Свечи зажигания NGK для мотоциклов и мототехники. Свеча для мотоцикла

Свечи зажигания для мотоцикла иж. Свечи зажигания мотоцикла иж

Искровые свечи зажигания

Свеча зажигания мото имеет тепловую характеристику, которую обозначают калильным числом. Чем это число больше, тем свеча холоднее.

Температура свечи бывает двух видов:

Горячая свеча во время работы двигателя имеет более сильный нагрев, так как у нее отвод тепла от центрального электрода и изолятора меньше. Машинное масло попадает на свечу, нагревается и быстро сгорает, но образование искры при этом не нарушается. Такие свечи зажигания подходят для низко форсированного двигателя (ставят на чопперы). Когда нагревание слишком сильное, то масло может воспламениться именно от свечи, а не от искры. Тогда происходит калильное зажигание, работа останавливается, теряется мощность двигателя, и он может сломаться.
Холодная свеча меньше нагревается и не дает возникнуть калильному зажиганию, так как у нее отвод тепла от центрального электрода и изолятора больше. Но так как ее температура не очень высокая, то машинное масло на не сжигается, что может помешать образованию искры. Такие свечи зажигания подходят для высоко форсированного двигателя, в котором уровень сжатия высок (ставят на спортивные мотоциклы).

Если свеча зажигания мото часто перегорает, то почти всегда это связано с работой вакуумных карбюраторов.

Для мало форсированного двигателя я советую в холода использовать горячие свечи зажигания, калильное число которых 8, 11. Если мощность двигателя равна 26 киловатт и нет хороших условий охлаждения, а погода жаркая, то больше подойдут холодные свечи зажигания с калильным числом14, 17. Зимой лучше всего применять свечи с выступающим тепловым конусом.

Виды мотоциклов и свечи зажигания

Есть много видов мотоциклов, для каждого есть своя свеча зажигания мото. Поговорим о них подробнее.

Мотоциклы Иж-Планета-5 работают на свечах А-17В и А-11, но, по моему мнению, со свечами А-17В работа мотоцикла улучшилась, холостой ход стал лучше держаться и трудностей со спуском двигателя не было.

Мотоциклы Иж-Юпитер-5 также работают на свечах А-17В и А-11, но когда я поставил свечи BRISK (чешского производства), то двигатель заработал лучше, чем с российскими свечами А-17В и А-11, мощность мотоцикла увеличилась, а количество израсходованного горючего уменьшилось.

Мотоциклы Тула работают на свечах А-11 и BRISK. Я проверял, свечи А-17 не подходят для данного мотоцикла.

В мотоциклы Днепр и Урал можно ставить свечи А-14 и другие. Но только со свечами А-14 передвижение будет больше похоже на полет.

Для большинства отечественных мотоциклов самыми лучшими зарубежными свечами зажигания являются качественные и надежные свечи BOSH.

Часто применяют свечи зажигания из платины и иридия, которые улучшают способность свечей зажигания самоочищаться и продлевают срок их эксплуатации.

Я советую в целях профилактики менять свечи зажигания вашего мотоцикла каждую весну либо когда начинается сезон применения другой техники (например, снегоходов). При этом нельзя выкручивать свечу зажигания пока двигатель мотоцикла еще горячий, так как можно повредить резьбу в головке цилиндра.

Подведем итоги: выбирая свечи зажигания, следует принимать во внимание вид мотоцикла и температуру свечи, тогда и топливо израсходуется меньше, и мотоцикл будет ездить быстрее.

Искровые свечи зажигания не претерпели принципиальных изменений с момента их применения в начале XX века. Развитие этого элемента бензинового двигателя идет по пути усовершенствования элементов конструкции, материалов и технологии производства.

Детали свечи, находящиеся в камере сгорания, подвергаются высоким термическим, механическим, электрическим нагрузкам, а также химическому воздействию продуктов неполного сгорания топлива. Температура в ней изменяется от 70 до 2500°С, давление газов достигает 50 - 60 бар, а напряжение на электродах доходит до 20 кВ и выше. Такие жесткие условия работы определяют особенности конструкции свечей и применяемых мате-риалов, так как от бесперебойности искрообразования зависят мощность, топливная экономичность, пусковые свойства двигателей, а также токсичность отработавших газов.

Устройство свечи зажигания

Основными элементами любой свечи зажигания являются металлический корпус, керамический изолятор, электроды и контактный стержень. Корпус имеет резьбу, которая ввинчивается в головку блока цилиндров, шестигранник "под ключ" и специальное покрытие для защиты от коррозии. Опорная поверхность (ею свеча "упирается" в головку) может быть плоской или конической. В первом случае для надежной герметизации свечного отверстия используется уплотнительное кольцо. Коническая поверхность сама хорошо герметизирует соединение свечи с головкой блока. Материалом изолятора служит высокопрочная техническая керамика. Для предотвращения утечки электричества на его поверхности (в "верхней" части изолятора) делают кольцевые канавки (барьеры тока) и наносят специальную глазурь, а часть изолятора со стороны камеры сгорания выполняют в форме конуса (называемого тепловым). Внутри керамической части свечи закреплены центральный электрод и контактный стержень, между которыми может быть расположен резистор, подавляющий радиопомехи. Герметизация соединения этих деталей осуществляется токопроводящей стекломассой (стеклогерметиком). Боковой электрод ("массы") приварен к кор-пусу. Электроды изготавливают из жаростойкого металла или сплава. Для улучшения отвода тепла от теплового конуса центральный электрод могут делать из двух металлов (биметаллический электрод) - центральную часть из меди заключают в жаростойкую оболочку. Биметаллический боково

levevg.ru

23. Электрооборудование - Ижевские мотоциклы - Руководствa по эксплуатации. - Мануалы

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ И ЕЕ ПРИБОРЫ

Система зажигания мотоцикла состоит из двух цепей (рис. 66): первичной - низкого напряжения и вторичной - высокого напряжения.

В первичную цепь входят: аккумулятор, генератор, первичная обмотка катушки зажигания, прерыватель и замок зажигания (центральный переключатель). Во вторичную цепь входят: вторичная обмотка катушки зажигания, свеча зажигания и конденсатор. Электрический ток от аккумулятора или от генератора поступает в первичную цепь, идет по массе на прерыватель, проходит через замкнутые контакты прерывателя в первичную обмотку катушки зажигания и через замок зажигания снова к аккумулятору. В момент размыкания первичной цепи прерывателем во вторичной обмотке катушки зажигания индуктируется ток высокого напряжения порядка 15000- 20000 в, который по проводу высокого напряжения поступает на свечу зажигания. Между электродами свечи проскакивает искра и зажигает смесь в цилиндре. Одновременно возникает ток и в самой первичной обмотке. напряжением до 300 в. Для устранения вредного действия самоиндукции в обмотке в цепь параллельно прерывателю подключен конденсатор.

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ И УХОД ЗА НЕЙ. Индукционная катушка преобразует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения, необходимый для искрообразования на электродах свечи. Катушка зажигания ремонту не подлежит, а уход за ней сводится в основном к предохранению ее от влаги и ударов. Нельзя оставлять на длительное время включенным зажигание при неработающем двигателе - это может вызвать перегрев катушки и замыкание между витками. Для проверки катушки зажигания ее следует соединить с проверенными прерывателем, конденсатором и аккумуляторной батареей. В момент приподнятия молоточка от наковаленки катушка должна дать искру длиной не менее 6 мм. При проверке без конденсатора искра бывает несколько слабее.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ. Тип свечи для каждого вида двигателей подбирается специально и применять свечи с несоответствующими характеристиками недопустимо. Дело в том, что на всех режимах работы температура центрального электрода и теплового конуса (выступающая в камеру сгорания часть изолятора свечи) должна находиться в определенных пределах. Эти пределы ограничены, с одной стороны, температурой самоочищения свечи от продуктов сгорания (450 - 500°С), с другой - температурой калильного зажигания (800 - 850°С) . Если во время работы двигателя температура теплового конуса меньше температуры самоочищения, то он покрывается слоем токопроводящего нагара. Когда электрическое сопротивление слоя нагара достигает определенной величины (1 Мом), начинаются перебои в искрообразовании из-за сильной утечки тока на массу по поверхности теплового конуса. Это приводит к перебоям двигателя, особенно зимой. При большом нагаре на свечах двигатель может вообще отказать. В случае, когда тепловой конус нагревается выше температуры калильного зажигания, происходит преждевременное воспламенение горючей смеси. Двигатель перегревается, теряет мощность, появляются стуки. Поэтому свечи подбираются в зависимости от температурного режима работы двигателя. На мотоциклах ИЖ применяются свечи АПУ и А7, 5УС, А-23, (рис. 67). Маркировка свечей расшифровывается так: первая буква «А» обозначает специальную резьбу на ввертной части корпуса - сп М14Х1,25. Следующая цифра указывает на длину теплового конуса свечи в мм. Буква за цифрой - материал изолятора (У - уралит, Б - боркорунд, С - синоксаль). Если есть еще одна буква «С», значит, свеча герметизирована по соединению «центральный электрод - изолятор» токопроводящим стеклогерметиком, если нет - термоцементом.

Свечи с большой теплоотдачей называют «холодными». Свечи с малой теплоотдачей имеют более длинную нижнюю часть изолятора и значительно больший зазор между корпусом и изолятором. Такие свечи называются «горячими». В связи с увеличением числа оборотов и степени сжатия двигателей ИЖ-ПЗ, ИЖ-ЮЗ на них применены более холодные свечи А7, 5УС, А-23. На период обката на этих мотоциклах возможно применение более «горячих» свечей АПУ. Уход за свечами заключается в периодическом осмотре, зачистке электродов, проверке и регулировке зазора между электродами, который должен составлять 0,6 - 0,7 мм. Регулировка зазора осуществляется подгибанием бокового электрода. При нормальной работе двигателя электроды свечи должны быть сухими и иметь светло-коричневый цвет. Черные электроды - признак богатой смеси, светло-серые - признак бедной смеси. Исправная свеча дает мощную «голубую» искру. Однако, даже при наличии искры, свеча может оказаться неисправной, поэтому, если есть подозрение, что свеча неисправна, ее следует сразу же заменить.

КОНДЕНСАТОР. Конденсаторы различают по электрической емкости, которая измеряется в микрофарадах - мкф. Емкость конденсаторов, применяемых на мотоциклах «ИЖ», составляет 0,25 мкф с рабочим напряжением 400 в. Ненормальная работа системы зажигания может быть вызвана пробоем изоляции конденсатора, что приводит к замыканию первичной обмотки катушки зажигания на массу. Обрыв выводных концов конденсатора приводит к сильному искрению на контактах прерывателя и уменьшению искры на свече зажигания, при этом двигатель работает с перебоями и запускается с трудом. Проверить работу конденсатора можно, не снимая его с двигателя. Для этого: Включить зажигание и замкнуть контакты прерывателя поворотом кулачка и, размыкая контакты, проверить наличие искры между ними. Отсутствие искры при исправности других элементов системы зажигания свидетельствует о том, что в конденсаторе есть пробой. Чтобы убедиться в этом окончательно, отсоединяют провод конденсатора от прерывателя и снова проверяют искру, на контактах при их размыкании. Наличие искры в этом случае подтверждает предположение, что в конденсаторе есть пробой. Проверить конденсатор на утечку можно также подключением его последовательно в сеть напряжения 110 или 220 в с лампочкой малой мощности (25 в). Если конденсатор исправный, лампа горит слабым накалом и при замыкании провода на корпус после отключения конденсатора от сети у исправного конденсатора проскакивает искра. Вышедший из строя конденсатор необходимо заменить новым. Временно установить на мотоцикле можно любой конденсатор, применяемый на других мотоциклах или автомобилях, но чтобы емкость его была не менее 0,2 мкф.

ПРЕРЫВАТЕЛЬ (рис. 68) состоит из основания 6, подвижного контакта 1, укрепленного на рычажке (молоточке), неподвижного контакта 2 (наковаленки). Рычажок подвижного контакта установлен на оси 8 основания и соединен одним концом (пружиной 12) с первичной обмоткой катушки зажигания, вторым - через контакт 2 наковаленки во время замыкания с массой.

Неподвижный контакт представляет собой стойку, установленную на основании, имеющем возможность изменять величину зазора между контактами прерывателя. Прерыватель, установленный на двигателе мотоциклов ИЖ-ЮЗ и ИЖ-Ю (рис. 69), имеет два подвижных контакта 11 (молоточка), которые установлены на основании 2 прерывателя противоположно друг другу, и два неподвижных контакта 12 (наковаленки). Под действием пружины 9 подвижный контакт соединен с неподвижным контактом и размыкается только под действием кулачка 4, закрепленного на одной оси с якорем генератора. Уход за прерывателем заключается в соблюдении величины зазоров между контактами прерывателя, периодической смазке фетрового очистителя 13 кулачка (пропитке фетра автотракторным маслом или смазкой ЦИАТИМ-201) и проверке надежности крепления проводов к подвижным контактам.

Основными неисправностями прерывателя являются: износ текстолитовой подушки 10 подвижного контакта (молоточка), нарушение изоляции на оси 8 молоточка, или в месте соединения пружины молоточка с проводом, и подгорание контактов. Признаком недопустимого износа текстолитовой подушки является нарушение зазора между контактами прерывателя и невозможность дальнейшей его регулировки. Нарушение изоляции соединения молоточка и подгорание контактов может быть одной из причин отсутствия искры между электродами свечи. Контакты прерывателя можно зачистить надфилем или стеклянной шкуркой. При нарушении изоляций и износе текстолитовой подушки молоточка прерывателя следует заменить новым.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ И ИХ УСТРАНЕНИЕ. Во время эксплуатации мотоциклов возможны случаи поломки или выхода из строя какого-либо узла или детали, влияющих на работу всей электрической системы. Поэтому при отказе в работе одного из цилиндров или двигателя не следует лезть, как это часто бывает у неопытных водителей, отверткой или ключом в генератор, прерыватель и релерегулятор, а нужно спокойно подумать и по отдельным признакам попытаться определить причину неисправности. Начинать выяснение надо всегда с самых возможных, простых и наиболее часто встречающихся неисправностей. Например: Не работает или работает с перебоями двигатель ИЖ-ПЗ; не работает один из цилиндров двигателя ИЖ-ЮЗ (выхлоп происходит из одного глушителя), двигатель теряет мощность. В этом случае надо вначале проверить, не засорилась ли система питания, для чего нажать на утопитель поплавковой камеры до ее заполнения и попытаться запустить двигатель. Если двигатель запускается, но через несколько секунд глохнет, то причина - в засорении системы питания. Но если двигатель не запускается (красная контрольная лампа горит, сигнал работает), надо вывернуть свечу зажигания из того цилиндра, который не работает, и проверить, есть ли искра между электродами свечи. Для этого: Надеть колпачок провода высокого напряжения на свечу, желательно на проверенную запасную, положить ее на цилиндр (замкнуть корпус свечи на массу), включить зажигание и провернуть коленчатый вал рычагом кикстартера. При наличии искры установить эту свечу на место и запустить двигатель. В том случае, если запасной свечи нет, надо старую очистить от нагара, промыть, просушить (можно на огне), проверить на искру и установить на место. Бывает, что после мойки и при движении во время дождя попадает влага между металлическим колпачком экранировки и пластмассовым колпачком провода высокого напряжения, и искра уходит через колпачок на массу. Описанным выше методом проверки на искру этот дефект обнаружить трудно. В этом случае надо проверить надежность соединения провода с катушкой зажигания, затем вынуть провод высокого напряжения из колпачка и проверить искру. Если искра есть, колпачок надо просушить и протереть. В случае отсутствия искры от провода высокого напряжения надо проверить контакты прерывателя, наличие зазора и тока в цепи. Проверять ток отверткой не рекомендуется, так как коротким замыканием можно разрядить аккумуляторную батарею. Лучше всего это делать при помощи контрольной лампочки. Для чего разомкнуть контакты прерывателя поворотом кулачка и соединить один конец провода лампочки с массой. Другим проводом, соединяя его поочередно с точками - контакт молоточка, пружина молоточка, клемма провода прерывателя, входная и выходная клеммы катушки зажигания и стойка «Я» центрального переключателя в замке фары - проверить цепь системы зажигания. Если лампа горит, значит цепь исправна. Затухание лампы в одной из указанных точек свидетельствует о нарушении цепи. Вышедшие из строя детали заменить. Если неисправность вызвана разрывом провода или ослаблением соединения, то устранение ее большой сложности не представляет. Во время эксплуатации мотоцикла рекомендуется периодически проверять правильность установки опережения зажигания, для нормальной работы двигателя воспламенение топливной смеси в камере сгорания (проскакивание искры между электродами свечи) должно происходить в момент, когда поршень не дошел до в.м.т. у ИЖ-ЮЗ - 2 - 2,8 мм, у ИЖ-ПЗ - 3,5 - 4 мм. Воспламенение смеси при положении поршня ниже указанных величин называется «Ранним зажиганием», а выше - «Поздним зажиганием». При раннем зажигании воспламенение смеси будет происходить задолго до прихода поршня в в.м.т. При этом в цилиндре двигателя прослушиваются стуки. Такая работа двигателя приводит к увеличению нагрузки на кривошипно-шатунный механизм, ускоренному износу его деталей, перегреву двигателя и снижению мощности. При позднем зажигании воспламенение будет происходить ближе к в.м.т. Признаками позднего зажигания являются: перегрев двигателя, снижение мощности, увеличение расхода топлива, посинение выхлопных труб и густой дым при выхлопе.

УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ НА ИЖ-Ю3

Проверка или установка зажигания на всех «Юпитерах» начинается одинаково с правого цилиндра и производится следующим образом: Вывернуть свечи. За болт якоря генератора повернуть по часовой стрелке коленчатый вал до момента максимального размыкания контактов на левом прерывателе (по ходу). Ослабить винт 7 (рис. 69) и, поворачивая эксцентрик б, установить между контактами зазор 0,4 - 0,6 мм, винт 7 закрепить. Аналогично установить зазор на втором прерывателе. Вместо свечи завернуть втулку и вставить в нее вороток с рисками (из комплекта инструмента). Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень в верхней мертвой точке (в.м т.). Поворотом втулки совместить одну из рисок на воротке с ее торцом. Дальнейшим вращением коленчатого вала назад, а затем вперед установить поршень, не доводя его до в.м.т. на 2 - 2,8 мм. При этом торец втулки должен совпадать со следующей риской на воротке. Отвинтив винты д и 14, установить начало размыкания контактов поворотом основания 2 прерывателя. Винт 3 закрепить. Опережение зажигания второго цилиндра установить аналогично первому при ослабленном винте 1 поворотом основания 15 другого прерывателя. Винты 1 и 14 закрепить. Начало размыкания контактов можно точно определить при помощи электролампы напряжением 6 в. Лампа присоединяется одним проводом к «массе», а вторым - к клемме молоточка прерывателя. При замкнутых контактах и включенном зажигании лампа гореть не будет. В момент размыкания контакта лампа загорается. Момент опережения зажигания нужно стремиться установить одинаковой величины для обоих цилиндров. С большой точностью можно установить зажигание при помощи индикатора, но для этого нужна специальная втулка и стержень, эскизы которых приведены на рисунке 70. Порядок установки зажигания по индикатору аналогичен установке по рискам на воротке.

УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ НА ИЖ-ПЗ

Для установки зажигания на двигателе ИЖ-ПЗ возможно применение той же втулки из комплекта инструмента с воротком или индикатором с контрольной лампой, что и при установке зажигания на двигателе ИЖ-ЮЗ. При установке зажигания соблюдать следующий порядок: За болт якоря повернуть по часовой стрелке коленчатый вал до момента максимального размыкания контактов прерывателя (рис. 68), отвинтить винт 11 и, поворачивая эксцентрик 10, установить зазор между контактами 1 и 2, равный 0,4 - 0,б мм. Винт 11 закрепить и, вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень, не доводя его до в.м.т. на 3,5 - 4 мм. Ослабив винты 3 и 7, поворотом основания прерывателя б установить начало размыкания контактов. Винты 3 и 7 закрепить. Менее точно момент разрыва контактов можно определить без лампы. Для этого между контактами прерывателя вкладывают папиросную бумагу. При замкнутых контактах бумага зажата усилием пружины молоточка, в момент размыкания она извлекается при помощи небольшого усилия руки. Регулировку зажигания на ИЖ-П и ИЖ-П2 производить при снятой головке цилиндра. Определять положение поршня в в.м.т. или в момент размыкания контактов прерывателя можно также при отсоединенной выхлопной трубе через окно.

vsemoto.ucoz.ru

Про свечи и не только. - Электрика - Мотоцикл "ИЖ" - Каталог статей

Когда я был маленьким и катался на всякого рода мопедах, то не понимал, как свечка может плохо работать. И в самом деле, на моторчиках типа Д6 замечательно работали любые свечки, стоило лишь прокалить их паяльной лампой и выковырять скопившуюся в них грязь. Затем я столкнулся с тем, что на лодочных моторах свечки иногда барахлили, хотя они же исправно работали на мопедах и бензопилах.

Тогда я списывал это на некоторую излишнюю требовательность лодочных моторов - как-никак вода рядом... Позже, когда я изучал всякого рода электротехнические предметы, устройство свечи зажигания представлялось мне настолько банальным, что просто непонятно, чему в ней ломаться? К тому же, на моем "ИЖ-ПС" она работала безукоризненно. К тому же, в советские времена импортные свечки были чем-то из ряда вон выходящим. Если кто-то и раздобывал подобную свечку, то это был предмет гордости владельца. Остальные же вполне довольствовались отечественными.

До недавнего времени я считал, что произведенные или по крайней мере разработанные при советской власти мотоциклы должны быть весьма нетребовательны к свечам зажигания. Это подтверждали мои "Планета-2" и "Юпитер-3", а также "ИЖи" и "Уралы" моих знакомых. Однако в последнее время участились высказывания о том, что некоторые свечки моментально дохнут, а с некоторыми вообще невозможно ездить. Причем ругаются зачастую свечи весьма известных и заслуженных производителей, например "Bosh". В чем тут дело?

Начнем с устройства свечи зажигания. Да, оно до ужаса примитивно и банально - два коаксиально расположенных проводника, между которыми организован искровой промежуток. Ломаться вроде как нечему. Вроде как... На самом деле все значительно сложнее. Верхняя часть свечи находится "на улице", что для мотоцикла означает - в пыли, воде и грязи. Стало быть, изолятор должен быть таким, чтобы не было перекрытия по поверхности (хотя на оппозитах с их низко расположенными свечками такое и случается). Но это самое простое, с чем приходится сталкиваться в жизни свечам зажигания. Значительно хуже нижней части, той, которая находится в цилиндре. А там буквально бушует пламенный вихрь, который стремится расплавить электроды. При этом он нагревает и изолятор, который на другом конце должен быть холодным (иначе расплавится свечной провод). Но и это еще не все. Хуже то, что в цилиндре, помимо бензиново-воздушной смеси, есть еще и масло. Особенно в двухтактных двигателях. Это самое масло налипает на электроды и изоляторы свечи, в результате чего она и перестает работать. Метод борьбы с этим злом известен - надо держать температуру электродов свечи в диапазоне 200-500 градусов Цельсия. При этом масло, попавшее на свечку, благополучно выгорает. А теперь об этом подробнее.

Зачастую проверка свечи сводится к выкручивании ее из цилиндра и проверке на искру "на свежем воздухе". Да, это весьма доступный тест. Хотя и не полный. Дело в том, что искровой промежуток во время работы многократно увеличивается. И все из-за того, что про реальной степени сжатия 7 (а меньше и не бывает, по крайней мере на исправных современных двигателях), между электродами свечи газ находится под давлением 7 же атмосфер, что аналогично увеличению искрового промежутка во столько же раз. Почти, ибо есть некоторые хитрости. Попробуйте развести электроды на расстояние 5 мм, посмотрите искру тогда! А ее может и не быть. Помните законы Ома и Кирхгоффа? Если мы представим электрическую схему свечи как два параллельных сопротивления (сопротивление изолятора и сопротивление искрового промежутка), то где пройдет ток? Там, где сопротивление меньше! А меньше оно там, где происходит пробой. А если изолятор грязный, то его пробивает очень даже легко - ведь на нем оседает токопроводящая сажа. И хотя длина его довольно велика, с течением времени он может покрыться токопроводящим слоем весь, и тогда свеча не будет искрить вовсе. Или иногда...

Тогда ее выбрасывают и ставят новую. Причем зачастую не задумываясь, а почему же старая вышла из строя? А если и задумываются, то тут же готов ответ: свечка отстойная, надо другую, хорошую. И начинаются поиски "идеальной" свечи. Которой, кстати, не бывает.

А беда, как правило, вовсе не в свечке! Нет, бывают конечно и бракованные свечи, спору нет! Причем среди "импортных" их очень немало. Еще бы, если можно купить свечку якобы известных производителей за 2-3 доллара (когда они меньше 5-10 стоить не должны)! Но дело даже и не в "фирменности". Основная причина выхода из строя свечек - несоответствие калильного числа свечи требуемому для данного двигателя. Для данного конкретного двигателя! Как я уже говорил, электроды и часть изолятора свечи должны быть такой температуры, чтобы случайно попавшее на них масло быстро сгорало, но при этом не возникало калильного зажигания или опасного перегрева бокового электрода (может отвалиться и тогда...). Не будем вдаваться в подробности, что буквально означает калильное число, важно знать рекомендуемое для вашего двигателя. И не забудьте про форсировку - ведь тогда мы имеем совсем другой двигатель, с другими требованиями к свече! К примеру, если рекомендуется свеча А17, то ее и надо ставить. Хотя летом в жаркую погоду может быть предпочтительнее А23, а зимой - А14. Но при этом очень желательно правильно прогревать двигатель - богатая топливная смесь может легко забить не нагревшуюся еще свечку. Если же двигатель начинает неровно работать именно из-за свечи через несколько десятков километров - налицо явный перегрев, что вызывает либо пробой изолятора, либо калильное зажигание. Надо ставить свечку похолоднее...

Но если с калильным числом все довольно просто, то дальше идут сплошные сложности. Во-первых, сразу скажу про автомобильные свечи. Ставить их крайне не рекомендуется! Во первых, более длинная резьбовая часть рассчитана на водяную рубашку, и ставить их на мотоциклы с воздушным охлаждением противопоказано по целому ряду причин. Если уж приспичило - можно поставить, как временный вариант, подложив под нее несколько шайб. Но при этом не ждите нормальной работы - это скорее исключение из правил. Даже короткие автомобильные свечи не рассчитаны на мотоциклы с 2Т двигателями - долго они не ходят. Как, кстати, и наоборот - типично мотоциклетные Brisk отвратительно ходят на оппозитах, сам тому свидетель... А на "Явах" ходят замечательно!

Но если выясняется, что рекомендуемые свечи долго не живут, не стоит сразу искать им замену. Для начала надо разобраться с двигателем - почему он не приемлет рекомендуемые заводом-изготовителем свечи? Наиболее часто встречаемые мною проблемы - плохое масло и негерметичность двигателя. Уму непостижимо, что льют некоторые горе-мотоциклисты! Вплоть до трансформаторного масла! Вот вы не верите, а наверняка несколько человек из прочитавших это скажет, что льет, и все нормально. И это при доступности любых масел! Страшная вещь - халява. Экономим на масле, разоряемся на свечках и ремонте...

Далее идут любимые некоторыми ... паронитовые и асбестовые прокладки под головку цилиндра. Зачем их ставят - я до сих пор не знаю. В заводской книге сказано, что необходимая герметичность достигается за счет чистоты обработки деталей. Нет чистоты (а это в большинстве случаем является следствием, а не причиной всяких прокладок) - притрите торец цилиндра и головку на чугунной плите с абразивной пастой или на плоскости нового мелкозернистого абразивного круга! На час работы-то! А вот поставив прокладку, пусть даже и медную, вы намеренно ухудшаете тепловой режим головки цилиндра, и вкрученной в нее свечи. Как говорила лиса Алиса коту Базилио - ты сам себе враг! Кстати, небольшое отступление. Если на "Юпитера" ставят медные прокладки от "Восходов", то догадайтесь, откуда берут оные для "Планет"? От двигателей для инвалидных мотоколясок САЗ! Когда я несколько лет назад узнал об этом, я долго и истерично хохотал. Ведь на мотоколяски их ставили для дефорсировки и более легкого запуска! Впрочем, с завода шли и мотоциклы с прокладками. Это некоторые "ИЖ-ПС", которые были ориентированы на 76-й бензин, так называемый дорожный вариант (остальным "ПСам" нужен был дефицитный в советские времена 9х). Отсюда и разнобой в максимальной мощности - разный бензин, разная степень сжатия...

У 4Т двигателей могут быть среди причин и износ поршневых колец (особенно маслосъемных), и негерметичность клапанов. Кстати, из-за последней причины я за несколько месяцев поменял на своем М67-36 4 свечки на одном цилиндре. На другом проблем не было. После переборки головок все проблемы отпали сами по себе.

Еще одна беда свечек - негерметичность камеры КШМ. Точно знаю (на опыте наблюдения чужих мотоциклов), что это приводит к быстрой смерти свечек. О причинах могу лишь предположить. Либо в момент разрежения под поршень попадает всякая грязь, оседающая потом и на свечке тоже, либо из-за подсоса воздуха двигатель работает на некачественной горючей смеси, что как-то сказывается и на свечке. Буду рад, если у кого-то есть более логичное объяснение. Повторяю, что это явление встречалось мною неоднократно, как на "Юпитерах", так и на "Планетах". Причем на последних даже чаще.

Подводя итог всему сказанному, могу и хочу сказать следующее. Если у вас летят свечки - не спешите в магазин за новыми. Либо вашему мотоциклу нужен хороший ремонт, либо... хороший хозяин!

komar.moy.su

Свечи зажигания мотоцикла иж - Мотоциклы

2BIKE

Новости
Фотогалерея
Объявления
Форум

Главная > Фотогалерея > Мотоциклы Иж > Свечи зажигания мотоцикла иж

теги

Эндуро
Дрэгстер
Боббер
Чоппер
Круизер
мотовездеход
Кроссовый байк
спортбайк

Рубрики

Harley Davidson
Honda CB
Honda CTX
Honda GL
Honda GL 1800
Honda SBR 1000
Honda SBR 300
Honda SBR 600
Honda Shadow
Honda VFR
Honda VFR 1200
Kawasaki Ninja
Suzuki GSX
Suzuki Strom
Suzuki SV
Гидроциклы
Иж Юпитер
Квадроциклы
Квадроциклы Honda
Китайские Мотоциклы
Кроссовые Мотоциклы
Мопеды
Мотоцикл Восход
Мотоцикл Днепр
Мотоцикл Минск
Мотоцикл Планета
Мотоцикл Урал
Мотоцикл Ява
Мотоциклы BMW
Мотоциклы BMW G
Мотоциклы BMW R
Мотоциклы Ducati
Мотоциклы Honda
Мотоциклы Yamaha
Мотоциклы Иж
Мотоциклы с коляской
Мотоциклы Эндуро
Скутеры Honda
Спортивные мотоциклы

подобнее

Новости
Фотогалерея
Объявления
Форум

2bike.ru

Клуб любителей мотоцикла Иж Планета

Регулировочные данные

Параметры	Величина
Опережение зажигания до в.м.т. (верхняя мертвая точка)	3,0-3,5 для двигателя "Планета" 2,4-2,8 для двигателя "Юпитер"
Зазор между контактами прерывателя, мм	0,4-0,6
Зазор между электродами свечи зажигания, мм	0,6-0,75
Свободный ход на конце рычага сцепления, мм	5-10
Свободный ход на конце рычага тормоза заднего колеса, мм	20-30
Свободный ход тросов дросселя и корректора карбюратора, мм	1-2
Провисание цепи привода заднего колеса, мм	20-30
Свободный ход на конце рычага тормоза переднего колеса, мм	10-20
Амортизатор подвески переднего колеса (каждый)	МГП10 ОСТ 38,1,54-74 или масло веретенное УА ОСТ 38,0412-86
Амортизатор подвески заднего колеса (каждый)	МГП10 ОСТ 38,1,54-74 или масло веретенное УА ОСТ 38,0412-86
Амортизатор подвески бокового прицепа	МГП10 ОСТ 38,1,54-74 или масло веретенное УА ОСТ 38,0412-86
Воздухоочиститель	МС14, МС20 ГОСТ 21743-76
Привод дискового тормоза	Гидротормозная жидкость 'Томь' ТУ 01-1276-82 или 'Нева' ТУ 6-01-1163-78
Подшипники колес и рулевой колонки, шарниры, наконечники тросов управления, цепь привода заднего колеса	Смазка Литол-24 ГОСТ 21250-75
Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см3)
переднего колеса
без бокового прицепа	0,15+0,01 (1,5+0,1)
с боковым прицепом	0,15+0,01 (1,5+0,1)
заднего колеса
без бокового прицепа	0,21+0,01 (2,1+0,1)
с боковым прицепом	0,25+0,01 (2,5+0,1)
колеса бокового прицепа	0,15+0,01(1,5+0,1)

www.izhmoto.ru

www.moto-planeta.narod.ru

www.allanda-auto.ru

Свечи / ЗАПЧАСТИ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ / МОТОЗАПЧАСТИ / Каталог товаров / Мотоэкипировка и мотоциклы

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Компания является поставщиком заводской комплектации для ведущих производителей авто и мототехники; она оснащает мощные автомобили Формулы 1, мотоциклы гоночного спорта и обычные автомототранспорт в поседневном дорожном движении. NGK устанавливает критерии выполнения высоких требований качества. С помощью прогрессивных технологий NGK обеспечиваем стандарт мощности, выдерживающий экстремальные условия.

Основные принципы действия свечей зажигания Свеча зажигания играет важную роль в двигателе с принудительным зажиганием. Она осуществляет воспламенение смеси воздуха и топлива. На качество этого воспламенения влияют многие факторы, имеющие очень большое значение для эксплуатации мототехники и для состояния окружающей среды. Важны такие показатели, как плавность хода, мощность и эффективность двигателя, а также выброс вредных веществ. Если подумать, что одна свеча зажигания должна зажигать от 500 до 3500 раз в минуту, то становится ясно, насколько значимой является роль современной технологии свечей зажигания, цель которой состоит в соблюдении норм выбросов вредных веществ и в сокращении расхода топлива.

Строение свечи зажигания Свечи зажигания NGK состоят из отдельных компонентов, идеально согласованных друг с другом для обеспечения исправного функционирования и снижения вредных выбросов.

Присоединение Присоединение выполнено в виде SAE-соединения или в виде резьбы 4 мм. Здесь присоединяется свеча зажигания или штифтовая катушка зажигания. В обоих случаях от точки присоединения высокое напряжение передаётся на другой конец свечи зажигания.

Изолятор Керамический изолятор выполняет две задачи. Он служит для изоляции, препятствует пробою высокого напряжения на массу автомобиля (= минус) и отводит тепло сгорания на головку цилиндра.

Рёбра на изоляторе свечи зажигания На наружной стороне изолятора имеются волнообразные рёбра, препятствующие утечке напряжения на массу автомобиля. Они удлиняют путь прохождения и, таким образом, повышают электрическое сопротивление. Это гарантирует прохождение энергии через средний электрод с пониженным сопротивлением.

Помехоподавляющий резистор Для обеспечения электромагнитной совместимости (EMV) и исправного действия бортовой электроники, внутрь свечи зажигания в качестве помехоподавляющего резистора помещается стекломасса.

Средний электрод с медным сердечником Средний электрод стандартной свечи зажигания обычно состоит из сплава никеля. С конца этого электрода искра должна проскакивать на боковой электрод. Средние электроды NGK имеют медный сердечник, улучшающий теплоотведение.

Металлический корпус с резьбой Металлический корпус играет важную роль при теплоотведении свечи зажигания. Его резьба в свечах зажигания NGK всегда накатанная. По сравнению с нарезанной резьбой это имеет преимущества, т.к. кромки не острые и не повреждают резьбовое отверстие в головке цилиндра.

Уплотнительное кольцо Препятствует выделению горючего газа на свече зажигания, даже при высоком давлении сгорания. Кольцо предотвращает потери давления. Кроме того, оно отводит тепло на головке цилиндра и компенсирует различные характеристики расширения головки цилиндра и корпуса свечи зажигания.

Внутренние уплотнения Создают герметичное соединение между изолятором и металлическим корпусом. Между двумя уплотнительными кольцами помещается кольцо из талька, которое разрушается в процессе изготовления свечи зажигания и, таким образом, создаёт оптимальную герметизацию.

Боковой электрод Боковой электрод стандартной свечи зажигания изготовлен из сплава никеля. Сплав представляет собой противоположный полюс для среднего электрода.

Температурные характеристики

Поскольку развитие температуры в камере сгорания соответствующих двигателей протекает по-разному, необходимы свечи зажигания с различными показателями теплоты сгорания. Теплота сгорания выражается так называемым калильным числом. Это калильное число представляет собой среднюю температуру, измеренную на электродах и изоляторе и соответствующую нагрузке двигателя. Чем выше калильное число, тем выше предельно допустимая температурная нагрузка.

Оптимальное температурное окно Для оптимального действия свечам зажигания требуется специальное температурное окно. Нижняя граница этого окна составляет 450 °C температуры свечи зажигания, так называемой температуры самоочищения. Начиная с этого температурного порога на вершине изолятора начинают сгорать скопившиеся частицы сажи. Начиная с температуры свечи зажигания 850 °C изолятор так сильно нагревается, что на его поверхности возникают неконтролируемые возгорания - калильное зажигание. Такие неконтролируемые, нетипичные сгорания могут привести к порче двигателя.

Теплоотведение и тепловой поток Приблизительно на 60% теплоотведение осуществляется через корпус свечи зажигания и резьбу. Чуть меньше 40 % отводит уплотнительное кольцо на головке цилиндра. Недостающие до 100 % доли утекают через средний электрод. Изолятор воспринимает тепло в камере сгорания и отводит его во внутрь свечи зажигания. Там, где возникает контакт с корпусом, отводится тепло. У свечей зажигания с высокой предельно допустимой температурной нагрузкой контактная поверхность больше. У свечей зажигания с низкой предельно допустимой температурной нагрузкой эта поверхность меньше.

Значение кода NGK Комбинация из букв и цифр на каждой свече зажигания NGK - это не просто типовое обозначение, но и логическая формула, содержащая важную информацию о функции свечи зажигания. Типовое обозначение состоит из: * Комбинация букв (1-4) перед калильным числом обозначает диаметр резьбы, раствор шестигранного ключа, а также конструкцию. * 5-я позиция (цифра) обозначает калильное число. * 6-я буква обозначает длину резьбы. * 7-я буква содержит информацию о специальной особенности конструкции свечи зажигания. * 8-я позиция в виде цифры обозначает специальный межэлектродный зазор.

Диагностика и монтаж

При свободном доступе замена свечей зажигания не представляет собой проблему, но и при этой работе необходимо учитывать некоторые вещи. Важно иметь нужный инструмент. Иначе существует риск, что свечи будут повреждены при выкручивании или вкручивании. Замену производить только при охлаждённом двигателе. Для компетентного монтажа свечи зажигания требуется динамометрический ключ. Это связано с тем, что крутящий момент состоит из двух величин, умножаемых друг на друга: силы, воздействующей на соответствующий центр вращения и длины рукоятки. Большинство поломок свечей зажигания происходит из-за неправильного момента затяжки. Если он будет слишком низким, возникнут потери компрессии и перегрев. Из-за вибрации может также сломаться изолятор или средний электрод. Если крутящий момент будет слишком высоким, свеча зажигания может оторваться. Также может расшириться или деформироваться корпус. Нарушаются зоны теплоотведения, что чревато перегревом и оплавлением электродов, вплоть до поломки двигателя. При монтаже необходимо выполнить следующее: 1. Отсоединить имеющуюся свечу зажигания. 2. Перед демонтажом очистить сжатым воздухом возможно присутствующие в шахте отложения и загрязнения. 3. Выкрутить старую свечу зажигания. 4. Удалить грубые загрязнения в области отверстия свечи зажигания. 5. Вручную вкрутить свечу зажигания, насколько это возможно. 6. Не используйте свечи зажигания, упавшие без упаковки на твёрдое покрытие. 7. Установить на динамометрическом ключе нужный момент затяжки. 8. Надеть звёздочку динамометрического ключа прямо на натяжную гайку свечи зажигания и плотно её затянуть.

Материал	Свечи зажигания с плоской посадкой (с уплотнением)				Свечи зажигания с конической посадкой
головки	Диаметр резьбы				Свечи зажигания с конической посадкой
цилиндра	18 мм	14 мм	12 мм	10 мм	18 мм	14 мм
Чугунная головка	35-45 Hm	25-35 Hm	15-25 Hm	10-15 Hm	20-30 Hm	15-25 Hm
Алюминиевая головка	35-40 Hm	25-30 Hm	15-20 Hm	10-12 Hm	20-30 Hm	10-20 Hm

Техобслуживание свечей зажигания

По старой свече зажигания, демонтированной из двигателя, во виду её износа можно судить о том, хорошо ли работает двигатель. Свеча зажигания, извлечённая из исправно работающего двигателя, выглядит как "высушенная" - зоны вокруг электродов сухие, сероватые и имеют оттенки от белого, жёлтого до коричневого. Электроды, так же как и выступ изолятора, обычно не имеют явных признаков повреждения.

www.mr-moto.ru

Свечи для мотоцикла

Как узнать, какие свечи лучше всего подходят двигателю вашего мотоцикла? Казалось бы, очень просто: всего-то навсего открыть руководство по эксплуатации на нужной странице. Великая вещь – рекомендации производителя! А если требуется узнать, какие свечи лучше всего подходят не только вашему двигателю, но и вам... Вот тут рекомендации производителя становятся лишь точкой отсчета!

Что такое рекомендация производителя (будь то хоть тип свечи, хоть вязкость масла)? Это своего рода «золотая середина», которую производитель ищет всегда и везде. Ведь его задача – создать максимально продаваемый аппарат, а значит, аппарат этот должен прийтись по душе максимально широкому кругу владельцев. И самый, казалось бы, экстремальный спортбайк – на деле такое же детище компромисса, как и шестисотка-неоклассик. Ведь ездим мы все по-разному, и требования к мотоциклу у каждого свои.

Так и свеча, на первый взгляд, простейшая деталька двигателя, является результатом довольно сложного компромисса. «Какой тут может быть компромисс?» – скажет неискушенный читатель. – «Есть искра, нет искры!». В действительности свеча зажигания имеет множество параметров, которые значительно влияют на работу двигателя. Причем для разных режимов работы двигателя предпочтительнее иметь разные параметры свеч. Не буду рассматривать самые элементарные из параметров, типа длины резьбовой части, – тут все должно быть ясно, правда, скажу, что бывают случаи, когда владелец игнорирует и этот параметр (в лучшем случае это заканчивается солидно упавшей мощностью, а в худшем – сломанными электродами и поврежденными поршнями). Рассмотрим лучше более тонкие моменты.

У каждой свечи есть калильное число. Чем оно меньше, тем свеча «холоднее», чем больше – тем «горячее». Различные производители по-разному маркируют свои свечи, поэтому нельзя дать универсальных рекомендаций как определить калильное число. В основе деления свечей на «горячие» и «холодные» лежит их теплоотводная способность. «Холодная» свеча быстрее остывает, так как лучше передает тепло на головку цилиндра, в то время как «горячая» лучше сохраняет тепло. На физическом уровне различие в размере изолирующей керамической вставки вокруг центрального электрода. Керамика обладает очень низкими теплопроводными свойствами, поэтому для изготовления «холодной свечи» используют более мелкую вставку, а для «горячей» – наоборот, более крупную.

У каждого двигателя свой температурный режим, а значит, и оптимальное калильное число свечи для каждого двигателя свое. Отклонения, как в большую, так и в меньшую сторону, чреваты негативными последствиями. В первом случае, когда использована слишком горячая свеча, происходит перегрев двигателя, а во втором – повышенное образование нагара (свеча не набирает достаточную температуру для самоочистки), и как следствие – короткий срок службы свечей и падение мощности (из-за нагара ухудшается искрообразование). Казалось бы, все просто: главное – выбрать нужную свечу, и нет проблем. При этом только мы забываем, что любой двигатель работает в широком диапазоне оборотов. Думаю, понятно, что на холостых оборотах и оборотах, при которых стрелка тахометра приближается к красной зоне, тепловые режимы отличаются. В свете нашей статьи это значит, что свеча, прекрасно работающая на холостых оборотах, на предельных оборотах может перегреваться. Равно как и сохраняющая на высоких оборотах нужную температуру свеча может не набирать достаточной температуры на низких, а значит, покрываться нагаром. Выходит, идеальных свечей даже для конкретного двигателя не существует? Разве рекомендованная производителем двигателя свеча не есть «золотая середина». Середина, только не всегда «золотая».

Когда производители решают, какие свечи оптимальны для данного двигателя, они ориентируются на его средний рабочий диапазон: согласитесь, мало кто будет постоянно использовать мотор на пределе его возможностей, равно как и любитель спокойной езды вряд ли купит мотоцикл с высокофорсированным двигателем. Таким образом, им удается угодить почти всем. Но одновременно их «универсальный» выбор, порой, оставляет запас нереализованной мощности. Насколько он велик? Результаты независимых тестов показывают, что, как правило, использование более подходящих под стиль вождения свечей позволяет добиться роста мощности в рабочем диапазоне на 2-4%.

Много мифов создано вокруг свечей с нетрадиционным расположением боковых электродов: различные производители предлагают свечи с тремя, четырьмя электродами вместо привычного одного. Такое решение позволяет добиться более стабильной работы свечи в различных условиях. Естественно, ни о какой «тройной» искре в этом случае и речи быть не может. В каждый момент времени искра пробивает там, где ей это по каким-то причинам сделать проще всего. Например, на одном электроде в какой-то момент времени оказалось чуть больше нагара – в дело вступает другой, причем искра не ослабевает. К тому же такое решение приводит и к увеличению ресурса свечи: нагрузка, ранее возложенная на один единственный электрод, теперь распределяется между несколькими. Кстати, чтобы добиться такого эффекта, вовсе не обязательно использовать несколько электродов. Ведь боковому электроду можно придать не только классическую плоскую, но и, например, U-образную форму. Тогда искра будет возникать в случае необходимости между разными частями одного электрода.

Сегодня на рынке существуют и так называемые «платиновые» свечи. Их секрет в тоненьком конце центрального электрода, изготовленного из сплавов благородных металлов, например, платины. Платина практически не подвержена износу, что обеспечивает свече очень большой ресурс. Ее использование также позволяет значительно уменьшить толщину электрода, что дает небольшое расширение фронта пламени.

Существуют и настоящие «многоискровые» свечи, но количество боковых электродов тут совершенно ни при чем. Такие свечи имеют несколько круговых поясков на изоляторе: через них по очереди «пробегает» искра, причем очень быстро, поэтому считается, что в каждом рабочем цикле возникает три одновременные искры. Правда, и стоят такие изделия соответственно: примерно в 10 раз больше свечи классической конструкции даже от известного производителя. Однако результаты тестов показывают, что такое решение – не маркетинговый «трюк», а технология, позволяющая действительно увеличить мощность.

Не следует забывать и о стабильности работы свечей по мере истощения ресурса. Тесты показывают, что в первые часы работы многие свечи дают отличные результаты, а вот после 1000 км пробега сохраняют свои свойства уже далеко не все.

И, наконец, классический вопрос: стоит ли овчинка выделки? Стоит ли тратить время и средства на эксперименты со свечами? Оставляю ответ на этот вопрос за вами, сам скажу лишь, что на практике не каждая выпускная система дает пятипроцентный прирост мощности, а едва ли она обойдется дешевле пары-тройки комплектов, пускай даже самых дорогих, свечей.

ratikk.narod.ru

Свеча зажигания для мотоцикла. Свечи зажигания мотоцикла

Выбор свечи зажигания для мотоцикла

Все владельцы транспортных средств, будь то автомобили или мотоциклы, не по-наслышке знают о том, что поломка свечи, используемой в зажигании, приводит к отказу цилиндров в двигателе, что является весьма неприятной проблемой.

Но далеко не все знают о том, что свеча расположена неподалеку от поршня и клапанов. В результате выбора неподходящего изделия, такое соседство можно без особенного преувеличения назвать бомбой. Ведь эти детали представляют наибольшую ценность как во внутреннем устройстве мототехники, так и в случаях с автомобилями.

Производители автомобилей и мотоциклов, расположенные в нашей стране, настоятельно рекомендуют несколько брендов свечей, которые и устанавливают при изготовлении и сборке своей продукции. Такие свечи, как правило, стоят совсем недорого, зато обладают средним уровнем качества, делающим их применение оправданным в производственных условиях.

Однако, мало кого устраивают средние показатели качества. Кроме того, рано или поздно наступает пора смены этих, так называемых, расходных материалов, а рекомендуемых производителем марок может в продаже не оказаться. Что же делать в подобной ситуации и как выбрать достойную по характеристикам деталь?

Первое, что действительно имеет значение, это производитель подобных изделий. Отечественные производители несравненно выигрывают у всех прочих, главным образом, в стоимости. Ассортимент их продукции, как правило, нестерпимо беден, но обладает не самым низким качеством. Заметно богаче ассортимент свечей, выпускаемых зарубежными производителями, а если выбрать продукт, изготовленный в Китае, то можно получить изделие, совмещающее в себе новые технологии, недоступные для российской промышленности, с вполне доступными расценками. Но ради справедливости стоит заметить, что качество таких деталей варьируется от случая к случаю, что не для всех приемлемо. Наилучшим качеством отличаются японские производители. Их свечи обладают совершенными технологиями, а благодаря высококачественной сборке, они способны проработать очень долгий срок.

Вторым пунктом, на который следует обратить внимание при приобретении свечей, является геометрические параметры. Они должны полностью соответствовать требуемому техникой образцу. При вкручивании неподходящего изделия, можно не только сгубить резьбу, но и сделать невозможным запуск двигателя.

proboknet.net

Свечи зажигания мотоцикла

Можно сказать, что свеча зажигания это предмет имеющий простую функциональность в сложной среде. На электродах свечи зажигания должен происходить надежный электрический разряд, способный гарантированно воспламенить топливо.

Конструкция свечи зажигания

– Изолятор – белая, блестящая керамика из окиси алюминия, выдерживающая температуру плавления выше таковой стали (эта часть ломается, если неаккуратно обращаться с ключом, выкручивая свечу). Часть изолятора, в камере сгорания, может нагреваться до 1000 градусов по Цельсию (при раннем зажигании).

– Центральный электрод – обычно состоит из 2 частей. Верхняя стальная, и нижняя, которую мы видим – из никеля. Никель электрически устойчив и хорошо выдерживает температуру до 1400 градусов по Цельсию.

– Контактная стойка – может иметь встроенную или сменную фигурную гайку. Удостоверитесь, что она надежно закручена.

– Основание – часть, которая имеет резьбу, с помощью которой свеча зажигания удерживается в головке цилиндра. Основание сделано из обычной стали, и затем покрыто цинком или никелем.

– Боковой электрод – обычно в форме буквы «L» на рабочем конце свечи. Эта область – то самое место, где сосредоточены все новейшие достижения.

Технология сборки свечи зажигания

Свеча собирается и герметизируется методом прессования в холодном состоянии. Затем обрезается и выгибается боковой электрод и устанавливается искровой зазор. Затем свеча проверяется на давление в 8.000 psi.

Вы можете устанавливать другой искровой промежуток, подгибая боковой электрод, но не допускайте бокового изгиба центрального электрода, поскольку в этом случае обязательно сломается изолятор. Для этого можно использовать простой круглый измеритель зазора (щуп), или подходящий по толщине отрезок проволоки.

Тестирование свечей зажигания

Различные стандартные испытания обязательно проводятся на свечах зажигания, чтобы установить их специфические характеристики и диапазоны рабочей температуры. Они включают испытание IMEP, которое измеряет среднюю эффективную чувствительность к высокому давлению, термическое испытание на герметичность, тест на загрязнение изолятора, анализатор искрового разряда, который использует осциллоскоп, чтобы определить степень ионизации искрового зазора свечи, и испытания на искровую эрозию электродов, чтобы измерить возможный износ свечи. Все эти испытания проводятся только в заводских условиях.

Искровой «промежуток»

Вариант исполнения искрового промежутка – это как раз то, что чаще всего рекламируют. Можно встретить U и V-образные бороздки на электродах, электроды позволяющие получать двойную или кольцевую искру, обычный или боковой зазор между электродами, свечу с одним или несколькими электродами. Далее о том какой вариант теоретически является правильным, и вообще имеет ли это значение:

– Стандартный промежуток: Эта свеча может иметь разнообразные электроды, включая: полный охват, половину охвата (где боковой электрод короче, и заканчивается посередине центрального электрода) и с угловым промежутком (где боковой электрод заканчивается у края центрального). Гоночные свечи всегда имеют самый короткий боковой электрод и угловой промежуток, потому что искра имеет свойство проскакивать ближе к острому краю, и всегда по пути наименьшего сопротивления. Боковой или угловой искровой зазор позволяет оптимизировать процесс сгорания смеси.

– С выступающим изолятором центрального электрода: Свеча этого типа с изолятором, выступающим на 5-6мм в камеру сгорания. Такая конструкция предотвращает загрязнение изолятора на небольших оборотах, а также улучшает охлаждение электрода при больших нагрузках. Трудно сделать свечу с выступающим изолятором холодной, из-за длинного бокового электрода, который обычно является самой горячей частью свечи. Кроме ограниченного диапазона температуры, эта свеча ведет себя так, как если бы опережение зажигания было установлено раньше, потому что это искровой разряд происходит ближе к центру камеры сгорания.

– С утопленным искровым промежутком: Свечи разработаны для двигателей с очень высокой мощностью с высоким давлением и температурой цилиндра. Некоторые из них имеют серебряные центральные электроды, чтобы эффективно отводить высокую температуру. На практике этот тип свечей не используется, потому что они не обеспечивают эффективного сгорания смеси.

– Поверхностный искровой промежуток: Свечи были первоначально разработаны, чтобы решить проблемы с замасливанием электродов на двухтактных двигателях. Они настолько холодные, они не имеют никакого соизмеримого температурного диапазона. Они также требуют системы зажигания высокой энергии. Самая новая разработка – «поверхностный искровой промежуток» для «F-1′ двигателей с зазором 1,3 мм.

– U-борозда: Единственное возможное преимущество для этого типа свечей, более широкая искра из-за «недостатка центра» в боковом электроде. Тот же самый эффект обычно достигается обычным угловым зазором. Причина для этого U-проекта состояла в том, чтобы устранить искривление основания свечи при сварке бокового электрода. Большее сечение электрода требует более высокой температуры при сварке.

– Двойной или кольцевой искровой промежуток: Возможное преимущество – более надежное искрообразование и долговечность. Однако такая конструкция имеет большую массу электродов и множество дополнительных граней, которые создают дополнительные перегретые зоны в камере сгорания. Что касается заявлений об увеличении энергии искры, то нет никакого различия по сравнению с любой стандартной свечой. По поводу рекламы о многократной искре на таких свечах, можно объяснить следующее – электрический разряд происходит только в одном месте, и если в результате колебаний высокого напряжения появляются дополнительные разряды, обладающие очень малой мощностью, то они не вызывают воспламенения смеси.

– Тонкий центральный электрод: Первоначально был разработан, чтобы улучшить характеристики свечей для двухтактных двигателей. Маленький центральный электрод уменьшает напряжение, необходимое для пробоя искрового промежутка. Меньший центральный электрод (1,3мм против 2,5мм) позволяет уменьшить изолятор, и при больших нагрузках улучшить очистку и охлаждение свечи. Эти свечи надежно работают при большом давлении с обычной системой зажигания.

Драгоценные металлы типа меди, серебра, золота, и т.д. применяются для центральных электродов, чтобы отвести тепло от нагретого конца свечи, это также увеличивает долговечность. Одно интересное примечание: платина – катализатор для спирта (этилового и метанола). Это может вызвать серьезные изменения в металле электрода, поэтому никогда не используйте платиновые свечи в спиртовых двигателях.

Как видите разработок, в области производства свечей зажигания, довольно много. Некоторые из них действительно работают, другие нет. Некоторые гонщики полагаются на новые технологии и исследования, другие полагаются на опыт и практику.

P.S. Никогда не выкручивайте свечу из горячего двигателя!

Источник: moto.ironhorse.ru

customoto.com

Что может рассказать свеча зажигания

Почему о разговор о свечах?

Что я могу нового рассказать о свечах? та особо ничего. Те кто уже «битый» мастер в техзоне могут еще и меня научить многому. Но сайт для всех и нет распределения на новых, старых и эта инфа думаю будет полезна всем. Мне тоже в том числе.

Прежде всего, свеча зажигания является той неотъемлемой частью конструкции бензинового двигателя, без которой работа последнего невозможна. Поэтому все, что связано со свечой в эксплуатации, начиная с момента ее установки на двигатель, требует самого пристального внимания.Во-вторых, успех применения свечи в двухтактном двигателе воздушного охлаждения, где ее тепловая нагруженность может быть выше, чем в четырехтактном водяного охлаждения (т. е. автомобильного в нашей действительности), во многом зависит от правильности выбора свечи, что опять-таки заслуживает подробного рассмотрения.И наконец, состояние свечи позволяет до некоторой степени оценивать состояние двигателя (особенно двухтактного, где топливом является смесь бензина с маслом), его карбюратора в частности. И это тоже важно.Начнем с конструкции свечи :

В стальном корпусе смонтирован изолятор , который оканчивается тепловым конусом, обращенным непосредст-венно в камеру сгорания цилиндра. Внутри изолятора проходит контактный стержень , на резьбовую часть которого на-винчивается наконечник . На свечах, устанавливаемых на мотоциклетных двигателях, последний, как правило, отсутствует. Противоположный торец стержня через специальный стеклогерметик 5 связан с центральным электродом, проходящим внутри теплового конуса. К торцу резьбовой части корпуса свечи припаян боковой электрод. Уплотнение соединения свечи с головкой цилиндра осуществляется с помощью металлической прокладки (шайбы) 6.Большое многообразие существующих типов может вызвать некоторое затруднение при выборе свечи, особенно у начинающих мотолюбителей.

Однако если иметь представление о том, что происходит при работе свечи в двигателе, проблема выбора и применения того или иного типа станет гораздо проще.Попробуем в этом разобраться.Начнем с того, что разные типы свечей зажигания по конструкции аналогичны. Различия состоят в основном в выполнении той части свечи, что обращена в камеру сгорания: центральный и боковой электроды могут быть более длинными или более короткими, разную длину может иметь резьбовая часть.Свечи с более длинными электродами относятся к так называемым «горячим». Имея большую длину, электроды подвергаются в камере сгорания интенсивному тепловому воздействию горячих газов и больше нагреваются (рис. 2а)

2. Схемы тепловых процессов для разных типов свечей зажигания: «а» — свеча «горячая»; «б» — свеча «холодная».

Тело изолятора такой свечи за счет удлиненного теплового конуса имеет меньший объем, что влияет на способность свечи поглощать и рассеивать тепловую энергию; величина последней будет существенно меньше, чем у свечи с большим изолятором. Это означает, что применение «горячей» свечи ограничено определенными определенными тепловыми пределами и она должна устанавливаться на двигатель менее форсированный, с меньшей тепловой нагрузкой.Напротив, свеча «холодная», имеющая более короткие электроды и тепловой конус, необходима для двигателя с большой тепловой нагрузкой. В этом случае электроды, тепловой конус, минимально выступая в рабочее пространство с горячими газами, меньше нагреваются, а достаточно объемное тело изолятора способно хорошо накапливать и отводить тепло (рис. 2 б).Принадлежность свечи к разряду «холодных» или «горячих» характеризуется так называемым калильным числом, указанным, как правило, на корпусе свечи или изоляторе. Калильное число — величина условная, характеризующая быстроту нагрева свечи до температуры, при которой воспламенение смеси будет происходить уже не от искры, а от нагретых электродов. Чем быстрее будет достигнуто это состояние, тем хуже свеча отдает тепло, тем меньше ее калильное число, тем свеча «горячее». И наоборот: чем дольше свеча работает без калильного зажигания, тем лучше она охлаждается и отводит тепло, тем больше калильное число, тем она «холоднее».При работе свечи на всех режимах температура электродов и теплового конуса должна находиться в определенных пределах. Нижний предел, называемый температурой самоочищения свечи от продуктов сгорания (450… 550 град.С), и верхний предел — температура калильного зажигания(850… 900 град.С) — образуют область нормальной работы свечи. Левее этой области, при те-мпературах электродной части свечи ниже 450 С, происходит быстрое «замасливание» электродов и конуса — осаждение на них слоя токопроводящего маслянистого нагара. Это приводит к перебоям в искрообразовании из-за утечки тока на «массу» по поверхности теплового конуса, а при большом количестве нагара — к полному отказу свечи. Правее верхнего предела (900 град.С) располагается область калильного зажигания, когда воспламенение смеси происходит преждевременно от чрезмерно нагретых элементов свечи, вызывая дополнительные нагрузки на детали двигателя из-за встречных ударов, потерю мощности.Очевидно, что каждому типу двигателя должна соответствовать своя свеча, подобранная по результатам всесторонних испытаний. Результаты этих испытаний известны и приводятся, как правило, в рекомендациях заводов-изготовителей, т. е. непосредственно в инструкции по эксплуатации каждого конкретного двигателя мотоцикла, мотороллера или мопеда.Учитывая, что реальные двигатели отличаются от базовых своими мощностными, тепловыми и другими характеристиками, соответственно и условия работы свечей зажигания на каждом конкретном двигателе могут быть свои. Этими отличиями, точнее, степенью отличий обусловлено то обстоятельство, что нередко свечи, рекомендованные инструкцией, тем не менее плохо работают на «родном» двигателе. В этом случае правильный подбор свечи для замены неисправной подскажет само ее состояние, оценку которого лучше проводить в момент начала перебоев в работе свечи.Здесь для ориентировки можно привести несколько типичных состояний свечи зажигания, которые соответствуют характерным температурным областям ее работы.

Первое. Электроды, тепловой конус, вся внутренняя полость электродной части свечи покрыты значительным слоем почти черного маслянистого нагара (рис. 3).

Подобное состояние является наглядным свидетельством того, что тепловая нагруженность свечи в двигателе явно недостаточна, температура ее прогрева не достигает нижнего предела рабочей зоны (450 град.С) — свеча слишком «холодная». Поэтому следует подобрать свечу с меньшим калильным числом, т. е. более «горячую», стоящую рядом в тепловом ряду.Дальнейшая эксплуатация подобранной свечи покажет, насколько правильным был выбор; при этом критерием послужит следующее рассматриваемое состояние свечи: на электродах и тепловом конусе нагар практически отсутствует,тепловой конус от светло- до темно-коричневого цвета, на корпусе свечи может быть слабый налет (рис. 4).

Отсутствие на электродах нагара показывает, что температурный режим свечи соответствует норме, — т. е. происходит самоочищение электродов (выгорание осадков).И наконец, третье состояние, свидетельствующее о перегреве свечи. В этом случае электроды, корпус будут серого, стального или светлопесочного цвета, на их поверхностях возможно наличие частиц (крупинок) расплавленного металла, не исключены также трещины и даже разрушение теплового конуса (рис. 5).

Перечисленные признаки показывают, что свеча слишком «го-рячая» для этого двигателя и недостаточно отводит тепло; поэтому следует выбрать более «холодную», с большим ка-лильным числом.Когда правильный выбор свечи тем или иным способом сделан, все же не следует прекращать периодические проверки ее состояния, снимая свечу с двигателя. Даже если она безотказно работает. При этом свеча будет для вас своеобразным индикатором исправности системы питания двигателя, его карбюратора, а также показателем качества топливной смеси. Какое-либо отклонение в функционировании карбюратора (например, перелив топлива, чрезмерное обогащение смеси из-за повышения уровня) будет выражаться, по сути, теми же признаками, что и рассмотренные выше: замасливание электродов избытком топлива, образование отложений нагара типа сажи. Последнее обычно случается и при несоблюдении требуемого соотношения масла и бензина (разумеется, в сторону увеличения доли масла) в топливной смеси.В заключение хотелось бы отметить, что внимательное и вдумчивое отношение к такому важному элементу конструкции, как свеча зажигания, позволит не только продлить «жизнь» самой свече, но успешно и длительно эксплуатировать двигатель мотоцикла (мотороллера или мопеда) в целом. И сэкономит ваши деньги в будущем!

mmoto.tk