Бесконтактная система зажигания (БСЗ Ява). Ява мотоцикл зажигание

Установка БСЗ на Jawa-638 | Дневник самодельщика

Прошу прощения за репост, эта статья пачками валяется в инете, но когда она мне нужна вечно не могу найти в нормальном исполнении со всеми картинками,а сейчас как раз занимаюсь установкой БСЗ на свой Boberly RX1, вот и решил на блог запостить, чтобы всегда под рукой была.

Установка БСЗ на генератор Явы-638

ШАТАЕТСвою первую Jawa я оседлал еще десяток лет назад и с тех пор оставался почитателем чешской техники. Но в последние годы усугубившаяся необходимость постоянно искать запчасти расшатали мою привязанность. Да и качество их стало просто «никакое».

В том числе прерыватель системы зажигания. Напичкан он одними неприятностями: то контакты сгорают «в дым» за считанные версты пробега, то по неведомой причине тщательно отрегулированные зазоры за пару дней «уплывают» от положенных размеров, разрядники свечей зажигания покрываются «черт-те чем» и напрочь отказываются искрить. С такой «зажигалкой» езда превращается в ерзанье и бесконечный ремонт. Добавьте к этому подсевший на два-три Вольта аккумулятор, а с ним пуск холодного двигателя превращается в пытку.

motodoor.wordpress.com

Регулировка зажигания ява 638: видео, схема

Чехословацкий мотоцикл имеет ряд преимуществ по сравнению с другими советскими агрегатами, однако почти не отличается устройством электрооборудования. Схема электропроводки ЯВА 638 довольно проста. С ремонтом и техническим обслуживанием может справиться даже неопытный мотолюбитель.

Регулировка зажигания ЯВА 638 очень важна для правильной работы мотора. Ее можно выполнить самостоятельно в домашних условиях. Для этого необходимо:

Вывернуть свечи зажигания из обоих цилиндров и снять крышку поддона.
После извлечения свечей устанавливается индикатор в отверстие правого цилиндра.
Теперь необходимо закрепить поршень в верхней мертвой точке. Для этого следует провернуть коленвал с помощью ключа.
Затем регулируется промежуток контактов цилиндра. Они должны лишь слегка соприкасаться (расстояние примерно в 0,35 миллиметров).
К контакту, на котором устанавливается опережение, подсоединяется лампочка. Это делается перед тем, как настроить зажигание на ЯВЕ 638, для точного измерения расстояний между контактами.
На индикаторе вымеряется ноль, после чего положение фиксируется.
Для каждого бензина опережение разное. Так, при использовании 92-го и 95-го регулировка составляет 2,7-3,1 миллиметра, для 80-го – 2,9-3,3 миллиметра.
Если установка выполнена верно, лампочка гаснет. Иначе регулировка будет осуществляться подвижным диском.
Идентичная процедура проводится и на другом цилиндре.

Когда регулировка выполнена, следует несколько раз провернуть коленвал при помощи кикстартера. Затем производится контрольное опережение зажигания. На этом установка зажигания ЯВА 638 заканчивается.

Важно понимать, что при неправильно вымеренном зажигании ресурс работы двигателя будет сокращаться.

Электрическая схема

Схема электрооборудования ЯВА 638 была модернизирована на основе электропроводки предыдущей модели. Экспериментальное 12-тивольтовое оборудование было заменено полностью и требовало установки более емкого аккумулятора.Особенности этой инновации:

появление генератора мощностью в 210 ватт;
возможность установки дополнительной противотуманной фары;
потребители коляски обеспечивались током со штатного генератора.

Благодаря новой системе был повышен уровень светового потока, что обеспечило безопасность вождения в ночное время суток. Также улучшилось искрообразование, которое способствует более равномерной и динамичной работе двигателя.

Новый генератор содержит в себе такие основные элементы, как ротор, статор и металлический кожух. Его коэффициент полезного действия значительно превышает ранее использовавшийся 6-тивольтовый генератор. Такая система позволяет обеспечивать зарядку даже работе мотора на низких оборотах.

Однако созданная система вырабатывала прямой ток, который было необходимо превратить в переменный. Для этого в систему был встроен выпрямитель. Его удобное расположение под седлом позволяет легко выполнить техническое обслуживание самостоятельно.

Тем не менее, при установке такого оборудования возникала проблема перегрева стенок генератора. Использование выпрямителя внутри металлического кожуха стало невозможно, поэтому его расположили под сиденьем водителя, обеспечив приток воздуха для охлаждения системы.

Допустимая мощность к температурному показателю в 150 градусов по Цельсию составляла 15 ампер. С коляской и использованием всех приборов появилась возможность подключения одного дополнительного потребителя, не требующего мощности более 40 ватт.

К сожалению, использование мотоцикла при высоких температурных условиях более 30 градусов, может привести к поломке электрооборудования. Например, если не заводится ЯВА 638, есть большая вероятность, что произошел перегрев статорной обмотки или даже повредилась изоляция.

В целом, можно сказать, что нововведения в мотоцикле хорошо сказались не только на потребителях электроэнергии. Благодаря новой системе подачи искры двигатель стал работать более равномерно, вследствие чего байк стал динамичнее. Можно сказать, что этот агрегат являлся одним из лучших на советском рынке.

Регулировка опережения зажигания Jawa 350

Мотоциклетные двигатели имеют постоянное или переменное опережение зажигания. При постоянном опережении зажигания начало разрыва прерывателя, а, следовательно, появление искры, остается неизменным на всех режимах работы двигателя. При переменном опережении зажигания момент появления искры изменяется ручным или автоматическим способом — центробежным регулятором, который по мере повышения числа оборотов увеличивает опережение зажигания от 10 — 30°. (см. продолжение)

В мотоциклах отечественного производства устанавливается момент зажигания по заводским данным:

У двухцилиндровых двигателей М-61 и К-750 кулачок прерывателя является продолжением распределительного вала, поэтому установка момента зажигания предусмотрена заводом. У этих машин устанавливается одинаковая величина разрыва молоточка для правого и левого цилиндра.

Для контроля и регулировки момента зажигания на мотоциклах с классическим (кулачковым) зажиганием удобно пользоваться индикатором часового типа ИЧ. Его основная шкала проградуирована как по часовой стрелке, так и против, а это очень удобно при выставлении и проверке зажигания (по цифрам черного цвета отсчет ведут, когда стрелка вращается по часовой стрелке. При этом верхний шток индикатора выдвигается. По красным цифрам, наоборот - стрелка вращается против часовой стрелке, и верхний шток вдвигается в корпус индикатора). Цена деления шкалы - 0,05 мм. Вспомогательная шкала, расположенная чуть правее от центра (та, которая меньше), имеет цену деления 1 мм. Чтобы закрепить данный индикатор в свечном отверстии головки цилиндра, необходимо на токарном станке выточить переходник или изготовить его самому из старой свечи зажигания.

— отверстие для декомпрессора;
— стержень для определения в. м. т.;
— неподвижный контакт прерывателя;
— рычажок прерывателя;
— кулачок.

Снять правую крышку картера двигателя. Вывернуть свечу и установить вместо нее приспособление для определения положения поршня. Поворачивая коленчатый вал ключом S=10 мм, надетым на головку болта крепления кулачка, поставить поршень в в.м.т.

Установить между контактами зазор, равный 0,3 - 0,4 мм, для чего ослабить винт крепления наковальни и повернуть ее вокруг оси в нужную сторону. После затяжки винта проверить зазор - щуп толщиной 0,3 мм должен проходить легко, а щуп толщиной 0,4 мм проходить не должен.

Подключить контрольную лампу одним проводом к клеммному зажиму молоточка, другим - к любой точке массы мотоцикла. Включить зажигание, при этом лампа, подключенная параллельно контактам прерывателя, должна загореться.

Поворачивая коленчатый вал против часовой стрелки, опустить поршень на величину опережения зажигания, указанную в инструкции. Отсчет вести по приспособлению. В момент, когда поршень займет нужное положение, лампа должна погаснуть, сигнализируя о замыкании контактов. Если контакты замкнутся раньше (лампа погаснет), значит зажигание позднее, а позже - зажигание раннее. В обоих случаях ослабить немного винты крепления диска прерывателя и легкими ударами по отогнутому упору 12 (через отвертку) повернуть его по часовой стрелке, если зажигание раннее, и против часовой стрелки, если оно позднее. Затянуть винты крепления основания и проверить установку зажигания. Для этого опустить поршень на 5 - 7 мм (лампа не горит - контакты замкнуты) и снова медленно поднять его. Лампа должна загореться (контакты разомкнутся) в момент, когда поршень не дойдет до в.м.т. на величину опережения зажигания (см.ТАБЛИЦУ ВЫШЕ). Повернуть несколько раз коленчатый вал при помощи кик-стартера, после чего снова проверить опережение зажигания при ходе поршня к в.м.т. Следует помнить, что при выполнении этой работы нельзя долго держать включенным зажигание, чтобы не вывести из строя катушку зажигания.

На мотоцикле “Ява-350” подобным образом регулируют опережение зажигания сначала для правого цилиндра - соответственно верхний прерыватель, затем для левого - нижний прерыватель. Для этого ослабить крепления основания (диска), а затем для левого цилиндра - крепления сектора. Для обеспечения синхронной работы двигателя величину опережения зажигания в обоих цилиндрах следует устанавливать одинаковой.

Случается иногда, что требуемое опережение зажигания ява 350 не удается установить из-за недостаточной длины паза, ограничивающего поворот основания. Это указывает на чрезмерный износ упора молоточка прерывателя или его скалывание. В этом случае надо заменить упор или поставить новый молоточек.

В процессе эксплуатации пятка молоточка прерывателя изнашивается и происходит уменьшение ее высоты. Наковальню и молоточек с контактами толщиной менее 0,5 мм заменяют новыми. Особенно интенсивно происходит износ после установки нового молоточка. Изменение высоты пятки молоточка вызывает изменение величины опережения зажигания.

Износ уменьшает зазор между контактами прерывателя и первоначальную величину опережения, а установка нового неприработанного молоточка взамен вышедшего из строя увеличивает зазор между контактами прерывателя и опережения зажигания. Поэтому после замены деталей прерывателя необходимо произвести регулировку момента опережения зажигания.

extreme.newline.by

самодельное электронное зажигание на мотоцикл ИЖ или Ява

В статье про установку электронного зажигания на оппозитный двигатель, я подробно описал какие комплектующие и от каких автомобилей нужны для этого, и как их установить. Поэтому владельцам мотоциклов Ява или ИЖ рекомендую сначала прочитать вот эту статью про установку электронного зажигания на отечественный оппозитный мотор, а уже после этого читать данную статью. Ведь разница в установке совсем незначительная, и мне нет смысла повторять в этой статье, то что написанно в той. И вот эту разницу в установке электронного зажигания на ИЖ или Яву и отличие от оппозита, я подробно опишу в этой статье.

на фото показан стальной лепесток, без алюминиевой середины — это вызовет со временем глюки.

Сейчас уже можно купить комплект заводского электронного зажигания не только для оппозитных двигателей Урала или Днепра, но и для Явы. Стоит комплект примерно 50 — 70 долларов, в зависимости от того, на какой кухне китайского общежития оно было слеплено (шутка, но в любой шутке есть доля правды). И некоторые думают зачем заморачиваться в изготовлении самодельного зажигания, если можно купить готовое, установить и забыть. Но я объясню ниже, почему всё таки стоит изготовить самодельное, а не покупать заводское.

Установить то можно (хотя и здесь могут возникнуть проблемы), но вот забыть не получится. Не знаю как насчёт только что появившегося в продаже электронного зажигания для Явы, пока не слышал отзывов и сам не пробовал (и не хочу пробовать), но на счёт заводского комплекта для оппозитных моторов могу с точностью заявить — ЗАВЕСТИ двигатель с таким зажиганием не получится, так как во первых ротор не садится на распредвал, а во вторых даже если после развёртывания отверстия он и сядет, то на заводе сделали так, что момент зажигания не правильно сделан (на украинских комплектах).

Чтобы исправить этот недостаток, приходится переделывать фиксатор ротора и устанавливать его на валу в правильном положении (с правильным опережением). Но большинство новичков не делают этого, так как не знают в чём проблема, а бегут на базар менять на другой комплект. Но всё повторяется снова, короче клиенты и продавцы в восторге друг от друга! Но дело даже не в очень низком качестве заводского электронного зажигания.

Главный плюс самодельного зажигания, (это помимо того, что оно выйдет дешевле и качественнее), это то, что если в пути выйдет из строя какой нибудь узел зажигания (датчик Холла, коммутатор, катушка зажигания) то купить их можно будет в любом ларьке автозапчастей. А на заводском устройстве, вышедший из строя оптический датчик, вы вряд ли найдёте отдельно в продаже.

Да и заменить его не так просто, в отличии от простой и лёгкой замены датчика Холла (откручиваются всего два винтика М5). Хотя за 10 лет эксплуатации самодельного электронного зажигания на моём мотоцикле, у меня ничего не выходило из строя ни разу.

Приступаем к работе.

Для начала покупаем все комплектующие электронного зажигания, описанные в первой статье и устанавливаем их на мотоцикл и подключаем согласно электросхемы на фото. Затем удаляем контакты прерывателя, срезаем их оськи и оставляем только поворотную площадку, на которой они крепились, она пригодится.

Теперь нужно изготовить из листового металла площадку для датчика Холла (см. рисунок справа), эта площадка закрепляется винтами к штатному поворотному диску. Если винты крепления площадки упираются в корпус генератора и не дают ей свободно вращаться (менять опережение), то необходимо подточить корпус генератора в месте касания винтов.

Толщина металла площадки примерно 2 — 3 мм, всё зависит от высоты кулачка, и чем он выше( на разных мотоциклах по разному), тем толще площадка. Это точно будет видно когда в закреплённый датчик Холла войдёт лепесток, который зажимается к кулачку длинным болтом.

И если лепесток заходит в прорезь датчика Холла без зазора 1 мм или задевает за датчик при вращении, то или подтачиваем кулачок, или подкладываем шайбу необходимой толщины и добиваемся что бы лепесток заходил в прорезь датчика строго по середине. Кстати шайбу желательно подкладывать зубчатую, она предотвращает откручивание болта и прокручивание лепестка относительно кулачка.

Лепесток модулятора изготавливаем из листового металла, толщиной 1 мм, и шириной 15 мм, а длинну подбираем в зависимости от места, где установлен датчик Холла, длинну меряем по месту, естественно сначала закрепив датчик с площадкой на поворотном диске. Лепесток должен своей крайней кромкой не касаться корпуса датчика, а проходить с зазором в 1 мм.

При изготовлении лепестка модулятора есть важный ньюанс. Многие авторы советуют лепестки делать из листовой стали, толщиной 1 мм и всё — больше ничего не сказано . Но это применимо только для опозитных моторов, так как генератор и система зажигания у них расположенны отдельно. На двухтактных моторах Явы или ИЖа, система электронного зажигания закрепляется непосредственно на генераторе (датчик Холла и лепесток).

Закрепив всё и подключив, вы заведёте мотор, немного поездите и у вас начнут появляться перебои в работе мотора. Казалось бы продвинутая система зажигания и вдруг такие глюки. А всё дело в том, что генератор при работе, вследствии электромагнитной индукции, намагничивает металический лепесток, жёстко закреплённый на валу якоря генератора. Намагниченный лепесток заходит при вращении в магнитное поле (магнитный зазор) датчика Холла и сбивает работу микросхемы, вживлённой в датчик. Это простое объяснение глюков при работе электронного зажигания.

Как этого избежать? Да очень просто — необходимо просто не допустить намагничивания металлического лепестка, изготовив его среднюю часть из немагнитного металла, а именно из дюралюминия, латуни, меди или бронзы (см. фото).

Сначала выпиливаем из дюраля среднюю часть, сверлим центральное отверстие на 7 мм, а затем зажав в тиски среднюю часть, пропиливаем ножовкой по металлу с каждой стороны пазы, строго посередине, глубиной 5 мм. Убрав заусенцы, ровно вставляем в эти пазы стальные лепестки с каждой стороны и просверливаем 2 милиметровые отверстия для заклёпок. Металические лепестки должны быть абсолютно одинаковыми как по ширине, так по длине. Заклёпываем всё это дело алюминиевыми заклёпками, и — немагнитный лепестковый модулятор готов к установке на вал якоря.

Закрепив всё и подключив, не спешите заводить мотор, необходимо ещё правильно установить момент опережения зажигания. Но здесь потребуется вольтметр, выставленный на напряжение 15 — 20 вольт. Подключаем плюсовую клемму(или щуп) вольтметра к зелёному проводу татчика Холла, а минусовую к черному проводу датчика. Теперь устанавливаем поршень любого из цилиндров в положение, соответствующее моменту искры.

Точное значение можно узнать в мануале мотоцикла и для точного выставления поршня, советую воспользоваться часовым индикатором. Далее включаем зажигание и немного отжав центральный болт, зажимающий модулятор, начинаем поворачивать лепестковый модулятор по ходу вращения коленвала, и при приближении его к датчику, посматриваем на вольтметр.

При появлении на вольтметре скачка напряжения от десятых долей вольта до 8 — 12 вольт, останавливаем вращение модулятора и зажимаем его болтом якоря. Всё — момент вспышки выставлен. Установив момент один раз, можно забыть про настройку электронного зажигания на долгие годы — это вам не контактная система, с вечно подгорающими контактами.

При настройке момента, да и вообще при проверки искры, всегда нагружайте высоковольтные провода свечами — это предотвратит неисправности системы электронного зажигания. И при фиксировании свечи с проводом на корпусе цилиндра (при проверке искры), держите провод за изолирующий колпачок только надёжными плоскогубцами, с изолированными ручками. Тридцать киловольт пробивают даже самый надёжный свечной колпачок в фирменной изоляции. Не пытайтесь держать провод руками — это мягко говоря неприятно, но зато о том, что система электронного зажигания работает, вы запомните надолго; удачи всем!

suvorov-castom.ru

Зажигание Ява

ФУОЗ есть в наличии, сайт обновлён Июнь 2018г.

Контроль и регулировка опережения зажигания мотоциклов Ява 634 и Ява 638.

Рис. 1. Прерыватель Ява 638

Контроль и регулировку опережения зажигания на мотоцикле «Ява 350/638» можно считать одной из основных регулировочных операций. Напомним лишь, что под опережением понимается определенный момент перед окончанием такта сжатия, в который зажигается топливная смесь в камере сгорания цилиндра. Регулировка опережения зажигания представляет собой две основные операции, а именно: настройку заданного отрыва обоих прерывателей, расположенных на верхней части генератора, и регулировку момента зажигания топлива.

Для этого применяются, как правило, щупы проверки зазоров входящие в стандартное оборудование мотоцикла и специальный измерительный прибор из комплекта сервисного инструмента, который поочередно вкручивается в отверстия под свечи зажигания правого и левого цилиндров. Этот измерительный прибор представляет собой цилиндрическое тело (с резьбой М14х1,25 на одном конце), сквозь которое проходит стержень с рисками по окружности на расстоянии 1 мм друг от друга. Для более точного измерения можно применять также микрометр с резьбой на конце.

Если вы устали постоянно настраивать зажигание, перейдите на современную систему электронного зажигания Саруман. Она проста в настройке, выдаёт сильную искру и обеспечивает быстрый разгон вашего мотоцикла. Перейти на ФУОЗ Саруман

Порядок работ при контроле и регулировке мотоциклов Ява 634 и Ява 638.

Сняв правую крышку картера двигателя, сначала проверить, правильно ли затянуты крепежные болты статора генератора и центральный винт кулачка. В случае надобности дотянуть их отверткой и накидным ключом на 10. Проверить состояние контактов прерывателей, при необходимости подравнять надфилем или наждачной бумагой их опорные поверхности. В случае обнаружения их износа или обгорания сменить коромысла и контакты. Контакты в замкнутом состоянии должны прилегать друг к другу всей поверхностью. Вывинтить свечи зажигания и в отверстие под правую свечу ввернуть специальный миллиметровый измерительный прибор. Не дотягивать измерительный прибор, а оставить примерно 1 мм до опорной поверхности, чтобы при последующем измерении можно было точно установить исходное положение. Сначала устанавливается опережение зажигания правого цилиндра верхним прерывателем, и только затем опережение зажигания левого цилиндра нижним прерывателем.

Сначала необходимо проконтролировать и при необходимости установить правильный отрыв. Под отрывом понимается максимальное расстояние между неподвижным контактом прерывателя и контактом рычажка прерывателя, когда рычажок максимально поднят кулачком на роторе генератора. На центральный винт кулачка (см. рисунок) наложить плоский или накидной ключ на 10 и поворачивать по часовой стрелке. Положение, в котором рычажок прерывателя максимально поднят кулачком, необходимо отметить на миллиметровом измерительном приборе. Его стержень находится в высшем положении, это означает, что поршень правого цилиндра находится в верхней мертвой точке. Расстояние, имеющееся теперь между обоими контактами прерывателя, представляет собой его отрыв, который должен составлять 0,3 мм. Этот размер проверяется щупами для измерения зазора. В комплекте принадлежностей мотоцикла имеется двойной измерительный щуп, состоящий из двух пластин: 0,3 мм и 0,4 мм. Тонкая пластина (0,3 мм) щупа должна проходить между контактами прерывателя, а более толстая пластина проходить не должна. В случае, если расстояние не соответствует заданному значению, ослабить отверткой крепежный винт держателя неподвижного контакта. Затем смещать держатель контакта либо к рычажку прерывателя, либо от него так, чтобы отрегулировать отрыв до желаемого значения 0,3 мм. Немного затянуть винт держателя контакта прерывателя, а отрегулированный размер отрыва снова измерить щупами. Если все в порядке, полностью дотянуть винт.

Рис. 2.Прерыватель Ява 638

Если правильно отрегулирован отрыв прерывателя, следует проверить и при необходимости отрегулировать опережение зажигания. Для этого нужно проверить, находится ли поршень правого цилиндра все еще в верхней мертвой точке. Затем повернуть цилиндрический корпус измерительного прибора настолько, чтобы риска подвижного стержня совпадала с контрольной кромкой корпуса. Повернув кривошипно-шатунный механизм против часовой стрелки, снизить положение поршня на заданное значение опережения зажигания 2,7±0,2 мм перед верхней мертвой точкой. В этом положении должно находиться начало отрыва. Это момент, когда контакты прерывателя начинают удаляться друг от друга и между ними имеется зазор порядка 0,05 мм. Как известно, топливная смесь в цилиндре зажигается как раз в тот момент, когда разъединяются контакты прерывателя. Для определения момента отрыва применяется полоса тонкой фольга или сигаретной бумаги, которые вставляются между контактами прерывателя. Поворачивая кривошипно-шатунный механизм, как сказано выше, слегка смещать фольгу между контактами до тех пор, пока не почувствуется ее сжатие контактами в искомом положении. Однако, следует отметить, что правильный момент может искажаться в зависимости от того, каким усилием продевается полоса фольги или бумаги, и, следовательно, когда она считается сжатой.

Угловое поворачивание кривошипно-шатунного механизма и, таким образом, смещение поршня при этом могут быть довольно большими и тем самым может искажаться измерение. Поэтому рекомендуем для определения точного момента разъединения или соединения контактов прерывателя пользоваться обычной электрической лампочкой на 12 В (лучше всего мощностью 3 Вт), в патроне к которому прикрепляются два провода с зажимами на концах. Один зажим подключают к клемме прерывателя, регулируемого цилиндра, а другой на массу (см. рисунок).

Если при таком соединении контакты прерывателя разомкнуты и если одновременно в замке зажигания ключ находится в положении «зажигание включено», то первичная цепь зажигания разомкнута, и контрольная лампа горит, потому что ток может протекать только по вновь подключенной цепи. Лампа гаснет только в разыскиваемый нами момент, когда соединяются контакты прерывателя. Если лампа гаснет или же если фольга (или бумага) полностью сжимается между контактами до понижения положения поршня на 2,7+0,2 мм от верхней мертвой точки, то следует увеличить опережение зажигания. И наоборот, его следует уменьшить, если после заданного снижения положения поршня лампа продолжает гореть или контрольная фольга свободно проходит. Опережение зажигания следует регулировать, поворачивая фундаментную круговую плиту прерывателей, немного ослабив два крепежных винта. При поворачивании плиты влево опережение увеличивается и, наоборот, при поворачивании по направлению вращения кривошипно-шатунного механизма опережение уменьшается. Отрегулировав расстояние между контактами прерывателя, которое отвечает моменту начала отрыва, отверткой затянуть оба крепежных винта фундаментной плиты. Потом снова проверить опережение зажигания и при необходимости исправить. Названный выше порядок цилиндров при регулировке опережения зажигания следует соблюдать ввиду того, что в результате установки фундаментной плиты настраивается опережение зажигания правого цилиндра, а затем на ней как на основе смещается и настраивается плита прерывателя левого цилиндра. Из этого вытекает, что при регулировке опережения зажигания левого цилиндра порядок работ совпадает, однако, с той лишь разницей, что следует поворачивать не фундаментную плиту, а только плиту нижнего прерывателя.

moto-fuoz.ru

Бесконтактная система зажигания (БСЗ Ява)

Многие мотоциклисты не раз слышали о БСЗ, некоторые не понимая расшифровки по ошибке называют БЗС. Другие называют просто «электронное зажигание». Так что же такое БСЗ? БСЗ - это Бесконтактная Система Зажигания. Как следует из названия, в данной системе отсутствуют контактные детали, то есть механический износ исключен полностью, что означает «вечность» данной системы.

Конечно, она не является на самом деле вечной в плане работы, ибо сами детали БСЗ ограничены сроком службы и являются расходниками. НО Вам после одной нормальной, правильной установки БСЗ, больше не придётся её перенастраивать, как приходится делать на контактной системе (так как там неумолимо подгорают контакты, и со временем приходится подстраивать). В принципе БСЗ можно называть и электронным зажиганием, так как она работает на электронных полупроводниках, на которых построен коммутатор. Если ты давно уже слышал о том, что такое БСЗ, и всегда мечтал чтобы твоя «ласточка» полетела еще лучше прежнего, то эта статья для тебя! Я Алекс Джей, лично проверил на своем опыте, что правильно сделанная БСЗ спокойно работает вот уже три года, без каких либо замен её деталей и перенастроек.

Преимущества БСЗ относительно КСЗ

При написании статьи я вот сидел, думал-думал, и так и не пришел к выводу что именно является главным преимуществом БСЗ, для меня все ниже приведенные преимущества являются главными и равноправными между собой.

Итак, приступим:

- Высокая стабильность работы двигателя(синхронная работа цилиндров, четко по очереди)

- Резвый отзыв на ручку «газа»

- Лучшая тяга двигателя (что позволяет с лёгкостью использовать самые большие ведущие звезды без затрудненного разгона!)

- Свечи «живут» раза в четыре дольше, чем на КСЗ (об этом отдельно напишу ниже)

- Меньше всем известных «соплей» из глушителей Ява (так как в разы лучше дожигается топливо с маслом)

- Дольше срок службы всех подшипников кривошипа (так как меньше посторонних детонаций и вибраций)

- Меньше расход топлива (так как оно дожигается лучше, карбюратор надо настроить на меньшую подачу топлива)

Типы БСЗ

Существует два типа БСЗ:

- Одноканальная (один датчик Холла, двухлепестковый модулятор, один коммутатор, одна двухвыводная катушка зажигания, работающая сразу на два цилиндра)

- Двухканальная (два датчика Холла, один, а лучше два, лепесток модулятора, два коммутатора, две катушки зажигания, работающие по одной на каждый цилиндр)

Предпочтительнее ставить именно одноканальную систему, так как она будет стабильнее, ибо тут не придется подгонять каждый цилиндр (что приходится делать на КСЗ), здесь если правильно сделанный модулятор, то настраивается, лишь один цилиндр. Так же в одноканальной меньше проводов используется, меньше занимают место её детали, меньше расход энергии (что очень важно для 6-ти вольтовых генераторов)

Есть много любителей «заморочиться», которые ставят двухканальную, крича при этом, что так можно точнее настроить и т.д. Я уверяю – это лишние заморочки, и никакой точности тут не будет (почему указанно выше)

Свечи зажигания. Выше я говорил, что свечи зажигания «живут» дольше, напрашивается вопрос «Почему?»

На самом деле ответ прост. Если ты решил поставить одноканальную БСЗ (либо двухканальную с двухлепестковым модулятором), то вот что будет происходить:

При зажигании в одном цилиндре, в другом при этом в НМТ так же будет бить искра, так как она бьёт одновременно на обеих свечах, то есть два раза искрить за оборот на каждой свече.

Что это даёт? Это даёт прогрев и прочистку свеч в тот момент поршни находятся в нижней мёртвой точке, получаем меньший перепад температуры электродов свечи (не давая ей остывать) и чистые электроды, готовые к новому воспламенению топливной смеси. Эти факторы, как показала практика, увеличивают срок службы свеч.

P.S. Обратите внимание, что свечи надо использовать именно, такие, которые рассчитаны для БСЗ (при покупке в автомагазине, надо это указать продавцу)

УСТАНОВКА БСЗ

Для этого нужно заранее подготовить следующее:

- инструмент: отвертки, пассатижи, молоток, наковальню, мультиметр(желательно электронный), узкую линейку (до 10мм шириной) или штангенциркуль, напильник и надфили

- детали: коммутатор (ВАЗ-2108), датчик Холла, соединительный жгут проводов к ним(продается готовый), катушку зажигания двухвыводную от Газели либо Оки, модулятор(бабочка изготавливается из магнитного металла толщиной 0.7-1мм по чертежу, приведенному ниже) высоковольтные провода(бронепровода) высокой мощности(желательно силиконовые)

Модулятор-бабочка(чертеж)

1.Начальная стадия

Для начала делаем модулятор, если вы его еще не сделали. Это сделать проще всего если распечатать чертеж в реальную величину (размеры чертежа соответствуют реальным измерениям) наклеить распечатку на металлическую пластину и по контурам чертежа вырезать модулятор. ВНИМАНИЕ!!! Тут важна точность до миллиметра! Так что никаких «наглазов» тут допускать нельзя!!! Края модулятора надо обработать надфилем, чтобы не было зазубрин и заусенцев.

2.Демонтаж

- Отсоедините высоковольтные провода от свеч зажигания.

- Отсоедините провода индуктивности от катушек зажигания

- Демонтируйте катушки зажигания вместе с высоковольтными проводами(это нам больше не понадобится)

- Отсоедините конденсаторы от контактов прерывателей

- Отсоедините провода индуктивности от контактов прерывателей

- Демонтируйте контакты с пластины зажигания

- Выкрутите все винты с пластины зажигания и демонтируйте её с генератора

3.Подготовка

- Поставьте наковальню на ровную поверхность

- Положите пластину зажигания на наковальню и разровняйте все изгибы молотком, а штыри прерывателей удалите пассатижами

- Выкрутите болт ротора генератора

4.Установка

- Подвесьте 2-х выводную катушку зажигания в удобном месте под баком

- Подсоедините к катушке провода 1 и 4 коммутатора как показано на схеме а также высоковольтные провода к свечам зажигания(ВНИМАНИЕ!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА ОТ ВАШИХ СТАРЫХ КАТУШЕК!!! ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ НУЖНЫ МОЩНЫЕ ПРОВОДА, ЖЕЛАТЕЛЬНО СИЛИКОНОВЫЕ, ПРОДАЮТСЯ В ЛЮБОМ АВТОМАГАЗИНЕ!)

- Прикрутите модулятор к ротору стандартным болтом якоря

- Закрепите датчик Холла на пластине как показано на фото

- Закрепите коммутатор в удобном для вас месте(рекомендуется установить его на правой крышке воздухоочистителя прямо под облицовочной крышкой)

- Проложите соединительные провода коммутатора и ДХ и подсоедините к коммутатору и ДХ

- Заземлите провод 2 коммутатора на раму мотоцикла(не заземлять на бак!)

5.Регулировка угла опережения зажигания (УОЗ)

5.1. Установить левый поршень в верхнюю мертвую точку, и при помощи линейки(или штангенциркуля) отведите поршень назад на 3мм

5.2. Отпустите болт генератора крепящий модулятор(ВНИМАНИЕ ПРИ ЭТОМ НЕДОПУСКАЙТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПРОВОРАЧИВАНИЯ КОЛЕНВАЛА!!!)

5.3. Подключите мультиметр так: красный зажим к зеленому проводу датчика холла(на входе в датчик с зеленого провода надо сдвинуть белую термоусадку и получить доступ к оголенному проводу), а черный зажим мультиметра запитать на массу(например к картеру двигателя)

5.4. Установить на мультиметре режим показания напряжения в диапазоне 0-20 вольт

5.5. Включить зажигание (на мультиметре должно показывать значение либо равное, либо приближенное к нулю)

5.6. ОООЧень медленно проворачивать модулятор так, чтобы его металл вошел в датчик Холла при этом не спускайте глаз с мультиметра!

5.7. Как только на мультиметре появились показания 4-12 вольт, перестаньте вращать модулятор, и еще медленнее проверните его в обратную сторону, чтоб прибор только-только показал снова ноль!

5.8. Затяните болт генератора, НЕ ПРОВОРАЧИВАЯ МОДУЛЯТОР И КОЛЕНВАЛ!

5.9. Снова проверьте положение поршня и перепроверьте в затянутом состоянии положение модулятора и показания при этом положении прибора, если показания отклонились то отрегулируйте ослабив винты крепящие пластину с ДХ и медленно проворачивайте всю пластину пока показания не станут правильными.

5.10. Проверьте показания для правого поршня, только в случае отклонения показаний ничего не сдвигайте с места (ни пластину, ни модулятор) а подточите напильником грань модулятор, которая входит в датчик Холла в этот момент.

6.Запуск

- Если ваш мотоцикл имеет на карбюраторе утопитель поплавка, то нажмите его и удерживайте пока не начнет капать топливо из карбюратора, если же на вашем мото нет утопителя, но есть механизм холодного запуска(например карбюратор Mikuni или Jikov как на Яве 638) то поднимите флажок и прокачайте три-четыре раза кикстартером.

- Вставьте ключ в положение «зажигание» и резко дерните кикстартером

Если у тебя есть интернет с нормальной скоростью, то посмотри три наших видео по БСЗ, чтоб стало наиболее понятно как всё это делается, в том числе и на мотоцикл с 6-ти вольтовым электрооборудованием!

Смотреть видео https://www.youtube.com/playlist?list=PLz0PatQPn4PFLhn2zSBKqyRdrKdexY_QR

Материал предоставил: А. Мишура.

extreme.newline.by

Система зажигания мотоцикл Ява

Электрические схемы систем зажигания.

Мотоциклы "Ява" оснащаются батарейной системой зажигания. В систему зажигания входят: прерыватель, конденсатор, катушка зажигания, провод (кабель) высокого напряжения с кабельным наконечником, свеча и источники тока (аккумулятор и генератор с реле-регулятором).

Для двухцилиндровых двигателей мотоциклов "Ява-350" используется сдвоенная система батарейного зажигания, которая состоит из двух прерывателей, двух индукционных катушек зажигания (бобин), двух свечей зажигания и т.д.

Принципиальные схемы систем зажигания мотоциклов "Ява-250" (а) и "Ява-350"(б) приведены на рис. 16.

Рис. 16 Электрические схемы зажигания:1 и 15 - клеммы на корпусе катушки зажигания; 30, 15/54 и 51 - клеммы на корпусе центрального переключателя.

Конденсатор. Конденсатор - маленькая, но очень важная деталь в системе зажигания. Конденсатор служит для улучшения условий образования высокого напряжения в катушке зажигания, кроме этого конденсатор уменьшает искрение между контактами прерывателя и тем самым предохраняет их от чрезмерного обгорания. Емкость конденсаторов, устанавливаемых на мотоциклах "Ява", составляет 0,25 мкФ при рабочем напряжении около 4000 В.

Конденсаторы могут служить очень долго без постороннего вмешательства. Они не требуют практически никакого обслуживания. Необходимо только следить за надежностью электрического контакта и оберегать их от сырости. Индукционная катушка зажигания. Шестивольтовые индукционные катушки (рис. 17) зажигания марки ПАЛ старого типа маркируются шифром, последние две цифры которого 04; у катушек последующих выпусков номинальное напряжение указывается на корпусе в виде маркировки "6 В". Катушка зажигания считается неразборным элементом и при неквалифицированном вмешательстве может быть безнадежно испорчена. Катушки зажигания особого ухода не требуют. Их достаточно содержать в чистоте и следить за надежностью электрического контакта и подведенных к ним проводов.

Рис. 17. Разрез катушки зажигания:1 - крышка; 2 - вывод вторичной обмотки; 3 - вторичная обмотка; 4 - первичная обмотка; 5 - диэлектрическая мастика; 6 - корпус катушки зажигания; 7 - штифт; 8 - вывод вторичной обмотки.

Хранить запасные катушки зажигания и конденсаторы следует в сухом месте.

Провод (кабель) высокого напряжения и кабельные наконечники. Кабель соединяет высоковольтный вывод катушки зажигания со свечой. У мотоциклов "Ява" соединение провода высокого напряжения со свечой зажигания осуществляется при помощи кабельного наконечника. На мотоциклах "Ява" существуют кабельные наконечники двух типов - короткие, без встроенного искрогасящего сопротивления, и длинные, типа ТЕСЛА-10/1, с искрогасящим сопротивлением. Для сохранения надежного электрического контакта не рекомендуется без нужды вывинчивать и тем более выдергивать провод высокого напряжения из гнезд катушек зажигания и кабельных наконечников.

Свечи зажигания ПАЛ-Супер. На мотоциклах "Ява" устанавливаются свечи с сопротивлением радиопомех, встроенным в изолятор свечи. Устройство свечи показано на рис. 18. Свечи, поступающие в нашу торговую сеть, имеют следующую маркировку; 14-52, 14-7К.2, 4-КК.2. Маркировка расшифровывается так: первый номерной знак 14 - диаметр резьбы в миллиметрах. Следующая цифра соответствует определенному диапазону калильных чисел (тепловой характеристике) свечи:

Рис. 18. Разрез свечи зажигания ПАЛ:1 - гайка; 2 - стержень; 3 -изолятор; 4 - уплотнение; 5 - место сварки; 6 - корпус; 7 - уплотняющая прокладка; 8 - центральный электрод; 9 – боковой электрод.

Буквенный знак после цифровой маркировки расшифровывается так: 2 – свечи для двухтактных двигателей с более высоким калильным числом; она выпускается с сопротивлением радиопомех (14-9К2) и без него (14-92).Тепловая характеристика (калильное число) - сравнительная величина, показывающая, за какое время на специальном эталонном двигателе и определенных условиях возникает калильное зажигание.

Свечи с малым калильным числом ("горячие") надежно работают только на двигателях с низким тепловым режимом. Свечи же с большим калильным числом ("холодные") выдерживают высокие тепловые нагрузки и применимы для двигателей с высоким тепловым режимом. При эксплуатации мотоцикла на повышенных скоростях, например в дальней поездке, целесообразно использовать "холодные" свечи, в режиме городского движения - "горячие".

При выходе из строя установленных на мотоцикле свечей, если нет возможности приобрести чехословацкие свечи, их можно заменить отечественными марок А8У, А7У, А6У. однако следует помнить, что эти свечи не имеют сопротивления радиопомех. Для периода обкатки и для городской езды допустимо использование свечей А11У.Следует также отметить, что использование длинных наконечников ТЕСЛА-10/1 со встроенным сопротивлением радиопомех и свечей с маркировкой К может вывести из строя индукционные катушки. Под действием двойного сопротивления катушка чрезмерно нагревается диэлектрическая масса размягчается и вытекает из катушки. Срок службы свечи, определенный заводом-изготовителем, составляет 15000 км.

Эта статья из раздела-электрооборудование, которая посвящена теме-система зажигания мотоцикл ява. Надеюсь вы по достоинству оцените ее!

←Предыдущая Устройство реле-регулятора мотоцикл Ява Профилактическое обслуживание свечей мотоцикл Ява Следующая→

motociklyava.ru