Подшипники для мотоцикла: какого производителя выбрать? Мотоцикл из подшипников
Меняем подшипники — журнал За рулем
Как правило, подшипники не выходят из строя неожиданно. Этому предшествует множество признаков. Как определить, что подшипник пора менять, и как сделать, чтобы он прослужил долго?
000_moto_0611_070
«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике — два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников — и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе — в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!
Самые незащищенные в мотоцикле — подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги. Да и дорожная пыль потихоньку точит резину и сталь, прорываясь внутрь. Главный признак износа колесных подшипников — люфт, который легко оценить, покачав вывешенное колесо в поперечном направлении. Вой же такого подшипника, как правило, заглушается шумами двигателя и трансмиссии.
Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу — считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений. Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок. Изношенный металл (а
www.zr.ru
Резинотехнические изделия, применяемые на мотоцикле.
Величина моментов затяжек резьбовых соединений мотоцикла.
Дополнение от редактора (Вырезки из мотожурналов)
К консервации — Как лучше сохранить мотоцикл зимой, если я им не пользуюсь? Хорошее слово — консервация. Почти консервирование. Так и представляю себе мотоцикл, опушенный в банку с маслом. Честно говоря, сейчас редко кто консервирует мотоцикл. Даже на зиму. Может, потому, что зимы стали теплее и короче, А может, потому, что мотоциклы стали другими. Да и мы изменились. А может — все сразу. Как бы то ни было, повторюсь, консервируют мотоциклы все реже. И все же мы пройдемся по этой теме, хотя бы бегло — вдруг кому-то пригодится. Выпала, скажем, командировка в другую страну, и неизвестно, когда она закончится. Надо хоть о друге побеспокоиться, не бросать же вот так на произвол судьбы. Тем более что дело это нехитрое и времени требует совсем не много. А усилий - и того меньше. Для начала хорошенько помойте мотоцикл, удалив грязь из всех, труднодоступных мест, в том числе из-под крыльев, то бишь грязевых щитков. Затем просушите, протрите, если есть возможность, отполируйте с восковой консервирующей пастой. Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если это четырехтактный двигатель, можно перед остановкой закрыть топливный кран и дождаться, когда мотоцикл заглохнет, выработав топливо из карбюратора. Затем выверните свечу зажигания и залейте в; цилиндр 25—30 «кубиков» моторного масла и несколько раз проверните коленчатый вал кикстартером. Все надпоршневое пространство будет смазано. В случае двухтактного двигателя рекомендуется при несколько повышенных оборотах впрыснуть на вход карбюратора моторное масло, делать это лучше с помощью резиновой груши. Масла понадобится от 50 до 100 мл, в зависимости от объема двигателя. Не давайте двигателю заглохнуть, прибавляйте обороты. Перед окончанием процедуры, опять же закройте топливный кран и израсходуйте топливо из карбюратора.
Входное отверстие воздушного фильтра, как и выходное отверстие глушителя, заткните промасленной ветошью или обмотайте пленкой, чтобы внутрь не пробралась сырость. Топливный бак лучше заполнить до краев, а отверстие в пробке заклеить хотя бы скотчем (ох, не забудьте потом расклеить — иначе намучаетесь!). А систему охлаждения, если она была заполнена водой (такое случается), напротив, надо осушить, вывернув сливную, пробку радиатора, пробку на блоке (если она есть) и слив воду из расширительного бачка. Аккумуляторную батарею надо с мотоцикла снять, полностью зарядить и поставить на хранение в такое место, где обеспечивается как можно более низкая температура (например, в яму в гараже). Хорошо бы еще снять все тросы управления, свернуть в кольцо и уложить в широкую банку с маслом. Но это уже на Ваше усмотрение. Последнее, что нужно сделать — поставить мотоцикл на центральную подставку, по мере возможности разгрузить колеса и снизить в них давление хотя бы до «единицы». Теперь укройте «коня» попоной и пожелайте хороших сновидений — ему будет приятно.
Ремонт в пути — У меня совсем новый мотоцикл. К нему приложен небольшой набор инструментов. Неужели этого достаточно, чтобы в случае поломки в дороге починить мотоцикл? Ремонт в дороге — последнее дело. Если он случается, значит, Вы плохо подготовились к поездке. Или совсем не подготовились? Но и то, правда, что ремонт ремонту рознь. Одно дело, если Вы меняете на обочине в пятистах километрах от дома подшипники рулевой колонки или потекший амортизатор, тут некого винить, кроме водителя. Это нужно было делать в гараже до поездки. Симптомы наверняка давали о себе знать — только их никто не хотел слышать и видеть. И совсем другое дело, если Вы прокололи колесо. Или на АЗС Вам залили такое топливо, что через 100 км сгорел поршень. Или из-за купленного в дороге масла, оказавшегося поддельным, заклинил двигатель. Или... Таких «или» может оказаться очень много. И, тогда уже не по своей воле, Вы будете вынуждены заниматься ремонтом в пути. Мы привели в качестве первого примера прокол колеса? Вот с него и начнем. Тем более что с этой неисправностью каждый из Вас столкнется непременно, и не раз. Сразу оговоримся по поводу инструмента. Если отечественные мотоциклы комплектуются набором дорожного инструмента, с помощью которого можно произвести даже серьезный ремонт двигателя, то к зарубежным мотоциклам это не относится. И в наборе инструментов к какой-нибудь «Ямахе» вы не сыщете ничего, что помогло бы Вам размонтировать шину и отремонтировать камеру. А тут и нужно-то иметь две-три монтажных лопатки да пару гаечных ключей... При проколе колеса старайтесь не пользоваться тормозами. Сбавьте скорость за счет переключения передач, плавно перестройтесь в крайний правый ряд и остановитесь у тротуара или на обочине. При любой возможности постарайтесь откатить мотоцикл подальше от движущихся автомобилей — это в Ваших интересах. Поставьте мотоцикл на центральную подставку, снимите колесо, выверните из вентиля золотник и до конца выпустите воздух из шины. Положите шину на землю и, нажимая на борт покрышки каблуками, отделите борт от обода по всей окружности. Если колесо отбалансировано, пометьте взаимное положение шины и обода, чтобы потом при сборке их совместить. Для того чтобы снять покрышку, Вам понадобятся, как я уже отметил, две, а лучше три монтажных лопатки. Запомните правило: разбортовку надо начинать от вентиля, а забортовку около него заканчивать. Подденьте лопаткой борт покрышки с одной стороны обода и одновременно вдавите его каблуками в углубление обода с диаметрально противоположной стороны. Перетяните борт шины через закраину обода, вставьте вторую лопатку на расстоянии 10—15 см от первой и, придерживая первую лопатку, перетяните второй лопаткой следующий участок борта. Если первая лопатка не освободилась и крепко прижата бортом, используйте третью и так, постепенно передвигаясь по окружности, переведите весь борт покрышки через край обода, не забывая при этом утапливать противоположную сторону шины в углубление обода. После того как весь борт перетянут через край, можно, оттянув одной рукой борт, достать из покрышки камеру. Но гораздо полезнее не полениться и, перевернув колесо, оторвать от обода и второй борт и полностью снять шину. Теперь ее можно осмотреть не только снаружи, но и изнутри, а зачастую только изнутри и удается обнаружить и извлечь застрявший в покрышке кусочек проволоки или тонкий гвоздь. Когда будете снова монтировать покрышку на обод, могут возникнуть трудности в последней фазе. В этом случае воспользуйтесь мыльной водой, протрите ею борт покрышки, и он легко скользнет на свое место. Ремонт камеры. Место прокола обычно определяют дедовским способом: накачивают камеру и ищут отверстие по шипению выходящего воздуха или по пузырькам, но для этого нужно опустить камеру в воду или хотя бы смочить предполагаемое место прокола. О старых методах ремонта с помощью вулканизатора или резинового клея пора забыть навсегда. С появлением в продаже наборов для ремонта, в которые входят готовые заплатки и самовулканизирующийся клей, эта процедура стала простой и даже приятной. ! Место вокруг прокола в радиусе 15—20 мм зачищается имеющейся в наборе наждачной бумагой или металлической теркой, обезжиривается и смазывается тонким слоем клея из тюбика. Готовая, подходящая по размеру заплата освобождается от предохранительной пленки и тоже смазывается тем же клеем. Через 10-15 минут подсохшие поверхности соединяются, и заплата плотно прикатывается к камере роликом — он тоже входит в набор. Все — ремонт окончен. Если все сделано правильно, то соединение держится так прочно, что при попытке оторвать заплатку скорее рвется по целому камера. Удалив из покрышки виновника прокола, осмотрите прокол и решите, нужно ли его ремонтировать. Обычно мелкие отверстия от тонких гвоздей и проволоки диаметром до 5 мм в ремонте не нуждаются. Если же отверстие больше (еще хуже — если это длинный разрез), то на покрышку изнутри надо наложить заплату из прорезиненной ткани — обычно в наборе содержится и этот материал. Технология не отличается от описанной выше. Разве что зачищать покрышку изнутри не очень просто: она присыпана тальком, и прежде чем ее зашероховать, место прокола надо тщательно протереть бензином. Проделайте это и перед нанесением клея. Если длинный порез пришелся на боковину шины, ремонт нельзя считать мерой, способной вернуть шине долгую жизнь. Вы можете при известной осторожности доехать разве что до ближайшего гаража или магазина. Но тут уж покрышку надо обязательно! заменить. Ремонт троса. Увы — даже смазанные тросы имеют обыкновение обрываться. Если это произошло с тросом «газа», не следует отчаиваться. Капроновая струна от теннисной ракетки, толстая рыболовная леска, даже мягкий многожильный провод в пластмассовой изоляции — совсем неплохие заменители троса. Более того, они так хорошо скользят в оболочке, что потом их даже не хочется снова менять на стандартный трос. Немного хуже, если обрывается трос сцепления или переднего тормоза. Эти тросы — силовые, тут капрон не годится. Но выход и в этой ситуации найти можно. Посмотрите, где оборвался трос, внизу или вверху. Прикиньте, какой конец легче отремонтировать и можно ли трос перевернуть, есть ли запас у оболочки. Иногда вместо оторвавшейся бобышки — а трос, как правило, рвется у бобышек или просто из них вытягивается — можно приспособить обычную гайку М5—М6, надетую на конец троса и расплющенную на камешке. Мы в свое время в наборе мелкого крепежа возили специально изготовленные зажимные наконечники, они выручали во всех ситуациях. Замена подшипника. Если уж так не повезло, что Вы вынуждены заниматься в пути и этим — хотя бы удалитесь от пыльной дороги подальше. И не кладите подшипник на землю: приспособьте для своего «рабочего стола» картонку, фанерку, газету, что угодно, вплоть до носового платка, но уберегите подшипник от пыли. Иначе работа потеряет смысл. Понятно, что дорога — это дорога. Тут трудно говорить о соблюдении некоторых технологических правил. Скажем, Вы, вряд ли сумеете нагреть отверстие в картере, чтобы подшипник при запрессовке не испортил посадочное место. Хотя я знал и такие моменты, когда ребята «кипятили» половинку картера в тазу на костре — и ничего, получалось неплохо. Но, по крайней мере, правило запрессовки и выпрессовки вы соблюсти сможете, оно простое: усилие можно прикладывать только к той обойме подшипника, которая садится с натягом. Иными словами, если подшипник садится в отверстие, оправку надо упирать в наружное кольцо; если на вал — во внутреннее. Перед запрессовкой подшипник надо хорошо заполнить подходящей смазкой, за исключением тех случаев, когда он работает в масляной ванне. Ремонт цепи. Как Вы уже усвоили из сказанного ранее, цепи бывают разные. Если на вашем мотоцикле стоит цепь «O-Ring», Вам, скорее всего, никогда не придется эту цепь ремонтировать. Но если Вы используете обычную цепь, звенья которой не защищены уплотнениями, ее название не имеет значения. Цепь, даже спрятанная в защитный кожух, рано или поздно начинает «вытягиваться», а точнее говоря — удлиняться. И когда запас ее регулировки будет исчерпан, Вам придется заниматься ее ремонтом. И зачастую это происходит в дороге по вполне понятным причинам. Давайте присмотримся пристальнее и постараемся понять, что же это такое — цепь? Ведь, не поняв этого, мы вряд ли сможем ее отремонтировать, не так ли? Обычная однорядная втулочно-роликовая цепь состоит из звеньев двух типов, наружных и внутренних. Пластины внутренних звеньев соединены между собой запрессованными в них втулками; пластины наружных — расклепанными осями. На втулки надеты закаленные... тоже втулки — только их принято в этом случае называть роликами. При эксплуатации в подвижные соединения ось-втулка-ролик попадает грязь, и эти соединения начинают изнашиваться. В них появляется люфт. Сначала — незначительный. Потом — все больший. Он суммируется, ведь звеньев много, больше сотни, и мы говорим, что цепь «вытянулась». Хотя понятно, что на самом деле она удлинилась. Дорожный ремонт обычно заключается в выпрессовки одной оси и удалении пары звеньев Сделать это не трудно. Если нет специального приспособления для выпрессовки (в комплекте инструментов, прилагаемых к мотоциклам ИЖ, оно есть) нужно любым- напильником спилить расклепанную головку оси, под противоположную головку подложить гайку подходящего размера и тонким бородком вытолкнуть ось. Полноценным ремонтом это назвать нельзя, поскольку цепь как была изношенной, так изношенной и осталась. Но, соединив специальным ремонтным звеном укороченный вариант, Вы, без сомнения, сможете проехать еще не одну сотню километров. Не забудьте: замок на цепь надо ставить разрезанным концом назад по ходу движения! Сорванная шпилька — это уже почти катастрофа. Конечно, на мотоциклах из страны восходящего солнца такое случается редко. | Ведь не станет же мотоциклист подтягивать крепление головки цилиндров, если мотор сухой и чистый! Иное дело — моторы отечественные. Они имеют обыкновение «отпотевать» смазкой по всем щелям и разъемам. Что, опять-таки, вполне понятно — при сборке на заводе эти щели и разъемы не балуют ни клеями, ни герметиками. И мы, наученные горьким опытом, знаем: все надо подтягивать, иначе ослабнет... Однажды знакомый мотоциклист на привале сделал такую «профилактику», подтянул все резьбовые соединения. Хорошо подтянул, на совесть. Так, что шпилька, крепившая головку к цилиндру, не выдержала и, сорвав резьбу в цилиндре, стала «вылезать» из него. Обнаружилось это не сразу, а только в дороге, когда мотор «засопел» и из-под головки стало вылетать на штаны масло. Что делать? Положение казалось безвыходным. Однако «ум хорошо, а два - лучше». Сообща выход был найден. Мы дотянули до ближайшей автобазы. А там попросили дрель и четырехмиллиметровым сверлом наискосок между ребрами охлаждения просверлили цилиндр вместе со шпилькой, а потом в это отверстие вставили запасную спицу от колеса. Потом затянули гайку — и больше об этом дефекте не вспоминали. Думаю, такой способ может выручить и в других похожих случаях. |
stydopedia.ru
Подшипники для мотоцикла: какого производителя выбрать?
Важнейшими элементами конструкции современных мотоциклов, скутеров и мотороллеров являются подшипники. Эти запчасти устанавливаются в ступицы колес, в рулевую колонку и во многие другие узлы этой техники. Используемые в них подшипники определяют надежность работы и долговечность механизма, а вместе с тем величину сопутствующих расходов. По ряду причин, в том числе из-за аварий, интенсивной эксплуатации и нарушений требований производителя, подшипники теряют свои потребительские качества и выходят из строя. В такой ситуации перед собственником мотоцикла встает вопрос замены такой поврежденной детали.
С учетом обширного выбора подобной продукции на рынке практически отсутствует проблема поиска нужного аналога взамен вышедшего из строя подшипника. При этом покупателю следует традиционно ориентироваться как на технические параметры выбираемой детали, так и на отзывы специалистов или пользователей. Вместе с тем особое внимание следует обратить при выборе подшипника на производителя. Основными лидерами в этой области являются:
- SKF — выпускает более пятидесяти процентов рынка автомобильных подшипников в Европе;
- NSK — занимает второе место в мировом производстве после SKF;
- NTN — второй по величине японский и основной американский производитель для автомобильной промышленности;
- FAG — немецкий изготовитель подшипников;
- INA — известный поставщик игольчатых подшипников;
- SNR — крупнейший европейский поставщик.
Этих изготовителей объединяет целый ряд особенностей. Основными из них являются превосходная технологическая оснащенность, использование инновационных методов производства, многоэтапный контроль качества и присутствие сервисных подразделений во всех регионах мира. Использование подшипников SKF, NTN, FAG гарантирует полное восстановление вышедших из строя узлов мотоциклов, скутеров и мотороллеров. Кроме того, эти запчасти минимизируют эксплуатационные расходы собственника и удлиняют срок дальнейшей безремонтной эксплуатации транспортного средства.
Подобрать и приобрести подшипник для мотоциклов и других транспортных средств можно в ООО «ТД Подшипник Стандарт». Компания проводит гибкую ценовую политику, предлагает широкий ассортимент продукции и предоставляет гарантию.
Возврат к списку
www.podshipnikstandart.ru
Замена подшипников в рулевой колонке мотоцикла: tohazhukov
Чтобы понять, пора ли менять подшипники в рулевой колонке, нужно полностью вывесить переднее колесо (подкат под траверсу не подойдет). Затем обеими руками взяться за вилку снизу и подвигать ею вдоль оси мотоцикла. Люфт проявится постукиванием в районе рулевой колонки.
Для устранения люфта, иногда, достаточно подтянуть регулировочную гайку (мотай вниз). Если же регулировка не помогла, или вы не знаете, когда и как на вашем мотоцикле менялись рулевые подшипники, их замена будет хорошим решением. Это относительно простая задача, хотя и требующая небольшой сноровки. Все можно сделать в любом гараже подручным инструментом.
На большинстве мотоциклов устанавливаются недорогие шариковые подшипники. Они быстрее изнашиваются и выдерживают меньшие нагрузки, чем конические роликовые. Кроме самих подшипников, нам понадобится новый пыльник для нижнего подшипника.
Итак, для начала работы с мотоцикла нужно снять все лишнее: переднее колесо, крыло, демпфер, головной обтекатель, вилку и клипоны (или руль, если у вас неправильный мотоцикл :-).
Откручиваем гайку оси, крепящую верхнюю траверсу. Снимаем траверсу. (Возможно прийдется постучать по ней снизу.) Теперь нам понадобится ключ для круглых шлицевых гаек. Например, ключ для регулировки предподжима пружины амортизатора. Велосипедный «семейник» тоже подойдет. Также не помешает импровизированный удлинитель.
Перед нами две шлицевые гайки. Аккуратно отгибаем верхние лепестки стопорного кольца и откручиваем фиксирующую гайку, снимаем кольцо и откручиваем регулировочную (нижнюю) гайку.
Придерживая руками нижнюю траверсу, снимаем верхний пыльник и подшипник. Теперь вытаскиваем траверсу с рулевой осью, и подшипником на ней. Как видно на фото, во время предыдущей замены подшипников на моем мотоцикле был оставлен старый поврежденный пыльник, из-за чего внутрь попадала грязь и влага.
Теперь самое сложное. На оси осталось внутреннее кольцо нижнего подшипника и старый пыльник. Снять его не так просто. В интернете в основном рекомендуют распиливать кольцо болгаркой (а точнее угловой шлифовальной машиной). Хондовский мануал настаивает на использовании стамески (или небольшого зубила) и молотка. Я предпочел официальный метод.
Перед началом работы стамеской на ось нужно накрутить гайку, крепящую верхнюю траверсу. Это защитит резьбу от повреждений. Спустя полчаса танцев с молотком и зубилом ось наконец свободна. Небольшие повреждения неизбежны, ничего страшного. Теперь можно устанавливать новый подшипник.
Надеваем на ось пыльник, затем новый подшипник и накидываем сверху противоположной стороной внутреннее кольцо старого подшипника. Теперь уверенными ударами молотка через удлинитель (или подходящего диаметра трубу) и старое кольцо насаживаем новый подшипник на посадочное место. Стучим до тех пор, пока пыльник не перестанет болтаться.
Чтобы облегчить процесс посадки нового подшипника, воспользуемся знаниями о тепловом расширении материалов. Положим ось на пару часов в морозилку, а новый подшипник — нагреем. Процесс пойдет легче. Главное, все делать быстро, пока температура деталей не выровнялась. Не забудьте пыльник!
Отложим траверсу и перейдем к раме. В ней остались обоймы от старых подшипников, которые нужно заменить новыми. Воспользуемся удлинителем для торцевых головок и молотком. Удлинитель помещается в специальные пазы внутрь рамы и упирается в край обоймы. Обойма выбивается легкими и равномерными ударами по всему периметру.
Теперь можно смазать посадочные места и установить новые обоймы. В этом нам помогут их старые братья. Новая обойма помещается на свое посадочное место, сверху обратной стороной кладется соответствующая старая обойма, по которой равномерно наносятся удары молотком. Кольца забиваются до упора.
Перед установкой подшипники нужно смазать. Я использую консистентную смазку, содержащую дисульфид молибдена. Важно хорошо промазать оба подшипника и их обоймы. Нужно буквально втирать смазку в подшипник. Регулировочную гайку, закрывающую рулевую колнку, нужно смазать моторным маслом. Это необходимо для следующего этапа.
Собираем всю конструкцию. Помещаем нижнюю траверсу и ось с установленным на ней подшипником в рулевую колонку. Сверху на ось надеваем подшипник и пыльник. Затягиваем регулировочную гайку с начальным моментом около 30 Н·м. Затем обеими руками несколько раз поворачиваем траверсу из стороны в сторону — от упора до упора, чтобы усадить подшипники. Еще раз затягиваем гайку, теперь до момента около 50 Н·м. Снова убеждаемся в том, что траверса ходит плавно, с небольшим усилием, без какого-либо люфта и стуков.
Надеваем стопорное кольцо и пальцами закручиваем фиксирующую гайку. Теперь ключом делаем еще четверть оборота, чтобы лепестки кольца попали в шлицы фиксирующей гайки. Аккуратно загибаем лепестки вверх.
Теперь можно установить верхнюю траверсу и наживить крепящую ее гайку. После установки вилки, гайку можно будет затянуть (103 Н·м). Остальная сборка осуществляется в обратном порядке.
После пробега 100–200 км регулировку рекомендуется повторить.
tohazhukov.livejournal.com
Как проверить подшипники в колесе?: moto_ru
Для проверки следует вывесить заднее колесо, поставив мотоцикл на центральную подставку. Несильно покрутите колесо вперед-назад, прокрутите на полоборота и еще покрутите вперед-назад. Если подшипнику вышел срок, Вы услышите характерное поскрипывание, только не перепутайте с шуршанием цепи. У меня так было, когда развалился подшипник на задней звезде. Затем возьмитесь руками за колесо и пошатайте его из стороны в сторону, прокрутите колесо и пошатайте еще раз. В случае люфта, пусть даже небольшого, незамедлительно меняйте - развалившийся подшипник на скорости может заклинить или разогреться до высокой температуры, из-за чего внутренняя обойма прикипит к оси.
С передним колесом стоит поступить точно также: загрузите каким-нибудь, желательно нетрезвым, габаритным товарищем зад мотоцикла и проведите те же процедуры. Правда, живучесть подшипников в передней ступице гораздо выше - все же стоят они там парно, и вилка смягчает нагрузку на них гораздо эффективнее.
В этом же положении так же можно проверить подшипник рулевой колонки, пошатывая колесо и вилку к себе и от себя, люфта быть не должно.
Разумется, более точную диагностику может дать только визуальный осмотр каждого подшипника при снятии колеса.
Перепрессовка подшипника - дело нехитрое, могут сделать в любом сервисе; можно, конечно, и самому при наличии инструмента.
Колесо снимается (отследите последовательность выпадания втулочек и шайбочек), старый подшипник тупо выбивается выколоткой (специальный пруток из мягкой стали) или, за неимением последней, мощной отверткой и молотком. Затем необходимо слегка смазать место посадки консистентной смазкой, или (как вариант) ступица слегка разогревается строительным феном и аккуратно заколачивается новый подшипник путем его обстукивания по внешней обечайке(!), используя оправку (головку из набора подходящего размера). По внутренней стороне бить не стоит, есть вероятность превратить новый подшипник в старый, и весьма быстро. Также не забудьте установить распорную втулку, лишние детали остаться не должны :)
Собственно, я проверяю задние подшипники каждый раз как смазываю цепь, времени занимает немного, а польза очевидна. Так перед дальней поездкой я случайно обнаружил скрип в колесе - оказалось, что подшипник на звезде залюфтил. Снял колесо, попытался провернуть его пальцем - не идет. Снял грязевой сальник: смазки нет, зато есть грязь и следы выработки. Промыв WD40 и очистив, забил солидолом, закрыл и еще на 2500 км мне этого вполне хватило. Но это подшипник на звезде. В случае со ступичными так делать не стоит, только менять. При том, если вышел из строя один, желательно менять на ступице сразу все комплектом.
Профилактически рекомендуется менять все подшипники раз в 60-70 тыс. км. Поэтому при покупке мотоцикла "оттуда", не поленитесь, замените все подшипники и катайтесь спокойно и уверенно.
Совсем необязательно ставить оригинальные подшипники, заказанные у официального дилера. Вполне подойдут от любого именитoго производителя. Коды для подшипников универсальные.
Алексей (Boroda_Rem), Михаил (Mishutka)
Коментарии будут не лишними, возможно не все учел при написании. Прошу высказываться.
moto-ru.livejournal.com
Замена подшипников заднего колеса на мотоцикле «Ирбис» XR250R — DRIVE2
Zoom
Я стал замечать, что при проезде продольных неровностей мотоцикл «рыскает». Иногда при вращении заднего колеса начало раздаваться похрустывание. Случилось это на 14000 км пробега. Мы с братом решили смазать подшипники. Ещё при поверхностном осмотре выяснилось, что у правого в заднем колесе развалилась обойма. Шарики внутри катались в хаотическом порядке.
Естественно, вышедшие из строя детали надо было заменить. Колесо было демонтировано. Оказалось, что правый и левый подшипники различаются. Левый находился в отличном состоянии. Правый был разбит. Маркировка на нём не сохранилась. Снять размеры с обойм тоже не представлялось возможным. В определении маркировки нужной детали наибольшую помощь оказал специализированный сайт China-moto. Один из его пользователей написал, что левый подшипник заднего колеса – это 6303, правый – 6203. По нашей отечественной маркировке им соответствуют 303-й и 203-й подшипники.
Начались поиски. В Интернете сообщалось, что такие подшипники применяются в генераторах марки «Бош» переднеприводных автомобилей ВАЗ. В первом же автомагазине нашёлся отечественный 203-й подшипник. Я приобрёл его за 85 р. Тогда начались поиски более редкого 303-го. Брат тем временем упорно утверждал, что надо найти оба подшипника иностранного производства: мол, они более надёжны. Один из продавцов выудил у себя в загашниках испанский 203-й. На коробочке было написано о его применяемости не в генераторе ВАЗа, а о применяемости на валу КПП автомобилей УАЗ и ГАЗ. По нашему мнению, подшипник из КПП должен быть прочнее подшипника из генератора. Стоил он 135 р. Я не поскупился и взял. Ещё раз покрутив в руках оригинальный 303-й, решили поиски прекратить – его состояние было близко к идеальному.
Вернувшись в гараж, продолжили ремонт. Оба подшипника встали на место при помощи разогрева ступицы колеса. Они были в закрытом исполнении. Решили проверить смазку. Аккуратное вскрытие защитной обоймы при помощи тонко заточенного шила показало, что в том и другом её достаточно. На всякий случай добавили ещё. После этого всё закрыли обратно. Отечественный 203-й, купленный первоначально, я положил в запасники гаража.
Так почему же при пробеге мотоцикла 14000 км развалился правый подшипник и замечательно сохранился левый? Кто-то, как обычно, сразу скажет, что просто Китай – это говно. Позволю себе не согласиться. Мы пришли к следующему выводу. Левый работает под защитой сальника. Следовательно, на него меньше вредоносных внешних воздействий воды и грязи. У правого подшипника резиновая манжета не предусмотрена конструкцией. Так или иначе, в него проникает вода, особенно при моих регулярных мойках высоким давлением. Видимо, со временем смазку вымыло. Работая всухую, обойма не выдержала и развалилась.
С дополнительно смазанным штатным левым подшипником и новым правым заднее колесо моего «Ирбиса» завращалось мягко, без посторонних звуков, без люфта. Надеюсь, данные детали ещё послужат мне немалый километраж.
www.drive2.com
