Установка стартера на мотоцикл Урал своими руками. Стартер для урал мотоцикла

Особенность стартеров для моторов ИМЗ и КМЗ - в направлении вращения маховика и месторасположении стартера, а, соответственно, в направлении вращения бен-дикса, перемещающегося по винтовым шлицам вала стартера, и передающего крутящий момент от стартера к мотору. Если глядеть на мотор сзади, со стороны КПП, то маховик вращается справа налево, против часовой стрелки. Исходя из этого, останавливаем свой выбор на стартерах, имеющих правую направленность вращения (фото 1).

Особенно распространены на рынке запчастей стартера: СТ 353,СТ 367,СТ 369, (Херсонский стартерный завод), применяемые на лодочных моторах "Вихрь 30-М" и тракторных пусковых моторах ПД8 (Т-р Т170).* Визуально они схожи со стартерами СТ 366 от автомобиля МЕМЗ 966 (Н,В,Г). Разница - в направленности вращения и конфигурации переднего кожуха бендикса. Взаимозаменяемость запчастей СТ 366 с вышеуказанными стартерами - приблизительно 85%. Есть три вида переднего кожуха бендикса: втягивающее реле находится сверху-справа, сверху-слева и снизу-слева (с этим вариантом кожуха придется всякий раз снимать стартер для доливки масла в КПП, фото 2). Эти особенности дозволено применять для более плотной компоновки еще на стадии разработки конструкции и дизайна. Данные стартеры имеют модуль зубьев - 2.5.*

Под них (с незначительными токарными доработками) подходит зубчатый венец от снегохода "Буран". В том случае, если нет вероятности его купить, венец изготавливается на координатном, фрезерном либо зуборезном станке, из стали 40Х и подвергается последующей термообработке, для совершенствования износостойкости материала, до твердости 35-42 HRC/E.Следующий, зачастую встречающийся стартер - от автомобиля ВАЗ 2110 (21011), русского производства, либо его аналог BOSCH, от автомобиля ВАЗ 2109 (-99), не имеющий переднего кожуха бендикса, и имеющий иной модуль зубьев шестерни привода.Подходящие стартеры есть среди привозных (автомобили Skoda, Mitsubishi, Toyota и другие). Им присуща высокая безопасность, продолжительность эксплуатации и... более высокая цена. Зубчатые венцы от мотоциклов ИМЗ "Вояж", "Кобра", "Волк" имеют модуль зубьев 2.2. (фото 3)Нажми на кнопку - получишь итог!

Если удалось обзавестись стартером и венцом с различными модулями, не волнуйтесь. Понадобится лишь малое "хирургическое вмешательство". Разбираем стартер, извлекаем осевой вал с шестерней, развальцовываем ее фиксаторы, и снимаем шестерню привода с вала. После этого подбираем шестерню с подходящим модулем. Обе шестерни нужно "отпустить" при помощи термообработки. Шестерня, снятая со стартера, протачивается в токарном станке таким образом, дабы удалить зубья, но при этом оставить ее внутреннюю часть, имеющую направляющие пазы вращения. В подобранной шестерне внутренняя часть протачивается под наружний диаметр проточенной ранее шестерни. После чего они напрессовываются одна на другую и фиксируются при помощи аргонно-дуговой сварки. Сварочные швы протачиваются "заподлицо". Если подобранная шестерня устанавливалась на стартере с обратным вращением, нужно при помощи углошлифовальной машинки сделать конусные заходы с левой стороны зубьев. Позже обработки профиль заходов должен быть одинаковым на всех зубьях и иметь гладкую поверхность. Напрессованные и проваренные детали подвергаются термообработке для восстановления параметров износостойкости.

Установка стартера

ЭТАП I. Стартер устанавливается со стороны КПП, как правило - сверху. Для более плотной компоновки допустимо установить стартер слева-сбоку. Для этого понадобится изменить конфигурацию педали кикстартера, либо вообще удалить ее из конструкции.Выборка в картере под кожух бендикса заранее размечается, и после этого вырезается отрезным диском, установленным на углошлифовальную машинку, либо делается на вертикально-фрезерном станке. Аналогичная работа выполняется с картером КПП.Вот несколько вариантов фиксации стартера:а) Из листового дюралюминия либо стали изготавливается пластина с центральным отверстием под кожух стартера (диаметр 76 мм при использовании СТ 353, 367, 369) и его креплениями, а также с отверстиями креплений к верхним шпилькам блока, на которых крепится КПП. При этом нужно изготовить более мощные (М10) и удлиненные верхние шпильки блока, а так же проставочные втулки под пластину. Данный метод примитивен и дешев в исполнении, впрочем страдает недостаточной прочностью конструкции и отсутствием эстетичностиб) Изготавливаются два отдельных, либо одно сплошное (полумесяцем), нижнее крепление стартера из дюралюминия Д16, Д16Т, толщиной 16-25 мм, которые (-ое) аргонно-дуговой сваркой фиксируются к картеру КПП (фото 4). При сваривании конструкции понадобится извлечь из картера КПП все резиновые уплотнения. Если КПП находится в разобран- ном виде, нужно установить в нее первичный и вторичные валы, закрыть заднюю крышку, зафиксировать ее четырьмя болтами, и только потом варить, дабы избежать деформации картера.

в) Дюралевая пластина (фланец), крепления стартера, имеет цельную форму. Выставляется и двумя болтами фиксируется к картеру КПП, позже чего производится ее приваривание (фото 5). Данный вариант является особенно оптимальным с точки зрения безопасности фиксации.В любом случае изготавливается и устанавливается упор под заднюю часть стартера - для снятия нагрузки с крепежной пластины. На КПП МТ 9, 10-32, 10-36 нужно удалить крепление под воздушный контактно-масляный фильтр и приварить упор к картеру КПП (фото 4). На картер КПП МТ 11(16) (под бумажный фильтрующий элемент) изготавливается упор и прижимной хомут, которые фиксируются двумя болтами М8 в имеющиеся резьбовые отверстия (фото 5). Перед этим плоскость под упор нужно "спланировать" углошлифовальной машинкой либо на фрезерном станке. 

При выставлении крепежного фланца со стартера снимается втягивающее реле, и бендикс выдвигается вперед, до упора, имитируя его рабочее состояние (фото 6).

Стартер фиксируется на фланце. В "рабочем" состоянии выставляются следующие зазоры: между зубчатым венцом и роликовой муфтой, расположенной за шестерней стартера (он должен быть в пределах 2-4 мм в "нерабочем" состоянии), зазор между шестерней стартера и зубчатым венцом маховика (3-7 мм). Зазор между поверхностями шестерни стартера и зубьями венца маховика дозволено обеспечить, проложив между сопрягаемыми поверхностями сигаретную фольгу. Потому что якорь стартера с торцевым коллектором вращается в 2-х опорных подшипниках скольжения (бронзографитовые втулки), то нужно проверить их состояние на предмет выработки и люфтов. При необходимости следует поставить новые втулки, которые после запрессовки нужно обработать развертками под соответствующий диаметр осевого вала. Это дозволит избежать нарушения соосности между венцом и шестерней стартера в момент выставления крепежного флянца.ЭТАП II. После выставления соответствующих зазоров производится "прихватывание" крепежного флянца к картеру КПП. Стартер собирается и фиксируется на флянце. После этого стартер подключается к аккумулятору и осуществляется ряд пробных пусков при выкрученных свечах зажигания,*** что дает вероятность определить качество фиксации стартера. Вращение должно быть свободным, без остановок и заеданий. Звук при вращении должен быть монотонным, без нарастания либо снижения тональности. Шестерня стартера должна свободно входить в зацепления с венцом маховика, и также свободно выходить из него.**** После проверки изготавливаем окончательное сваривание поверхностей, после которого вновь проверяем работу стартера, дабы удостовериться в том, что флянец не "повело". После сваривания ускорять процесс остывания металла категорично воспрещается, потому что это может стать поводом ослабления его прочностных характеристик.Желательно оставить педаль кик-стартера. В процессе эксплуатации это облегчит регулировку клапанов и зажигания. Да и запасной вариант пуска не помешает.

Скованные одной целью...

Устанавливая стартер, нужно помнить о его потребительской мощности! Для верной его работы понадобится установка довольно емкого аккумулятора. Дозволено применять автомобильные, емкостью 36-45 А/ч. На логический вопрос: "Куда его вместить?", ответ существует. Установка широкого заднего колеса повлечет либо растяжение задней части рамы, либо удлинение маятника. И в том, и в ином случае, выигрывается довольно места. В том случае, если стартер устанавливается слева-сбоку, то аккумулятор смещается максимально вперед и устанавливается над картером КПП. Сэкономить место дозволено, использовав батареи менее габаритные, японского производства (скажем, от Toyota, Mazda старых выпусков, либо от Mitsubishi L300). Они отличаются малыми размерами, хорошим качеством и ценой.При всем этом существует еще одно "НО"! При такой емкости батареи генератору Г-424 не хватит мощности для полной ее зарядки.Решение дилеммы - в установке мощного генератора. Разглядим несколько вариантов. а) Перемотка стандартного генератора Г-424, с целью увеличения мощности. Г 424 - синхронная трехфазная электрическая машина с электромагнитным возбуждением. Номинальное напряжение 14 V, номинальная мощность 150 Вт. Ток полной отдачи - 11 А. Это генератор переменного тока со встроенным выпрямительным блоком БГ-2А (аналог Г502А(ЗАЗ), (фото 7). 

Характерная его специфика: при малой частоте вращения ротора обмотка возбуждения генератора потребляет ток от внешнего источника тока - аккумулятора, и только после возбуждения, при частоте вращения ротора 2400 об/мин и выше, генератор переходит на работу от самовозбуждения. Эксплуатация генератора при всецело разряженной аккумуляторной батарее либо ее отсутствии немыслима (генератор не возбуждается). При перемотке удастся повысить мощность каждого на 50-100 Вт! Это не спасет обстановки. Цена генератора Г424 - около 350 грн.б) Генератор ИМЗ 14.3771. По конструкции аналогичен с Г424. Но репе зарядки встроено в генератор. Номинальное напряжение 14В, отдача - 35 А/ч. Номинальная мощность 500 Вт. Выпрямительный блок БВП 86-60, регулятор напряжения Я212А 11Е либо 361.3702, порог срабатывания регулятора - 13.6-14.4 В. Он обладает довольной мощностью и отличается простотой установки. Но в то же время - "никаким" качеством сборки, материалов и минимальным ресурсом работы! Следственно стоит вести речь о генераторе, которым комплектуются мотоциклы ИМЗ в данный момент, марки "DENSO" (500 Вт). У него хорошее качество и безопасность. Но обнаружить его в продаже фактически немыслимо, да и ориентировочная стоимость 500-650 грн.в) Тракторный генератор 462.3701. Это бесконтактная, трехфазная, одноименно по люсная электромашина с односторонним электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямительным блоком БПВ-23-50 и электронным регулятором напряжения типа Я112Б. Встречается 2-х видов: 700 и 1000 Вт (фото 8).

Диодный реле-регулятор тока  (ЯШ)112Б (А, Н, В) встроен в заднюю часть генератора. Для установки генераторов этого типа- понадобится изготовить удлиненный вал генератора. А так же изготовить переходную планшайбу с эксцентриком и местом под сальник от мотороллера "Муравей" 42x25x10 (фото 9). Также следует учесть, что большинство встречающихся в продаже "Днепровских" шестерен генератора невообразимо перекошены во все стороны и не имеют термообработки, как таковой. Так что надобно быть готовым к тому, что шестерню придется заказывать и изготавливать самостоятельно (при помощи квалифицированных специалистов и соответствующего оборудования).

При изготовлении планшайбы помните: при ее установке перекрываются вентиляционные отверстия генератора, расположенные в передней его части. Для этого нужно на планшайбе высверлить с торца небольшие углубления, освобождая доступ воздуха к вентиляционным отверстиям. Так же понадобится подпилить выступ картера мотора над распредвалом, и немножко подпилить корпус генератора. В том случае, если не удлинять вал генератора, после его сборки шестерня генератора будет заходить в зацепление с шестерней распредвала всего на 50%!!! Следственно удлинение вала, либо производство новой, удлиненной шестерни - обязательно!К негативным моментам относятся громоздкость и огромный удельный вес данного генератора. Принципиальная схема генератора допускает запуск мотора без аккумулятора, потому что данный генератор способен самовозбуждаться. Цена такого генератора (б/у) 50-120 гривен, нового - 250 гривен.г) Автомобильные генераторы импортного производства Mitsubishi, Honda, Suzuki, Daihatsu, в частности от малолитражек (фото 10). Выбор генераторов данного типа следует строить по критерию габаритности: чем суперкомпактней, тем отличнее. Как водится, их мощность составляет 660 Вт. Интегральное реле встроено в задней части генератора. Ориентировочная стоимость генератора б/у 250-450 грн. Устанавливаются подобные генераторы двумя методами. 1-й метод сходен с установкой тракторного генератора, так как потребуется изготовить переходную планшайбу и удлинить вал генератора (фото 11). При удлинении вала потребуется очень точная токарная работа, иначе труды будут сведены "на нет"!!! Второй способ — ременной привод. Отличается относительной простотой изготовления и установки (соответственно, дешевизной), (фото 12) Механизм

привода изготавливается из корпуса Г424. Вытачивается новый вал со шкивом и проста-вочные втулки. К раме приваривается кронштейн крепления, тот, что должен иметь регулировку натяжения ремня. Используются ремни самого малого размера с маркировкой "500" либо "600". Добавочный плюс этой схемы - вероятность легко внести в схему "паразита" - дополнительный масло-насос, крыльчатку охлаждения радиатора, крыльчатку нагнетателя... При увеличении числа шкивов больше 2-х, понадобится установка натяжного подшипника (скажем, ВАЗОВСКОГО), а так же внесение изменений в несущую конструкцию, для оптимальной компоновки схемы ременного привода. Возможный прогиб ремня 6-12 мм.Зацепление шестерни генератора должно быть отрегулировано - во избежание непотребных нагрузок при работе, для снижения шум-ности работы и для продления срока службы шестерен ГРМ. После 20000 тыс. км пробега полость крышки генератора нужно очищать от щеточной пыли и других засорений. Для комфорта выполнения работ генератор нужно демонтировать с мотора. После этого снять кожух и щеткодержатель со щетками. Позже чего старательно, кистью, смоченной в растворителе Р647 либо обезжиривателе БП-20, очистить внутренние поверхности крышек генератора. Позже чего продуть их сжатым воздухом.Не стоит забывать также и о том, что при увеличении потребляемой мощности электрооборудования, возрастает нагрузка на мотор.При компоновке нового генератора скрупулезно проверьте шестерню генератора "на биение" в токарном станке. "Кривая" шестерня не дозволит добиться типичного зацепления с шестерней распредвала, и, в свою очередь, довольно стремительно "слопает" ее.В цепи управления стартером предусматривается дополнительное реле для предотвращения подгорания контактов данной цепи.Присутствие электростартера, сильного аккумулятора, и соответствующего генератора дозволит ощущать себя довольно уверенно в процессе эксплуатации Вашего мотоцикла. Основное правило - точность при выполнении вышеуказанных работ.

СНОСКИ:

* СТ 353,СТ367(369)В(Б):Номинальное напряжение -12 В, номинальная мощность кВт - 0,61, ток холостого хода А (не больше) - 65, частота вращения якоря при холостом ходе (тп.-1(не менее))-5000, число зубьев ше стерни привода стартера - 8, модуль (шаг) шестерни привода - 2,5, мощность л.с. - 0,6 (СТ 353), 0,7 (СТ 367), 0,8(СТ 369). Стартер включается при помощи электромагнитного тягового реле типа PC 904А, смонтированного на флянце крышки стартера. Управление тяговым реле дистанционное - от кнопки управления стартером, (фото 13) Все детали этих стартеров взаимозаменяемы** Модуль зубчатого колеса - геометрический параметр, линейная величина, пропорциональная размерам зубчатого колеса. Различают осевой, окружный и типичный модуль зубчатого колеса. Модуль зубчатого колеса определяется дальнейшим образом: число зубьев -f- 2. После этого наружний диаметр делится на получившееся число.*** Стартер дозволено удерживать включенным не больше 10 секунд, а после этого дать перерыв на 15-20 секунд. Длительное включение стартера приводит к чрезмерному его нагреванию и повреждению аккумуляторной батареи и обмоток стартера.**** Для упрощения вхождения в зацепление шестерен стартера и венца маховика, на зубьях венца, со стороны вхождения в зацепление со стартером, делаются конусные фаски (заходы). 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И НЕДОСТАТКИ:1. Если лампа контроля работы генератора не тухнет во всем диапазоне циклов мотора, это говорит о его неисправности. Основные поводы: вышел из строя регулятор напряжения (показатели могут быть как минимальные - показывают напряжение батареи, так и максимальные - вольтметр зашкаливает), обрыв провода щеток, загрязнение подвижных контактов ротора, обрыв цепи ротора, пробой проводки статора, вышел из строя выпрямительный блок (подлежит замене). Самой банальной причиной отсутствия "подзарядки" является полный износ щеток генератора (их остаточная высота - 5-10 мм, но к генераторам 462.3701 не относится), поверхности ротора либо плохой контакт в зажимах и клеммах. Площадь соприкосновения щеток с контактными кольцами должна быть не менее 80 % всей их рабочей поверхности. В случае наличия сколов на щетках они подлежат замене!2. Возникновение "воя" в подшипниках требует срочной их диагностики и, возможно, замены. Новые подшипники закрытого типа нужно вскрывать и проверять в них присутствие смазки. При отсутствии таковой подшипники заправляются смазкой, закрываются, и только после этого устанавливаются в корпус генератора. Подшипники, работающие со щелчками, заеданиями, и имеющие огромные люфты, подлежат замене. Наличие цвета "побежалости" металла на поверхности подшипников также указывает на надобность их замены. В противном случае заклинивший подшипник генератора может стать, как минимум, поводом замены генератора, как максимум - поводом капитального ремонта мотора!3. Неудовлетворительная работа стартера при запуске мотора, щелканье втягивающего реле, но отсутствие вращения стартера, либо вообще отсутствие какой-нибудь реакции стартера при попытке запуска. Данные признаки могут неявно указывать на то, что генератор не выдает надлежащей "подзарядки" и аккумуляторная батарея "подсела" (это в том случае, если отсутствуют приборы ранней диагностики - ламповый указатель работы генератора и вольтметр). Так же причинами могут быть:

A. Сработались либо залипли щетки электростартера;Б. Повреждение в обмотках электростартера;B. Выработка во втулках стартера;Г. Плохие контакты в цепи электростартера;Д. "Скончалось" реле кнопки стартера либо контакты на кнопке подгорели;Е. Вышла из строя аккумуляторная батарея.

4. Прославление посадочного места шестерни генератора на валу генератора. Определяется на работающем моторе: классический вой из под крышки газораспределения, фактически не меняющий тональности при изменении зазора зацепления шестерен генератора и распредвала.Устраняется путем замены шестерни, изготовле нием нового (ремонтного) вала генератора либо наплавлением (навариванием) поверхности в месте посадки шестерни и последующей проточке и шлифовке под внутренний диаметр шестерни. "Посадка" шестерни генератора на его вал должна осуществляться "на горячую", то бишь посадка шестерни на валу - прессовая!!! Прославление посадочного места, контура шпон паза и профиля шпонки - неприемлемо!!!5. Запрещается эксплуатировать генератор без нагрузки! Эксплуатация генератора без нагрузки (разъединение либо обрыв проводов, ведущих к пользователям), на огромный частоте вращения межфазовое напряжение переменного тока достигает значений, способных пробудить полупроводниковые элементы блока и вывести генератор из строя!6. Облегчить запуск мотора в холодную погоду дозволено, заранее включив перед запуском, приблизительно на 30-120 секунд, ближний свет. В итоге чего аккумулятор прогреется и облегчит запуск мотора.

Наиболее  распространены на рынке запчастей стартера:  СТ 353,  СТ 367,  СТ 369, (Херсонский стартерный завод), применяемые на лодочных моторах "Вихрь 30-М" и тракторных пусковых двигателях ПД8 (Т-р Т170).

Эти  особенности  можно  использовать   для   более   плотной компоновки еще на стадии разработки конструкции и дизайна.   Данные стартеры имеют  модуль зубьев - 2.5.  Под них  (с незначительными токарными  доработками)   подходит  зубчатый  венец  от  снегохода "Буран".   В том случае,  если нет возможности   его   приобрести,   то  венец   можно   изготовить   на   координатном,  фрезерном  или зуборезном  станке,   из  стали 40-Х   и   подвергнуть   дальнейшей   термообработке,   для   улучшения износостойкости материала, до твердости 35-42 HRC/E.

Если удалось обзавестись стартером и венцом с разными модулями,  не беспокойтесь.  Потребуется лишь   небольшое  " хирургическое вмешательство ".   Разбираем  стартер,   извлекаем   осевой  вал с шестерней, развальцовываем ее фиксаторы, и снимаем шестерню привода с вала.  Затем подбираем

в)  Дюралевая пластина (фланец),  крепления стартера,  имеет цельную форму.  Выставляется  и  двумя  болтами  фиксируется  к  картеру  КПП, после чего производится ее приваривание (фото 5).

Данный   вариант   является  наиболее  оптимальным  с  точки  зрения

Стартер  фиксируется  на  фланце.   В  "рабочем"  состоянии  выставляются  следующие  зазоры: между  зубчатым  венцом  и  роликовой  муфтой,   расположенной  за  шестерней стартера   (он должен быть в пределах 2-4 мм  в "нерабочем"  состоянии),   зазор между шестерней стартера и зубчатым венцом маховика (3-7 мм).  Зазор между поверхностями шестерни стартера и зубьями венца маховика можно обеспечить,проложив между сопрягаемыми поверхностями сигаретную фольгу. Так как якорь стартера с торцевым коллектором вращается в 2-х опорных  подшипниках

Главное правило - точность при выполнении вышеуказанных работ.