Регулировка зазоров клапанов на японском дорожном мотоцикле. Мотоцикл клапана

советы в видео, направляющие клапанов

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

LiveJournal

Мотоциклы Урал являются отечественными транспортными средствами. Они пользуются большой популярностью, потому что их могут позволить приобрести себе мотоциклисты с любым опытом вождения. Мотоцикл Урал начал производиться еще в советское время. Многие и сегодня используют старые модели для езды.

В целом мотоциклы Урал являются надежными. Они редко выходят из строя. Для того чтобы двигатель мог прослужить длительное время необходимо вовремя заниматься профилактическими работами, которые заключаются в проверке и исправлении неполадок в отдельных системах мотоциклетной техники.

К чему может привести несвоевременная регулировка клапанов на мототехнике Урал

Владельцы мотоциклов марки Урал очень часто сталкиваются с проблемой с клапанами. Их необходимо своевременно настраивать. Не каждый современный мотоциклист знает, как отрегулировать клапана на мотоцикле Урал. Для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.

Самостоятельно проводить регулировку можно. Изначально необходимо ознакомиться с тем, как это делать. Инструкции по работе с клапанами Урала не являются сложными. С ними может разобраться каждый мотоциклист.

Важно: Следует запомнить, что для того чтобы двигатель Урала мог прослужить долгие годы необходимо осуществлять настройку клапанов через каждые две тысячи километров пробега.

Такая периодичность выбрана не случайно. Опытным путем доказано, что именно после преодоления двух тысяч километров клапаны мотоциклов Урал начинают выходить из строя. Величина зазора между основанием клапанов и толкателем или коромыслом (в зависимости от типа двигателя) становится больше.

В итоге регулировать клапаны необходимо каждому владельцу мотоциклетной техники Урал. Это позволит долгие годы наслаждаться использованием своего транспортного средства для различных целей. С настроенными клапанами двигатель всегда будет работать исправно.

Направляющие клапанов мотоцикл Урал

Регулировка клапанов на мотоцикле Урал

Для того чтобы отрегулировать клапана на мотоциклетной технике Урал необходимо разделить процесс на несколько этапов.

Как отрегулировать клапана на мотоцикле Урал

Они заключаются в:

отвинчивании винта и снятии крышки наряду с прокладкой,
поворачивании коленчатого вала до той степени, пока не произойдет закрытие впускной клапан,
ослаблении контрболта, который располагается на толкателе стержня выпускного клапана,
регулировании величины зазора между основанием клапана и толкателем или коромыслом. Зазор должен быть на уровне 0.1 миллиметров.
установке зазора. Она заключается в винчивании контргайки на определенном месте.

Для регулировки впускного клапана необходимо вначале проведения работы поворачивать коленчатый вал до той степени, чтобы выпускной клапан полностью закрылся. Только после этого можно настраивать зазор между основанием впускного клапана и толкателем или коромыслом.

Последовательность действий настройки впускного клапана на мотоцикле Урал практически не отливается от той, которая используется для регулировки выпускного клапана.

Важно: Осуществляя настройку одного клапана, необходимо не забыть произвести регулировку и другого. Иначе это приведет к нарушению работы двигателя.

Многие мотоциклисты не считают настройку клапанов на мотоцикле Урал слишком сложной. Ее без лишних затрат можно сделать и в домашних условиях, что приведет к экономии на услугах различных мотосервисов.

Регулировка клапанов мотоцикл Урал в видео

www.motoking.ru

Как притирать клапаны на мотоцикле

Каждый мотолюбитель знает, что с увеличением пробега мотоцикла приближается тот час, когда потребуется серьезный ремонт двигателя. Если речь идет о тяжелом мотоцикле, то среди других работ обязательной будет притирка клапанов. Это одна из важнейших операций при ремонте, так как тщательно притертые клапаны не только обеспечивают необходимую компрессию в цилиндрах, но и способствуют увеличению срока службы как самих себя, так и других деталей двигателя (например, глушителя). Именно по этой причине в инструкции к «уралам» и «днепрам» рекомендуется притирать клапаны через каждые 10 ООО км пробега.

Между тем притирка клапанов мотоцикла— это довольно трудоемкая операция, требующая от мотоциклиста определенного навыка и, кроме того, усердия и терпения. Если после прочтения этой статьи он сможет провести ее грамотно, быстро и с хорошим результатом, то я буду считать свою задачу выполненной.

Прежде всего мотоциклист должен знать, что рассчитывать на успешную притирку можно, только имея специальное приспособление, позволяющее как-то закрепиться на стержне клапана. В качестве такового традиционно использовались дрель, коловорот или кусок резинового шланга. Так притирали клапаны на первых двигателях с клапанным механизмом, так рекомендуют их притирать и сегодня. Однако все эти приспособления неудобны и, главное, не дают гарантии качества. Более эффективное, на мой взгляд, приспособление — специальная струбцина, которая с успехом применялась еще лет 50 тому назад, а сейчас почему-то забыта. Изготовить ее можно, воспользовавшись приведенным чертежом. А о том, как с ней работать,— чуть позже.

Итак, головка цилиндров лежит на столе, пружины клапанов сняты, вынуты и сами клапаны, а маленькие сухарики, надеюсь, не потеряны. Не спешите зажимать клапан в струбцину! Начните с очистки от нагара камеры сгорания, клапанов и, конечно, днищ поршней. Лучше всего предварительно размягчить нагар, пропитав его керосином или ацетоном, и очистку производить при помощи деревянного скребка. Можно пользоваться и ножом, шабером, металлической щеткой, но при

этом придется проявить максимум осторожности, чтобы не нанести на поверхности деталей царапины ириски, которые будут способствовать ускоренному отложению нагара в поврежденных местах. Если все же мелких царапин избежать не удалось, то по окончании работы их надо аккуратно зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, а еще лучше заполировать Завершающей операцией обязательно должна быть промывка деталей чистым бензином!

Теперь надо оценить степень износа стержня клапана и его направляющей втулки, так как при повышенном боковом зазоре между ними герметичность клапана не будет гарантирована даже после притирки последнего. Клапан подлежит замене, если диаметр его стержня, измеряемого микрометром, менее 7,84 мм. Для измерения износа направляющей втулки лучше предварительно изготовить специальный стержень-калибр диаметром 8 мм. Можно также воспользоваться новым сверлом диаметром 8,15 мм. Если калибр или сверло свободно проходят в отверстие втулки,— она изношена и нуждается в замене.

Если головки клапана не покороблены, нет раковин или участков прогара, серьезно нарушающих плотность посадки клапанов, можно обойтись притиркой с использованием пасты, включающей карборундовый порошок. А как быть, если требуется проточка клапанов или расточка седел специальными инструментами, которых у мотолюбителя нет? При незначительных повреждениях рабочих фасок из положения можно выйти, применив в качестве притирочной пасты мелко битое и толченое стекло, замешанное на моторном масле. Применение такой пасты позволяет снять значительный слой металла. Об этом надо помнить и не слишком увлекаться.

Притирка проводится в следующей последовательности. Притирочную пасту тонким слоем наносят на фаску головки клапана, а его стержень смазывают моторным маслом. Стержень вставляют в направляющую втулку и его конец зажимают в струбцине. Головка цилиндров удерживается рукой в таком положении, чтобы другой рукой удобно было перемещать рукоятку струбцины. Исходное положение наконечник струбцины упирается в направляющую втулку. Затем резко, почти ударом, подают струбцину на себя. Частицы пасты будут плотно зажаты между фасками головки клапана и седла. Не ослабляя продольного усилия на рукоятку, поворачивают последнюю на пол-оборота (180°). Из этого положения нужно подать струбцину от себя до упора наконечника во втулку и сразу же вновь прижать головку клапана к седлу, поворачивая рукоятку на пол-оборота назад. Подав струбцину на себя, возвращают клапан в исходное положение. Этот цикл повторяют 1—2 мин, затем добавляют пасту на притираемые поверхности и продолжают притирку.

В процессе работы нужно следить, чтобы притирочная паста не попадала между стержнем клапана и направляющей втулкой. Длительность притирки зависит от степени повреждения рабочих фасок головок клапанов и седел, а также от вида притирочной пасты. В процессе притирки надо постепенно переходить от «грубых» притирочных паст к более «нежным». Внешним признаком удовлетворительной притирки является получение на фасках головки клапана и седла поясков однотонного матово-серого цвета (без черных пятен). Ширина поясков должна быть в пределах 1,5—1,8 мм.

После окончания работы все детали нужно тщательно промыть чистым бензином до полного удаления остатков притирочной пасты. Затем проверяют герметичность посадки клапанов. Наиболее простой и в то же время надежный способ — проверка керосином. Для этого, прижимая рукой головки клапанов к седлам, поочередно заливают керосин во впускные и выпускные каналы головки цилиндров. Допустимо просачивание керосина не ранее чем через одну минуту. В противном случае притирку следует продолжить, но с применением более «нежной» притирочной пасты.

Материал напечатан в журнале «Мото».

Как отрегулировать клапаны на мотоцикле

Вам понадобится

- щуп;
- шестигранные ключи;
- инструменты для регулировки винтов.

Инструкция

Прежде чем приступить к регулировке клапанов, прочтите спецификацию вашего двигателя. В ней должны быть указаны характеристики зазоров (обычно измеряются в миллиметрах). Там же указываются сведения о том, как настроить верхнюю мертвую точку поршня. Найдите метки на маховике, указывающие, на каком уровне поршень достигает верхней мертвой точки.

Снимите свечу зажигания. Удалите болты удерживающие крышку клапанов и снимите ее. Будьте осторожны и удерживайте крышку, в некоторых моделях болты снимаются очень просто. В некоторых случаях крышка и прокладка под ней могут застрять на месте, если это происходит, воспользуйтесь резиновым молотком, чтобы сдвинуть ее с места. Установите поршень двигателя в верхней мертвой точке.

Установите щуп в щель между штоком клапана и коромыслом (изогнутая металлическая деталь в верхней части клапана). Если зазор правильный, будет ощущаться небольшое сопротивление на щуп. Для настройки зазора ослабьте контргайку и проверните регулировочный винт на четверть оборота.

Продолжайте регулировку до получения правильного зазора. Закончив настройку, затяните контргайку, удерживая при этом регулировочный винт. Старайтесь не затягивать контргайку слишком плотно, т.к. процедуру регулировки зазора, возможно, потребуется повторить, если повторная проверка щупом не даст требуемый результат.

Повторите эту процедуру с остальными клапанами впуска и выпуска. Большинство одно- или двухцилиндровых двигателей позволяют проверять состояние клапанов, когда поршень двигателя находится в верхней мертвой точке, однако процедура регулировки может отличаться. Обязательно сверяйтесь со спецификацией вашего двигателя.

Закончив настройку, установите крышку клапанов на место. Следите за тем, чтобы прокладка и сопряженные поверхности были чистыми. Затягивайте болты крест-накрест, используйте противозадирный состав, чтобы избежать срыва резьбы винтов. Очистите свечу зажигания и установите ее на место.

Обратите внимание

Регулировка клапанов производится только на холодном двигателе.

www.kakprosto.ru

Клапана на мотоцикл Урал

24 марта

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

LiveJournal

К чему может привести несвоевременная регулировка клапанов на мототехнике Урал

Направляющие клапанов мотоцикл Урал

Регулировка клапанов на мотоцикле Урал

Как отрегулировать клапана на мотоцикле Урал

Они заключаются в:

отвинчивании винта и снятии крышки наряду с прокладкой,
поворачивании коленчатого вала до той степени, пока не произойдет закрытие впускной клапан,
ослаблении контрболта, который располагается на толкателе стержня выпускного клапана,
регулировании величины зазора между основанием клапана и толкателем или коромыслом. Зазор должен быть на уровне 0.1 миллиметров.
установке зазора. Она заключается в винчивании контргайки на определенном месте.

Регулировка клапанов мотоцикл Урал в видео

www.motoking.ru

Регулировка клапанов на мотоцикле Урал: зачем нужна регулировка

31.05.2017

На мотоцикле Урал регулировка клапанов требуется не часто. В этом плане двигатели очень надежны. Но, все же иногда просто необходимо производить эту работу. Правильная регулировка клапанов на мотоцикле Урал, позволяет избежать преждевременного износа силового агрегата.

Что такое тепловой зазор

Под понятием тепловой зазор подразумевают расстояние между коромыслом и верхним торцом клапана. Это позволяет при неизбежном тепловом расширении деталей двигателя обеспечить оптимальную работу клапанного механизма. Недостатком наличия такого зазора является низкая стабильность мотора при запуске на холодную, но зато он отлично работает при полном прогреве.

Следует помнить, что зазор должен быть соответствующим модели двигателя. На старых моделях сплавы менее стабильны, поэтому рекомендуется настраивать этот показатель равным 0,1 мм. На более современных движках зазор может устанавливаться в пределах 0,05 мм.

Зачем нужна регулировка

Чтобы понять зачем производится регулировка клапанов на Урале давайте рассмотрим, как работает двигатель при разном регулируемом зазоре:

При малом зазоре, особенно если толкатель прилегает вплотную, наблюдается низкая компрессия. Даже на нагретом двигателе остается зазор. В таком случае мотор работает нестабильно при любой температуре, на горячем двигателе будут слышны характерные стуки, могут происходить хлопки в карбюратор;
При большом зазоре на клапанах, они открываются не полностью. При этом, камера сгорания плохо проветривается, а также недостаточно наполняется топливо-воздушной смесью. Это приводит к нестабильной работе мотора.

При сильных отклонениях в зазорах двигатель работает очень нестабильно, вплоть до невозможности его запуска. Регулировка производится с целью избежать этих проблем.

Необходимые инструменты

Перед тем, как начать настраивать клапана стоит приготовить необходимые инструменты. В первую очередь вам понадобится набор ключей. На практике нужен будет только один, но лучше иметь все под рукой.

Непосредственно настройка клапанов мотоцикла производится с помощью щупов. В зависимости от модели мотора могут понадобиться разные щупы. На м 72 урал потребуется толщина 0,1 мм, для более новых моторов, например, ИМЗ лучше использовать 0,05 мм.

На самом деле это очень условные показатели. При настройке происходит небольшой допуск, но в условиях работы силового агрегата это не влияет на его характеристики.

Потребуется запастись небольшой посудой для сбора масла, оно иногда может проливаться. Также не лишней будет ветошь, ею очищают мотор от грязи. Давайте посмотрим, как правильно выполнить этот ремонт.

Регулировка на двигателях М-72 и Днепр К-750

Работа эта достаточно простая, но все же опишем ее подробно. Перед началом работы мотоцикл следует наклонить вбок, а под двигатель поставить посуду для сбора масла. Производится настройка в следующем порядке:

Гаечным ключом откручиваем гайку крепящую клапанную крышку;
Сливаем моторное масло из полости;
Устанавливаем в верхнюю мертвую точку такта сжатия поршень в цилиндре. Для контроля меток стоит извлечь резиновую пробку из картера двигателя. Прокручивание мотора производится с помощью кикстартера;
Далее начинается использование регулировочного щупа. С его помощью производится замер зазора между коромыслом и клапаном. Этот показатель должен быть равен 0,1 мм;
Если зазор отличается, то стоит произвести регулировку. Для этого ослабляем контргайку, и подкручиваем регулировочную гайку. После этого контргайку затягивают;
Далее мотор прокручивают за кикстартер еще один раз, после чего проверяют правильность настройки. Если все в норме, то собираем цилиндр и переходим к другому.

Так регулируются клапана на мотоцикл Урал, бсз на иж юпитер 5 имеет несколько другую конфигурацию. Поэтому, стоит изучить его более подробно.

Регулировка клапанов на Урал М-67, ИМЗ

На этом двигателе рекомендуемый зазор 0,05 мм. Поэтому, потребуется щуп именно с такой толщиной. Также у него несколько отличаются сёдла, но это не влияет на процесс регулировки. Перед работой также следует установить мотоцикл под наклоном. Процесс происходит следующим образом:

Демонтируем клапанную крышку и сливаем масло;
Выставляем цилиндр в ВМТ такта сжатия;
Проверяем зазор. Если расстояние не соответствует норме, то воспользуемся вращением стержня клапана.

Вот так можно просто и быстро как отрегулировать клапана. Работа эта не сложная, но она позволит избежать многих проблем с мотором. Также при правильно отрегулированных клапанах снижается расход.

Когда еще требуется регулировка

Иногда седла клапанов начинают неплотно прилегать к этому шляпке. Тогда требуется притирка клапанов. После этого нужно установить правильный промежуток. Зная, как притереть клапана вы также сможете избежать многих проблем с мотором. Для этой работы лучше воспользоваться притирочными приспособлениями.

motoznai.ru

Как отрегулировать клапана на мотоцикле Урал

Зачастую, работа двигателя мотоцикла нарушается из-за не правильно отрегулированных клапанов. Зазор между ними и частями привода должен быть точно настроен и иметь определенное значение.

Если он больше или его совсем нет, это приведет к позднему открытию клапанов или нарушению герметичности соединений. Более подробно об этом можно узнать на сайте http://motoukraina.com.ua/.

Регулируем клапан

Процедура регулировки зазоров на мотоцикле «Урал» требует аккуратности и внимательности, так как необходимо точно установить конкретное значение.

Сам процесс можно разделить на несколько последовательных действий:

В самом начале нужно снять крышку головки цилиндра. Иногда там может присутствовать некоторое количество масла, которое нужно слить.
На данном этапе следует провернуть коленвал до тех пор, пока один из поршней не окажется в верхней точке (мертвой). Это можно определить по специальным меткам, расположенным на маховике и картере двигателя. Когда поршень будет в нужном положении эти метки должны совпасть. Проконтролировать этот процесс можно сквозь специальное отверстие, зачастую закрытое специальной пробкой.
Замер зазора специальным щупом размером 0,05 мм. В случае несоответствия следует приступить к регулировке, которая производится болтом расположенном на коромысле. Очень важно перед его откручиванием отпустить контргайку. После того как установлен нужный размер зазора контргайку зажимаем обратно.
Проверяем еще раз данный параметр и потом устанавливаем отвинченную ранее крышку на место.

Еще один способ регулировки

Отрегулировать клапаны на мотоцикле Урал можно и несколько иным способом. Для этого также отвинчиваем крышку головки цилиндра. Потом следует не спеша проворачивать коленчатый вал и наблюдать за движением клапанов.

После того как впускной клапан только начал закрываться можно приступать к регулировке зазора. Таким же способом наблюдаем за выпускным клапаном, в момент его открытия также выполняем аналогичные действия.

Так же, как и в предыдущем способе, регулировка проводится специальным болтом на коромысле. Чтобы выставить нужное значение следует провести данную процедуру несколько раз, чтобы убедиться, точно ли выставлен размер зазора.

Далее, когда вы все отрегулировали, прикручиваем обратно снятую крышку.

Если вы не уверены, что сможете правильно выставить зазор, можно обратиться за помощью к специалистам, которые сделают все быстро и качественно.

Смотрим в видео как выполняется регулировка клапанов Урал:

Твитнуть

auto-zapchasti.com.ua

autofluids.ru

Регулировка клапанов на мотоцикле Урал: зачем нужна регулировка

Содержание:

Что такое тепловой зазор

Зачем нужна регулировка

При малом зазоре, особенно если толкатель прилегает вплотную, наблюдается низкая компрессия. Даже на нагретом двигателе остается зазор. В таком случае мотор работает нестабильно при любой температуре, на горячем двигателе будут слышны характерные стуки, могут происходить хлопки в карбюратор;
При большом зазоре на клапанах, они открываются не полностью. При этом, камера сгорания плохо проветривается, а также недостаточно наполняется топливо-воздушной смесью. Это приводит к нестабильной работе мотора.

Необходимые инструменты

Регулировка на двигателях М-72 и Днепр К-750

Гаечным ключом откручиваем гайку крепящую клапанную крышку;
Сливаем моторное масло из полости;
Устанавливаем в верхнюю мертвую точку такта сжатия поршень в цилиндре. Для контроля меток стоит извлечь резиновую пробку из картера двигателя. Прокручивание мотора производится с помощью кикстартера;
Далее начинается использование регулировочного щупа. С его помощью производится замер зазора между коромыслом и клапаном. Этот показатель должен быть равен 0,1 мм;
Если зазор отличается, то стоит произвести регулировку. Для этого ослабляем контргайку, и подкручиваем регулировочную гайку. После этого контргайку затягивают;
Далее мотор прокручивают за кикстартер еще один раз, после чего проверяют правильность настройки. Если все в норме, то собираем цилиндр и переходим к другому.

Регулировка клапанов на Урал М-67, ИМЗ

Демонтируем клапанную крышку и сливаем масло;
Выставляем цилиндр в ВМТ такта сжатия;
Проверяем зазор. Если расстояние не соответствует норме, то воспользуемся вращением стержня клапана.

Когда еще требуется регулировка

motoznai.ru

Регулировка зазоров клапанов четырёхцилиндрового японского мотоцикла.

Любой, даже качественный четырёхцилиндровый двигатель японского мотоцикла, постепенно изнашивается, и наступает время, когда тепловые зазоры клапанов увеличиваются больше пределов допуска и их регулировка становится необходимой. Так как при повышении тепловых зазоров, любой мотор становится вялым, а в его головке появляется неприятный стук, от которого детали клапанного механизма интенсивно изнашиваются. И чем больше зазоры, тем быстрее происходит износ деталей. В этой статье мы подробно рассмотрим, как грамотно отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме рядного четырёхцилиндрового двигателя японского мотоцикла.

Регулировка зазоров клапанов, может потребоваться не только когда детали начинают стучать от естественного износа, но ещё и после ремонта двигателя (когда снималась головка), о котором подробно можно почитать вот здесь. И если даже стук от клапанного механизма не слышен, это не говорит о том, что с зазорами всё нормально. Ведь бывает, что наоборот зазоры уменьшаются со временем. Это может произойти после ремонта головки и притирки клапанов, когда на седле и рабочей фаске тарелки клапана, после их притирки друг с другом, появляется по кругу шероховатая поверхность, которая на доли миллиметра пристукивается от работы клапана, и клапан немного углубляется в седло (и от этого между торцом стержня клапана и регулировочной шайбой зазор уменьшается) . А раз зазоры уменьшены, то клапана при работе неполностью закрываются, от этого теряется мощность мотора, и клапана или сёдла могут прогареть.

Чтобы не попасть на ремонт головки от прогара клапанов или износа деталей клапанного механизма (о ремонте перегретой, треснувшей головки читаем здесь), следует периодически проверять и по необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов (точную периодичность регулировки, можно найти в рекомендации завода изготовителя конкретного мотоцикла). Но примерно регулировку клапанов нужно проводить после пробега в 12 тысяч — это для заряженных спортбайков; после пробега в 16 тысяч — это для более спокойных спорт-туристов и дорожников; и после 22 тысяч — это для туреров (круизёров) с большим рабочим объёмом мотора.

Если же у вас современный форсированный спортбайк и вы любите хорошенько отжечь резину, то проверять или регулировать клапана придётся каждые две тысячи км. Особенно это касается владельцев спортбайков фирмы Хонда ( это не моё мнение, а статистика), так как спорты других фирм японской четвёрки, выдерживают без регулировки и 5 тысяч км, но всё же советую не доводить без обслуживания (хотя бы проверки зазоров) до 5 тысяч, если вы часто катаетесь очень резво.

Так как для регулировки придётся частично разобрать двигатель, то поинтересуйтесь заранее, будут ли нужны конкретно для вашего двигателя новые уплотнительные резинки. Например прокладка крышки головки у моторов мотоциклов Кавасаки многоразовая, и замена её не потребуется. Но на некоторых байках она одноразовая (редко, но бывает). Но резиновые уплотнительные кольца свечных колодцев, мягкие шайбы под болты клапанной крышки, уплотнительные кольца системы рециркуляции выхлопных газов, колечки натяжителя — советую заменить новыми. Стоят они не дорого, но зато работают при высоких температурах и со временем дубеют и требуют замены. И в конце концов — японский движок должен быть всегда чист, без потёков масла.

Перед тем, как начать работу, советую хорошенько отмыть двигатель снаружи, ведь и работать будет приятнее и чистота даст гарантию, что грязь не попадёт вовнутрь мотора, и не заклинит мелкие подвижные детали. Ведь как известно, грязь является абразивом, который ускорит износ деталей и сократит их ресурс. К тому же сейчас полным полно различной химии, именно для двигателя, от которой мотор засияет как новый.

Для работы вам понадобится набор накидных головок и рожковых ключей, набор отвёрток, динамометрический ключ с переходником под различные ключи, в том числе и шестигранники, набор щупов, микрометр, качественный герметик (советую VICTOR REINZ), резьбовой герметик, магнит (лучше в форме цилиндрика). Ну и очень советую, особенно новичкам, использовать цифровой фотоаппарат, который в любой момент, поможет при сборке освежить в памяти расположение различных трубок, проводов, клемм и места их подсоединения, и также поможет напомнить расположение различных меток.

Вообще тепловые зазоры регулируют на остывшем до 20 градусов двигателе, ведь на горячем моторе величина зазоров может отличаться вдвое, или зазоров может вообще не быть, на прогретом до рабочей температуры двигателе (зависит от конструкции двигателя). Значит мотор должен остыть до комнатной температуры. Но пока вы снимете навеску, двигатель успеет остыть.

Навесное оборудование сняли, и заткнули впускные каналы чистой ветошью.

Первым делом отключите минусовую клемму от батареи, чтобы исключить короткое замыкание при дальнейшей работе. Затем демонтируйте бензобак, пластиковую облицовку, глушитель впуска (корпус воздушного фильтра с самим фильтром), резиновые патрубки и саму батарею карбюраторов. После снятия карбюраторов, заткните на всякий случай чистой ветошью все четыре впускных канала двигателя (см. фото).

Если мешают клапаны системы рециркуляции выхлопных газов, или клапаны вентиляции карбюраторов и различные резиновые трубки, (если они есть на вашем байке) то удалите их, но перед этим сфотографируйте их расположение, или пометьте с помощью малярного скотча и маркера где что было. Это поможет вам не гадать при сборке, где что было и вы сэкономите кучу времени. Так же советую пометить и крепёж (болты гайки), где какой болт был и складывать их в разные баночки с соответствующей подписью.

Метки на роторе зажигания.1 — Метка F для момента зажигания, 2 — метка Т для ВМТ первого и четвёртого цилиндров, 3 — метка на картере, 4 — болт с внутренним шестигранником, который крепит генератор, 5 — грани, за которые следует вращать коленвал.

При регулировочных работах, нужно будет вращать коленвал, для подвода поршней в ВМТ (по очереди). Крутить следует только за болт (на роторе генератора) в виде шестигранной гайки 5, на которую указывает красная стрелка на фото, но не вздумайте крутить за внутренний шестигранник 4 (см. фото) — этот болт крепит сам генератор. Так же на роторе помечена метка верхней мёртвой точки (метка 2 на фото), для первого и четвёртого цилиндров.

По этой метке мы и будем подводить поршни в ВМТ (ориентироваться), при регулировке тепловых зазоров. На многих мотоциклах, для того, чтобы увидеть метку, не обязательно снимать крышку генератора, так как в ней имеется специальный смотровой лючок, который нужно будет открыть. Под ним имеется уплотнительная прокладка, которую нужно будет осмотреть, и при наличии трещин или разрывов, заменить на новую.

Отверните и извлеките болты крепления клапанной крышки и снимите клапанную крышку двигателя, и если она прилипла и не отделяется, то потихоньку обстучите её по кругу пластиковой или резиновой киянкой. Не вздумайте пытаться вставить между крышкой и плоскостью головки какой нибудь острый предмет, типа ножа или отвёртки. Во первых вы повредите прокладку, которая на многих мотоциклах многоразовая, но это не так важно, ведь её несложно купить. Во вторых вы повредите шлифованную плоскость разъёма и крышки и головки, и получите в итоге трудноустранимую течь, и не допустить это уже намного важнее.

Клапанная крышка снята, а колечки свечных колодцев при последующей сборке желательно заменить новыми(в красных кружках).

Когда снимете клапанную крышку, внимательно осмотрите то, что откроется вашему взору (на предмет износа), особенно натяжку цепи ГРМ . Затем выкрутите все свечи зажигания (чтобы крутить было легко) и прокрутите коленвал вашего двигателя, за указанный выше в тексте болт, пока метка Т не совпадёт с риской 3 на картере мотора (см. фото выше). Когда метки совпадут, это значит, что поршень первого и четвёртого цилиндров, находятся в верхней мёртвой точке (ВМТ).

Если вы не обнаружите рисок на роторе, или букв (редко, но бывает), то найти верхнюю мёртвую точку первого и четвёртого цилиндров очень просто. Для этого нужно вставить в свечное отверстие первого цилиндра, кусочек алюминиевой проволоки, и далее вращая коленчатый вал, вы почувствуете, как поршень упрётся в проволоку и начнёт вместе с ней подниматься вверх.

Важно вращать коленвал в правильном направлении, и он должен крутиться по часовой стрелке, если наблюдать с правой стороны мотора. Чтобы убедиться, что вы вращаете коленвал правильно, понаблюдайте за метками на роторе. При правильном вращении, сначала подходит к риске на картере, метка момента зажигания F, а уже после неё подходит метка Т верхней мёртвой точки (ВМТ).

Есть ещё один важный момент. Поскольку регулировка клапанов будет осуществляться на двигателе, у которого четыре такта, то важно знать при регулировке клапанов каждого цилиндра, что поршень регулируемого цилиндра, подошёл в ВМТ именно в такт сжатия, а не выпуска. Это легко угадать по подходу кулачка распредвала к выпускному клапану. То есть кулачок распредвала должен подойти и надавить на впускной клапан (толкатель) того цилиндра, клапана которого в данный момент регулируются, а далее, когда именно впускной клапан начнёт закрываться и закроется — вот именно в этот момент и должен поршень подойти в ВМТ (и риска на картере и риска Т должны совпасть, так же имеются метки и на звёздочках цепи ГРМ, и они тоже должны совпасть — смотрите фото ниже). Это и будет такт сжатия в первом цилиндре — такт, перед котором впускной клапан открылся, впустив горючую смесь, а затем полностью закрылся, и именно в этот момент поршень, сжимая поступившую горючую смесь, подходит к ВМТ.

Именно в такт сжатия, при поршне в ВМТ и следует начинать проверять зазоры с помощью щупа, в клапанах первого цилиндра (и последующих цилиндров тоже, по очереди). Толщина щупа для проверки должна быть такой, какой зазор на впускном или выпускном клапане рекомендует завод изготовитель вашего мотоцикла (находим в мануале вашего мотоцикла). Причём тепловой зазор выпускного клапана, как правило всегда немного больше, чем у впускного клапана. Так как нагреваются выпускные клапаны всегда больше, чем впускные.

Щуп перед работой желательно (проверить) измерить микрометром, вдруг он изношен, или китайский (брака в продаже хватает). И если щуп не соответствует толщине, то подберите из набора другой (или сложите два, и в сумме получите нужную толщину), и за работу. Щуп должен вставляться с ощутимой вязкостью, но не очень туго. У двигателей с толкателями, щуп вставляем между кулачком и толкателем, а у моторов с коромыслами, щуп вставляйте не между коромыслом и распредвалом, а только между коромыслом и шайбой на клапане.

Измерив зазоры всех клапанов первого цилиндра, не надейтесь на память, а обязательно запишите их на бумагу. Тем более, что пока вы доберётесь до регулировочных шайб в газораспределительном механизме, пройдёт немало времени, а если ещё прибавить время поиска новых регулировочных шайб в магазине, то в памяти всё полностью сотрётся. Хотя у моторов с коромыслами, добраться до регулировочных шайб и заменить их намного проще, достаточно всего лишь сдвинуть их в сторону. Но даже и при обслуживании таких более простых моторов, всё равно советую записать все измеренные зазоры.

Заменять шайбы, для восстановления нормальных зазоров, нужно будет не только у клапанов, у которых зазоры выходят за пределы необходимого допуска, но и у тех, у которых зазоры уже на грани выхода за пределы допуска( когда осталась одна сотка мм.,ведь через какую то тысячу км., такие зазоры «уплывут»). В идеале нормальный зазор, это тот, который находится в середине допуска. И как я уже говорил, учтите, что у 95 % современных моторов, зазоры впускных и выпускных клапанов разные. А значит, при извлечении сразу нескольких регулировочных шайб, пометьте маркером какая шайба от какого клапана.

Метки на звёздочках должны быть паралельны плоскости разъёма крышки постелей распредвала (при поршне 1 и 4 цилиндра в ВМТ).

Мы остановились на том, что подвели поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия (в конце сжатия). Обратите внимание на звёздочки цепи ГРМ, на них должна быть метки, которые должны совпасть с плоскостью разъёма пастели распредвала (см. фото слева, когда поршень 1 и 4 цилиндров в ВМТ).

Но бывают моторы (как и автомобильные), у которых метка нанесена спереди, на корпусе головки, у плоскости разъёма. Эти метки как правило наносят на заводе для того, чтобы у механика не возникали сомнения, что метка на роторе именно та самая, и что поршень первого цилиндра именно в ВМТ (редко, но встречаются двигатели, на которых метки на звёздочках отсутствуют, значит следует самому нанести свои метки).

Замерив все зазоры на впускных и выпускных клапанах первого цилиндра и записав их, переходим к замеру зазоров на клапанах третьего цилиндра. Почему после первого третий, а не второй? А потому, что порядок работы, порядок вспышек в четырёх цилиндрах — их очерёдность, у четырёхцилиндрового двигателя такая: 1, 3, 4, 2. То есть при работе мотора, сначала происходит вспышка в первом, потом в третьем, потом в четвёртом и потом уже во втором цилиндре. И это значит, что сначала подойдёт в ВМТ (в момент такта сжатия) поршень первого цилиндра, затем третьего, потом четвёртого и только потом второго. И пользуясь этим порядком, не придётся лишний раз крутить коленвал, чтобы найти подход поршня в ВМТ в момент сжатия в нужном цилиндре (по порядку работы).

Чтобы подвести поршень третьего цилиндра в ВМТ такта сжатия, так же как и в первом случае, крутим коленвал и наблюдаем за кулачком впускного клапана именно третьего цилиндра, и когда впускной клапан третьего цилиндра полностью закроется, то в этот момент вы почувствуете с помощью алюминиевой проволоки, что поршень третьего цилиндра подошёл в ВМТ такта сжатия, при котором можно начинать замер зазоров клапанов этого (третьего) цилиндра. И так как мы подвели поршень именно третьего цилиндра, а не другого, то распредвал прокрутится совсем чуть чуть — на 90 градусов, а коленвал прокрутится в два раза больше — на 180 градусов.

Для удобства, можно поделить маркером одну из звёздочек цепи ГРМ на четыре равные части, начиная от заводской метки. И каждая из четырёх меток будет отстоять от соседней метки на 90 градусов. И теперь проворачивая коленвал, распредвал будет тоже поворачиваться и метки будут по очереди подходить к метке на картере (или плоскости разъёма постелей распредвала), указывая, что поршень очередного цилиндра (согласно порядку работы) подошёл в ВМТ в такт сжатия.

Ещё о регулировке клапанов простейшего двигателя, советую почитать вот в этой статье, и когда вы поймёте порядок регулировки простого мотора, то вам не составит трудностей понять очерёдность замера зазоров каждого цилиндра более сложного мотора (принцип одинаковый, только клапанов на каждом цилиндре в два раза больше).

После замера и записи зазоров клапанов третьего цилиндра, прокручиваем коленвал на 180 градусов (а распредвал прокрутится на 90) и замеряем зазоры клапанов на чётвёртом цилиндре и потом опять прокручиваем коленвал и распредвал и замеряем на втором (последнем цилиндре, по порядку работы).

Когда поршень четвёртого цилиндра находится в ВМТ (в конце такта сжатия), то вершины кулачков четвёртого цилиндра (обоих распредвалов) направлены и вверх и в разные стороны.

Ещё полезно знать, что когда поршень четвёртого цилиндра подошёл в ВМТ в конце такта сжатия, то кулачки четвёртого цилиндра (обоих распредвалов) будут направлены вверх и в разные стороны (как на фото слева).

Когда замерите зазоры на всех клапанах всех четырёх цилиндров (всего 16 клапанов), то запишите их все и сравните с допустимыми величинами, которые рекомендует завод изготовитель именно вашего мотоцикла. И если зазоры не уложатся в пределы допуска, то готовьтесь к покупке новых регулировочных шайб, для замены которых потребуется разборка клапанного механизма, которую я опишу ниже. Но перед дальнейшей разборкой, установите коленвал по метке Т.

Так же можно нанести стойким маркером метки на цепь и звёздочки, чтобы при сборке собрать всё как было с завода (конечно если цепь не изношена). Но когда снимете распредвалы, следует обязательно зафиксировать цепь, чтобы она не ослабла и не проскочила по зубьям (см. фото ниже).

Если вы обнаружите, что на вашем моторе установлен регулируемый натяжитель цепи ГРМ, то смело снимайте его (какие натяжители цепи бывают и о регулировке цепи ГРМ подробно читаем вот в этой полезной статье). Ну а если на вашем двигателе установлен автоматический натяжитель, то сперва отверните на натяжителе центральный болт, а затем вытащите натяжную пружину, и только после этого откручивайте крепёж, удерживающий натяжитель на блоке мотора и снимайте его.

Проверьте исправность натяжителя, на котором стопор должен надёжно удерживать толкатель (без люфта). Уплотнительное колечко натяжителя, при последующей сборке советую заменить новым. Если обнаружите какую то неисправность натяжителя, то зайдите по ссылке чуть выше в тексте, где я всё про них написал, и это надеюсь поможет устранить дефект. Избавившись от дефекта, заранее подготовьте натяжитель к сборке. Для этого отожмите стопор и до конца утопите толкатель, который должен ходить в цилиндре толкателя легко и без заеданий. Но пружину пока не устанавливайте, её установите тогда, когда закрепите болтами натяжитель на блоке собранного мотора.

Крышка постелей снята, теперь осмотрите сами постели, чтобы на них не было задиров и царапин.

Далее потребуется снять крышку постели распредвалов. Для начала, открутите на пол оборота все болты крепления крышки (или крышек, которых на некоторых моторах может быть несколько), чтобы снять напряжение, а затем полностью выкрутите болты. Так как чаще всего болты разной длины, то чтобы впоследствии не гадать где какой, обязательно вырежьте картонный макет крышки, нарисуйте на нём схему отверстий как в крышке постелей и затем извлекая каждый болт, втыкайте его в картон, точно так же, как он был установлен на двигателе.

Точно так же поступите и с крышками постелей распредвала, если их несколько ( и они отдельные). На каждой крышке бывают метки, но если их нет, то нанесите на них свои метки, и на головке тоже, чтобы впоследствии установить каждую крышку на своё место. Крышки ни в коем случае нельзя менять местами, или устанавливать перевернув их. Это грозит заклиниванием распределительного вала, после затяжки болтов постелей.

Привяжите моторную цепь, чтобы она не упала в картер.

На двигателе установлены два распределительных вала, которые тоже нельзя менять местами. Чтобы их впоследствии не перепутать, сразу на валах отыщите метки (IN — это впускной, а EX — выпускной). Если всё же не найдёте меток, то нанесите свои. Затем снимите цепь со звёздочек распредвалов и натянув её, зафиксируйте в натянутом положении с помощью верёвки или кабеля (см. фото), иначе она может провалиться в картер мотора. После этого извлеките оба распределительных вала. Коленчатый вал, как я говорил ранее, должен быть установлен по метке Т. Это пригодится, чтобы потом установить распредвалы как они стояли, правильно по меткам , которые тоже имеются на звёздочках распредвалов.

Регулировочные шайбы вынуты из впадин тарелок клапанных пружин.

Далее нужно будет извлечь из своих мест толкатели, и сделать это можно с помощью магнита. При вытаскивании толкателя магнитом, регулировочные шайбы вытащатся вместе с толкателем. Когда по одному будете вытаскивать толкатели и шайбы, сразу помечайте где какая деталь была — это важно, так как детали притёрлись каждая на своём месте, да и донышки толкателей могут быть разной толщины, так как изнашиваются неравномерно.

Достав шайбы, замерьте их толщину микрометром, на маркировку на шайбе не смотрите. Если даже маркировка не стёрлась, то всё равно шайба износилась с другой стороны и её толщина уже не соответствует этой маркировке. После измерения толщины шайбы, можно рассчитать, какой толщины нужна новая шайба, чтобы получить нужный зазор. Для этого нужно воспользоваться формулой: Т = Ш + (З — Н) где Т — это толщина новой шайбы, Ш — это толщина снятой (изношенной) шайбы, З — это замеренный зазор, а Н — это нужный зазор, который находим в мануале вашего мотора.

Высчитав по формуле толщину новых регулировочных шайб для каждого клапана, можно отправляться в магазин. Не пытайтесь установить бэушные шайбы, даже если они подходят по толщине. И тем более сошлифовывать толстую шайбу, чтобы сделать её тоньше. Такая экономия к хорошему не приведёт, так как регулировочные шайбы на заводе, для повышения твёрдости, цементируют на очень небольшую глубину (всего 0,07 — 0,08 мм). И если вы сточите твёрдый и полированный слой, то такая шайба хватит на пару сотен километров, и зазор «уплывёт». А разве вам охота опять разбирать свой байк, как описано в этой статье, да ещё и в разгар сезона. Особенно нельзя стачивать шайбы, которые работают с коромыслами.

Купив новые детали нужной толщины, можно приступать к сборке двигателя. Перед сборкой, обязательно смажьте новые регулировочные шайбы свежим моторным маслом, и смажьте торцы клапанов и толкателей, а также толкатели полностью (их наружную поверхность). После этого вставьте все детали на свои места, я надеюсь вы пометили где какой толкатель был, а шайба какой толщины и где должна стоять — это рассчитано по формуле.

Далее перепроверьте ещё раз, что поршень первого цилиндра стоит в верхней мёртвой точке (проверьте метку Т на роторе и картере — они должны сойтись.) Теперь уложите каждый распределительный вал на своё помеченное место (там где постели, смажьте распредвал и сами постели свежим моторным маслом). Прокрутите рукой распредвалы так, чтобы заводские метки на их звёздочках совпали между собой и с плоскостью разъёма постели распредвала (как на фото выше), или с метками на картере, если они есть (если вы их нарисовали маркером). Наденьте моторную цепь на звёздочки распредвалов (если вы наносили метки на звенья цепи маркером, то оденьте цепь по меткам).

Очерёдность затяжки динамометрическим ключом болтов постелей распредвалов.

Вставьте на свои места новые уплотнительные кольца колодцев свечей зажигания (если они есть на вашей модели) и затем уложите на своё место крышку (или крышки) постелей. Потихоньку равномерно подтягивайте болты, которые притягивают крышку, и при этом следите, чтобы распредвалы садились на свои места без перекосов. Помните, что болты крышки постелей распредвалов, должны затягиваться в определённой последовательности (см рисунок), и с определённым моментом (см. в таблице ниже).

Если пренебречь этим, то крышку может повести (искривить) и тогда распредвалы заклинит. А новую крышку даже если вы найдёте, то толку от неё никакого, так как родная крышка на заводе обрабатывается вместе с головкой (отверстия постелей нарезаются на заводе, когда крышка прижата болтами к головке). Поэтому, если вы испортите крышку, придётся искать крышку вместе с головкой, а это довольно дорого.

Устанавливаем натяжитель (с утопленным в него толкателем) моторной цепи в блок мотора в последнюю очередь. Желательно установить на него новое уплотнительное колечко. На резьбу крепёжных болтов натяжителя, капните фиксирующего резьбового герметика, затем вкрутите болты на место и зажмите их. Далее вставьте в натяжитель пружину и затяните её болт (или крышку). Когда будете затягивать, то отчётливо услышите щёлчки выдвигающегося толкателя, который будет натягивать моторную цепь. Немного прокрутите коленвал (по ходу работы двигателя) — это поможет толкателю установиться в своё рабочее положение.

Если на вашем байке не автоматический натяжитель, то тогда следует натянуть цепь самому. Как это сделать можно найти в мануале именно вашего мотоцикла, или кликните по ссылке выше в тексте, и попадёте в статью, где я про натяжители написал очень подробно.

После сборки следует проверить зазоры клапанов заново, и если они соответствуют допуску (желательно середине допуска) для вашего байка, то смело собирайте мотоцикл дальше. Если где то зазоры не соответствуют норме, то следует найти причину косяка и устранить её. Бывает, что под регулировочную шайбу попадает частичка мусора, от которой зазор становится больше. Так что помните, что чистота — залог успешной сборки.

Останется закрыть клапанный механизм клапанной крышкой, которую прежде чем устанавливать на место, проверьте её прокладку, и если обнаружите на ней трещины или разрывы, то замените прокладку новой. На болты, которые притягивают крышку к головке, советую надеть новые резиновые прокладки, так как наверняка старые задубели, а затем затяните болты крышки с определённым моментом, динамометрическим ключом. Если этим пренебречь, то передавите прокладку и она потечёт, или испортите клапанную крышку.

Установите на место крышку зажигания с новым уплотнением (прокладка или кольцо), а там где выходят провода, промажьте выходное отверстие герметиком. На болты крепления крышки зажигания (их резьбу) нанесите по капельке резьбового герметика и затяните.

Навеску на двигатель (карбюраторы, патрубки, фильтр, шланги и т. д.) и бак, пластиковую облицовку мотоцикла, собирайте в обратном порядке, а минусовую клему накиньте на батарею в последнюю очередь и затяните её. Для повышения стабильной работы двигателя, после установки карбюраторов, советую их синхронизировать. Как это правильно сделать и с помощью чего, я очень подробно описал вот в этой полезной статье.

Остаётся завести ваш мотоцикл и насладиться работой мотора без посторонних стуков. Только не ожигайте сразу, пока двигатель не прогрелся, так как масло к постелям распредвала доходит не сразу (хотя мы и смазывали их при установке).

На некоторых современных мотоциклах, в клапанном механизме установлена полезная система «VTEC», и об особенностях регулировки клапанных зазоров на таких моторах, советую почитать вот тут.

Вот вроде бы и все премудрости. Надеюсь, что эта статья поможет водителям, которые услышали посторонний стук из головки двигателя, самостоятельно отрегулировать зазоры клапанов в четырёхцилиндровом двигателе японского мотоцикла, успехов всем!

suvorov-castom.ru

Регулировка клапанов в мотоцикле Урал и Днепр

Самым важным моментом, в котором заключается регулировка клапанов мотоцикла Днепр и прочих, является верная установка зазоров. Если вы немного переборщили и зазор оказался большим, то будет наблюдаться клацанье у головок, если де напротив, зазор оказался слишком маленьким, то тогда могут начать прогибаться штанги. Настройка клапанов на мотоцикле Урал и Днепр должна производиться после каждой манипуляции по сборке цилиндров и головок, которые должны быть надежно закреплены и затянуты.

Многие задаются вопросом — как настроить клапана на мотоцикле Урал?

Ответить односложно вряд ли возможно, ведь существует не менее пары способов, как регулировать клапана на мотоцикле Днепр. Второй из них более продолжительный, но более надежный. Именно поэтому, когда мне понадобится регулировка клапанов, я воспользуюсь именно этим методом. Итак, начнем.

Как отрегулировать клапана на мотоцикле Урал и Днепр?

Регулировка клапанов в мотоцикле Днепр и Урал

Регулировка клапанов на мотоцикле урал. Метод №1:

Отвинчиваем у цилиндра его крышку, не забыв при этом избавиться от остатков масла.
Проворачиваем коленвал таким образом, чтобы риски на маховике и на картере мотора полностью совпадали. Контролировать данный процесс можно через отверстие в картере.
При помощи щупа, производится проверка зазора между коромыслом и клапаном. Стоит отметить, что щуп должен нормально проходить, не застревая, если же это не так, то нужно подтянуть болт на коромысле с отпущенной контргайкой. Здесь нужно быть осторожным и сильно не затягивать, ведь данные болты довольно хрупкие.

Это первый способ, как настроить клапана. Так же смотрите статью притирка клапанов мотоцикла Урал.

Регулировка клапанов урал. Метод №2:

Отвинчиваем у цилиндра его крышку, не забыв при этом избавиться от остатков масла.
Проворачиваем коленвал и обращаем внимание на клапана.

При закрытии впускного клапана производится регулировка зазора для выпускного клапана (клапан открыт и начинает закрываться).

При открывании выпускного клапана производится регулировка зазора для впускного клапана (клапан закрыт и начинает открываться).

Стоит отметить, что диаметр зазора должен быть 0,05мм. Если это значение другое, то производим регулировку болта на коромысле с отпущенной контргайкой. Установив нужный диаметр зазора, можно затягивать контргайку обратно.

Итак, мы разобрались, как настраивать клапана, описав оба способа. Стоит отметить, что нужно хотя бы раз в месяц проверять эти зазоры, чтобы поддерживать нормальную работу двигателя.

Регулировка клапанов Урал видео

Регулировка зазоров клапанов на японском дорожном мотоцикле.

Регулировка зазоров клапанов на японском рядном четырёхцилиндровом двигателе, на примере дорожного мотоцикла Honda СВ-1000 Super Four и им подобным.

О регулировке зазоров клапанов японского мотоцикла (спортбайка) с помощью регулировочных шайб я уже писал, и почитать об этом желающие могут вот тут. Ну а у кого мотоцикл с системой VTEC, то найти статью о том, как отрегулировать клапанные зазоры у двигателя с такой системой можно вот здесь. В этой же статье мы рассмотрим как отрегулировать клапанные зазоры у простейшего четырёхцилиндрового двигателя более старого дорожного мотоцикла, которых по нашим дорогам ездит ещё достаточно много и они славятся своей живучестью.

Рядные четырёхцилиндровые двигатели японских дорожников, славятся не только своей неубиваемостью. Для того, чтобы отрегулировать на них клапанные зазоры, не нужно бегать в поисках новых регулировочных шайб, чтобы заменить изношенные. Достаточно только простейших навыков, а так же набора ключей и щупов.

При меньшем зазоре, чем положено, при нагреве деталей, клапан будет неплотно закрываться, естественно от этого не будет нормальной компрессии, и мощность мотора упадёт. К тому же возможен прогар рабочей фаски клапана и седла.

При повышенном зазоре, будет слышен звонкий стук. Какой именно клапан стучит, можно определить даже без стетоскопа, если воспользоваться деревянной палочкой. Один конец её зажмите в кулаке и кулак прижмите к уху, а второй конец палочки приложите к клапанной крышке в разных местах. В районе какого клапана будет наиболее громкий звук, тот и стучит. Но всё таки нужно проверить все клапана и отрегулировать их зазоры.

Для начала нужно дождаться когда двигатель остынет, и на ощупь металл его головки станет холодным. Только в таком состоянии можно выставить зазоры точно, ведь когда мотор холодный, то и его металлические детали не подвержены тепловому расширению и находятся в своём естественном состоянии.

Частичная разборка мотоцикла.

Пока вы не спеша снимете с мотоцикла мешающие регулировке детали, описанные ниже, двигатель к этому времени успеет остыть. Удобство всех дорожных мотоциклов, это то, что не нужно возиться с пластиком, закрывающим двигатель. И чтобы добраться до головки двигателя, достаточно демонтировать бензобак и седло.

Седло снимается быстро, а вот бак на многих мотоциклах, а точнее его краник, связан тросиком (иногда двумя) с отдельным переключателем, расположенном на специальном кронштейне. Советую не пытаться отсоединять тросы от кронштейна, а лучше снять сам кронштейн и демонтировать все детали в сборе. Так намного проще и быстрее, только перед этим закройте краник и отсоедините бензопровод, идущий к батарее карбюраторов.

Так же придётся слить антифриз, и его остатки, открутив пробку (сливной болт) в нижней части помпы. Далее следует отсоединить от корпуса термостата шланги, а тот шланг, который идёт к радиатору, удалите совсем, так как он обычно мешает снять клапанную крышку двигателя. Остальные два шланга (и ещё тонкий, который тянется к расширительному бачку) идущие к головке мотора, достаточно лишь отогнуть в сторону и привязать их чем нибудь.

Ну и ещё понадобится отсоединить провод, присоединённый к датчику температуры, и снять шланг вентиляции картера. Затем вынуть все свечные колпачки из свечных колодцев, и убрать высоковольтные провода в сторону (привязав их чем нибудь). С левой стороны картера двигателя имеется заглушка, расположенная напротив оси вращения коленчатого вала — её следует вывернуть. Удалив заглушку, в образовавшемся окошке вы увидите ротор зажигания, на котором отмечены несколько меток. Они нужны для установки коленчатого вала в нужное положение, при дальнейшей регулировке зазоров клапанов.

Теперь остаётся демонтировать клапанную крышку с головки двигателя, открутив восемь болтов её крепления к головке. Под болтами имеются уплотнения — не путайте их и болты тоже (советую пометить где какой был). И если ваш двигатель ещё не достаточно остыл, то при снятой клапанной крышке он остынет довольно быстро. Только старайтесь не подымать пыль в гараже, а на улице перед гаражом вообще советую не работать, так как от проезжающей мимо машины, поднятая пыль осядет на покрытых маслом деталях ГРМ.

Если клапанная крышка приклеилась к плоскости разъёма головки, то не вздумайте засовывать в разъём этой плоскости острый предмет, повредите и прокладку и плоскость разъёма, и в итоге получите течь. Чтобы стронуть приклеенную клапанную крышку, достаточно её тихонько обстучать по кругу резиновой киянкой. После снятия крышки, отложите её в укромное непыльное место, и накройте чистой ветошью.

Регулировка зазоров клапанов механизма газораспределения мотоцикла.

Для начала нужно начать вращать коленчатый вал против часовой стрелки, если смотреть с левой стороны двигателя ( и по часовой стрелке, если смотреть с правой стороны мотора). Вращать коленвал следует именно так, чтобы не нарушить работу цепного привода механизма ГРМ. Потихоньку вращаем коленвал до того момента, пока не совместится метка на роторе SWID, с меткой Т, нанесённой на картере мотора (как показано на рисунке 1).

При это так же следует учесть, что бы метка IN, а так же метка EX на звёздочках распредвалов совпали с плоскостью разъёма головки двигателя и эти метки были направлены в противоположные стороны. Если же получилось так, что метки звёздочек распредвалов направлены внутрь, а не в противоположные стороны, то следует прокрутить коленвал ещё на один полный оборот (не забываем о его правильном вращении), пока метки указанные выше, не совместятся (как на рисунке 1).

Метки в глубине смотрового окошка трудно разглядеть, поэтому пользуйтесь фонариком.

Когда метки расположены правильно, то есть поршень первого цилиндра находится в ВМТ, то вершина кулачков этого цилиндра, ось распредвала и точка контакта кулачка с рокером, располагаются на одной линии, как на фото слева (и на рокер и клапан кулачок не давит, если конечно есть зазор).

Теперь можно проверять зазоры впускных клапанов первого и третьего цилиндров двигателя. Для этого нужно вставить щуп, толщиной 0,10 мм между кулачком и коромыслом, как показано на рисунке слева, и если зазор соответствует величине 0,10 мм, то щуп такой толщины будет передвигаться с небольшим усилием между коромыслом и кулачком.

Если нет щупа толщиной 0,10 мм, то сложите вместе два щупа толщиной например 0,04 и 0,06 мм (или 0,05 и 0,05 мм). При использовании щупов, хорошенько протрите их чистой ветошью, так как малейшая соринка способна увеличить толщину пакета двух или трёх щупов, и зазор при регулировке получится больше положенного. После работы смажьте щупы маслом, так как ржавый щуп уже не исправишь и его придётся выкинуть.

Если зазор неправильный, естественно его следует отрегулировать. В мануалах таких моторов, обычно рекомендуется пользоваться специальным инструментом (его маркировка 07GMA-ML70120) для ослабления и затяжки контргайки, а так же пользоваться шестигранником на 3 (для вращения регулировочного болта), который должен быть достаточно длинным (не менее 65 мм) и чем длиннее, тем удобнее.

И если шестигранник не сложно купить или удлинить, то инструмент с вышеуказанной хитрой маркировкой вы вряд ли найдёте. Но подойдёт трубчатый ключ на десять, требуемой длины. В ключе из трубки обычно имеется отверстие для воротка, но воспользоваться им не получится, так как внутри трубчатого ключа будет находиться ключ шестигранник. Поэтому советую к трубчатому ключу, снаружи, приварить какой нибудь металлический стержень.

Перед регулировкой зазора, для начала ослабляем трубчатым ключом 5 контргайку 8 (см рисунок выше), затем немного выкрутив шестигранником 6 регулировочный болт 7, вставляем между кулачком 4 и коромыслом 3 щуп 2, и после этого закручиваем регулировочный болт 7, пока он не прижмёт немного вставленный шуп 2, но не сильно, помним, что щуп должен скользить с некоторой вязкостью, но не слишком туго. После этого остаётся затянуть контргайку 8.

При этом нужно стараться удерживать шестигранником регулировочный винт 7 от проворота, иначе правильный зазор «уплывёт». Многие издания по ремонту утверждают, что контргайка обязательно открутится, если затянуть её слабее, чем требуемый момент в 2,3 кг·м. Ну а если затянуть сильнее, то можно испортить резьбу.

Я полностью согласен, что такой момент нужен для надёжного затягивания крепежа именно такой резьбы. Только вот на практике не так то просто сделать переходник для динамометрического ключа, чтобы затягивать контргайку и одновременно удерживать шестигранником регулировочный винт от проворота. И многим приходится надеяться на примерное усилие своих рук. Но лучше всё же затянуть чуть сильнее, чем не дотянуть.

Закончив с впускными клапанами первого и третьего цилиндра, далее проворачиваем коленвал против часовой стрелки (если смотреть с левой стороны мотора) ПРИМЕРНО на 180 градусов, пока пустая метка без каких либо букв, не совместится с меткой Т на картере двигателя (как на рисунке 2).

Эти метки сходятся не когда точно коленвал провернётся на 180 градусов (поэтому и написано выше — ПРИМЕРНО). Не знающие люди считают это ошибкой, но ведь японцы просто так никакие метки не ставят. Значит строго устанавливайте метки, несмотря на сколько градусов вы провернули коленвал и не ошибётесь.

Когда вышеуказанные метки совпадут (ка на рисунке 2), то можно проверять зазоры впускных клапанов второго и четвёртого цилиндров двигателя. Величина зазоров выпускных клапанов чуть больше, ведь греются выпускные клапана намного больше, и составляют 0,16 мм.

Отрегулировав зазоры на выпускных клапанах второго и четвёртого цилиндров, заново проверните коленчатый вал на пол оборота (примерно 180°) пока не совместятся метки ротора и картера как на рисунке 1 (при первом замере). Только теперь метки IN и EX на звёздочках распределительного вала, должны быть расположены навстречу друг другу. В таком положении меток коленвала и распредвала, проверьте и отрегулируйте зазоры впускных клапанов второго и четвёртого цилиндров двигателя.

После этого остаётся сделать последние полоборота коленчатого вала, для проверки и регулировки клапанных зазоров выпускных клапанов тех же второго и четвёртого цилиндров мотора. После этого раслабляться рано, так как для полной уверенности полезно уже стартером провернуть коленвал двигателя на несколько оборотов и после этого опять проверить зазоры клапанов.

И если на каких то клапанах зазоры уплывут, то заново выставите (прокрутите) коленвал и распредвал по нужным меткам и откорректируйте неправильные зазоры, пока не добьётесь точных значений. Иначе потом придётся заново разбирать мотоцикл.

После регулировок собирайте мотоцикл в обратной последовательности, и перед тем как закручивать заглушку в смотровое окошко, смажьте её резьбу и резиновое колечко чистым моторным маслом. Затяните заглушку с моментом 1,6 — 1,8 кг·м. А болты клапанной крышки затяните с моментом не более 1 кг·м. При этом сначала затяните два крайних болта спереди крышки (возле них есть метки по форме треугольника, и они видны на фото слева).

После сборки всей навески и заливки охлаждающей жидкости, заведите двигатель и послушайте его работу. Надеюсь регулировка зазоров клапанов на вашем мотоцикле прошла успешно и ваш надёжный японский двигатель снова ласково мурлычет, успехов всем!

suvorov-castom.ru