Свечи зажигания для мотоцикла иж. Свеча зажигания на мотоцикл иж планета 5

Свечи зажигания для мотоцикла иж


Про свечи и не только. - Электрика - Мотоцикл "ИЖ" - Каталог статей

Когда я был маленьким и катался на всякого рода мопедах, то не понимал, как свечка может плохо работать. И в самом деле, на моторчиках типа Д6 замечательно работали любые свечки, стоило лишь прокалить их паяльной лампой и выковырять скопившуюся в них грязь. Затем я столкнулся с тем, что на лодочных моторах свечки иногда барахлили, хотя они же исправно работали на мопедах и бензопилах.

Тогда я списывал это на некоторую излишнюю требовательность лодочных моторов - как-никак вода рядом... Позже, когда я изучал всякого рода электротехнические предметы, устройство свечи зажигания представлялось мне настолько банальным, что просто непонятно, чему в ней ломаться? К тому же, на моем "ИЖ-ПС" она работала безукоризненно. К тому же, в советские времена импортные свечки были чем-то из ряда вон выходящим. Если кто-то и раздобывал подобную свечку, то это был предмет гордости владельца. Остальные же вполне довольствовались отечественными.

До недавнего времени я считал, что произведенные или по крайней мере разработанные при советской власти мотоциклы должны быть весьма нетребовательны к свечам зажигания. Это подтверждали мои "Планета-2" и "Юпитер-3", а также "ИЖи" и "Уралы" моих знакомых. Однако в последнее время участились высказывания о том, что некоторые свечки моментально дохнут, а с некоторыми вообще невозможно ездить. Причем ругаются зачастую свечи весьма известных и заслуженных производителей, например "Bosh". В чем тут дело?

Начнем с устройства свечи зажигания. Да, оно до ужаса примитивно и банально - два коаксиально расположенных проводника, между которыми организован искровой промежуток. Ломаться вроде как нечему. Вроде как... На самом деле все значительно сложнее. Верхняя часть свечи находится "на улице", что для мотоцикла означает - в пыли, воде и грязи. Стало быть, изолятор должен быть таким, чтобы не было перекрытия по поверхности (хотя на оппозитах с их низко расположенными свечками такое и случается). Но это самое простое, с чем приходится сталкиваться в жизни свечам зажигания. Значительно хуже нижней части, той, которая находится в цилиндре. А там буквально бушует пламенный вихрь, который стремится расплавить электроды. При этом он нагревает и изолятор, который на другом конце должен быть холодным (иначе расплавится свечной провод). Но и это еще не все. Хуже то, что в цилиндре, помимо бензиново-воздушной смеси, есть еще и масло. Особенно в двухтактных двигателях. Это самое масло налипает на электроды и изоляторы свечи, в результате чего она и перестает работать. Метод борьбы с этим злом известен - надо держать температуру электродов свечи в диапазоне 200-500 градусов Цельсия. При этом масло, попавшее на свечку, благополучно выгорает. А теперь об этом подробнее.

Зачастую проверка свечи сводится к выкручивании ее из цилиндра и проверке на искру "на свежем воздухе". Да, это весьма доступный тест. Хотя и не полный. Дело в том, что искровой промежуток во время работы многократно увеличивается. И все из-за того, что про реальной степени сжатия 7 (а меньше и не бывает, по крайней мере на исправных современных двигателях), между электродами свечи газ находится под давлением 7 же атмосфер, что аналогично увеличению искрового промежутка во столько же раз. Почти, ибо есть некоторые хитрости. Попробуйте развести электроды на расстояние 5 мм, посмотрите искру тогда! А ее может и не быть. Помните законы Ома и Кирхгоффа? Если мы представим электрическую схему свечи как два параллельных сопротивления (сопротивление изолятора и сопротивление искрового промежутка), то где пройдет ток? Там, где сопротивление меньше! А меньше оно там, где происходит пробой. А если изолятор грязный, то его пробивает очень даже легко - ведь на нем оседает токопроводящая сажа. И хотя длина его довольно велика, с течением времени он может покрыться токопроводящим слоем весь, и тогда свеча не будет искрить вовсе. Или иногда...

Тогда ее выбрасывают и ставят новую. Причем зачастую не задумываясь, а почему же старая вышла из строя? А если и задумываются, то тут же готов ответ: свечка отстойная, надо другую, хорошую. И начинаются поиски "идеальной" свечи. Которой, кстати, не бывает.

А беда, как правило, вовсе не в свечке! Нет, бывают конечно и бракованные свечи, спору нет! Причем среди "импортных" их очень немало. Еще бы, если можно купить свечку якобы известных производителей за 2-3 доллара (когда они меньше 5-10 стоить не должны)! Но дело даже и не в "фирменности". Основная причина выхода из строя свечек - несоответствие калильного числа свечи требуемому для данного двигателя. Для данного конкретного двигателя! Как я уже говорил, электроды и часть изолятора свечи должны быть такой температуры, чтобы случайно попавшее на них масло быстро сгорало, но при этом не возникало калильного зажигания или опасного перегрева бокового электрода (может отвалиться и тогда...). Не будем вдаваться в подробности, что буквально означает калильное число, важно знать рекомендуемое для вашего двигателя. И не забудьте про форсировку - ведь тогда мы имеем совсем другой двигатель, с другими требованиями к свече! К примеру, если рекомендуется свеча А17, то ее и надо ставить. Хотя летом в жаркую погоду может быть предпочтительнее А23, а зимой - А14. Но при этом очень желательно правильно прогревать двигатель - богатая топливная смесь может легко забить не нагревшуюся еще свечку. Если же двигатель начинает неровно работать именно из-за свечи через несколько десятков километров - налицо явный перегрев, что вызывает либо пробой изолятора, либо калильное зажигание. Надо ставить свечку похолоднее...

Но если с калильным числом все довольно просто, то дальше идут сплошные сложности. Во-первых, сразу скажу про автомобильные свечи. Ставить их крайне не рекомендуется! Во первых, более длинная резьбовая часть рассчитана на водяную рубашку, и ставить их на мотоциклы с воздушным охлаждением противопоказано по целому ряду причин. Если уж приспичило - можно поставить, как временный вариант, подложив под нее несколько шайб. Но при этом не ждите нормальной работы - это скорее исключение из правил. Даже короткие автомобильные свечи не рассчитаны на мотоциклы с 2Т двигателями - долго они не ходят. Как, кстати, и наоборот - типично мотоциклетные Brisk отвратительно ходят на оппозитах, сам тому свидетель... А на "Явах" ходят замечательно!

Но если выясняется, что рекомендуемые свечи долго не живут, не стоит сразу искать им замену. Для начала надо разобраться с двигателем - почему он не приемлет рекомендуемые заводом-изготовителем свечи? Наиболее часто встречаемые мною проблемы - плохое масло и негерметичность двигателя. Уму непостижимо, что льют некоторые горе-мотоциклисты! Вплоть до трансформаторного масла! Вот вы не верите, а наверняка несколько человек из прочитавших это скажет, что льет, и все нормально. И это при доступности любых масел! Страшная вещь - халява. Экономим на масле, разоряемся на свечках и ремонте...

Далее идут любимые некоторыми ... паронитовые и асбестовые прокладки под головку цилиндра. Зачем их ставят - я до сих пор не знаю. В заводской книге сказано, что необходимая герметичность достигается за счет чистоты обработки деталей. Нет чистоты (а это в большинстве случаем является следствием, а не причиной всяких прокладок) - притрите торец цилиндра и головку на чугунной плите с абразивной пастой или на плоскости нового мелкозернистого абразивного круга! На час работы-то! А вот поставив прокладку, пусть даже и медную, вы намеренно ухудшаете тепловой режим головки цилиндра, и вкрученной в нее свечи. Как говорила лиса Алиса коту Базилио - ты сам себе враг! Кстати, небольшое отступление. Если на "Юпитера" ставят медные прокладки от "Восходов", то догадайтесь, откуда берут оные для "Планет"? От двигателей для инвалидных мотоколясок САЗ! Когда я несколько лет назад узнал об этом, я долго и истерично хохотал. Ведь на мотоколяски их ставили для дефорсировки и более легкого запуска! Впрочем, с завода шли и мотоциклы с прокладками. Это некоторые "ИЖ-ПС", которые были ориентированы на 76-й бензин, так называемый дорожный вариант (остальным "ПСам" нужен был дефицитный в советские времена 9х). Отсюда и разнобой в максимальной мощности - разный бензин, разная степень сжатия...

У 4Т двигателей могут быть среди причин и износ поршневых колец (особенно маслосъемных), и негерметичность клапанов. Кстати, из-за последней причины я за несколько месяцев поменял на своем М67-36 4 свечки на одном цилиндре. На другом проблем не было. После переборки головок все проблемы отпали сами по себе.

Еще одна беда свечек - негерметичность камеры КШМ. Точно знаю (на опыте наблюдения чужих мотоциклов), что это приводит к быстрой смерти свечек. О причинах могу лишь предположить. Либо в момент разрежения под поршень попадает всякая грязь, оседающая потом и на свечке тоже, либо из-за подсоса воздуха двигатель работает на некачественной горючей смеси, что как-то сказывается и на свечке. Буду рад, если у кого-то есть более логичное объяснение. Повторяю, что это явление встречалось мною неоднократно, как на "Юпитерах", так и на "Планетах". Причем на последних даже чаще.

Подводя итог всему сказанному, могу и хочу сказать следующее. Если у вас летят свечки - не спешите в магазин за новыми. Либо вашему мотоциклу нужен хороший ремонт, либо... хороший хозяин!

komar.moy.su

Свеча зажигания на мотоцикл иж планета 5

2BIKE
  • Новости
  • Фотогалерея
  • Объявления
  • Форум
Главная > Фотогалерея > Мотоциклы Иж > Свеча зажигания на мотоцикл иж планета 5

Поделиться

теги

  • Эндуро
  • Дрэгстер
  • Боббер
  • Чоппер
  • Круизер
  • мотовездеход
  • Кроссовый байк
  • спортбайк

Рубрики

  • Harley Davidson
  • Honda CB
  • Honda CTX
  • Honda GL
  • Honda GL 1800
  • Honda SBR 1000
  • Honda SBR 300
  • Honda SBR 600
  • Honda Shadow
  • Honda VFR
  • Honda VFR 1200
  • Kawasaki Ninja
  • Suzuki GSX
  • Suzuki Strom
  • Suzuki SV
  • Гидроциклы
  • Иж Юпитер
  • Квадроциклы
  • Квадроциклы Honda
  • Китайские Мотоциклы
  • Кроссовые Мотоциклы
  • Мопеды
  • Мотоцикл Восход
  • Мотоцикл Днепр
  • Мотоцикл Минск
  • Мотоцикл Планета
  • Мотоцикл Урал
  • Мотоцикл Ява
  • Мотоциклы BMW
  • Мотоциклы BMW G
  • Мотоциклы BMW R
  • Мотоциклы Ducati
  • Мотоциклы Honda
  • Мотоциклы Yamaha
  • Мотоциклы Иж
  • Мотоциклы с коляской
  • Мотоциклы Эндуро
  • Скутеры Honda
  • Спортивные мотоциклы

подобнее

подобнее

подобнее

подобнее

подобнее

подобнее

  • Новости
  • Фотогалерея
  • Объявления
  • Форум

2bike.ru

Клуб любителей мотоцикла Иж Планета

Регулировочные данные

Параметры Величина
Опережение зажигания до в.м.т. (верхняя мертвая точка) 3,0-3,5 для двигателя "Планета" 2,4-2,8 для двигателя "Юпитер"
Зазор между контактами прерывателя, мм 0,4-0,6
Зазор между электродами свечи зажигания, мм 0,6-0,75
Свободный ход на конце рычага сцепления, мм 5-10
Свободный ход на конце рычага тормоза заднего колеса, мм 20-30
Свободный ход тросов дросселя и корректора карбюратора, мм 1-2
Провисание цепи привода заднего колеса, мм 20-30
Свободный ход на конце рычага тормоза переднего колеса, мм 10-20
Амортизатор подвески переднего колеса (каждый) МГП10 ОСТ 38,1,54-74 или масло веретенное УА ОСТ 38,0412-86
Амортизатор подвески заднего колеса (каждый) МГП10 ОСТ 38,1,54-74 или масло веретенное УА ОСТ 38,0412-86
Амортизатор подвески бокового прицепа МГП10 ОСТ 38,1,54-74 или масло веретенное УА ОСТ 38,0412-86
Воздухоочиститель МС14, МС20 ГОСТ 21743-76
Привод дискового тормоза Гидротормозная жидкость 'Томь' ТУ 01-1276-82 или 'Нева' ТУ 6-01-1163-78
Подшипники колес и рулевой колонки, шарниры, наконечники тросов управления, цепь привода заднего колеса Смазка Литол-24 ГОСТ 21250-75
Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см3)
переднего колеса
без бокового прицепа 0,15+0,01 (1,5+0,1)
с боковым прицепом 0,15+0,01 (1,5+0,1)
заднего колеса
без бокового прицепа 0,21+0,01 (2,1+0,1)
с боковым прицепом 0,25+0,01 (2,5+0,1)
колеса бокового прицепа 0,15+0,01(1,5+0,1)

www.izhmoto.ru

www.moto-planeta.narod.ru

23. Электрооборудование - Ижевские мотоциклы - Руководствa по эксплуатации. - Мануалы

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ И ЕЕ ПРИБОРЫ

  Система зажигания мотоцикла состоит из двух цепей (рис. 66): первичной - низкого напряжения и вторичной - высокого напряжения. 

  В первичную цепь входят: аккумулятор, генератор, первичная обмотка катушки зажигания, прерыватель и замок зажигания (центральный переключатель). Во вторичную цепь входят: вторичная обмотка катушки зажигания, свеча зажигания и конденсатор. Электрический ток от аккумулятора или от генератора поступает в первичную цепь, идет по массе на прерыватель, проходит через замкнутые контакты прерывателя в первичную обмотку катушки зажигания и через замок зажигания снова к аккумулятору.  В момент размыкания первичной цепи прерывателем во вторичной обмотке катушки зажигания индуктируется ток высокого напряжения порядка 15000- 20000 в, который по проводу высокого напряжения поступает на свечу зажигания. Между электродами свечи проскакивает искра и зажигает смесь в цилиндре. Одновременно возникает ток и в самой первичной обмотке. напряжением до 300 в. Для устранения вредного действия самоиндукции в обмотке в цепь параллельно прерывателю подключен конденсатор.

  КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ И УХОД ЗА НЕЙ. Индукционная катушка преобразует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения, необходимый для искрообразования на электродах свечи. Катушка зажигания ремонту не подлежит, а уход за ней сводится в основном к предохранению ее от влаги и ударов. Нельзя оставлять на длительное время включенным зажигание при неработающем двигателе - это может вызвать перегрев катушки и замыкание между витками.  Для проверки катушки зажигания ее следует соединить с проверенными прерывателем, конденсатором и аккумуляторной батареей. В момент приподнятия молоточка от наковаленки катушка должна дать искру длиной не менее 6 мм. При проверке без конденсатора искра бывает несколько слабее.

  СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ. Тип свечи для каждого вида двигателей подбирается специально и применять свечи с несоответствующими характеристиками недопустимо. Дело в том, что на всех режимах работы температура центрального электрода и теплового конуса (выступающая в камеру сгорания часть изолятора свечи) должна находиться в определенных пределах. Эти пределы ограничены, с одной стороны, температурой самоочищения свечи от продуктов сгорания (450 - 500°С), с другой - температурой калильного зажигания (800 - 850°С) .  Если во время работы двигателя температура теплового конуса меньше температуры самоочищения, то он покрывается слоем токопроводящего нагара. Когда электрическое сопротивление слоя нагара достигает определенной величины (1 Мом), начинаются перебои в искрообразовании из-за сильной утечки тока на массу по поверхности теплового конуса. Это приводит к перебоям двигателя, особенно зимой. При большом нагаре на свечах двигатель может вообще отказать. В случае, когда тепловой конус нагревается выше температуры калильного зажигания, происходит преждевременное воспламенение горючей смеси. Двигатель перегревается, теряет мощность, появляются стуки. Поэтому свечи подбираются в зависимости от температурного режима работы двигателя. На мотоциклах ИЖ применяются свечи АПУ и А7, 5УС, А-23, (рис. 67). Маркировка свечей расшифровывается так: первая буква «А» обозначает специальную резьбу на ввертной части корпуса - сп М14Х1,25. Следующая цифра указывает на длину теплового конуса свечи в мм. Буква за цифрой - материал изолятора (У - уралит, Б - боркорунд, С - синоксаль). Если есть еще одна буква «С», значит, свеча герметизирована по соединению «центральный электрод - изолятор» токопроводящим стеклогерметиком, если нет - термоцементом. 

  Свечи с большой теплоотдачей называют «холодными». Свечи с малой теплоотдачей имеют более длинную нижнюю часть изолятора и значительно больший зазор между корпусом и изолятором. Такие свечи называются «горячими».  В связи с увеличением числа оборотов и степени сжатия двигателей ИЖ-ПЗ, ИЖ-ЮЗ на них применены более холодные свечи А7, 5УС, А-23. На период обката на этих мотоциклах возможно применение более «горячих» свечей АПУ.  Уход за свечами заключается в периодическом осмотре, зачистке электродов, проверке и регулировке зазора между электродами, который должен составлять 0,6 - 0,7 мм.  Регулировка зазора осуществляется подгибанием бокового электрода. При нормальной работе двигателя электроды свечи должны быть сухими и иметь светло-коричневый цвет. Черные электроды - признак богатой смеси, светло-серые - признак бедной смеси. Исправная свеча дает мощную «голубую» искру. Однако, даже при наличии искры, свеча может оказаться неисправной, поэтому, если есть подозрение, что свеча неисправна, ее следует сразу же заменить.

  КОНДЕНСАТОР. Конденсаторы различают по электрической емкости, которая измеряется в микрофарадах - мкф. Емкость конденсаторов, применяемых на мотоциклах «ИЖ», составляет 0,25 мкф с рабочим напряжением 400 в. Ненормальная работа системы зажигания может быть вызвана пробоем изоляции конденсатора, что приводит к замыканию первичной обмотки катушки зажигания на массу. Обрыв выводных концов конденсатора приводит к сильному искрению на контактах прерывателя и уменьшению искры на свече зажигания, при этом двигатель работает с перебоями и запускается с трудом. Проверить работу конденсатора можно, не снимая его с двигателя.  Для этого:   Включить зажигание и замкнуть контакты прерывателя поворотом кулачка и, размыкая контакты, проверить наличие искры между ними. Отсутствие искры при исправности других элементов системы зажигания свидетельствует о том, что в конденсаторе есть пробой. Чтобы убедиться в этом окончательно, отсоединяют провод конденсатора от прерывателя и снова проверяют искру, на контактах при их размыкании. Наличие искры в этом случае подтверждает предположение, что в конденсаторе есть пробой.  Проверить конденсатор на утечку можно также подключением его последовательно в сеть напряжения 110 или 220 в с лампочкой малой мощности (25 в). Если конденсатор исправный, лампа горит слабым накалом и при замыкании провода на корпус после отключения конденсатора от сети у исправного конденсатора проскакивает искра. Вышедший из строя конденсатор необходимо заменить новым. Временно установить на мотоцикле можно любой конденсатор, применяемый на других мотоциклах или автомобилях, но чтобы емкость его была не менее 0,2 мкф.

  ПРЕРЫВАТЕЛЬ (рис. 68) состоит из основания 6, подвижного контакта 1, укрепленного на рычажке (молоточке), неподвижного контакта 2 (наковаленки). Рычажок подвижного контакта установлен на оси 8 основания и соединен одним концом (пружиной 12) с первичной обмоткой катушки зажигания, вторым - через контакт 2 наковаленки во время замыкания с массой. 

  Неподвижный контакт представляет собой стойку, установленную на основании, имеющем возможность изменять величину зазора между контактами прерывателя. Прерыватель, установленный на двигателе мотоциклов ИЖ-ЮЗ и ИЖ-Ю (рис. 69), имеет два подвижных контакта 11 (молоточка), которые установлены на основании 2 прерывателя противоположно друг другу, и два неподвижных контакта 12 (наковаленки). Под действием пружины 9 подвижный контакт соединен с неподвижным контактом и размыкается только под действием кулачка 4, закрепленного на одной оси с якорем генератора. Уход за прерывателем заключается в соблюдении величины зазоров между контактами прерывателя, периодической смазке фетрового очистителя 13 кулачка (пропитке фетра автотракторным маслом или смазкой ЦИАТИМ-201) и проверке надежности крепления проводов к подвижным контактам.    Основными неисправностями прерывателя являются: износ текстолитовой подушки 10 подвижного контакта (молоточка), нарушение изоляции на оси 8 молоточка, или в месте соединения пружины молоточка с проводом, и подгорание контактов.  Признаком недопустимого износа текстолитовой подушки является нарушение зазора между контактами прерывателя и невозможность дальнейшей его регулировки. Нарушение изоляции соединения молоточка и подгорание контактов может быть одной из причин отсутствия искры между электродами свечи. Контакты прерывателя можно зачистить надфилем или стеклянной шкуркой. При нарушении изоляций и износе текстолитовой подушки молоточка прерывателя следует заменить новым.

  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ И ИХ УСТРАНЕНИЕ. Во время эксплуатации мотоциклов возможны случаи поломки или выхода из строя какого-либо узла или детали, влияющих на работу всей электрической системы. Поэтому при отказе в работе одного из цилиндров или двигателя не следует лезть, как это часто бывает у неопытных водителей, отверткой или ключом в генератор, прерыватель и релерегулятор, а нужно спокойно подумать и по отдельным признакам попытаться определить причину неисправности.  Начинать выяснение надо всегда с самых возможных, простых и наиболее часто встречающихся неисправностей.  Например: Не работает или работает с перебоями двигатель ИЖ-ПЗ; не работает один из цилиндров двигателя ИЖ-ЮЗ (выхлоп происходит из одного глушителя), двигатель теряет мощность.   В этом случае надо вначале проверить, не засорилась ли система питания, для чего нажать на утопитель поплавковой камеры до ее заполнения и попытаться запустить двигатель. Если двигатель запускается, но через несколько секунд глохнет, то причина - в засорении системы питания. Но если двигатель не запускается (красная контрольная лампа горит, сигнал работает), надо вывернуть свечу зажигания из того цилиндра, который не работает, и проверить, есть ли искра между электродами свечи.  Для этого:   Надеть колпачок провода высокого напряжения на свечу, желательно на проверенную запасную, положить ее на цилиндр (замкнуть корпус свечи на массу), включить зажигание и провернуть коленчатый вал рычагом кикстартера. При наличии искры установить эту свечу на место и запустить двигатель. В том случае, если запасной свечи нет, надо старую очистить от нагара, промыть, просушить (можно на огне), проверить на искру и установить на место.  Бывает, что после мойки и при движении во время дождя попадает влага между металлическим колпачком экранировки и пластмассовым колпачком провода высокого напряжения, и искра уходит через колпачок на массу. Описанным выше методом проверки на искру этот дефект обнаружить трудно. В этом случае надо проверить надежность соединения провода с катушкой зажигания, затем вынуть провод высокого напряжения из колпачка и проверить искру. Если искра есть, колпачок надо просушить и протереть. В случае отсутствия искры от провода высокого напряжения надо проверить контакты прерывателя, наличие зазора и тока в цепи. Проверять ток отверткой не рекомендуется, так как коротким замыканием можно разрядить аккумуляторную батарею. Лучше всего это делать при помощи контрольной лампочки. Для чего разомкнуть контакты прерывателя поворотом кулачка и соединить один конец провода лампочки с массой.  Другим проводом, соединяя его поочередно с точками - контакт молоточка, пружина молоточка, клемма провода прерывателя, входная и выходная клеммы катушки зажигания и стойка «Я» центрального переключателя в замке фары - проверить цепь системы зажигания. Если лампа горит, значит цепь исправна. Затухание лампы в одной из указанных точек свидетельствует о нарушении цепи. Вышедшие из строя детали заменить. Если неисправность вызвана разрывом провода или ослаблением соединения, то устранение ее большой сложности не представляет.  Во время эксплуатации мотоцикла рекомендуется периодически проверять правильность установки опережения зажигания, для нормальной работы двигателя воспламенение топливной смеси в камере сгорания (проскакивание искры между электродами свечи) должно происходить в момент, когда поршень не дошел до в.м.т. у ИЖ-ЮЗ - 2 - 2,8 мм, у ИЖ-ПЗ - 3,5 - 4 мм.  Воспламенение смеси при положении поршня ниже указанных величин называется «Ранним зажиганием», а выше - «Поздним зажиганием».  При раннем зажигании воспламенение смеси будет происходить задолго до прихода поршня в в.м.т. При этом в цилиндре двигателя прослушиваются стуки. Такая работа двигателя приводит к увеличению нагрузки на кривошипно-шатунный механизм, ускоренному износу его деталей, перегреву двигателя и снижению мощности. При позднем зажигании воспламенение будет происходить ближе к в.м.т. Признаками позднего зажигания являются: перегрев двигателя, снижение мощности, увеличение расхода топлива, посинение выхлопных труб и густой дым при выхлопе.

УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ НА ИЖ-Ю3

  Проверка или установка зажигания на всех «Юпитерах» начинается одинаково с правого цилиндра и производится следующим образом:  Вывернуть свечи. За болт якоря генератора повернуть по часовой стрелке коленчатый вал до момента максимального размыкания контактов на левом прерывателе (по ходу). Ослабить винт 7 (рис. 69) и, поворачивая эксцентрик б, установить между контактами зазор 0,4 - 0,6 мм, винт 7 закрепить. Аналогично установить зазор на втором прерывателе. Вместо свечи завернуть втулку и вставить в нее вороток с рисками (из комплекта инструмента). Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень в верхней мертвой точке (в.м т.). Поворотом втулки совместить одну из рисок на воротке с ее торцом. Дальнейшим вращением коленчатого вала назад, а затем вперед установить поршень, не доводя его до в.м.т. на 2 - 2,8 мм. При этом торец втулки должен совпадать со следующей риской на воротке. Отвинтив винты д и 14, установить начало размыкания контактов поворотом основания 2 прерывателя. Винт 3 закрепить.  Опережение зажигания второго цилиндра установить аналогично первому при ослабленном винте 1 поворотом основания 15 другого прерывателя. Винты 1 и 14 закрепить. Начало размыкания контактов можно точно определить при помощи электролампы напряжением 6 в. Лампа присоединяется одним проводом к «массе», а вторым - к клемме молоточка прерывателя. При замкнутых контактах и включенном зажигании лампа гореть не будет. В момент размыкания контакта лампа загорается.  Момент опережения зажигания нужно стремиться установить одинаковой величины для обоих цилиндров.  С большой точностью можно установить зажигание при помощи индикатора, но для этого нужна специальная втулка и стержень, эскизы которых приведены на рисунке 70. Порядок установки зажигания по индикатору аналогичен установке по рискам на воротке. 

УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ НА ИЖ-ПЗ

  Для установки зажигания на двигателе ИЖ-ПЗ возможно применение той же втулки из комплекта инструмента с воротком или индикатором с контрольной лампой, что и при установке зажигания на двигателе ИЖ-ЮЗ.  При установке зажигания соблюдать следующий порядок:   За болт якоря повернуть по часовой стрелке коленчатый вал до момента максимального размыкания контактов прерывателя (рис. 68), отвинтить винт 11 и, поворачивая эксцентрик 10, установить зазор между контактами 1 и 2, равный 0,4 - 0,б мм. Винт 11 закрепить и, вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень, не доводя его до в.м.т. на 3,5 - 4 мм. Ослабив винты 3 и 7, поворотом основания прерывателя б установить начало размыкания контактов. Винты 3 и 7 закрепить.  Менее точно момент разрыва контактов можно определить без лампы. Для этого между контактами прерывателя вкладывают папиросную бумагу. При замкнутых контактах бумага зажата усилием пружины молоточка, в момент размыкания она извлекается при помощи небольшого усилия руки.  Регулировку зажигания на ИЖ-П и ИЖ-П2 производить при снятой головке цилиндра. Определять положение поршня в в.м.т. или в момент размыкания контактов прерывателя можно также при отсоединенной выхлопной трубе через окно.

vsemoto.ucoz.ru