Редуктор Мотоцикла Урал передаточное число. Урал мотоцикл редуктор

Установка «десятки» в редуктор мотоцикла М-72 | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Установка ускоренной пары шестерен - «десятка» (10/35) в редуктор М-72 и немного теоретических выкладок по смежным вопросамОпыт по установке ускоренной 10ки в редуктор М-72, который иногда эксплуатируется, притом всегда одиночкой. Все нижесказанное, кроме идеологической обоснованности езды одиночкой, относится и к К-750

Все вопросы по регулировке зацепления и сборке/разборке- исчерпывающая статья из Мото- http://oppozit.ru/article162.htmlЗдесь освещаются только тонкости и особенности редуктора М-72 и даются ответы на вопросы:1- Нужен ли одиночке М-72 редуктор с передаточным отношением 10/35 ?2- Недостатки и преимущества 10ки3- Как поступить с наверняка изношенными вкладышами? Покупка шестерен, роликов, ступицы4- Масло для редуктораВопрос 1- Нужен ли одиночке М-72 редуктор с передаточным отношением 10/35 ?Вернемся на 60... на 70 лет назад, к первоистокам и посмотрим, что же устанавливали немцы в редукторы своих БМВ. В инструкции к довоенной серии мотоциклов Р-51, Р-61, Р-66, Р-71 даются параметры всей их тогдашней линейкиФото 1

Особое внимание на Р-71. Это наш предок, наши корни, наше все. В графе rear axle и sidecar gear ratio видим, что для одиночки Р-71 предлагался редуктор с передаточным отношением 3,6- 10/36, то есть та же десятка, только с числом зубьев на ведомой шестерне 36, для варианта с коляской- 3,89- это девятка 9/35. На ранние М-72, которые в СССР предполагали использовать только с коляской, устанавливали девятку, затем перешли на восьмерку 4,62 - 8/37, потому что всем известно- асфальта кот наплакал, а надо было в деревне как-то по грязи буксовать. Тогда мотоцикл заменял трактор.Времена меняются, за 70 лет мы наверняка несколько приблизились к степени асфальтированности Германии, ну хотя бы послевоенной разбомбленной Германии. Те, кто вели одиночный мотоцикл с нижнеклапанным двигателем будь то М-72, или К-750 по асфальтированным дорогам, наверняка испытывали закономерное желание как следует разогнаться и показать этим четырехколесным. Да и надо иногда прокатывать старичков. Скорее всего это воскресные покатушки, ретро-слет, отдых. Захочется сделать поезку чуть тише и комфортнее, сбавить шум и вибрации двигателя, возможно кому-то надоело тащится с комфортной и экономичной скоростью в 45 км/ч, а ехать как все, то есть хотя бы 80. Кто-то продолжает выезжать с коляской, аргументируя это тем, что это так положено, по заводу и оригинально. И действительно - оригинально, сколько мотоциклов с коляской можно встретить в больших городах? Раз, два и обчелся, везде эти четырехколесные... Но речь сейчас не о них. И не о колясочниках. Оставим их перегреваться в пробке или на железнодорожном переезде, 5 минут без движения и ты, колясочник, готов. Ты стоишь вместе со всеми. Хуже того - ты почти сломался. Кругом водяные - им до лампочки. И вот твой мотор подклинивает, вокруг холодильников на твоих поршнях уже пошло сухое трение. Все, ты глохнешь и позорно катишь своего трехколесного на обочину. Ты потрясен, смят и опозорен. Осознаешь, что с коляской ты уже не мотоцикл, ты ни то, ни сё, собрал все недостатки того и другого и не получил ни одного из их преимуществ, кроме возможности таскать в коляске мешки с картошкой, пассажира и мощный аккумулятор от трактора?

Ты отцепляешь тяжеленную галошу, ты снова со мной, но что-то не так, коляски больше нет, но ты как будто продолжаешь ее таскать. Это гнетет колясочное прошлое - редуктор.Не каждый готов лезть в коробку, особенно если она родная, чтобы поменять шестерни 4й передачи. Что собственно не решает основной проблемы - постоянный перекрут двигателя при разгоне. А пора бы уже беречь двигатель.

Прежде всего из-за колясочной ориентации девятки, не будем рассматривать ее как кандидата для установки на одиночку. Рано или поздно - ее окажется мало.Поэтому и предлагается установить 10ку по немецкому образцу, что даст 24 процентный прирост максимальной скорости по отношению к оборотам. Составим табличку передаточных отношений со стандартной 8-кой и 10-кой, 10/35, которая еще больше подходит по характеру низкооборотистому двигателю М-72. Разница между 10/35 и 10/36 не так велика, а 10/35 есть в наличии на любом развале. К качеству этих шестерней мы еще вернемся.на І передаче 16,65/12,65на ІІ передаче 10,56/8,02на ІІІ передаче 7,85/5,96на ІV передаче 6,0/4,56Передаточное отношение 4,62/3,50Максимальная скорость 105/138 км/ч

Видим, что 3 и 4 я передачи сместились на 1 ступень, 3я стала 2й, 4я стала 3й, и новая 4 теоретически должна обеспечивать максимальную скорость почти 140 км/ч.Теоретически, потому что, для достижения этой скорости ни 22х, ни 26 лошадиных сил стандартных двигателей соответственно М-72 и К-750 недостаточно.

Опять обратимся к таблице характеристик БМВ, найдем там самую быстроходную и мощную модель- Р-шестьдесят шестую- заявленная максимальная скорость 90 миль в час, 90*1,610= 145 км/ч, это при мощности в 30 л/с, максимальные обороты 5700.

Из чистого интереса проведем примитивнейший расчет по максимальным оборотам на скорости 140 км/ч. Замерим длину окружности колеса М-72, обутого в шину И-40, конечно не лучший выбор для достижения такой сверхвысокой скорости, зато оригинально и по-колясочному. Эй, колясочники, вы еще здесь? Итого длина окружности- 2,14 метра, за час 140000 метров колесо пройдет 65420 раз, это 1090 раз за минуту, общее передаточное отношение на 4й скорости- 4,56, перемножаем, выходит 4970 об/мин, максимальные обороты М-72 и Р-71- 4900, на превышение в 70 оборотов в минуту не обращаем внимание. Имея под седлом 30 лошадей, а форсировка до этой мощности при современных высокооктановых бензинах не составляет труда, вполне возможно достичь скорости в 140 и даже 150 км/ч, только захочется ли двигаться так быстро на мотоцикле, возраст которого подходит к 50 годам?

Кстати, заметим, что Р-66 на той же скорости имеет в запасе еще 800 оборотов в минуту, и может ехать еще быстрее, но не располагает для этого достаточной мощностью.

Возможно, кому-то будет интересно поподробнее ознакомиться с теорией подбора покрышек, редукторов, коробок в зависимости от располагаемой мощности- в таком случае рекомендую прочесть книгу Кукушкина, Зотова, Силкина- Мотоциклетный спорт 1954 г. Нам же выкладка расчета оборотов при максимальной скорости поможет расчитать обороты двигателя при разрешенных в городе 70 километрах в час- это всего-то две с половиной тысячи, 90 км/ч за городом- 3200, со стандартным редуктором 4000!- многовато.

Вопрос 2- Недостатки и преимущества 10киНедостатки• С коляской ездить будет нелегко, но возможно (проверял- доехал до техосмотра, прошел и вернулся)• 10ка неоригинальная• Врет спидометр, одометрПреимущества• Бережем ресурс двигателя• Экономия топлива• Высокая крейсерская скорость, низкая вибрация шум итд• Экономия масла• У двигателя вплоть до 60 км/ч проявляется свой голос- породистый «пух-пух-пух»• На 45-50 км/ч на 4й скорости можно тихо пошелестеть мотором на позднем зажиганииПусть знают, что ты не такой как все, ты нижнеклапанный• Двигатель меньше греетсяВывод очевиден. Все опасения насчет якобы катастрофического ухудшения разгона- враки.Немцы все подсчитали, когда ставили на свои одиночки Р-66 и Р-71 именно десятку

Вопрос 3,4- Если решили, что стоит возиться- займемся деломТщательно изучаем статью из Мото , изучаем Гинцбурга, Эксплуатация и ремонт мотоцикла, лично мне больше всего по-душе 2е издание 56 года.Руководство по войсковому ремонту М-72 1950 года также будет полезно, все основные операции расписаны по картам (увы, не тонкости регулировки), здорово экономит время, учит не делать лишней работы.

Что нам понадобится из железа?Нам понадобится старый редуктор Урал- внутренности подходящего кандидата навскидку можно оценить снаружи по состоянию шлицов ступицы ведомой шестерни и поверхности соприкасающейся с манжетой, она должна быть полированной и без следов коррозии. Эта ступица, несмотря на идеальные шлицы пошла на помойку:Фото 2Не советую покупать запчасти на базаре, кроме шестерен, манжеты, лучше было бы и их не покупать, но где взять? Редуктор лучше старый, в нем наверняка будет полно регулировочных шайб, которые очень пригодятся в регулировке зацепления, если в доноре до нас уже ковырялись, могут понадобиться 8 новых болтов М8*1,25- стандартный шаг и длина резьбы 15 мм, крепящих ведомую шестерню. В редукторе М-72 использовались мелкорезьбые М8*1.Фото 3

Нам понадобится дрель с шарошкой из абразивного материала как на фото, лучше если шток шарошки будет длинный, патрон дрели следует обмотать изолентой, чтобы не испортить резьбу в картере.Фото 4

Конечно понадобятся новые шестерни. Свои покупал в Сокольниках, в катакомбах под миром кожи, никаких маркировок, номеров, следов какого бы то ни было прикатывания шестерен обнаружить не удалось, на момент покупки было ясно одно- они все-таки закаленные, не кривые, может украинские, а может китайские. Действовал на свой страх и риск.Пока- 2й сезон, 1500 км по одометру, 2000 реальных, следов выкрашивания нет, износа не наблюдается, зацепление в норме.Вкладыши оставлять настоятельно не рекомендую- полетят шлицы на колесе или ступице редуктора, ступицу которая стояла на вкладышах почти наверняка надо менять по причине скорой кончины этих самых шлицов. Вкладыши без проблем меняются на ролики от урала, если донор б/у, лучше поставить ступицу, ролики, внешнее кольцо, запрессованное в картер от донора- приработанный комплект, также поступить с игольчатым подшипником. Двухрядный шариковый ведущей и шариковый ведомый- по состоянию, если промытый не хрустит, сепаратор целый- пускай еще поработает.Начинать лучше с пыльного- шарошим картер редуктора, выемку под ведущую шестерню, десятизубая ведущая шестерня очень крупная и никак не влезает в предназначенное для нее отверстие- на фото, его и шарошим, внимательно, не запарывая резьбу.Фото 5

Шарошим (контрольное время пол-часа), пока шестерня полностью не зайдет в предназначенное для нее место. Далее тщательно смываем алюминиевую пыль- в ней абразив. Напрессовываем внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущую шестерню, лучше подогреть обойму строительным феном или на плитке. Конечно напрессовать эту обойму- дело плевое, но как ее спрессовать?Зажимаем шестерню в тиски для лучшего охлаждения (через мягкие губки), нагреваем конец с обоймой, не чрезмерно и чтоб шестерня не успела нагреться, и быстро вытаскиваем и задавливаем под нее лапы подходящего двухлапого съемника этими же тисками, можно подложить деревяшку и попытаться стронуть, вгоняя не сильно закаленное зубило между обоймой и шестерней. Советы действовать какими-либо отвертками как рычагами- полное издевательство. Далее, когда обойма уже порядочно отойдет от шестерни- понадобится второе зубило, одно подсовываем вторым действуем. Спрессовав, чувствуем истинное облегчение и уверенность в собственном превосходстве над очередной неподатливой железякой.Перепрессовали на другую шестерню- подошла, очень хорошо, значит китайцы, все-таки это были китайцы, твердо усвоили допуски и посадки. Приклеиваем к внешней обойме игольчатого подшипника, той что в картере- солидолом, литолом, раньше писали тавотом, все ролики, проверяем, свободно ли села и вращается шестерня. Шарошим снова, если надо, обязательно закрыв отверстие под игольчатый подшипник ветошью, чтобы потом не отмывать ролики.Ура, добились свободного вращения- далее следуем шагам, описанным по ссылке, все собираем, регулируем и добиваемся нормального зацепления. Это может затянуться.Проходит час, проходит второй...

Долго не удавалось добиться правильного пятна контакта, даже после введения дополнительного самодельного медного распорного кольца и отказа от всех тонких регулировочных шайб между шариковым подшипником и крышкой редуктора.Фото 6После чего, пришлось дополнительно вводить разрезное кольцо из тонкой жести (0,2 мм) между картером и обоймой 2-х рядного подшипника, чтобы отдалить ведущую шестерню от ведомой и переместить зону зацепления на середину зуба. Разрезное кольцо для того, чтобы не спрессовывать двухрядный подшипник. К этому моменту стало очевидно,что регулировочный запас исчерпан, шестерни уже раздвинуты на максимальное расстояние, зазор мерял на ощупь - его посчитал достаточным и оптимальным. Специально не стал замерять никакими часовыми индикаторами, у большинства их нет. Просто покрутил от руки туда-сюда. Понравилось? Покрутил еще. Все.Окончательно по зацеплению- получилось вот так. Можно лучше, все в ваших руках.

Фото 7Собрали, залили родной Тад-17 или другую трансмиссионку в количестве 0,175- 0,2 литра, лучше залить масло до установки редуктора, во-первых посмотреть на предмет течей, во-вторых, потом его залить будет очень проблематично, нет сапуна и масло в картер не идет, приходится вставлять в отверстие для пробки толстый шланг с воронкой, прокручивая колесо, маленькими порциями вливать масло, выпуская воздух. Выходит долго и обременительно- воздух пузырями расплескивает масло и пачкает колесо.

Что касается старых книг и инструкций, которые рекомендуют заливать в редуктор обычное моторное масло. Делалось это исключительно из-за наличия вкладышей. Во время работы редуктора масло увлекается между вращающейся ступицей и вкладышами, создается масляный клин- вкладыши скользят по масляной пленке. Это невозможно в случае использования вязких трансмиссионных масел, особенно когда редуктор еще недостаточно нагрелся. Что касается самих шестерен- с трансмиссионкой они работают тише и лучше- еще один повод отказаться от вкладышей.P.S. Вот редуктор установлен, первые метры, километры, проехались, сделали выводы: все бы ничего, но...

Редуктор уже что надо. Мощи бы побольше. Все-таки 5й скорости не хватает. Все стоп. Для себя уже давно решил- этого не будет никогда. Не будет 5й скорости, не будет 12-ти вольт, не будет Бингов, не будет Кейхинов, будут К-37А. Более того, уже стоит РР-31 и вскоре обязательно будет родной Г11А вместо Г-414. Будет мощность, к ней еще обязательно вернусь. Но методы форсировки и всяческих улучшений, не входящих в рамки эпохи- запрещенные приемы. И без того всюду приходится идти на компромиссы- акриловые краски, синтетические смазки, потом эти шестерни. А они точно были китайские. Ох, эти китайцы. Тьфу- тьфу- тьфу, это однажды выйдет боком.

By Mr_Vlad, люто презирающий все что ездит на 4х колесах и не является 2мя мотоциклами.Эксклюзивно для Оппозита.ру

oppozit.ru

Мотоциклы и скутеры - Эксплуатация, обслуживание и ремонт мотоцикла «Урал» - Карданная передача и задний редуктор

Работы по разборке и ремонту редуктора производятся при снятом заднем колесе мотоцикла (см. «Заднее колесо. Снятие и установка»).1. Ключом на 17 мм отворачиваем две гайки крепления заднего редуктора (четыре гайки на моделях с боковым прицепом).2. В случае снятия редуктора с мотоцикла с задним барабанным тормозом необходимо открутить регулировочную гайку привода барабанного тормоза ключом на 12 мм.

Перед снятием заднего редуктора рекомендуется слить из него масло во избежание загрязнения рабочего места, после чего залить около 200 мл керосина. Вращая колесо, промойте задний редуктор, после чего слейте керосин (см. «Задний редуктор. Замена масла»)

3. Отвернув гайку, сдвигаем приводной рычаг тормоза назад и вытаскиваем тягу.4. Рожковым ключом на 12 мм отворачиваем два болта крепления вилки привода (в случае ремонта редуктора с приводом на колесо бокового прицепа).5. Снимаем редуктор, сдвигая его влево и назад, вынимаем карданный вал из шлицев.

Перед снятием колодки лучше пометить, чтобы при установке не перепутать местами. В противном случае после сборки тормозная динамика может ухудшиться

6. В случае снятия редуктора, рассчитанного на работу с барабанным тормозным механизмом необходимо снять с корпуса редуктора тормозные колодки (см. «Барабанный тормозной механизм. Замена колодок»).7. Ключом на 13 мм отворачиваем шесть гаек крепления крышки картера либо отворачиваем два болта крышки шестигранным ключом на 6 мм (в случае ремонта редуктора с приводом на колесо бокового прицепа).8. Уперев выколотку из мягкого металла во втулку ступицы, легкими ударами молотка отделяем крышку картера редуктора.9. Окончательное снятие крышки редуктора рекомендуется проводить на верстаке, застеленном чистыми листами бумаги: при снятии крышки иглы (в подшипнике ведомой шестерни их - 45 штук) выпадут из своих посадочных мест. Их необходимо собрать, промыть и проверить на отсутствие потертостей, сколов и других механических повреждений.Если таковые имеются хотя бы на одной, все иглы подлежат замене.

При обнаружении разрушенных деталей следует особенно тщательно проверить отсутствие повреждений других частей редуктора

10. После снятия крышки необходимо снять картонную прокладку и очистить от ее остатков сопрягаемые плоскости редуктора и крышки.11. Вынимаем шплинт корончатой гайки клиноного болта.12. Ключом на 12 мм отворачиваем корончатую гайку клинового болта вилки карданного вала.13. Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем клиновой болт.

Болт имеет только одно правильное положение для установки, поэтому рекомендуется сделать метки на нем и на вилке карданного вала для последующей правильной сборки. В случае неправильной установки болта высока вероятность деформировать посадочные плоскости в вилке карданного вала и на хвостовике ведущей шестерни редуктора

14. Вынимаем клиновой болт.15. Снимаем вилку карданного вала со шлицев вала ведущей шестерни. Если вилка установлена на хвостовик шестерни с натягом, можно поддеть ее мощной отверткой.16. Отворачиваем гайку крепления ведущей шестерни при помощи специального радиального ключа, входящего в штатный комплект инструмента мотоцикла (левая резьба). В случае необходимости замены сальника карданного вала, его следует либо заменить в сборе с гайкой, либо выпрессовать.

Гайка с левой резьбой!

17. Сняв гайку с сальником, вынимаем вал с ведущей шестерней редуктора. Как правило, вал извлекается достаточно легко без специальных съемников.

После извлечения вала с ведущей шестерней в картер редуктора осыпятся иглы опорного подшипника вала (28 штук). Внимательно осмотрите их на предмет сколов, потертостей и подобных механических повреждений. При наличии повреждений потребуется заменить весь опорный игольчатый подшипник в сборе

18. Уперев выколотку из мягкого металла в край обоймы подшипника ведомой шестерни. выпрессовываем ее легкими ударами молотка.19. Через открывшееся после выпрессовки отверстие точно так же выпрессовываем внешнюю обойму подшипника ведущего вала.20. Снимаем с оси ведомой шестерни регулировочное и распорное кольца.21. Уперев выколотку из мягкого металла во втулку оси, выпрессовываем ведомую шестерню редуктора из картера.22. Сняв шестерню, осматриваем ее и опорный диск на наличие повреждений. Шестерня не должна иметь сколов, трещин и следов побежалости. В противном случае шестерню необходимо будет заменить в комплекте с ведущей шестерней (пары шестерен подбираются и притираются на заводе и заменяются только комплектом).23. Разгибаем отверткой корончатые пластины болтов крепления ведомой шестерни.24. Ключом на 12 мм отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни.25. Используя инструментальную головку подходящего размера, легкими ударами молотка выпрессовываем ступицу с опорным диском.26. Снимаем с опорного диска подшипник и ведомую шестерню.27. Приподнимаем вилку включения привода колеса бокового прицепа, чтобы получить возможность снять муфту со ступицы.28. Движением вверх снимаем муфту включения привода со ступицы и вынимаем ее из вилки; после снятия шестерни вынимаем два сухаря из пазов вилки.29. Пассатижами вынимаем шплинт валика вилки.30. Придерживая вилку муфты, чтобы она не сдвигалась с места, вынимаем валик вилки из пазов крышки редуктора. После извлечения валика вытаскиваем из крышки освободившуюся вилку.31. Разжимными щипцами снимаем стопорное кольцо ступицы привода колеса бокового прицепа.32. Используя инструментальную насадку подходящего размера, легкими ударами молотка выпрессовываем ступицу привода колеса бокового прицепа.33. После извлечения ступицы получаем возможность выпрессовать подшипник и сальник ступицы привода колеса бокового прицепа.Методы их дефектовки стандартны, обратную запрессовку подшипника рекомендуется проводить после предварительного прогрева посадочной плоскости промышленным феном. Помните, этот метод запрессовки не подходит для установки резиновых сальников, поскольку нагрев может привести к их порче. Для запрессовки сальников рекомендуется пользоваться оправками подходящего размера, предварительно смазав закраины сальника моторным маслом.34. Проверяем состояние подшипника карданного вала привода колеса бокового прицепа, который запрессован в ступицу ведомой шестерни редуктора. При необходимости заменяем его.

Сборка

Сборку редуктора производим в обратной последовательности, для сборки игольчатых подшипников необходимо сначала заполнить пластичной смазкой внутреннюю полость наружных обойм подшипников.Момент затяжки болтов (гаек) крышки редуктора 14—18 Н•м.Момент затяжки болтов ведомой шестерни 20-24 Н•м

www.smug.ru

9-ка в редуктор касика | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

оппозитчик MaxBikerUral на сайте: дек-07 нахождение: Уфа
	03-02-09 12:41
	Подойдет ли 9-я шестерня в редуктор старого образца?

class="node">