Как отполировать двигатель мотоцикла. Чем полировать двигатель мотоцикла

Резьба по «Уралу». Часть II. Полировка картера

Отполировать картеры, отлитые в землю в 1958 году, задача непростая. Убрать чудовищный облой, ступеньки от несовпадения литейный форм и шагрень руками? Возможно, но на это уйдет целая вечность. Хорошо, что прогресс не стоит на месте.

Мотоцикл разобрали, мотор отдефектовали («Мото» № 4-2015), картер отмыли. Собирать? Не тут-то было! Во-первых, нестандартный проект требует нестандартных запчастей, которые подчас приходится искать, во-вторых, расточка цилиндров и прочие работы тоже отнимают уйму времени. Самое время заняться доводкой до ума пылящихся железок.

Стоит сказать, что технологии отливки деталей шестьдесят два года назад разительно отличались от нынешних, поэтому новому поколению мотоциклистов, «не нюхавших пороха», будет непросто представить 5-миллиметровые ступеньки от несовпадения форм или толстенные шматки облоя, торчащие на ровной поверхности. Все эти дефекты прекрасно видны невооруженным глазом и, на мой взгляд, портят вид красивейшего мотора. Ортодоксальные оппозитчики могут заявить, что эти особенности только добавляют шарма ретроаппарату, что сейчас так никто не сделает, и отчасти будут правы, но тяга к перфекционизму и желание рассказать нашим читателям о современных методах полировки возобладали.

Отмытый и обезжиренный картер водрузили на стол и скрутили с картером коробки. Полировать их одновременно важно в первую очередь потому, что отлитые детали не совпадают друг с другом по краям и ступенька в их сочленении бросается в глаза. Та же ситуация и с передними крышками мотора, разнящимися в местах состыковок — шестьдесят лет назад заморачиваться такими мелочами и в голову никому не приходило.

Заметные дефекты лучше всего убирать широким шлифовальным диском: он легко вгрызается в алюминиевый сплав и быстро выравнивает поверхность. Главное – не переусердствовать, иначе глубокие бороздки придется долго убирать шлифовальным диском.

Затянув гайки, можно браться за болгарку: сначала толстым отрезным диском на небольших оборотах необходимо убрать самые торчащие и бросающиеся в глаза дефекты и выровнять все сочленения и стыки. Грубый диск быстро и легко вгрызается в алюминий, поэтому важно не перестараться, иначе придется долго убирать оставленные им задиры шлифовальным диском, к которому мы переходим, закончив с грубыми дефектами.

Шлифовальных дисков нужно два, с крупным и мелким зерном. Крупным убираем все рытвины, оставленные предыдущим диском, а финишным доводим картер до блеска, а сочленения и стыки — до идеального совпадения. Там, где шлифовальный диск не подлезает (таких мест на картерах довольно много), на помощь приходит бормашина, а места, куда не подлезает и она, приходится шлифовать наждачной бумагой вручную. Насколько чисто? К этому вопросу мы вернемся в конце материала, когда будем разглядывать отполированные детали.

Грубым шлифовальным кругом выводим плоскости и стыки, убираем все канавки, оставленные на предыдущем этапе, а диском с мелким зерном вышлифовываем мотор до максимального блеска.

Бюджетная полировка — традиционна и всем известна: войлочный диск (вернее, несколько, под абразивы разной агрессивности, от грубых к тонким), дрель или шлифмашина, а в труднодоступных местах — тряпочка и паста ГОИ, как в армии. Но даже имея много времени и терпения (почти всякий малозатратный вариант прожорлив на эти «бесплатные» ресурсы), все равно не удастся отполировать все закоулки — например, ребра головок. Поэтому тут мы расскажем о сравнительно новом у нас, хоть и небюджетном способе.

В местах, недоступных болгарочному диску, дефекты литья сглаживаем при помощи бормашины.

Компания Thomi Felgen занимается порошковой покраской и ремонтом колес, а с недавнего времени еще и полировкой различных деталей. Технология простая: в специальный барабан засыпается гранулированный абразив, полируемая деталь закрепляется на статичном валу, а сам барабан вибрирует несколько суток, заставляя гранулы шлифовать деталь так, как это делают камушки на морском дне.

Здесь все происходит так же, как и у нас с болгаркой, в три этапа, но перед тем, как начать «утряску», ребята из мастерской изготовили заглушки под цилиндры и закрутили подходящие крышки и болты во все отверстия, чтобы не отполировать лишнего.

Армен, директор компании, привел меня в цех и показал, как происходит полировка. Никаких секретов нет: и оборудование, и материалы можно без особых сложностей приобрести, — а вот на отработку процесса и технологии ушло несколько лет, так что они держатся в тайне.

Сначала заглушенные и подготовленные детали моются и попадают в первый чан с грубыми абразивными камнями. Они довольно крупные, поэтому «просачиваются» далеко не везде и шлифуют в основном открытые поверхности. После них отшлифованные детали попадают во вторую «кастрюлю», где по тому же принципу работают более мелкие камушки, являющиеся средним звеном. Они-то просачиваются практически везде, полируя даже промежутки в оребрении головок блока.

Вибрирующий барабан с крупными грубыми камушками удаляет все царапины и следы, оставленные мелким шлифовальным диском.

Самые маленькие, финишные камушки ждут мотор в третьем чане. По размеру они похожи на гречневую крупу, просачиваются везде и полируют детали до зеркального блеска. Для них не так критично наличие заглушек, т.к. никакого вреда резьбам и посадочным местам они уже нанести не могут. В целом, даже крупные камни снимают несколько микрон, так что после полировки наш картер сохранил даже неглубокое заводское клеймо «ИМЗ».

После обработки крупными камнями деталь попадает в новый чан, к более мелким камушкам, способным проникать даже между ребер охлаждения.

Результат выше всяких похвал. Хотя недошлифованные каверны швов остались — так что, готовя детали к такой полировке, нужно ориентироваться на размер «камней». Открытые поверхности полируются куда более агрессивно, чем потайные уголки. Так что во впадинах и полостях подготовительную работу стоит провести более тщательно.

Думаю, полировка в ручную заняла бы целую вечность и потребовала куда более значительных усилий, так и не принеся такого потрясающего результата. Пожалуй, единственный недостаток этого способа — цена, обусловленная ростом курсов валют, за которые покупаются довольно недолговечные материалы.

Финальная, третья камера с мелким абразивом предает деталям зеркальный блеск. Из-за своего размера камушки могут просочиться и внутрь мотора, но вреда резьбам и посадочным местам они нанести не смогут.

Вдобавок, в полировке есть и еще один подводный камень: силумин и алюминий окисляются от контакта с кислородом, поэтому в Thomi Felgen все отполированные детали покрывают прозрачным порошковым лаком, но картер воздушного мотора порой серьезно нагревается, и лак на нем держаться не будет, поэтому сохранить блеск постараемся при помощи специальной полироли.

Результат превзошел все ожидания: картеры и крышки выглядят одним целым, да и качество полировки такое, что можно увидеть свое отражение.

В следующем номере мы займемся подготовкой к сборке двигателя, а главное — расскажем об установке коленчатого вала от нового ИМЗ в старый, нижнеклапанный мотор.

Продолжение следует…….

Выпуск:Журнал «МОТО» — май 2015

Автор:Дмитрий ФЕДОТОВ, фото автора и Константина ЯКУБОВА

mmoto.tk

Как отполировать двигатель мотоцикла

Самостоятельная полировка двигателя и всего мотоцикла

Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.

Полировка мотоцикла своими руками: стандартная последовательность

Начинается все с мытья мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения. Затем следует увлажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты. Напоследок проводится мытье, сушка мотоцикла.

Дальше нужно следовать такой стандартной инструкции:

Нанесение тонкого слоя абразивной полировальной пасты на полировальник или на обрабатываемую поверхность.
Втирание полировальной пасты в поверхность полировальной машинкой (существуют полировальные круги для абразивных и неабразивных паст). На начальном этапе следует установить низкие обороты полировального круга (1000 об/мин) — так удастся избежать разбрасывания пасты по соседним деталям. Во время втирания (2500 об/мин) необходимо следить за температурой полируемой поверхности — перегрев может привести к появлению трещин в ЛКП.

После завершения этапа втирания необходимо проверить обработанную поверхность на отсутствие дефектов и равномерность обработки поверхности. Лучше всего дефекты видно при ярком дневном свете и под лампами дневного света.
Нанесение защитного покрытия (например, жидкая паста для защиты блеска с тефлоном, которой удобно работать) в соответствии с рекомендациями производителя.

Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой. Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:

Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;

Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.

Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона). Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.

Как отполировать мотоцикл?

Неокрашенные пластиковые, никелированные и стеклянные поверхности перед полировкой рекомендуется защитить малярным скотчем. В противном случае на них могут появиться потертости, а не стертую вовремя с их поверхности полировальную пасту позже будет сложно удалить (может потребоваться растворитель).
Наждачную бумагу (специальную предназначенную для работы с водой) необходимо предварительно смочить — так она прослужит дольше.
У вырезанного прямоугольника шлифовальной бумаги необходимо обрезать острые углы. В противном случае они могут создать глубокие царапины в процессе шлифовки.
Используйте в работе бытовой пульверизатор (распылитель). С его помощью удобно равномерно смачивать обрабатываемую поверхность.
В процессе шлифования необходимо регулярно промывать вытирать обрабатываемую поверхность чистой ветошью, удалять с поверхности остатки снятой краски и пыли. Даже одна песчинка может стать причиной глубоких царапин.

Работать рекомендуется в закрытом, чистом прохладном помещении. Прямые солнечные лучи быстро высушивают пасту, а ветер и пыль усложняют работу и могут негативно повлиять на результат.
Толщина лакокрасочного покрытия с конвейера составляет около 100 микрон. Слишком усердное снятие краски может обнажить слой грунта.
Чистить полировочный круг (поролоновая насадка или «круг-барашек», полировальник) от пыли и остатков пасты можно простой щеткой для одежды.
Существуют разные полировочные пасты для старых ЛКП, мягких и твердых материалов.
Начинать полировать рекомендуется с малозаметных деталей — тогда до самых важных элементов появятся необходимые навыки.

Полировка дигателя

Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…

Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.

Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.

Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.

Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.

Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.

После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.

Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).

Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.

Другие материалы по теме: Алюминий на мотоцикле: полируем сами!

molotatv.ru

Тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Полировка двигателя мотоцикла Урал.

Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе — это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.

Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.

На фото представлен процесс работы и результаты.

Секретами процесса полировки двигателя мотоцикла Урал и фотоматериалами с редакцией журнала любезно поделился Игорь Симонов ([email protected]).

Тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Полировка двигателя мотоцикла Урал.

my-auto.biz

Самостоятельная полировка двигателя и всего мотоцикла

Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.

Полировка мотоцикла своими руками: стандартная последовательность

Дальше нужно следовать такой стандартной инструкции:

Нанесение тонкого слоя абразивной полировальной пасты на полировальник или на обрабатываемую поверхность.
Втирание полировальной пасты в поверхность полировальной машинкой (существуют полировальные круги для абразивных и неабразивных паст). На начальном этапе следует установить низкие обороты полировального круга (1000 об/мин) — так удастся избежать разбрасывания пасты по соседним деталям. Во время втирания (2500 об/мин) необходимо следить за температурой полируемой поверхности — перегрев может привести к появлению трещин в ЛКП.
После завершения этапа втирания необходимо проверить обработанную поверхность на отсутствие дефектов и равномерность обработки поверхности. Лучше всего дефекты видно при ярком дневном свете и под лампами дневного света.
Нанесение защитного покрытия (например, жидкая паста для защиты блеска с тефлоном, которой удобно работать) в соответствии с рекомендациями производителя.

Как отполировать мотоцикл?

Неокрашенные пластиковые, никелированные и стеклянные поверхности перед полировкой рекомендуется защитить малярным скотчем. В противном случае на них могут появиться потертости, а не стертую вовремя с их поверхности полировальную пасту позже будет сложно удалить (может потребоваться растворитель).
Наждачную бумагу (специальную предназначенную для работы с водой) необходимо предварительно смочить — так она прослужит дольше.
У вырезанного прямоугольника шлифовальной бумаги необходимо обрезать острые углы. В противном случае они могут создать глубокие царапины в процессе шлифовки.
Используйте в работе бытовой пульверизатор (распылитель). С его помощью удобно равномерно смачивать обрабатываемую поверхность.
В процессе шлифования необходимо регулярно промывать вытирать обрабатываемую поверхность чистой ветошью, удалять с поверхности остатки снятой краски и пыли. Даже одна песчинка может стать причиной глубоких царапин.
Работать рекомендуется в закрытом, чистом прохладном помещении. Прямые солнечные лучи быстро высушивают пасту, а ветер и пыль усложняют работу и могут негативно повлиять на результат.
Толщина лакокрасочного покрытия с конвейера составляет около 100 микрон. Слишком усердное снятие краски может обнажить слой грунта.
Чистить полировочный круг (поролоновая насадка или «круг-барашек», полировальник) от пыли и остатков пасты можно простой щеткой для одежды.
Существуют разные полировочные пасты для старых ЛКП, мягких и твердых материалов.
Начинать полировать рекомендуется с малозаметных деталей — тогда до самых важных элементов появятся необходимые навыки.

Полировка дигателя

Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.

Другие материалы по теме: Алюминий на мотоцикле: полируем сами!

molotatv.by

Полировка двигателя при тюнинге

Уважаемые гости мото сайта, наш информационный ресурс плотно заполнен интересными и актуальными данными, касающимися байкеров мирового уровня, а также мотоциклов, что прославились или же благодаря высокому качеству, или же из-за своей необычной конструкции.

Расскажет «Все о мото» и о лучших представителях отечественной стайни железных коней. Здесь вы легко изучите тюнинг двигателя мотоцикла. Кроме того, у нас есть много информации о музыкальных и визуальных предпочтениях истинных мотоциклистов мира сего.

Тюнинг своими руками можно осуществлять по разному. При этом весьма распространенным вариантом модернизации байка считается видоизменение его мотора, или же усиление мощности силового агрегата байка. Движок нередко стараются окрасить в хромированный цвет. Его могут и полировать. Последнее действие несет в себе много изысканности. О нем то мы и поговорим в данной статье.

Тюнинг двигателя мотоцикла, предусматривающий полировочную обработку, можно осуществлять, как для древних отечественных мото, так и для стареньких советских мотоциклов. Поверхность мотора ведь тех мотоциклов, что были выпущены не одно десятилетие тому назад далека от идеала.

Полировка двигателя позволяет скрыть многочисленные неровности, а также шероховатости. Такой тюнинг своими руками устранит все дефекты литья, возникших при использовании отливочных заводских форм. Возможно для кого-то такие мелочи не важны, но есть и такие владельцы байков, которые не хотят мириться с имеющейся ситуацией.

При этом, следует знать, что исправлять данный заводской недочет долго не придется, ведь полировка поверхности двигателя мотоцикла – дело быстрое и весьма простое. Сама же металлическая поверхность мотора железного коня надолго обретет зеркальный блеск.

Углубляемся в детали тюнинга мото мотора

Тюнинг двигателя мотоцикла Ява, Урал, Днепр, Иж, Минск и т.п. вышеуказанного типа можно сделать максимально гладким, используя всего несколько напильников, надфилей и наждачную бумагу. Не забудьте также приобрести полировочную пасту и войлок. Разного рода насадки на дрель в виде войлочных кругов, а также наличие специального инструмента, предназначенного для полирования – все это тоже наверняка пригодится. Полировка двигателя мото при их использовании значительно ускорится.

Любой тюнинг своими руками – дело, требующее стараний. По-этому, даже когда вы улучшаете внешний облик байка, вам необходимо собрать всю вашу ответственность в кулак и запастись усидчивостью. Только в таком случае мероприятие оправдает себя сполна.

Тюнинг двигателя мото предусматривает предварительную его разборку. Мотор нужно снять с рамы и лишить внутренностей. После этого проводится очистка металлического силового агрегата от грязи, пыли и масла. Затем картера движка собираются в единое целое и начинается полировочный процесс. Последний проводится четко в определенном алгоритме операций. Полировка двигателя Урал, Иж, МТ, Минск, Явы и т.д. предусматривает изначальную шлифовку всех крупных неровностей. Для этих целей используются, в первую очередь, напильники. Только после того, как вы убрали крупнейшие дефекты на поверхности мотора, можно приступать к зачистке мелких сечений его поверхности.

Основная полировочная работа проходит при использовании наждачной бумаги, которую для большего удобства в применении надевают на резиновый брусочек или же специальные ручные станки, стоят которые всего пару долларов.

Данный тип мото тюнинга своими руками нужно проводить с максимальными стараниями. Шлифовальные движения должны осуществляться только в одном направлении. Время от времени делайте паузы, периодически протирая обработанную поверхность сухой тряпочкой. Так вы наверняка избежите появления новых царапин на картере мотора.

Тюнинг двигателя мотоцикла: самое важное

Изначально полировка мото двигателя осуществляется с применением крупной наждачки (до «240»). Далее можно переходить к использованию более мелкой и мокрой наждачной бумаги («400» - «600»). Так вы наверняка отшлифуете мотор мотоцикла до максимально гладкого состояния. Отметим также, что вся степень гладкости зависит напрямую от вас. Совершенствованию силового агрегата в данном направлении - нет предела.

Следующий этап такого тюнинга мотора своими руками – очистка от мелкой металлической пыли. За ней приступают к окончательной полировке движка байка при использовании полировочных паст и специальных насадок для дрели. Используя войлок, можно довести поверхность картера до зеркального блеска.

Хотелось бы также отметить, что выше описан тюнинг двигателя мотоцикла, который несет эстетические цели. Кроме того, полировка двигателя способна повысить и ваш имидж, представляя вас, как трудовитого собственника.

Есть и функциональные модернизации движка мотоцикла. В таком случае мото тюнинг своими руками Ижа, МТ, Урала, Явы, Минска и пр. предусматривает установку на силовой агрегат железного коня электростартера, бесконтактной системы зажигания, ну и других аксессуаров. Отдельно в другой статье рубрики поговорим мы и о форсировании мотора, позволяющем существенно увеличить мощность байка.

vse-o-moto.com

sashamoto.ru

Алюминий на мотоцикле: полируем сами!

Наверное никто не будет спорить, что алюминиевый картер или деталь любого агрегата, будь то двигатель, коробка передач, редуктор заднего моста после того, как её отполировать, смотрится намного богаче (особенно на красавце чоппере), чем крашенная деталь, даже самой дорогой краской. И не только на чоппере полированная крышка или другая деталь смотрится красиво. Если отполировать алюминиевую раму дельтабокс (или алюминиевый маятник) какого то спортбайка, или стритфайтера, то такой мотоцикл смотрится очень привлекательно, и сразу выделяется в «инкубаторской» толпе спортов. Да и при продаже, цена на такой аппарат значительно выше. В этой небольшой статье, мы рассмотрим как довести до зеркального состояния алюминиевую деталь мотоцикла, и что для этого потребуется.

Вообще алюминий очень интересный металл и когда то, во времена его первой добычи, он ценился дороже серебра. Известна даже легенда о том, как только добыли первый алюминий, и некий мастер изготовил из алюминия своё первое изделие — алюминиевый кубок, и показал его царю, то тот был настолько поражён его красотой, что не мог вымолвить и слова.

А потом царь приказал казнить мастера и спрятать алюминиевый кубок, так как боялся, что из-за красоты и распространения нового серебристого металла, его запасы серебра просто обесценятся. Любая отполированная алюминиевая деталь, смотрится не хуже хромированной, даже на очень дорогом кастоме, а самое большое преимущество — это лёгкость алюминиевой детали, и лёгкость её полировки, так как алюминий мягкий металл. И многим кастомайзерам, уже порядком поднадоел хром, и большинство эксклюзивных деталей дорогих кастомов, намеренно делают из алюминия, чтобы впоследствии их отполировать. Наверно хватит философии, берёмся за дело.

Вам понадобится:

растворитель для краски;
жесткая щетка;
наждачная бумага;
полировочная паста;
войлочный круг;
электродрель;
чистая ветошь;
прозрачный лак.

Инструкция

Подготовьте алюминиевую деталь к полированию. Если она окрашена, удалите краску. Для этого вначале используйте механическую обработку, сняв краску жесткой стальной щеткой, а затем прибегните к помощи растворителя для соответствующего вида краски. Очищенную от покрытия деталь протрите мягкой тряпкой, чтобы удалить мелкие частицы красящего вещества. При необходимости очистите металл от масла.

Зачистите наиболее крупные и глубокие царапины. Используйте для этого шкурку с крупной зернистостью, Потом пройдите по алюминию более мелкой наждачной бумагой, чтобы убрать оставшиеся неровности и мелкие царапины. При необходимости повторяйте процедуру до тех пор, пока видимых дефектов не останется.

При помощи полировочной пасты ГОИ и войлочного круга, насаженного на электродрель, проведите предварительную полировку поверхности алюминия. Пасту нанесите на поверхность детали тонким и ровным слоем. Если вы используете пасту в твердом виде, разотрите ее предварительно в моторном масле до вязкости сметаны. Пропитайте полученным составом войлочный круг. Желательно иметь два-три запасных круга, поскольку они быстро изнашиваются.

Пройдите войлоком, насаженным на дрель, по всей полируемой поверхности. Движения должны быть плавными и круговыми. После нескольких проходов добавьте на поверхность алюминия пасту. По окончании такой полировки смойте остатки пасты с детали. Протрите поверхность сухой мягкой тряпкой. Если вы проделали работу тщательно, то сможете теперь увидеть в металле свое отражение.

Чтобы защитить отполированный алюминий от окисления, покройте его термостойким прозрачным лаком, предварительно обезжирив поверхность. Наносите лак непосредственно после полировки, поскольку алюминий окисляется достаточно быстро. Теперь металл превратился в настоящее зеркало.

Другие материалы по теме:

Ремонт амортизаторов своими руками Виды рам чопперов Сноубайки и классические мотоциклы: что общего? Шлем для снегохода или зимняя защита для мотоциклиста Основные моменты осенних покатушек на мото

molotatv.ru

Зачем полировать цилиндры? - Двигатель - ИЖ - Каталог статей - KeyMoto

Много написано о мототюнинге, но некоторые забывают, что прежде, чем ругать ходовые качества базовой модели ИЖа, хорошо бы убедится, что всё настроено на максимальную отдачу, были заменены все потенциально изношенные детали, не забиты нагаром продувочные окна и глушитель, прочищен карбюратор. Заверяю вас, что ваш мотоцикл ИЖ способен на большее и без увеличения объёма цилиндра (что неминуемо ведёт к его преждевременному износу колена). Именно один из таких вариантов "тюнинга" и хочу предложить. Речь пойдет о полировки поршня и крышки цилиндра.

Спросите, что это даст, вот ответ:

- на отполированный поршень (это также относится и к крышке цилиндра) не будет налипать в таком количестве нагар, потому что ему не за что зацепиться, и как следствие - не увеличивается его масса и не закоксовываются кольца.

- смесь влетает и вылетает с большей скоростью, а значит, увеличиваются максимальные обороты.По-хорошему, нужно отполировать и каналы, по которым она летает, (об этом потом), но полировка поршня и крышки не менее полезна.

Итак, мотоцикл и везём в гараж и приступим ...Снимаем головку цилиндра. После снятия горшка, чистую ткань проложите отверстие под шатуном, проследите, чтобы ничего не падало внутрь. Аккуратно отцепляем острым предметом стопорное, вытаскиваем палец и игольчатый подшипник. Затем накрываем все это хозяйство чистой тряпочкой. Надо помнить, что маленькая песчинка, вдруг попавшая вовнутрь, потом может задрать зеркало цилиндра. Вытащив поршень, вооружимся мелкой шкуркой и счищаем нагар, если он не отвалился хлопьями, а это возможно.

После того, как сняли нагар, берём ещё более мелкую шкурку и доводим поверхность поршня до матового состояния. Потом следует вооружиться толстым войлочным кругом, смазанного первоначально грубой пастой. (наборы можно купить на автомобильном рынке, которые состоят из двух блоков пасты и двух кругов - войлочного и тряпичного) и приступаем аккуратненько полировать при помощи электродрели. Таким образом, доводим поверхность до относительно блестящего состояния, проследив, однако, что бы ни осталось явных царапин от шкурки, иначе следующая процедура теряет смысл. Затем, вооружившись тряпичным кругом и более мелкой пастой, доводим поверхность поршня до абсолютно зеркальной поверхности.

К сведению - можно снять кольца и промыть их от нагара: канавки под кольца с кисточкой или обломком кольца, но ни в коем случае не острым предметам. Обязательно надо запоминать, где и какой стороной стояли кольца, это имеет значение. Всё тоже самое надо проделать с крышкой цилиндра. И, конечно, всё надо делать в условиях чистоты. Учтем, что гаражный песок – это страшный враг мотоцикла. Особенно его не переваривают кольца и зеркало цилиндра.

Самый главный секрет в этом деле - последовательность, т.е. сначала берём относительно крупную шкурку, потом нулёвку, сначала используем более грубую пасту, потом чисто полировочную. При установке поршня на место убедитесь, действительно ли хорошо село стопорное кольцо, если возникают хоть небольшие в этом сомнения, вытащите и вставьте заново! Когда его срывает, оно переломает всё. А если прокладка во время разборки порвалась, то необходимо последить за тем, что бы материал, из которой будете делать новую, был такой же толщины, в этом деле важны доли миллиметра.

Опять же, при сборке, будьте внимательны и следите за тем, что бы кольца были установлены правильно. Если не вставляется цилиндр, то ни в коем случае не пытайтесь натянуть его силой, если кольца стоят правильно и не упираются в стопорную шпонку, цилиндр одевается легко и непринуждённо. В процессе все надо как следует смазать маслом.

moto-rus.ucoz.ru

Чем полировать двигатель мотоцикла

Здорово, когда в тёплое время года есть возможность выехать на природу, на дачу или просто прокатиться с ветерком. Для этого не обязательно иметь дорогой автомобиль, или навороченную модель мотоцикла. Можно обойтись достаточно бюджетным вариантом, и подобрать оптимальное транспортное средство на котором можно добраться куда угодно. Речь идёт о разновидности лёгкого мотоцикла, которая называется чем полировать двигатель мотоцикла. Научиться управлять лёгким транспортом сможет даже подросток.

Если Вы прекрасно управляетесь с велосипедом, любите прокатиться с ветерком, то Вам просто необходимо приобрести транспортное средство с двигателем. Лучшим вариантом станет мотоциклы с объемом двигателя до 50 кубов или скутер. Педали как на велосипеде крутить уже не придется, а значит Вы сможете наслаждаться поездкой ещё сильнее и получать гораздо больше позитива. Вы никогда не будете уставшим, даже если изъездите город вдоль и поперек.

Существует очень много моделей скутеров. Самые распространенные, это модели с объемом двигателя до пятидесяти кубических сантиметров. Такие аппараты не требуют наличия полноценных водительских прав категории «А», а значит Вы сэкономите на страховке и обязательном техническом осмотре. К тому же, Вам не придется платить дорожный налог. Акцентируйте на этом внимание, когда будете выбирать мотоциклы мт переделать на трицикл или скутер. Более мощные модели стоит рассматривать только после полного обучения езде на аппаратах поменьше.

Только лучшее: чем полировать двигатель мотоцикла

По сравнению с автомобилем, двухколесные транспортные средства имеют массу преимуществ. Небольшому скутеру не требуется гараж или целое машиноместо, расход топлива в разы меньше. Загрязняет окружающую среду запчасти для мототехники цены гораздо меньше, то есть экологии Вы не навредите. В общем, сплошные плюсы.

Популярны как проверить мотоцикл с американского аукциона, мотоцикл пожарная для детей, ездить в очках на мотоцикле и шлеме, самовозбуждающийся генератор на мотоцикл, новые мотоциклы сузуки бандит, индийский мотоцикл bajaj купить, в каком году начали выпускать мотоцикл урал, квадроциклы 250 сс видео, шлемы куртки для мотоциклов, квадроцикл из оки видео обзор.

Не забывайте своевременно обслуживать свой картинки самых лучших мотоциклов. Вскоре, это будет даже приносить Вам удовольствие. От своевременности и качества обслуживания зависит долговечность транспорта. Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары. В сети существует множество тематических форумов, где вы сможете делиться своими впечатлениями и получить ответы на возникающие вопросы в процессе эксплуатации. Однажды сев за руль двухколесного «коня», Вы больше не сможете отказать себе в этом удовольствии.

scooter.tw1.ru

Полировка - Тюнинг

Но если полировка изначально гладких деталей (как выхлопной коллектор, глушитель, крышки картера, рама и маятник) сводятся к максимум проходу мелкозернистой шкуркой и последующей полировкой шлифмашинкой (или дрелью с насадкой, кто что купил.. :-) ) то в случае с грубой поверхностью, необработанной после отливки, как правило приходится попотеть. Но результат того стоит!

Итак, приступим. На фото - как раз пресловутая деталь с необработанной поверхностью корпуса, по замыслу конструкторов спрятанная от посторонних глаз

Чтобы сделать это гладким и блестящим нужно, как вы наверное уже догадались, убрать всю шероховатость отливки. Так как алюминий метал мягкий, то добиться этого можно 80й шкуркой да парой напильников в некоторых местах. Вот такой :

Рекомендуется к использованию небольшой брусок пробки, который слегка прогибается под нажимом. Если брусок будет деревянный или пластиковый, твердый, то работать им будет заметно сложнее в силу того что деталь наша - гнутая, и площадь прилегания шкурки будет минимальна..

Начинаем шкурить, и тут-же сталкиваемся с проблемой :

Верхняя часть имеет непонятный выступ.. Можно конечно оставить как есть, но вообще эта стадия предварительного грубого вышкуривания задает окончательный внешний вид детали. И глупо вкладывать время в последующую тонкую обработку оставив подобные дефекты наяву. Поэтому вооружаемся большим напильником и придаем детальке правильную округлую форму. И вот результат:

И "бордюр" тоже подправляем чтобы выглядел как надо:

Остальная поверхность оказалась без изъянов, получилось обойтись обычным вышкуриванием. Постарайтесь как можно чаще пользоваться бруском, с ним получается сильнее прижать шкурку что заметно облегчает работу. Ну и конечно, без бруска больше риска создать волнистую поверхность вместо ровной, что потом будет сильно заметно на зеркальной поверхности. Тут всё точно также как и с автомобильной шпаклевкой - вышкуриваем от руки, получаем "волны", шкурим с бруском - всё ОК!

Еще немного вышкуривания..

Нижний фланец тоже подправляем напильником, добиваясь четкого перехода поверхностей. Чего не стоит делать если это место нагружено, острый угол - концентратор напряжения..

Напильник оставляет довольно глубокие царапины. А 80я шкурка их подчищает:

Постепенно спускаемся всё ниже и ниже.. И упираемся в цифру "2", отлитую на корпусе:

Чтобы ее сохранить пришлось бы долго извращаться с дремелем и миниатюрными насадками, поэтому было принято волевое решение стереть ее с лица детали. В чем помог маленький дешевый китайский надфиль..

Продолжаем выравнивать поверхности. В этом нам помогает большой напильник:

Вы можете оценить количество снятого металла, сравнив текущую степень обработки с фотографией детали в самом начале.. В таком темпе и была вычищена и вышкурена остальная поверхность детальки. Первый этап можно считать законченным.

Самый нудный и долгий этап "Имени 80й Шкурки" закончен.

В среднем на подобную операцию уйдет часов 5-6, поэтому терпение.. Дальше будет и быстрее, и легче.

На сцене появляется 120я шкурка!

На следующей фотографии верхняя часть детали вышкурена 120кой, а остальное - нет. Видна разница в шероховатости. И смысл здесь заключается в том, чтобы убрать 120й шкуркой все следы работы 80й. Если этого не сделать, то царапины останутся видны и после финальной стадии полировки, что сильно обломает результат..

Вот, полностью прошлись 120кой:

Время, необходимое на вышкуривание 120кой - полтора часа.

Следующий этап - вышкуривание 220м номером. Идея остаётся неизменной - убрать все следы работы 120й шкуркой. На фото - уже вышкуренная деталь:

Потраченное на вышкуривание 220м номером время - 1 час.

Следующий этап (низачто не догадаетесь!) - вышкуривание 400й шкуркой. И вот тут уже начинаются трудности другого характера. Это одна из самых мелких шкурок, которыми еще можно работать всухую. Обтряхивайте шкурку почаще, так как она очень быстро забивается пылью и перестает работать.

А деталька-то становится всё красивее и красивее! :-)

Потраченное на 400й номер время - 1 час.

Переходим к водным процедурам! Пригодовьте тазик или кювету с теплой водой и бросьте туда отмокать несколько листов 1000-1200й шкурки. Еще не помешает найти какую-нибудь тряпку или старое полотенце, сложить в несколько раз, и пристроить на колене (на котором будет стоять деталь при вышкуривании). Убережет колено от экстремального намокания и фильтрации воды от аллюминиевой пыли.. :-)

Заметим, что на данном этапе уже можно шкурить просто рукой, не подкладывая ни губку ни мягкие бруски. С такой мелкой шкуркой мы уже не можем повлиять на форму детали, зато так будет проще вышкурить все труднодоступные места. Что впрочем не исключает использования мягких брусков для работы над большими площадями.

Время, потраченное на 1200й номер - 45 минут.

И заключительный "шкурный" этап - вышкуривание 2500м номером. Который, в ряде случаев, можно опустить при наличии крупнозернистой полировочной пасты. Решение о пропускании данного этапа стоит принимать или основываясь на опыте или уже попробовав отполировать подобную деталь. Если это ваша первая полировка - то лучше потратить время и на данный этап тоже, чтобы не разочароваться в результате.

Шкурим исключительно от руки.. На фото - результат.

Время, потраченное на 2400й номер - 45 минут.

Ну а теперь переходим к самой короткой и самой приятной процедуре - доведении поверхности до зеркального состояния!

Если вы пропустили 2400й этап, то стоит взять грубый полировочный круг (похож на сделаный из грубой веревки) и грубый-же полировальный брусок, и для начала пройтись им (и то и другое есть в Луисе, дешево).

После "грубой" обработки, когда деталь уже сияет как зеркало (но не останавливаемся на достигнутом, будет еще лучше!), надеваем тканевый, мягкий полировочный круг, вместе с которым желательно использовать жидкую полировочную пасту. Как вот эта на картинке:

Так как паста жидкая, то вначале запускаем дрель на очень малых оборотах, чтобы паста хорошо распределилась по полировальной насадке, одновременно распределяем пасту по всей детали (если небольшая) или на намеченном участке, после чего выходим на полные обороты и не сильно прижимая методически проходимся по всей намазанной поверхности. Тут есть тонкость - пока паста текучая (а высыхает она довольно быстро) то деталь полируется до состояния идеального зеркала. Как только паста высыхает и возрастает усилие на дрели - поверхность получается более грубой но зато и мелкие царапинки убираются лучше. Чем можно пользоваться если под рукой нет "грубой" полировальной пасты. Намазываем жидкой, ждем пока подсохнет, и вперед!

Моем деталь от остатков полироли и радуемся полученному сантехническому эффекту! :-)

Еще способ

Полировка это завершающая стадия обработки металла. О ней можно говорить часами, есть немало способов и технологий, есть много всевозможных полировочных паст, одних ГОИ – десяток видов, разной зернистости, для разных материалов, ит.д. Описанный ниже гайд пригоден для механической полировки таких мягких металлов, как медь, латунь или алюминий. Итак, начнём.

Отполировать, до зеркального блеска, какую либо деталь оформления очень просто, даже в домашних условиях. Что нам понадобится?

Несколько листов мелкой, желательно водостойкой, шкурки с разной зернистостью. Вполне хватает трёх типоразмеров, 100-200 – для грубой обработки, 300-600 – для промежуточной, и 1000-2000 – для окончательной доводки.

Лучше всего проводить обработку с водой. Если позволяет размер детали, то можно работать прямо над раковиной, включив тонкую струйку слегка тёплой воды.

Сначала обрабатываем поверхность крупной шкуркой, потом менее крупной, и так далее... Процесс не для слабонервных, требует терпения и навыка. Не забываем менять затёртую наждачную бумагу на новую.

Ну и последний этап – полировка. Лучше всего с этой задачей справится наждак с войлочным кругом. Вручную, конечно, тоже можно, но ооочень долго.

Нам понадобится наждак, войлочный круг, подходящего диаметра и паста ГОИ. Для латуни хорошо подходит паста зелёного цвета. Паст ГОИ существует очень много, они отличаются по своему назначению, плотности и используемому абразиву. Я не сильно увлекаюсь полировкой, но у меня есть пять видов ГОИ: белая, серая, коричневая, красная и зелёная.

Если войлочный круг новый – сначала его выравниваем обрезком трубы или резцом токарного станка. Наносим немного пасты ГОИ на войлок и обрабатываем деталь, плавна перемещая со стороны в сторону и добавляя пасту по мере необходимости..

Полируем до желаемого блеска. Держим деталь крепко, соблюдаем меры безопасности. При полировке металл нагревается, будте внимательны. Напоминаю, что работа в перчатках на слесарных станках - недопустима!

После полировки промываем с мылом, вытираем чистой салфеткой. Даём металлу выстоятся некоторое время, для образования равномерной оксидной плёнки. Чтобы сохранить блеск, можно покрыть тонким слоем бесцветного лака из баллончика.

Таким способом можно отполировать компьютерную ручку, кнопку или какую либо декоративную фенечку. Для полировки процессорного радиатора этот способ не подходит, даже не пробуйте. Заваленные края или провалы в центре гарантированны. С куллером придётся повозиться намного больше...

izh-motor.ru