Мотоцикл заднее колесо Стоковые фотографии и лицензионные изображения. Колеса мотоцикл
колесо мотоцикла
красивая задняя часть!!!
Как сделать колесо для мотоцикла чоппера не хуже чем на заводе.
Можно предположить, что любой проект по облагораживанию внешнего вида мотоцикла начинается с переделки рамы. В принципе, это предположение верно, но лишь отчасти, так как невозможно качественно «переварить» заднюю часть рамы, не имея в наличии готового заднего колеса. Поэтому начинать комплексную переделку мотоцикла нужно с изготовления красивого «сексуального» заднего колеса. Ведь красивая задняя часть мотоцикла имеет такое же значение, как и красивая задняя часть симпатичной девушки.
Колёса от именитых производителей имеют полный асортимент размеров по диаметру и ширине, и именно, эти параметры определяют ширину и высоту задней части рамы и маятника. Качество этих фирм отменное, но когда некоторые видят цену, соответствующюю этому качеству, то впадают в шок и сразу закрывают каталог. Например, каток для покрышки шириной 360 мм., вырезанный дорогущим и компьютерезированным станком из цельной болванки аллюминия, может стоить около 15 тысяч долларов. А вообще, потолка цен не существует.(Сейчас появились покрышки шириной 400 мм.)
В этой статье я постараюсь » разложить по полочкам» самый бюджетный, но несмотря на это, довольно неплохой по внешнему виду, вариант изготовления заднего колеса мотоцикла. Причём, ширина этого колеса полностью зависит от того , какой автомобильный обод вы найдёте, так как изготавливать изделие мы будем из автомобильного диска. Поэтому заранее определитесь с шириной обода, чтобы знать ,что искать на автомобильной разборке, а вот диаметр этого колеса подберите на 16 дюймов и я объясню, почему.
- Ну, во- первых, этот диаметр очень распространён и среди автомобилей, и среди мотоциклов.
- Во- вторых, он неплохо смотрится, почти, с любыми рамами (особенно для кастомов в популярном нынче стиле олдскул).
- Ну а в третьих, разработанный мной чертёж ступицы подходит именно для этого диаметра , а так же подходит под длину распространённых днепровских спиц (от мотоцикла Днепр). Это избавит вас от поиска спиц другой длины или укорачивания ураловских спиц.
Впрочем, если кто- то захочет всё же использовать обод другого диаметра, то стоит немного подождать ,так как о правильном изменении длины спиц с сохранением «родной» резьбы (накатанной , а не нарезанной), я напишу в другой статье ( статью ищите здесь ). Ещё одно важное условие: обод должен быть непременно железным, а не легкосплавным. Ну, во-первых, он дешевле алюминиевого или титанового , но не это главное. Дело в том ,что легкосплавный диск от автомобиля на мотоцикле легко опознаётся людьми и он, мягко говоря, колхозит весь проект.
Не спорю , есть, конечно, красивые легкосплавные авто-диски , но стоят они недёшево, да и продать поштучно вам никто не захочет, так как в комплект входят 4 штуки. Ну а если заказать изготовление колеса из кованной легкосплавной болванки, на современном ЧПУ-шном фрезерном центре, то такое колёсико обойдётся Вам в волнующую сумму, и его цена вполне может перевалить за стоимость вашего мотоцикла (сколько будет нулей в ценнике зависит от эксклюзивности рисунка, материала, авторитетности фирмы изготовителя и других волнующих факторов).
К тому же установив легкосплавное колесо от автомобиля, вам непременно надо будет искать узкое переднее колёсико из такого же сплава и с таким же рисунком, а это практически невозможно (потребуется опять же заказывать изготовление узкого колеса с таким же рисунком с нуля, а это не дёшево).
Сделав же железное колесо на спицах хоть на 360 мм., никому и в голову не придёт мысль, (даже на техосмотре), что это колесо когда- то было автомобильным. Ведь технология, которую я опишу , практически такая же как на любом мотоциклетном заводе. Тем не менее, она довольно бюджетна.
Как я уже говорил, находим на разборке авто-диск диаметром на 16 дюймов и такой ширины , какой вам нравится или смотря, какую мото-покрышку вы сможете найти. Далее, везём в любой шинный автосервис и прокатываем этот диск на спец-станке , так как если обод бэушный, то он непременно кривой(не дорого , около 5 долларов) . Далее, вырезаем внутреннюю часть обода болгаркой или если есть возможность, на большом токарном станке и зашлифовываем там, где были сварные швы.
На фотографиях ,которые я выложу ниже, будет показан пример работы с колесом от Москвича самой первой модели . Прикол в том ,что на этом ободе отделить внутреннюю часть очень легко, так как она крепится на заклёпках. Они срезаются или высверливаются и внутренняя часть выбивается молотком. Только перед этим важно не забыть прокатать обод.
В большинстве сервисов диск от Москвича не сойдётся своими отверстиями со шпильками станка, так как стандарт другой, но поверьте мне, этот стандарт пуля не берёт, в прямом смысле слова , так как раньше делалось всё на века — проверенно . Когда я приехал в автосервис, а москвичовское колесо закрепили в станке и начали прокатку, то этот станок заскрипел и заскулил при прокатке доказывая, что диски современных машин, по сравнению с москвичовским ободом, сделаны из» фольги». У слесарей автосервиса были глаза на выкате!
Так вот , если обод от 401 Москвича не встанет в современный прокаточный станок, то сделать переходник очень просто из старого жигулёвского тормозного диска. или просто вырезать его из 10 — 12 миллиметровой стали на токарном станке, что мне и сделали (см. фото слева). Единственный недостаток этого обода в том ,что максимальный размер покрышки, которая встанет на этот обод, на 160 мм. Кто хочет шире, то ищем от Победы, 21-ой Волги, Нивы, Газели, или иномарок.
Далее завариваем и зашлифовываем отверстия от заклёпок. Следующим этапом будет разметка. Здесь нужно сразу определиться ,какое количество спиц вы хотите, 60 или 80 . На фотографиях я покажу и тот, и тот вариант, и увидев фото обода на 80 спиц , вы поймёте, что на диаметре 16 дюймов большее число спиц впихнуть, практически невозможно. Расстояние между шишками настолько мало, что увеличить количество спиц можно только, если применить более тонкие, ну например, от Минска или Явы.
На ступице тоже нужно будет внести изменения, высверлив отверстия для спиц в несколько рядов (на разном уровне) и естественно, меньшего диаметра. Кто с этим справится — дерзайте, ведь тюнинг не имеет границ. Но на данном этапе, (в этой статье), я стараюсь объяснить основы работ с колёсами и причём для новичков.
Естественно, крутейшие «мастера» найдут в этой статье что то, что я делаю не так, для этого и существуют крутейшие «мастера», которые только и умеют лучше всего кого то учить. Но в этой статье я не пытаюсь никого учить, я говорю как делаю именно я, и работа видна на фотографиях ниже. Но это не значит, что так обязаны делать все. Кто хочет — пожалуйста, всегда рад быть полезен.
Итак, определились с цифрой , например, 60. Для начинающих кастомайзеров самое то. Способов разметки несколько, но самый простой, это с помощью прибора с странным названием курвиметр.
Внизу этого приборчика есть колёсико, и когда прокатываешь приборчик с помощью этого колёсика по любой поверхности, то он показывает точное расстояние в миллиметрах на одной стороне шкалы, а на другой стороне точное расстояние в дюймах (см. фото).
Этот приборчик очень удобный и точный инструмент, но у кого его нет, то можно воспользоваться обычной рулеткой. Обворачиваем её вокруг обода и сильно натягиваем, лучше это делать с помощью помощника. Полученный результат делим на 60.
Далее, размечаем очень тонкой чертилкой, а лучше шилом, так как увод хоть на милиметр вправо или влево — и в конце круга получится увод на сантиметр (проверенно). Но я надеюсь, попробовав несколько раз, у вас получится. Самое главное, нужно разметить отверстия не просто в ряд, а змейкой (cмотрите фото внизу), отступив от края центральной (широкой) канавки на 8 мм. Затем хорошенько керним эти отверстия и чем виднее они будут, тем лучше, так как при нагреве всё становится еле заметным.
Ну а теперь, мы подходим к самой интересной части работы, той, которая превратит обод авто в обод мото. Для этого вам потребуется изготовить пресс. Вариантов несколько, но я опишу самый простой и практичный, на мой взгляд пресс, резьбовой, и сделать его можно буквально за день . Как его изготовить, смотрите вот здесь.
На конец резьбового штока пресса, нужно накрутить паунсон, а в поперечную планку пресса (куда укладывается колесо) вкручивается матрица.
Планка пресса в повёрнутом виде — видна сфера матрицы.
То есть получается, что обод колеса укладывается между паунсоном и матрицей, и при давлении пресса (его штока) паунсон вдавливает металл обода в сферу матрицы (сфера матрицы хорошо видна на фото, а паунсон накручен на шток пресса), и форма выпуклости металла обода, при выдавливании точно повторяет форму матрицы.
Паунсон для выдавливания шишек под спицы колеса.Чертёж паунсона и матрицы смотрите на фото слева и ниже. Все размеры сферы паунсона и матрицы рассчитаны на головку днепровской спицы (от мотоцикла Днепр).
Чертёж паунсона и матрицы на фото слева и ниже. Изготавливать их нужно из качественной стали, не ниже сорокпятки (СТ45), и после вытачивания и паунсон и матрицу следует закалить до твёрдость 58 — 65 HRC.
Чертёж матрицы для выдавливания шишек под спицы колеса.
Можно изготовить пресс на основе гидравлического домкрата, и принцип изготовления его можно увидеть в этой статье. Только скобу придётся сделать немного шире (зависит от ширины вашего обода), паунсон закрепить на конце скобы, а матрицу крепим на штоке домкрата. В общем принцип будет понятен, как только вы зайдёте по ссылке и увидите чертёж.
Ещё один вариант самодельного пресса из домкрата, можно увидеть вот тут, но естественно можно изготовить и свой более лучший вариант.
Многие так называемые умные «Мега Мастера» могут сказать, что мол зачем такие сложности с так называемым заумным словом «пуклёвка» (главное слово выучить) и использование пресса, если можно взять молоток и уложив обод на какое то подобие матрицы, просто выбить шишки каким то штырём, в виде паунсона. Так говорят те, кто пробовал выбить шишки только на колесе от иномарки, а не обод от старой советской машины, который как я уже говорил не берёт пуля.
Ведь можно к примеру отпилить какую то увесистую болванку ножовкой по металлу (пилите Шура), а можно на станке или просто болгаркой, и разница будет ощутимой. Так и в этом деле — зачем махать молотком, когда можно всё делать не напрягаясь. Можно конечно, если вы делаете для себя колесо первый и единственный раз в жизни, а не ставите их на поток.
И вряд ли такая ударная «технология» позволит достичь нормального качества и одинаковости выпуклостей. Да и зачем орудовать молотком, рискуя повредить руки, если можно изготовить простейший пресс, который пригодится и для других целей, и вообще в мастерской будет очень полезен.
Поместив колесо под пресс (между паунсоном и матрицей) начинаем выдавливать шишки. Оговорюсь сразу, что металл толщиной до 1,5 мм., можно выдавить на» холодную», но в нашем случае обод имеет толщину около 2,5 мм. и как я ранее отмечал, качественный советский стандарт «отлетающей пули». И поэтому, если его не нагреть в месте выдавливания, то не выдержит никакая резьба на прессе .
Некоторые могут сказать, что можно использовать гидравлический пресс, но дело не в этом. Если металл не нагреть, то всё равно в конце формирования выпуклости его разорвёт, а если и нет, у меня бывало и такое, то всё равно нормального качества выпуклости вы не добьётесь.
К тому же, какой бы твёрдой и качественной сталью паунсона и матрицы вы не пользовались бы, они без нагрева будут сильно изнашиваться, особенно рабочая сфера паунсона. Поэтому, греть нужно обязательно и если у вас нет газового резака или горелки, то постарайтесь попросить нагреть у кого нибудь ( в ЖЕКе например, или автосервисе, так как прессик небольшой и его можно возить с собой).
Нагревать лучше по принципу «крест-накрест», то есть, нагреваем одну сторону, выдавливаем , прокручиваем обод на 180°, выдавливаем, прокручиваем на 90°, давим, потом снова на 180°. Это даст гарантию, что обод не «поведёт» (пока одну сторону греем, другая остывает). Работаем в перчатках и, желательно, вдвоём- один греет, другой давит.
На ободах выдавлены шишки (на самом верхнем ещё не все), осталось поработать дрелью.
Не старайтесь, особенно поначалу , сразу выдавить в один приём. Лучше сначала хорошо прицелится и как бы наметить, чуть выдавив паунсоном лунку, а затем проверить и если ровно, то нагреть ещё раз, и выдавить окончательно. В этом деле лучше делать всё не спеша.
Не жалейте газ и у вас непременно всё получится. После этих работ обод, наконец, обрастёт выдавленными шишками и приобретёт » мото-вид «, но расслабляться рано, так как впереди вас ожидает работа с дрелью. Нужно просверлить 60 отверстий и под определённым углом.
Какой это угол в градусах, мне нет смысла говорить, так как это вам не поможет. Лучше сделайте следующее: если ступица ещё не готова (а её нужно будет заказать у токаря), то возьмите кусок трубы или брёвнышка и отпилите кусок такой длинны, какой имеет ширина ступицы на чертеже. Это ваш шаблон. Вставляя его (или как- то закрепив) в середину обода, вы периодически будете проверять угол наклона дрели.
Поверьте, пару градусов вправо-влево не сыграют никакой роли, так как отверстия всё равно должны быть чуть больше головки спицы по диаметру. Это позволяет спице немного гулять и корректировать угол отверстия, даже если вы чуть ошибётесь при сверлении. Но всё же, и здесь спешить не стоит.
Обод от 401 Москвича с заваренными отверстиями от заклёпок.
Грунтованный обод на 80 спиц
Делайте всё аккуратно и не спеша, и у вас получится. Ведь именно для этого я и объясняю всё подробно. Сверлите сначала сверлом на 8 мм, а потом чуть больше. Как я уже говорил, добейтесь чтобы головка спицы вставлялась с зазором, но небольшим (где- то 0,2 мм).
грунтованный обод на 60 спиц
После этого останется нанести грунт и покрасить, или начать полировку обода для нанесения хрома — кому как больше нравится.
Фотографии готовых ободов на 60 и 80 спиц, покрытых грунтом, показаны слева и ниже.
Обод с выдавленными выемками под спицы и просверленными отверстиями.
Начинаем сверление.
Для заготовки ступицы была добыта отличная сталь 40Х13, и увесистая болванка из этой стали (весом около 15 килограмм) была подвергнута обработке на токарном станке, и было снято пару вёдер стружки, пока получилась заготовка, показанная на фотографии.
Ступица рассчитана на четыре подшипника (люблю запас мощности во всём), закрытого типа, и под диаметр стандартной оси от тяжёлых мотоциклов. Четвёртый подшипник находится в шлицевой втулке.
Наружный диаметр подшипников тоже как в стандарте ,только они не конические, а обычные. О том как расшифровывать маркировку подшипников и как правильно выбрать подшипник в магазине, советую почитать здесь.
Точить ступицу желательно из стали 40Х13 или 45, можно из нержавейки, титана, но если не найдёте, тогда из обычной стали ( какую найдёте).
По крайней мере ступицы мотоциклов иномарок (например у той же Ямахи Драг Стар) ступицы изготовлены из дюралюминия типа нашего Д16.
С одной стороны посадочное место с отверстиями (6 штук показаны на фото, где написано ступица готова для нанесения хрома) под тормозной диск от Ижа или Априлии , Дукати — не удивляйтесь есть у них такой же размер крепёжных отверстий диска, как и у ижевского диска, а с другой стороны посадочное место под шлицевую втулку от Урала. Её нужно отделить от ураловской» ромашки» (тормозного барабана), срезав заклёпки.
Если кто- то захочет применить это колесо на мотоцикле не с карданом, а с цепью, то вместо шлицевой втулки нужно всего лишь закрепить втулку с отверстиями под крепление звёздочки. Естественно, ширина этой втулки подбирается индивидуально под каждый маятник или раму ( если хардтейл, то есть жёсткая).
Так же, вам потребуется выточить распорные втулки ( можно использовать подходящую трубку), которые устанавливаются между подшипниками. Чертежи на фото ниже.
Надеюсь, что с разметкой и сверлением отверстий в ступице у вас проблем не возникнет . Потребуется сверло центровка на 5 мм, которое сделает сразу за один проход и потай. Сверлить, естественно, лучше на станке. Кто не уверен в своих силах или у кого нет сверлильного станка, то лучше эту операцию доверить знакомому фрезеровщику .
Кстати, у кого есть токарный станок в мастерской, даже простой школьник типа ТВ — 3, 4, 6, 7 (ну или ТВ16), то проблем с разметкой отверстий в ступице не будет, если изготовить простейшее делительное приспособление, а как его изготовить я показал в видео у себя на канале suvorov-custom, а так же я опубликовал это видео чуть ниже.
Чертёж оси колёс не публикую, так как он готовится на основании размеров передней вилки, маятника или рамы .Об этом мы поговорим в одной из следующих статей. Вот, вроде бы, и всё.
У кого возникнут вопросы, пишите в комментариях, буду рад ответить, особенно новичкам. Удачи всем и творческих успехов, надеюсь эта статья поможет вам самостоятельно сделать колесо для вашего красавца чоппера!
СТУПИЦА ГОТОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХРОМА.
suvorov-castom.ru
Самодельные колеса на мотоцикл
История создания
Все началось с того что однажды понял что тормозная система моего мотоцикла далека от совершенства, сколько не пытался ее хоть как то подстроить, серьезных изменений в лучшую сторону я так и не добился. И вот в один прекрасный день мне это все надоело, и я решил поставить на моц гидравлику. Но стоковые колеса как ни крути не подходят для установки тормозных дисков, а с иномарок еще и спицованные стоят дорого, поэтому решил делать сам. Обода решил оставить родные, а ступицы выточить.
Чертежи
Перерыв в интернете кучу инфы, нашел несколько чертежей , на основе их сделал чертеж передней ступицы, для этого использовал программу Splan7, она довольно простая и удобная. Вот чертеж передней ступицы:
А вот с с задней ступицей возникли осложнения, поскольку она отличается от передней наличием шлицевой части, которая к тому же каленая, и сделать ее на изделии не предоставлялось возможности. После некоторых раздумий и дискуссий с другими «кастомайзерами» было решено за основу взять обточенную часть ураловской ромашки и впрессовать ее внутрь ступицы. Для этого чертежи передней немного переделались. 
Вот родная шлицевая часть до и после обточки: 
Вот собранная задняя ступица:
Токарные работы
Наступил момент истины и я отнес чертежи к токарю. Прошла неделя и готовые детали уже у меня дома. Скажу вам, ощущение, когда деталь проходит путь от нарисованного тобой проекта до полноценной металлической заготовки, незабываемо!
Обточенная «ромашка» :
Передняя ступица с нарезанной резьбой:
Задняя во всей красе:
Сверление отверстийПришло время сверлить отверстия под спицы и под тормозные диски. Вот тут я и столкнулся с первой проблемой. После обработки деталей на токарке верхний слой метала местами закалился и дорогие хорошие сверла с трудом прогрызали его поверхность. К сожалению сверлильного станка в гараже не было, пришлось сверлить дрелью. Сверлил сверлами разного диаметра, под спицы 3мм., 6мм., под диски 4мм., 6.5мм., после чего нарезал резьбу под восьмые болты. По итогу всего дела на сверление 92 отверстий ушло два сверла и одна дрель, земля ей пухом(
Вот такая приспособа для крепления заготовки
Отверстия размечались (помимо радиальной риски) бумажной распечаткой чертежа в масштабе 1:1 наклеенным на ступицу клеем ПВА.
Подготовка к покраске
Хотел в начале хромировать, по после того как узнал цену (26руб за квадратный сантиметр) Решил остановится на покраске порошковой краской.Ступицы обезжирены, почищены, резбы закрыты. Можно везти)
Везем колоса на покраску:
В общем уровнем покраски я остался не очень доволен, поскольку прочность покрытия не оправдала моих ожиданий. Но дело сделано, чего уж… Зато цвет и структура отличные.
Сборка колеса
Для сборки колеса специальную приспособу ваять не хотелось, поэтому ограничился осью колеса, зажатой в тиски. Для устранения «яйца» и «восьмерки» использовал две статично прикрепленные лазерные указки. Спицы взял ураловские, длинные.
Вот что вышло после сборки:
Вот по сравнению с тем что было
Заднее колесо с мостом:
В последствии осталось сделать и приварить крепления под суппорта, собрать тормозную систему до кучи. Вот как это все выгладит на мотоцикле:
В завершении хотелось бы сказать что данный проект полностью оправдал себя, получилось выиграть как и по внешнему виду, так и по качеству тормозной системы. Колеса уже испытаны и катаются) Всем удачи и творческого вдохновения;) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. usamodelkina.ru
Картинки мотоцикл заднее колесо, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения мотоцикл заднее колесо
meepoohyaphoto
3168 x 4752
meepoohyaphoto
5472 x 3648
caluian.daniel
3107 x 2000
ru.depositphotos.com
Колеса на мотоцикл ИЖ
Содержание
Колеса мотоцикла ИЖ состоят из основания (ступицы), металлического обода и соединительных стальных упругих спиц. Материал ступицы алюминиевый сплав. С правой стороны залит стальной тормозной барабан, и с этой же стороны находится шлицевая часть. Если колесо переднее на шлицы надевается шестерня редуктора привода спидометра, если заднее, то шлицы соединяются с ведомой звездой главной передачи. Подготовлены гнезда для подшипников. Между шарикоподшипниками предусмотрена распорная втулка. С левой стороны подшипник защищен сальником. С правой привод спидометра или ведомая звезда главной передачи, имеют защиту в виде сальника с уплотнениями.
Колесо переднее мотоцикла ИЖ
Рассмотрим конструкцию в картинках и фотографиях ступиц, спиц, обода и шин с камерами. Как выглядит спицованое и литое переднее колесо в разрезе. Визуально рассмотрим очередность расположения всех установленных деталей.
Начиная с 90 годов прошлого века стали применяться литые диски. Делаются из сплава алюминия.
Колесо заднее мотоцикла ИЖ
Показано вместе с кожухом ведомой звезды.
Эксплуатация и ремонт колес мотоцикла ИЖ
При эксплуатации мотоцикла следите за натяжением спиц по всей окружности обода. Проверяйте периодически, например, при каждой подкачке камер или снятии. Проверять можно просто рукой. Провести по всему кругу, задеть каждую спицу. Обнаружив ослабленные спицы. Срочно принять меры по их затягиванию.
Затягивать сразу ослабленные спицы нельзя. Нужно пройти по всем спицам и подтянуть каждую спицу немного. Если прослабленные спицы не натянулись. Процесс затяжки повторить.
Допустим, подтянули только одни слабо затянутые спицы. В результате при ударе по колесу появится «восьмерка». Исправить ее будет очень сложно, но возможно.
Незначительную подтяжку спиц можно производить, не снимая шины с обода. Для замены ломаных спиц, а также устранения биения обода и более сильную подтяжку спиц. Шина снимается обязательно.
После крупных устранений неисправностей. Обязательно проверить под ободной лентой кончики спиц, сильно торчащие обрезать.
К правильной эксплуатации относится своевременная смазка подшипников. Старая смазка удаляется не только с подшипников, но и с распорной втулки. Детали промываются, тщательно осматриваются. После чего закладывается свежая смазка в подшипники и внутрь ступицы.
Отзывы плюсы и минусы о конструкций колес мотоцикла ИЖ
Литые диски изменили внешний вид мотоцикла, сократили время на обслуживание. Езда по лесным дорогам приносит большие удары по колесам. В результате чего появляются трещины и сколы. Восстановить своими силами не удается, нужна полная замена.
Спицы используются длительное время, особых нареканий нет. Большое преимущество ремонтируются своими руками. Да и внешний вид не плохой, если постоянно следить.
Похожие статьи:
- Уход за генератором мотоцикла ИЖ
- Коробка передач мотоцикла иж - ремонт
- Двигатель ИЖ Планета
- Ремонт глушителя
вверх страницы
planeta-4.ru
Колесо - мотоцикл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Колесо - мотоцикл
Cтраница 1
Колесо мотоцикла состоит из ступицы, обода, шины и спиц. Размеры колес по диаметру обода колеблются от 10 до 20 дюймов, а по ширине профиля шины - от 2 3 до 4 дюймов. [1]
Колесо мотоцикла ( рис. 57) состоит из ступицы с тормозным барабаном, спиц, обода и покрышки с камерой. Камера с покрышкой образуют пневматическую шину. [2]
Колеса мотоциклов и велосипедов также обозначаются двумя числами, но первое число определяет посадочный диаметр обода, а второе - его ширину. [3]
Как устроено колесо мотоцикла. [4]
Момент импульса колеса мотоцикла много больше, чем велосипедных колес, и играет существенную роль. [5]
Размеры Спицы и ниппели колес мотоциклов, мопедов и мокиков. [6]
На рис. 111, а изображена ступица колеса мотоцикла, изготовленная из алюминиевого сплава литьем под давлением. [7]
Так, например, при автоматизации сборки колес мотоцикла или велосипеда возникают значительные трудности из-за сложной траектории движения спиц с отогнутой головкой при их вставке в отверстия ступицы и обода колеса. В данном случае возможна только последовательная вставка спиц, что малопроизводительно и не дает особых преимуществ по сравнению с ручной сборкой. Конструкция изделий при автоматической сборке должна быть оформлена так, чтобы поставленные ранее элементы не мешали постановке последующих. При наличии нескольких одинаковых деталей желательно предусмотреть одновременную ( параллельную) их установку на базовую деталь собираемого изделия. Во всех случаях целесообразно сокращать номенклатуру деталей изделий, шире использовать стандартные детали, а также уменьшать, где возможно, количество крепежных деталей в целях облегчения условий автоматической сборки. [8]
Указанные нормы километража шин устанавливаются при условии перестановки их на переднем и заднем колесах мотоцикла, включая коляску и запасное колесо, через 2000 - 3000 км пробега. [9]
Техническое обслуживание прицепов состоит из проверки креплений, подтяжки всех болтовых соединений и проверки необходимого развала и схождения колес мотоцикла и коляски, а также регулировки жесткости торсионной подвески при помощи регулировочных болтов втулки торсионного вала. [10]
Поэтому при поступательном движении твердого тела все его точки в данный момент времени имеют одинаковые скорости, а следовательно, и одинаковые ускорения. Таким образом, поступательное движение тела - самое простое; зная движение какой-то одной точки, мы можем определить движение всех остальных точек. Например, когда мотоцикл движется прямолинейно, седок совершает прямолинейное поступательное движение, колеса мотоцикла совершают сложное движение - поступательное и вращательное, а поршень мотора мотоцикла совершает непрямолинейное поступательное движение. [11]
Прицепная коляска представляет собой одноколесный экипаж, не пригодный для самостоятельного использования. Рама коляски почти всегда имеет трубчатую конструкцию. Крепление коляски к мотоциклу в большинстве случаев осуществляется в трех точках. Кузову коляски придается обтекаемая форма. Крепления быстросъемные, осуществляются стойками и цанговыми зажимами к шаровым головкам рамы мотоцикла. Колесо коляски редко оснащается тормозом. Кузов изготовляется из нескольких стальных листов, сваренных между собой точечной и газовой сваркой. Кузов коляски имеет прозрачный ветровой щиток из органического стекла. В задней части кузова расположен багажник. Вес мотоциклетной коляски составляет 50 - 80 к. Колесо коляски стоит под небольшим углом к плоскости колес мотоцикла ( схождение), что компенсирует боковое усилие, создаваемое коляской. Кроме того, для легкого управления мотоциклом с коляской необходимо несколько отклонить мотоцикл от вертикальной плоскости в сторону, противоположную коляске. Ось колеса коляски должна быть вынесена на 150 мм вперед по отношению к оси заднего колеса мотоцикла, чем облегчается поворот мотоцикла. Удовлетворительные результаты при постоянной эксплуатации мотоцикла с прицепной коляской получаются лишь при рабочем объеме двигателя от 500 смя и выше, причем в этом случае общее передаточное отношение силовой передачи должно быть выше, чем в мотоцикле-одиночке. [12]
Страницы: 1
www.ngpedia.ru
Мотоцикл с колесами без ступиц » Xenomorph
Концепция колес без спиц (так званые безступечные колеса) не нова, но широкого распространения, особенно в массовом производстве, до сих пор не получила.
Одним из первых энтузиастов, не только размышлявших над идеей создания такого колеса, но и воплотивших ее в действующем изделии, стал Доминик Мотта. Во второй половине 80-х годов прошлого столетия этот предприниматель-авантюрист вложил часть своих сбережений в разработку новых технологий в транспорте. Работа над спорткаром будущего привела Мотта к созданию «пустого» колеса (hubless wheel, орбитальное колесо, осмос-колесо), в котором отсутствовали ступица и спицы, которое было запатентовано в 1990 году.
Несмотря на ряд преимуществ, концепция имела и существенные недостатки, главные из которых – технологическая сложность и высокая стоимость, не позволяющая использовать такое колесо в массовом производстве мотоциклов и других транспортных средств.
По сути, орбитальное колесо представляет собой чрезвычайно большой подшипник с тонкими обоймами. Внутренняя обойма – неподвижна, жестко скрепляется с рамой или с элементами подвески, наружная – вращается, на нее надевается шина и крепится тормозной диск.
Приводить осмос-колесо традиционным способом непросто, в связи с этим применяется способ передачи крутящего момента с помощью фрикционного ролика, воздействующего непосредственно на поверхность шины мотоцикла.
Традиционные ремни и цепи также можно использовать, но для этого на наружной обойме подшипника придется разместить, кроме всего прочего, также огромную звезду или шкив. В последнем случае, учитывая существенное увеличение ведомой звезды (по сравнению с традиционной), не лишним будет изменить передаточное отношение в трансмиссии.
Существенные изменения в конструкции переднего безступечного колеса мотоцикла не требуются: телескопическая вилка может крепиться прямо к нижней части внутренней обоймы. Такая схема обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на подшипник.
Несмотря на преимущества связки «телескопическая вилка/орбитальное колесо», разработчики редко используют ее в своих концептах – слишком банален «телескоп» для футуристичной и революционной концепции «пустого колеса».
Вместо нее используют рычажные подвески, или даже регулируемые системы, позволяющие активным смещением точки крепления обоймы к элементам подвески изменять вылет переднего колеса и, соответственно, влиять на управляемость/стабильность мотоцикла.
Известными всему миру орбитальные колеса стали несколько лет спустя после получения патента. Живая икона мирового автомобильного стиля итальянец Франко Сбарро подготовил и представил на стендах Женевского автосалона три концепта мотоциклов с бесступичными колесами, а также макеты автомобилей, среди которых была и вариация на тему «Формула-1».
Экспонаты, мягко говоря, понравились и посетителям, и журналистам. На волне высокого интереса Сбарро, Мотта, а также компании Pirelli и SRO-FAG основали компанию по производству осмос-колес.
Основатели пророчили новой концепции широкое распространение не только на асфальте, но и на железной дороге и даже в космосе.
Покупатели не спешили расставаться со своими деньгами, ведь в виду сложности конструкции стоимость колес оказалась неподъемной для производителей массовых моделей мотоциклов и автомобилей.
Концепцию колеса Сбарро забыл, после того, как использовал ее для создания новой марки оригинальных часов, доступных покупателям по цене от 3500 Евро. Доминик Мотта не смог так просто расстаться со своим детищем и продолжил поиск инвесторов по всему миру.
Он предлагал использовать концепцию производителям мотоциклов (Yamaha, Echelon), автомобилей (Ferrari, BMW, Daimler, Nissan, General Motors, Ford, VW, Volvo), поездов (Alstom), велосипедов (Cycleurope, Shimano). Главным барьером на запуске бесступичных колес в массовое производство и, соответственно, их удешевлении стал владелец патентов – швейцарская компания Globeholding.
Таким образом, идею орбитального колеса в течение многих лет использовали исключительно энтузиасты, собирающие уникальные байки в своих гаражах. Но в 2008 году на мотовыставке в немецком Кельне компания Honda представила свое видение мотоцикла будущего под названием Honda V4 Concept, колеса которого имели орбитальную конструкцию.
Представленный байк не имел привычного современному мотоциклисту приводного ремня, цепи или карданного вала, а функция передачи крутящего момента на колесо была поручена валику, воздействующему непосредственно на шину.
Но самым интересным оказался даже не сам концепт, а заверение производителя запустить его в массовое производство уже в 2010 году. В результате Honda V4 Concept остался всего лишь красивой картинкой и ярким воспоминанием для посетителей мотосалона.
Одним из самых известных байков современности с осмос-колесами, который можно увидеть не только в интернете, но и на улицах, является творение компании Amen Design and Engineering.
Чоппер с передним и задним «пустыми» колесами выглядит в высшей степени оригинально и, что самое главное, полностью функционален. Он уверенно ездит по дорогам общего пользования.
Создатели и поклонники необычного байка в список достоинств безспицевых колес записывают их малый вес, уменьшенные вибрации, улучшенные характеристики торможения.
При этом никто не отрицает их дороговизны и сложности в производстве. Вращение колес обеспечивают 850 подшипниковых шариков, на дорогу байк опирается 120-миллиметровой (ширина) передней и 360-миллиметровой задней шинами.
xenomorph.ru
Устройство мотоциклетных колес. Покрышки для мотоцикла. Колеса со спицами и литые.
 |
Самые маленькие колеса применяются, понятно, на скутерах и их разновидностях — электророллерах. Самые большие колеса принадлежат, как правило, спортивным мотоциклам. На дорожных же мотоциклах чаще всего используются колеса с диаметром обода 16—18 дюймов (406—460 мм).Выбор диаметра колеса обычно определяется из предстаатения о том, в каких условиях будет эксплуатироваться тот или иной мотоцикл. Каждый размер имеет свои преимущества и недостатки. Имея о них представление, можно, по крайней мере, судить о целесообразности того или иного решения.
Например, 19-дюймовые колеса, обладая хорошим гироскопическим моментом (то есть способностью в раскрученном состоянии сохранять вертикальное положение), улучшают устойчивость мотоцикла. К тому же они меньше ощущают мелкие неровности дороги в силу своего диаметра.Колеса с размером 16 дюймов легче — их можно быстрее раскрутить, и потому мотоцикл с такими колесами динамичнее. При этом размере колеса грязевой щиток можно опустить ниже, что улучшает обдув двигателя встречньгм потоком воздуха. Центр тяжести мотоцикла понижается, улучшается его маневренность.С учетом этих факторов в последние годы стали все чаше использовать на мотоциклах колеса разных диаметров: спереди — до 20—21 дюйма, сзади — до 16—18 дюймов.В отечественной практике по большей части все еще иcпoвeдyется принцип взаимозаменяемости. И с этим трудно спорить: в нашей глубинке очень удобно иметь мотоцикл, у которого все колеса, включая колесо прицепа, одинаковые.
Колеса мотоцикла со спицами.
Мне достался по случаю мотоцикл. Я решил его восстановить и для начала разобрал. В том числе — колеса. А теперь не могу их собрать, потому что не понимаю, какие спицы куда вставлять... В классическом варианте обод со ступицей соединяется с помощью проволочных спиц. Обычно мотоциклетное колесо имеет от 36 до 40 спиц. Причем спицы устанавливаются не по радиусу, а с наклоном, тангенциально. Это делается для того, чтобы половина спиц воспринимала нагрузки, возникающие при разгоне, а вторая половина — при торможении. Один из вариантов установки спиц такой. Начните с того, что, положив ступицу на верстак, вставьте в ее отверстия все спицы с одной стороны. Затем возьмите две из них, расположенные рядом, и скрестите их, направив левую направо, а правую — налево. Вставьте идущую налево спицу в отверстие обода и назовите это отверстие первым, а спицу, идущую направо — в одиннадцатое отверстие, считая вправо от №1 (между спицами должно остаться девять свободных отверстий в ободе). Поскольку отверстия в ободе выдавлены косо с учетом наклона спиц, первое выбирайте с учетом этого обстоятельства.Теперь в каждое четвертое отверстие на ободе, считая от того же первого, вставьте остальные спицы этой стороны ступицы. Между спицами одного направления в ободе должно остаться три свободных отверстия. Вставленные спицы закрепите ниппелями, завернув их на половину длины резьбы.
Теперь можно перевернуть «полуфабрикат» и, нажав на ступицу, утопить ее, насколько позволят спицы.Вставьте спицы в отверстия этой части ступицы и подберите место для первой: его покажут длина спицы и направление отверстия в ободе.
Вслед за этим в каждое четвертое отверстие (пропуская три) вставьте остальные спицы и закрепите ниппелями. По возможности равномерно их подтяните.
— После ремонта собрал колесо — но ездить на нем нельзя. Это пародия какая-то: вихляет во все стороны, не пойму даже, как испралять...
У тех, кто в детстве достаточно много ездил на велосипеде, такие проблемы обычно не возникают, потому что каждый уважающий себя велосипедист умеет исправлять «восьмерки».Зажмите ось колеса в тиски, наденьте на нее колесо и, придав ему вращение, подносите к ободу мел, опирая руку на неподвижную подставку. Если будете подносить мел сбоку — его следы покажут осевое биение обода; если по радиусу — радиальное.
Сначала устраните радиальное биение. Тут, как говорится, «возможны варианты». Если след мела на ободе виден только на одном участке — ступица смещена относительно центра. Если на двух, диаметрально противоположных — деформирован обод (имеется «овал»). В первом случае нужно ослабить спицы на той стороне обода, где следов мела нет. При этом в середине участка ниппели надо ослаблять больше, а по мере удаления от нее — меньше. На той же стороне, где есть следы мела, спицы надо подтянуть, придерживаясь того же принципа. После этого протрите обод... и начните все сначала. Возможно, придется повторять эту процедуру еще, еще и еще — тут уж ничего не поделаешь. Эта работа требует большого терпения.Таким же примерно методом устраняют и «воськерки», то есть осевое биение, но спицы подтягивают и ослабляют на двух сторонах обода. С той стороны, где виден мел, спицы надо ослабить, и тем сильнее, чем отчетливее следы. Спицы, чередующиеся с ослабленными, но идущие к другой стороне ступицы, следует сразу же подтягивать. И снова повторять операцию с мелом.
Допустимое остаточное биение как по оси, так и по радиусу, не должно превышать 1 мм.Заканчивается вся процедура операцией, похожей на настройку рояля. Вращая колесо, поднесите к спицам отвертку: слабо натянутые спицы дребезжат, перетянутые звенят на высокой ноте. Нужно стремиться к тому, чтобы все спицы звучали примерно одинаково.В заключение проверьте, не выступают ли концы спиц из ниппелей. И если такие найдутся — снимите выступающие концы полукруглым напильником. И только после этого, надев на обод предохранительную ленту, можно монтировать шину.
Литые колеса мотоцикла
— На многих мотоциклах сейчас стоят литые колеса. Они красивые. И не могу понять, зачем некоторые фирмы все еще держатся за спицованные колеса: ведь их время кончилось! Появление литых колес никакой революции не совершило. Скорее наоборот: мы вернулись к истокам (первые колеса, как известно, вообще были сплошными), но на новом уровне технологии. Главная беда спицованных колес заключается в том, что спицы периодически рвутся. Особенно часто это происходило на таких колесах, где ступица была несимметричной (один ее фланец, со стороны тормоза, был большего диаметра, другой — меньшего). Соответственно, и спицы были разной длины. К тому же, как правило, головки спиц на таких колесах были загнуты под 90 °С — и как раз в месте изгиба спицы чаще всего и ломались. Как говорят специалисты, ломались по концентратору напряжений. Желание кардинально решить проблему привело к созданию литого колеса для мотоцикла, в котором множество тонких спиц заменено несколькими толстыми. Преимущества литых колес очевидны: они идеально точны по геометрии, хорошо сбалансированы, не требуют регулировок, допускают применение бескамерных шин.Однако за спицованными колесами для мотоцикла сохраняется неоценимое качество, которого начисто лишены колеса литые: эластичность. В тех случаях, когда литое колесо ломается и делает дальнейшее движение невозможным, спицованное часто вообше остается невредимым. А уж если деформация произошла, то спицованное колесо практически всегда позволяет «дотянуть» до места ремонта. Это качество имеет особую значимость для мотоциклов с боковыми прицепами, где колеса испытывают самые большие нагрузки. Потому и не спешат мотоциклостроители расставаться с колесом на спицах.
Мотофакт
motosport-by.blogspot.com
