После откручивая стяжных гаек, снимается цапфа. После чего, нажав на рычаг-маятник можно снимать амортизатор, выдвинув его немного вправо.

Теперь можно приступить к разборке. Гидроамортизатор следует закрепить. Лучше всего подойдут тиски.
Снимаются кожух, вынимается пружина на стойке и опорный перстень, а также кулачок.
Извлеките внешнюю насадку и ее шток, после чего открутите гайку бачка.
Выньте всю конструкцию штока. В нее входят обойма сальников и цилиндры.
Далее из цилиндра вытаскивается шток со всеми его механизмами, направляющей деталью и поршнем.
Теперь необходимо вылить жидкость из гидроамортизатора и выпрессовать клапан легким постукиванием через древесную дощечку.
От штока откручиваются гайки клапана отдачи, снимается поршень со всеми комплектующими.
Затем нужно вынуть сальники из обоймы, резервуара и резиновый (он выдавливается деревянным стержнем).
Все запчасти тщательно промываются в солярке или бензине.

Так производится разборка амортизатора мотоцикла Урал, по завершению которой можно выявить проблемные детали и заменить их. Сборка осуществляется в обратном порядке. Помните, что заливать внутрь конструкции лучше специальную жидкость, которая обеспечит правильную работу гидроамортизатора.

Мотоцикл Урал, у которого был произведен ремонт амортизаторов, должен иметь равноупругие пружины в задней части для устойчивости байка. Для определения жесткости существует специальный прибор. При долгой эксплуатации с помощью такого прибора можно восстановить устойчивость мопеда за счет выравнивания упругих свойств.

Основные проблемы

Хоть гидроамортизаторы и имеют простую конструкцию, с технической точки зрения они являются сложной деталью. Так, например, при неполадках в двигателе с помощью диагностики легко можно выяснить причину, а в случае с рабочим элементом подвески придется повозиться. Чаще всего, чтобы не тратить время на переборку механизма, неполадки выявляются с помощью специальных стендов.

По статистике, основной проблемой выхода амортизаторов из строя является их неправильное техническое обслуживание, эксплуатация и установка. Тем не менее, в очень редких случаях происходит поломка по вине фирмы производителя.

Итак, вот список самых распространенных поломок в ходе эксплуатации:

отсутствие или недостаток газа в амортизаторе;
плохие свойства или несоответствующая требованиям жидкость;
разрушение конструкции: поломка штоков, крепежной проушины или сайлент-блоков;
механические повреждения: трещины, вмятины или искривления;
разрыв сальников штока.

Чтобы избежать подобных проблем, не нарушайте правил эксплуатации и производите своевременное техническое обслуживание.

Мяггие амортизаторы

smaxx

Вот прочитал статью http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=502/>

Возникли вопросы и stix предложил поднять топик в конфе.

Короче проблема - танковые амортизаторы на Днепрах и Уралах. Легких девочек подкидывает и сносит с сиденья. Варианты решений:1. Наклон амортизаторов вперед (на Медведе Стикса, на многих других переделках)2. Проточка пружин (собственно описано в статье)3. Установка неродных амортизаторов (в последнем МОТО писали про китайские, но не приводили характеристик, Еще там в письмах мужик поставил себе от КАМАЗавской кабины - говорит мягче стало)

smaxx

Ну и собственно вопросы забыл: Кто за какой подход? У какого есть опыт? Можно ли эти подходы комбинировать и как не перегнуть с мягкостью?

stix

из того что видел:

1. сточеные на наждаке снаружи пружины. стали мягче. (можно конечно стачивать от витка к витку все меньше и меньше. по идее должна получиться прогрессивка. хотя реальная прогрессивка достигается системой рычагов. это уже по теме подвесок в целом. были статьи в МОТО. А тут получить иммитация прогрессивки)2. одновременно убирают гайку натяга. (над этим надо подумать, т.к. со стачиванием моно и переборщить, тогда должна остаться возможность поднатяга)3. Обычно смещают верхнее крепление амортизатора вперед. (главное не перстараться, т.к. под определенным углом начинает рвать сайлен в пере маятника и изнашивать нижний болт. в эом случае вместо дыры в маятнике приваривают ухо с верху. тогда ему пофигу под каким углом быть. опять же под какими то углами перестает работать гидравлика в амортизаторах. т.е. она работает, но не всеми отверстиями в стакане.)4. Иногда пытаясь изготовить маятник длинее с нуля амортизаторы наклоняются без всяких прикидок. Ну захотел человек сделать отверстие по сайлен в маятнике тута и все...

из того что сделал:стояла задача сделать базу длинее (под Вояжовский кардан). решение было принято по передвижению стойки крепления маятника. Амортизаторы наклонились. все стало мягче.

чисто теоритические размышления и догадки:Если сделать расстояние от сайлена до оси колеса больше, то работать будет мягче. не меняя угла наклона амортизатора, по правилу рычага (№ закона Ньютона не помню) можно просчитать на сколько.

В последнем МОТО была статья, чем может грозить слишком мягкая задняя подвеска (статья про расколбас байка и методы его устранения)

Получается, что мягкость на сжатие это это не все критерии. есть еще понятие Демферирование отбоя. Вот тут и подходим к иномарочным амортерам у коих есть регулировки не только на сжатие, но и на отбой. А потом заглядываем в свой кошелек...

stixцитата:

в эом случае вместо дыры в маятнике приваривают ухо с верху.

кстати, на фотке нет, т.к. это состояние на 2002 год, а в этом году именно так и сделал, но при этом притупилась морда (жопка задралась=>угол наклона вилки уменьшился) и его управляемость изменилась

smaxx

А разве иномарочные амортизаторы можно поставить? Они же на другие нагрузки расчитаны.

Смещать амортизатор на маятнике мне представляеться опасным. Во первых нагрузки возрастают на сам маятник - у него плечо длинное получаеться до оси, да еще на нем наверняка останеться дырка от старого посадочного места. Остается наклон и подточка. Если и то и то сделать можно гайку натяга оставить (коляску зацепишь - пожестче надо будет выставить. По замене на неродные откликов пока нет

stixцитата:

А разве иномарочные амортизаторы можно поставить? Они же на другие нагрузки расчитаны.

понятно что от Валькирии которая сама весит 340 кг. поставь и жестко будет. Значится надо подбирать по массе моца. Наши в пределах 210-240 кг.

цитата:

речь шла об изготовлении с нуля

цитата:

По замене на неродные откликов пока нет

пара фоток есть с байкиШоу. от чего не знаю. но хозяин на работу не жалуется. но там все с нуля и маятник и рама. так что оценивать качество амртизаторов отдельно не имеет смысла.

видел на кроссачах регулируемые газовые. во где песня то. надо жестче, насос под ногу и топ-топ. надо мягче, воздух стравил и хай...

Misha_B

А если девочек подкидывает, то мож просто амортизатор не гасит колебания, ну там масла мало например. Я хочу себе наоборот пружины пожесче, у меня мягкие какие то. Так что меняю жесткие ваши на мягкие наши.

sam

У меня на Днепре стоят мортезы, как мне сказал предыдущий владелей типа от каковото Ваза, фиг её знает, но действительно гидравлика несколько иная нежели чем стандартные мортезы, а пружины вроде родные, на них написано М2101, шо за такие мортезы не знаю?

FuckToR

Отбой регулируется количеством и вязкостью масла в стакане амортизатора, в зависимости от жёсткости пружин.

FuckToR

Хороший эффект даёт установка пружин от Kawasaki Intruder VS - 750,они подходят по длине и диаметру, хромированные.

Шутка

motoroad.ru

Мотоциклы и скутеры - Эксплуатация, обслуживание и ремонт мотоцикла «Урал» - Задняя подвеска

На современных мотоциклах «Урал» применяются газонаполненные гидравлические амортизаторы фирмы Plaza. Конструкция амортизатора унифицирована, что позволяет использовать его в задней подвеске мотоцикла, в передней рычажной вилке и в подвеске бокового прицепа. Все амортизаторы на мотоцикле взаимозаменяемые. Конструкция амортизаторов неразборная, и в случае повреждения, поломки или течи масла, амортизатор заменяется целиком. Конструкция амортизатора допускает лишь его частичную разборку и замену рабочей пружины. Пружина амортизатора подлежит замене при ее поломке, просадке (когда металл пружины «устает», и перестает «держать» нагрузку, во время движения случаются частые пробои подвески даже при минимальной загрузке мотоцикла), при ее деформации или поломке.Пружины амортизаторов различаются по жесткости. Важно помнить, что не допускается использование пружин разной жесткости в одном узле подвески мотоцикла (например, на заднем маятнике или передней рычажной вилке).Пружины каждого класса жесткости маркируются разными цветовыми метками, которые наносятся на витки пружины краской.Также рекомендуется заменять сразу обе пружины в паре, так как новая и старая пружины одинакового класса жесткости будут различаться из-за возможной просадки старой пружины.Амортизатор снят с мотоцикла (см. «Подвеска колеса бокового прицепа. Разборка и сборка»).1. Зажимаем амортизатор в тиски, чтобы с нижней стороны амортизатор упирался в щечку тисков упорным кольцом рабочей пружины, а с верхней стороны — в один из сухарей. Чтобы амортизатор не выскочил из тисков при сжатии, прижимаем его струбциной к щеке тисков.

Энергий сжатой пружины очень велика! Прежде чем начать сжимать амортизатор в тисках необходимо убедиться в том, что он закреплен надежно. Если сжатый амортизатор выскочит из тисков, он может причинить серьезные травмы! На фото показано правильное положение амортизатора в тисках перед началом сжатия. Щека упирается в один из сухарей, разрез сухарей сориентирован строго параллельно плоскости губок тисков

2. Затягивая винт тисков, сжимаем амортизатор примерно на 12-15 мм, придерживая его руками за кожух. Так как сжатие происходит только с одной стороны, стакан перекосится вверх. Удерживая стакан от перекоса рукой, вынимаем верхний сухарь.3. Полностью ослабляем затяжку тисков, снимаем страхующую струбцину, переворачиваем амортизатор, чтобы оставшийся сухарь оказался сверху. Снова фиксируем амортизатор струбциной, затягиваем винт тисков до тех пор, пока второй сухарь не освободится, и извлекаем его.4. Удерживая стакан от перекоса, плавно ослабляем затяжку тисков до полного ослабления пружины.5. Снимаем страховочную струбцину, извлекаем амортизатор из тисков.6. Снимаем стакан.7. Снимаем с амортизатора пружину.8. Очищаем корпус амортизатора от грязи, осматриваем его на предмет отсутствия повреждений. Если шток деформирован. на его полированной поверхности имеются задиры, следы ржавчины, проступающей из-под слоя хрома, заметна течь масла из-под манжеты штока, амортизатор подлежит замене.9. Проверяем работоспособность узла: уперев амортизатор в пол или верстак, сжимаем его до упора. Шток должен полностью утопиться в корпус без заеданий, с постоянным, не изменяемым сопротивлением. Отпускаем шток, он должен вернуться в изначальное, разжатое, положение за несколько секунд. Скорость движения штока должна быть постоянной, он должен двигаться без заеданий, рывков и бесшумно. В противном случае амортизатор также подлежит замене.