Мембрана карбюратора: признаки поломок. Мембрана карбюратора мотоцикла
Мембрана Вакуумного Карбюратора - Замена и Ремонт на Скутере Или Бензопиле, Описание Неисправностей и Как Заклеить Клеем?
Мембрана карбюратора — небольшая деталь любого устройства двигателя внутреннего сгорания, но из-за ее поломки нарушается работа бензиновых агрегатов и автомобилей.
На некоторые модели купить эту небольшую резиновую деталь достаточно сложно. Требуется обращаться к официальному дилеру или в интернет-магазины и ждать долгое время доставки. Иногда легче заклеить мембрану скутера, чем терять время сезона путешествий. Главное – знать, как это сделать, и применять свои знания на практике.
Перед началом выполнения работ по ремонту мембраны, к примеру, мотоцикла, нужно понимать, что это за деталь и для чего нужен сам карбюратор.
Принцип действия
Из бензобака, топливная смесь по бензопроводу сначала попадает в полость на карбюраторе, а затем идет на седло топливного клапана. При неработающем двигателе входное отверстие на седле закрыто рычагом на оси, что преграждает путь в полость, где установлен регулятор давления смеси. Бензин не поступает в камеру сгорания.
В начале работы карбюратора и при запуске агрегата разреженность воздуха диффузора через шток выдавливает вверх мембрану в устройстве регулятора давления. В это время происходит отжимание рычага, и бензосмесь через седло проходит в полость регулятора давления смеси. Затем она поступает в каналы, проход в которых может изменяться с помощью регулировочных винтов, подводится к устройству распылителей.
Распыленный бензин, обогащенный воздухом, засасывается в процессе работы мотора в диффузор, поступает в камеры сгорания. Для предотвращения прохода воздуха через полость на седле устанавливается обратный клапан. Такой принцип действия улучшает работу двигателя скутера на холостом ходу.
Устройство регулятора давления состоит из мембраны, рычага закрывания топливного канала и стальной пружины, которая предназначена для поддержки одинаковых по величине показателей работоспособности устройства. При этом мембрана карбюратора находится под воздействием разреженного воздуха с одной стороны, а с другой — ее поддавливает пружина.
При увеличении разреженности воздуха и воздействии атмосферного давления в диффузоре на мембрану поступает достаточное усилие для приведения в движение рычага и открывания клапана подачи горючего. В этот момент увеличивается подача топлива, что вызывает компенсирование падения уровня напора в полости топливной смеси.
При возникновении неисправностей в карбюраторе понять, что произошел сбой достаточно легко, труднее понять, какой из узлов карбюратора вышел из строя.
Признаки поломки карбюратора
На необходимость ремонта мембраны карбюратора и других деталей могут указать некоторые типичные признаки неисправной работы двигателя. В их число входят:
Возникает нестабильная работа двигателя.
Основная причина такого поведения мотора – это заливание в бензобак некачественной или неправильно изготовленной смеси бензина и масла.
Происходит сильный перерасход бензосмеси.
Эта неприятность влечет за собой повышенное выделение угарного газа при выхлопе двигателя. Очень часто из глушителя выходит черный дым. Такой симптом указывает на то, что топливо в камере сгорания сгорает не полностью, и горючая смесь сильно перенасыщена. Это может свидетельствовать о поломке в карбюраторе.
Плавающие обороты и произвольно меняющая мощность инструмента.
Такая работа потребует обратить внимание на надежность обтяжки винтов регулировки. Еще одной причиной может быть неисправность колпака защиты.
При работе скутера увеличивается расходование бензина и возникает значительная вибрация, сильные хлопки.
Это может быть неисправностью карбюратора или мембраны, но параллельно с поиском причин обратите внимание на поршневую группу двигателя и измерьте уровень компрессии в цилиндре. Прочистка и настройка деталей карбюратора поможет на некоторое время, но готовьтесь к капиталке.
Двигатель постоянно чихает и работает рывками.
Такая неприятность, как правило, возникает в случае засора канала подачи смеси, а также при вышедших из строя фильтров бензина и воздушных фильтров. В этом случае поможет промывка карбюратора специальной жидкостью или простой и надежной ВД-40 и замена фильтров. Воздушный фильтр, как правило, в большинстве случаев, достаточно продуть воздухом.
Для устранения большинства поломок ускорительного насоса вполне может помочь выполнение следующей операции:
- Откручиваем винты крепления верхней крышки. Как правило, их на ней 5 штук. Затем отсоединяем трос заслонки для запуска мотора в холодных условиях и скручиваем с помощью отвертки распылитель. Прочищаем его со всей тщательностью с помощью тонкой мягкой проволоки или заостренной зубочистки. Выполняем эту операцию несколько раз, чередуя ее с продувкой воздухом. Продуваем с помощью насоса или автомобильного электрического компрессора;
- Откручиваем несколько винтов крепления крышки камеры и снимаем ее. Демонтируем очень аккуратно мембрану вместе с рычагом. Здесь следует следить за пружиной, чтобы потом не искать ее по всему гаражу. Перед вытаскиванием мембраны обязательно подложите обрезок ткани под карбюратор для предотвращения заливания двигателя и выпускного коллектора бензином;
- Заменяем поврежденную или потерявшую эластичность мембрану на новую деталь, монтируем насос-ускоритель и проверяем наличие впрыска горючей жидкости в карбюратор. При хороших показателях объема бензина можно произвести запуск мотора и проверить ее работу на холостых оборотах. Двигатель работает нормально, ремонт с заменой мембраны карбюратора можно считать оконченным.
Замена мембраны карбюратора
Однако очень часто возникает ситуация, когда нужной вам мембраны для двигателя скутера в свободной продаже нет, а доставка потребует длительного времени. В этой ситуации нам поможет народный метод решения этой проблемы.
Метод народных Кулибиных
Вакуумные карбюраторы часто выходят из строя по этой причине. На вопрос: что делать, народ уже давно нашел ответ. Вообще здесь три пути решения:
- Самый легкий, но и наиболее затратный – это просто взять и купить новый карбюратор и выбросить старый в ящик с гаражным хламом, а самим кататься и наслаждаться скоростью;
- Заказать и долго ждать деталь;
- Взять специальный клей и попросту заклеить дырки или трещины в мембране.
Третий способ конечно временный, но при качественном проведении работ и хороших материалах, ваша мембрана будет служить дольше новых из ремкомплекта. Для заклейки подготавливаем удобное место, клей, ножницы и материал для заплатки.
Сначала, для лучшей схватываемости, удаляем неровности с мембраны, промываем ее мыльным раствором и хлопчатобумажной ветошью. Просушиваем феном или просто воздухом компрессора.
Берем материал на заплатку. Интернет пестрит названиями экзотичных материалов. Тут и презервативы, и воздушные шарики, хирургические перчатки. Однако лучше использовать эластичную, более тонкую мембрану от другого устройства. Такая заплата будет более надежна. Вырезаем ножницами по размеру нашей детали, промазываем клеем.
Какой клей лучше использовать? Народ советует применять любой клей на основе цианоакрила для заклеивания резиновых изделий. Наносим его на поврежденную деталь и нашу заплатку, соединяем их, прижимаем и держим некоторое время. Оставляем нашу склейку до полного высыхания клея, собираем и устанавливаем карбюратор на двигатель скутера и катаемся с наслаждением.
В заключение отметим, что все неприятности с любым механизмом можно решить своими силами, сэкономив время и средства из семейного бюджета.
Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
swapmotor.ru
Ремонт мембраны карбюратора – Heallife
Ремонт мембраны карбюратора
Прохудилась мембрана на вакуумном карбюраторе. Что делать?
1. Выкинуть карбюратор и купить новый.2. Заказать мембрану и ждать до конца сезона.3. Заклеить мембрану. (Это можно сделать даже в дороге, если не дрожат руки).Третий вариант наиболее приемлем, как временный, а заказывать мембрану (или весь ремкомплект карбюратора) все равно придется.Как показала практика, если эту операцию сделать аккуратно и со знанием дела, то отремонтированная мембрана дотянет до конца сезона, а может прослужить еще года 3 и вы продадите байк с запасным ремкомплектом.
Итак, поехали: 1. Возьмите клей из серии цианоакрилатов, обязательно с указанием, что он клеит резину. Это значит, что после высыхания он сохранит эластичность и не порвет своими краями мембрану еще больше. ВНИМАНИЕ! Опасайтесь подделок, их на нашем рынке 80%. Как проверить клей? Возьмите презерватив и нанесите на него небольшой мазок клея, так, чтобы через секунду он еще блестел, но не лился, заодно потренируетесь — клей чрезвычайно текуч, как говорил Жванецкий (ха-ха!), “одно неверное движение и Вы — отец”! Через часа 3 опускаете презерватив в бензин и оставляете на трое суток. Чаще всего презерватив раскисает практически в желе, а мазок клея должен остаться и быть эластичным. Если вдруг презерватив не растворился и сохранил свои резиновые свойства — вам повезло : пункт 2 вы пропускаете и используете презерватив для заплаток. 2. В любом придорожном ларьке автозапчастей вы найдете ремкомплект для какого-нибудь карбюратора, в его состав практически всегда входит мембранка из прорезиненной ткани, если есть выбор, выберите самую тоненькую и эластичную.3. Необходимы чистые (не трясущиеся!) руки, острый глаз и трезвый ум. Качественный клей ошибок не прощает!
Итак, приступаем к работе (лучше это делать одному, с помощником, как ни странно, вероятность совершения ошибок увеличивается. Далее:1. Вырезаем из мембранки донора заплаточку чуть-чуть больше дырочки.2. Остреньким пинцетом берем ее за самый край, и перекладываем пинцет в левую руку.3. Правой рукой выдавливаем капелюшечку клея на острие часовой отверточки и отверткой наносим клей на одну из поверхностей заплаточки, а если клей пролился на противоположную сторону — выкидывайте заплатку: "эта песня хороша — начинай сначала". Заплатка должна оказаться влажной (блестящей), но клей не должен на ней стоять горкой, в идеале при прижиме к мембране из-под заплатки не должен выдавливаться излишек клея.4. Располагаем мембрану на столе таким образом, чтобы можно было зажать дырочку в ней между пальцами левой руки, наружной стороной вверх.5. Перекладываем пинцет в правую руку, целимся в центр дырочки, чтобы попасть с одного раза и зажимаем заплатку и дырочку между пальцами левой руки. Ждем 15 секунд и пытаемся разжать пальцы. Если клея было достаточно, но не много — все ОК. Если клея было много, это хуже, потому что пальцы тоже приклеились — аккуратно жертвуем поверхностным слоем кожи. Следы от пальцев на мембране — это, конечно, плохо, но не смертельно.6. Иголочкой пытаемся приподнять заплатку (аккуратно, по периметру). И, если вдруг где-то клея было мало, макаем кончик иголочки в клей и переносим его на непроклеенное место. Но лучше постараться и этой операции избежать.Вот, собственно, и все. Через часа 3 можно ставить отремонтированный девайс в карбюратор, но (по возможности) лучше всего выждать сутки.P.S. Если дырочка маленькая (с острие зубочистки) — можно латку не ставить. Аккуратно, кончиком иголки нанесите капелюшечку клея на дырочку и чуть размажьте края капельки, чтобы после высыхания края получились эластичными.
Взято на www.wodmc.org
i-kasat.ru
Как восстановить нормальную работу вакуумных карбюраторов.
Как восстановить блок вакуумных карбюраторов (на примере MIKUNI CV).
Многие современные импортные мотоциклы, оснащены системой впрыска топлива, об обслуживании которой я уже писал (советую почитать здесь). Но всё ещё огромное количество карбюраторных мотоциклов импортного производства, бегает по нашим дорогам до сих пор. И главное преимущество системы питания карбюраторных мотоциклов — это простота, по сравнению с системой впрыска. Но для многих мотоциклистов, купивших иномарку с вакуумными карбюраторами, или просто установивших такие карбы на отечественный мотоцикл, привести в чувство захандрившую карбюраторную систему питания, остаётся довольно проблематично, из-за недостатка знаний. Да и в мото-сервис многие не могут обратиться за помощью, так как в глубинке его просто нет. Для тех, кто хочет самостоятельно поубавить аппетиты карбюраторной системы питания, и привести её в состояние новой, и предназначена эта статья.
карбюраторы CV для опозита
Преимущество карбюраторов системы CV (постоянный вакуум) очевидно, по сравнению с обычными карбюраторами, и об этом я уже писал (можно почитать вот в этой статье). Но даже такие продвинутые карбы, при эксплуатации в нашей стране, со временем дают сбой. И это в принципе не их вина, ведь наше ужасное топливо, содержащее всю таблицу Менделеева, способно испортить самые стойкие современные материалы, из которых изготавливают детали карбюраторов. И даже если они и не испортятся, то просто забьются всякой дрянью, и в итоге двигатель любого мотоцикла становится нервным и немощным.
Так как начать проверку, из-за чего всё таки мотор вашего байка обессилел. Для начала советую выкрутить из поплавковой камеры любого из четырёх карбюраторов, сливной винт. И если вы обнаружите, что запорный конус этого винта покрыт коричневым или рыжим налётом (это смолистые отложения) или зелёным налётом (коррозия латуни от воды) — ремонт вашего карбюратора, или карбюраторов неизбежен.
Начинаем разборку.
На спортбайках, для демонтажа блока карбюраторов, придётся сначала снять седло, бензобак, на многих байках ещё и боковые пластиковые облицовки, а может и аккумуляторную батарею, ну и естественно отсоединить воздушный фильтр, трос подачи газа и бензошланг. Демонтировав блок карбов, очень не советую разъединять блок на отдельные карбюраторы, только зря потеряете время и нервы. Так же советую работать по порядку, то есть сначала работайте с одним карбом, и только закончив с ним, принимайтесь за второй.
Это очень важно, так как топливные жиклеры главных дозирующих систем, которые предназначены для разных цилиндров мотора, как правило отличаются по пропускной способности, и даже иголки золотников могут различаться по диаметру (обычно на пару соток), да и жёсткость пружин мембран разных карбов различна. И если вы перепутаете вышеперечисленные детали (поменяете местами), то двигатель вашего мотоцикла потеряет значительную часть своей мощности (обычно 10%, но может и более).
Так же не советую трогать винты упоров дроселей (винты количества топливной смеси), так как вы потом не сможете восстановить синхронность работы цилиндров двигателя. То же самое и с винтами качества, не трогайте их без необходимости, а если всё же придётся (например чтобы проверить целостность резинового колечка под винтом), то точно посчитайте обороты каждого винта. Иначе придётся настраивать (синхронизировать) карбюраторы заново, с помощью вакумометра и газоанализатора. Кому интересно как это правильно сделать, советую почитать вот эту статью.
Дефектовка подвижных деталей.
1 — крышка вакуумной камеры, 2 — пружина, 3 — уплотнительное колечко, 4 — дозирующая игла, 5 — золотник, 6 — мембрана, 7 — топливный колодец.
Начинать разборку советую с крышки вакумной камеры (1), и сняв её, сразу осторожно снимите уплотнительное кольцо канала пускового устройства(3), и отложите колечко в укромное место, так как деталь мелкая, и может потеряться. Но не забудьте проверить её на эластичность и целостность. Ту же проверку сделайте и с мембраной золотника (6). Эта деталь дорогая (обычно 80$ и более, а дешевле только для старых моделей, у которых она продаётся отдельно от золотника), но всё же если вы обнаружите на ней трещины или разрывы, потерю эластичности, замятости на кромке, увеличение диаметра по периметру (расползлась от старости и стала больше своего посадочного диаметра), то не задумываясь меняйте мембрану.
Ведь уставшая мембрана не будет нормально удерживать разряжение в вакумной камере, а золотник будет открываться не до конца (частично), и поэтому у вашего двигателя будет постоянный недобор мощности.
Проверьте так же и возвратную пружину (2) на наличие повреждения её витков, или неравного расстояния между соседними витками. Такие дефекты часто бывают на довольно подержанной технике, когда народные умельцы колхозного тюнинга, пытаются растянуть потерявшую упругость пружину. Эти действия бесполезны, так как существует такое понятие как усталость металла, которую ничем не восстановишь. Восстановить нормальную работу бэушного карбюратора можно только новой пружиной.
Снятый с карбюратора топливный колодец.
Следующую проверку нужно будет сделать на дозирующей игле (4), которая тоже не вечна. Ведь она долгое время двигалась вверх-вниз в отверстии распылителя, и от трения игла постепенно изнашивалась. Определить этот износ можно с помощью штангенциркуля, точность измерения которого 0,01 мм, а лучше воспользоваться микрометром.
Игла обычно изнашивается неравномерно (с одной стороны), и получается из круглой детали овальная. И если износ иглы более 10% , в любом из сечений, её следует заменить новой. Обычно игла изнашивается с той стороны, которая обращена к дросселю карбюратора.
Если игла изношена, а вы её не замените, то на вашем мотоцикле будет повышенный расход топлива даже при довольно спокойной езде (обычно до половины открытия дросселя карба), ну и естественно будет повышенная дымность выхлопа из глушителя. К тому же со временем на золотнике и на его направляющих полозьях, который перемещает иглу, будет откладываться смола, и из-за этого в итоге золотник начнёт заедать в колодце и в направляющих. Ну и готовьте заранее денежный запас на свечи, так как при повышенном расходе вы запаритесь их менять, а нормальные свечи стоят примерно от 9$ за штуку.
Проверка поплавковой камеры.
Далее нужно снять крышку поплавковой камеры карбюратора. Теперь перевернув карбюратор поплавками вверх, следует проверить упругость пружинного демпфера (2) запорной иглы топливного клапана. Для этого легонько нажмите пальцем на поплавки и резко отпустите палец. Поплавки при нажатии пальцем должны немного углубиться, а при отпускании пальца — моментально вернуться назад. Это подтвердит, что демпфер цел. Если же запорная игла не пружинит, то её необходимо будет заменить, иначе переобогащение мотора обеспеченно, а так же постоянная трата денег на новые свечи.
Поплавки горизонтального карбюратора.
Теперь извлеките из поплавковой камеры сами поплавки вместе с запорной иглой. Крепление поплавков у разных карбюраторов может отличаться. У горизонтальных карбюраторов (с строго горизонтальным разъёмом поплавковой камеры, буква В на фото), поплавки вынимаются вместе с коромыслом. А у вертикальных карбюраторов (разъём поплавковой камеры имеет наклонное положение, и сам карбюратор крепится с наклоном, ), поплавки можно изъять из поплавковой камеры, только если вынуть их оську (фото с буквой Г).
Когда извлечёте поплавки с запорной иглой, то внимательно
Поплавки вертикального карбюратора.
осмотрите обрезиненный конус запорной иглы (1). И если от очень долговременного контакта конуса с седлом, на обрезиненном конусе образовалась кольцевая выемка (впадина, канавка), что обычно случается на мотоциклах старше 5 лет, то следует обязательно заменить запорную иглу.
Игла со смятой резиной конуса, уже не обеспечит герметичного перекрывания потока бензина, в условиях вибрации от двигателя и от наших дорог. И уровень поплавковой камеры будет постоянно выше нормы, а сверх обогащённая рабочая смесь, не будет нормально сгорать в цилиндрах. И сэкономив на новой запорной игле, вы потеряете намного больше, когда начнёте докупать свечи и доливать больше бензина. Притереть дедовским способом обрезиненный конус к седлу не получится, такой способ применим только к металлам, а не к резине. Поэтому единственный путь, это купить новую иглу, сейчас они уже есть в продаже.
Осмотр и дефектовка жиклеров.
На съёмном корпусе жиклеров имеется резиновый уплотнитель, проверьте его на целостность и эластичность.
Извлеките съёмный корпус топливных жиклеров (у наклонного карбюратора) , сами жиклеры и колодец дозирующей иглы. Как это сделать опять таки зависит от типа карбюратора. У карбюратора горизонтального типа, главный жиклер дозирующей системы топлива, вкручен в резьбу самого топливного колодца и к тому же ещё и крепит этот колодец.
А рядом в корпус поплавковой камеры, вкручен жиклер холостого хода. У карбюратора наклонного типа, все жиклеры вкручены в отдельный съёмный корпус (Д на фото слева), а сам корпус фиксирует специальный винт, и колодец иглы тоже. Этот винт откручивайте только накидным ключиком или головкой, чтобы не повредить грани, а когда будете затягивать его, то не переусердствуйте, так как резьба мелкая, а метал, куда вкручивается винт, довольно мягкий.
Когда будете откручивать сами жиклеры, то подберите отвёртку, жало которой будет входить в шлицы жиклера без люфта и перекоса. А когда освободите топливный колодец, то осторожно вытолкните его в сторону вакуумной камеры, и осмотрите резиновое колечко, и убедитесь, что на нём нет трещин или разрывов и оно не задубевшее. Далее внимательно осмотрите отверстия в колодце и самих жиклерах. Эти отверстия просверлены и калиброваны на японском заводе с очень высокой точностью, и если обнаружите на них повреждения или продукты коррозии, грязи, то знайте, что точная дозировка топлива нарушена. Естественно нужно 
избавиться от всех недостатков.
Очень часто бывает, что народные умельцы не подходящей отвёрткой портят и шлицы жиклера и его проходное отверстие. Такие жиклеры, разумеется нужно заменить новыми. А счастливым владельцам новых байков, советую не натворить таких же бед с новыми жиклерами, и использовать подходящие отвёртки, как я уже писал выше.
Система холостого хода карбюратора CV.
Обычно система холостого хода может не работать из-за засорения её топливного жиклера, почистив и восстановив пропускную способность которого, вы восстановите нормальную работу системы холостого хода. Опять же обратите внимание на сохранность шлицов и отверстия жиклера холостого хода, и если её нарушили народные умельцы, то меняйте такой жиклер не задумываясь, ведь стоит он всего от 3 до 5 баксов. Желательно также проверить на эластичность и целостность резиновое колечко, которое находится под винтом качества смеси. Прежде чем его откручивать для проверки резинового колечка, и для проверки 
чистоты конуса этого винта, сначала закрутите его полностью до упора, при этом посчитав каждый оборот и запомнив.
Впоследствии, после всех проверок, верните винт качества на место, закрутив его до упора, а потом вывернув его на точно такое же количество оборотов, какое вы запомнили. Это спасёт вас от дальнейшей поездки в мото-сервис (если конечно он есть у вас в городе), для повторной синхронизации карбюраторов.
Система пуска двигателя.
Система запуска двигателя на карбюраторах CV отказывает довольно редко, но её неисправность может помешать нормальной работе холостого хода. Ведь клапан системы пуска, который при запуске подаёт дополнительную порцию смеси во впуск, имеет резиновый уплотнитель, который задубев от старости, уже не может обеспечить нормальную герметичность, и через эти неплотности в цилиндр двигателя будет подсасываться лишняя порция бензина.
И эта переобогащённость способствует быстрому выходу из строя свечей зажигания, и снизит мощность мотора так же как и бедная смесь. Поэтому проверьте эластичность резинового уплотнителя клапана пуска (3), и если он задубел, воспользуйтесь хотя бы специальным спреем для восстановления эластичности резины (сейчас есть в продаже), так как сам новый клапан не так то просто приобрести в магазине.
Цифрой 3 показан сам резиновый уплотнитель пускового клапана.
Сами тяги пусковых устройств, фиксируются пластиковыми клипсами (защёлками), которые при грубом обращении можно повредить. Поэтому пользуйтесь пусковым обогатителем аккуратно и бережно, ведь найти новые в магазине очень сложно. Разобрав карбюратор полностью и выкрутив все жиклеры, приступайте к заливке каналов карбюратора специальным очистителем. Залив очиститель и сделав выдержку на растворение смол и грязи (обычно сколько выдерживать препарат — написано на упаковке), после этого тщательно продуйте все каналы сжатым воздухом (давление не менее 3 бар). Резиновые детали после очистки, советую смазать силиконовым спреем для восстановления эластичности резины, например описанным в этой статье.
Сборка карбюратора.
Сборку карбюратора ведите в обратной последовательности, а на резинки, как я уже говорил, нанесите немного силиконового спрея, который кроме омолаживающего эффекта резины, позволит сесть всем уплотнителям на свои места очень легко. Когда будете заправлять мембрану, то следите что бы её выпуклая кромка, чётко легла в проточку на корпусе вакуумного колодца. Прежде чем закрыть крышку поплавковой камеры, советую замерить расстояние от верхнего среза поплавковой камеры, до верхней точки поверхности поплавков. Эти расстояния на всех карбюраторах должны быть одинаковыми.
Если данных о нужном и правильном положении поплавков нет, то ориентируйтесь по поплавкам того карбюратора, который наиболее качественно готовил топливную смесь. Как его найти? Да очень легко — осмотрите изоляторы свечей зажигания, и выбрав ту, что со светло-коричневыми электродами, вы определите цилиндр, карбюратор которого имеет правильное дозирование топливной смеси и естественно и положение поплавков у него нормальное.
Если на других карбах положение поплавков другое, то подгоните его под эталонный, осторожно подогнув рычажок, давящий на запорную иглу. Но на самых современных мотоциклах, положение поплавков не регулируемое, поэтому на свежих аппаратах, не пытайтесь вмешиваться в уровень топлива карбюраторов, который выставлен на заводе и неизменный.
Перебрав по порядку и собрав все карбюраторы, если вы не сбили все настройки, то максимум, что потребуется — это подстроить обороты холостого хода общим винтом открытия-закрытия дросселей. Холостые обороты (их число) выставляем в соответствии с рекомендацией завода изготовителя именно вашей модели мотоцикла. Но всё же лучше заново настроить карбюраторы на синхронность их работы. Как и с помощью чего это сделать, я описал вот в этой статье.
Цены новых деталей карбюратора, зависят от года выпуска мотоцикла, региона и многих других факторов, скажу только одно — старайтесь по возможности заплатить дороже, но зато купить оригинальные японские детали. Это важно. Примерные цены на детали японских карбюраторов смотрите в таблице слева.
После всех проведённых работ, вы сэкономите примерно от 100 до 200$ (цена работ в сервисе зависит от сложности работ и региона), и получите удовольствие и удовлетворение от того, что всё сделали своими руками. А усевшись в седло своего любимого аппарата и накрутив ручку газа, надеюсь вы останетесь довольны работой вакуумных карбюраторов, удачи на дорогах!
suvorov-castom.ru
