Ремонт подвески мотоцикла. Ремонт вилки мотоцикла
Ремонт вилки мотоцикла
Переборка вилки
Вилка является одной из главных составляющих мотоцикла, которая выполняет функцию амортизации, разглаживая все неровности дороги. С течением времени, как и любая другая комплектующая, она требуют обслуживания. Испорченная вилка/ее составляющие могут привести к серьезным последствиям, таким как падения или аварии. Поэтому следить за ее состоянием очень важно. В зависимости от ситуации, переборка будет требоваться разная. Стандартно в вилке нужно менять сальники и пыльники, направляющие втулки, пружины, вилочное масло.
Какие виды вилок бывают? В чем их различие?
Прежде чем начать переборку, посмотрите какая вилка установлена на вашем байке. Они бывают двух видов — телескопические и перевернутые. Чаще всего на мотоциклах (особенно старых и малокубатурных) установлены телескопические. Она состоит из двух перьев, зажатых поперечными траверсами. Ось колеса с такой вилкой проходит через нижнюю часть перьев, а само колесо находится между ними. У телескопической верхние трубы зажаты в траверсах. На эти неподвижной трубы установлены подвижные трубы, часто изготовленные из легких сплавов. Внутри стоек расположены циллиндрические пружины, помогающие подвижным трубам двигаться по неподвижным. Для обеспечения их наилучшего скольжения, в трубы устанавливаются сменные втулки, смазанные маслом. Стандартные вилки хорошо справляются с задачей передней подвески и обеспечивают достаточную длину хода, но у нее есть и недостатки, которые заключаются в недостаточной жесткости, легкой деформации при аварии. По этим показателям у стандартных вилок выигрывают «перевертыши». Сейчас все чаще на новых моделях, а также на спортбайках, где жесткость вилки очень важна, используются «перевертыши». Фактически перевернутая вилка — это стандартная деталь, перевернутая вверх ногами, но имеющая свои отличительные черты: высокая прочность и сниженная непродрессоренная масса в переднем колесе. Благодаря этому «перевертыши» стали незаменимыми в мотоспорте и постепенно завоевывают популярность на городских мотоциклах. На скутерах, где скорость меньше, обычно устанавливается упрощенная телескопическая подвеска, в которой две верхние трубы с нижней траверсой и трубой рулевой колонки собраны в единую конструкцию.
Устройство вилки
Несмотря на разные виды вилок, их устройство практически одинаково. Основными составляющими вилки являются перья и стакан. В перьях находится пробка (заглушка пера) с резиновым уплотнителем, которая фиксирует другие детали на месте. На пробке установлен регулировочный механизм отбоя — винт, позволяющий регулировать жесткость вилки (эта деталь чаще встречается у перевернутых вилок). Далее идут пружины, служащие для сглаживания вилочного хода, проставочные шайбы, втулки, направляющие - плотно сомкнутые цельные кольца из меди или стали, покрытые графитовым напылением, уменьшающие трение между стаканами (в зависимости от модели байка, у каждого пера бывает от двух и более направляющих втулок), а так же картридж, в котором находится шток амортизатора, поршень и залито вилочное масло. Между стаканами и перьями установлены сальники и пыльники — расходники, выполняющие важную защитную функцию, предотвращая попадание грязи и влаги, а также смягчают трение деталей. Снизу или сверху (в зависимости от типа) находится сливной болт.
Когда нужно делать переборку?
Многие детали рулевого управления требуют обслуживания и своевременной замены, ведь от них зависит корректная работа переднего блока управления. Чаще всего они приходят в негодность с течением времени и от воздействия внешних факторов (плохие дороги и бездорожье, агрессивный стиль вождения, грязь и пыль). В крайнем случае вилку придется менять после аварии, тут потребуется более сложный и дорогостоящий ремонт. Обычно при ДТП страдают перья, при небольших повреждениях они поддаются выпрямлению, если же повреждения серьезные, их нужно обязательно заменить. Для этого лучше обратиться в сервис, что сэкономит вам силы и время. Стандартная переборка любых типов вилок, требует времени и навыка, но если вы решили сделать ее самостоятельно, то наша статья для вас.Переборка вилки по частям
Для работы вам понадобятся инструменты и оборудование: набор ключей и шестигранников, емкость для слива масла, пластиковая труба (с диаметром, равным диаметру пера) или специальный инструмент (оправка). Если у вас есть мануал с устройством передней части, воспользуйтесь им, он облегчит разбор.1. Первое, что нужно сделать перед разбором, это вывесить мотоцикл. Ослабьте все болты и снимите все, что установлено на вилку, в том числе ось и переднее колесо. Открутите верхнюю заглушку пера (пробку), эту процедуру лучше делать специальным инструментом. Снимая фиксирующую гайку, запомните ее положение (количество витков на резьбе), чтобы при обратной сборке, ее было проще установить. Разберите перья. Будьте аккуратны и осуществляйте разборку осторожно, так как в них установлены пружины, находящиеся в сжатом состоянии, из-за которого могут быстро вылететь. После того, как пружина извлечена, слейте жидкость в подготовленную емкость. Если вы работаете с байком без нижней пробки, то демонтированную вилку следует перевернуть, чтобы масло вытекло из неё через единственное отверстие. После слива вилку нужно промыть, для этого воспользуйтесь специальной жидкостью. Выполнив всё это, продуйте деталь изнутри сжатым воздухом из компрессора либо с помощью специального баллончика.
2. Далее займитесь основными расходниками, чаще всего требующие замены — пыльники и сальники. Они используются в мототехнике для того, чтобы герметизировать зазоры между вращающимися и неподвижными деталями, а так же они предотвращают вытекание охлаждающей жидкости(в двигателе) и вилочного масла, защищают детали от проникновения пыли и грязи. Обычно эти расходники портятся от возраста и нагрузок. Пыльник начинает пропускать грязь и воду, сальник - гнить. Изношенные запчасти влияют на управление байком: в резких поворотах его может заносить, к тому же начнет протекать масло. Сальники могут потечь от старости, из-за резких перепадов температур (межсезонье) или от неправильной установки, когда при установке вместо оправки используется подручных инструмент, не предназначенный для этих целей. Не всегда течь связана с дефектом самих сальников, иногда это свидетельствует об общем износе компонентов вилки (обычно направляющих) или о повреждении перьев в следствие удара. Испорченные пыльники и сальники могут навредить технике и сделать ее небезопасной в эксплуатировании. Для поддержания правильной эффективной работы вилки мотоцикла замена рекомендуется не реже раза в 2 года. Менять сальники и пыльники лучше вместе, так как в вилке они работают сообща. Их нужно подбирать не по размеру, а по модели байка. Не все сальники вилки, подходящие по размеру, подойдут на ваш мотоцикл, поскольку могут выпускать в разных конфигурациях (например, для вилки перевертыша сальник будет идти с двумя пружинами, а более простой аналог с такими же размерами нагрузки не выдержит).
Чтобы поменять эти детали, сначала аккуратно снимите пыльник, в этом вам поможет тонкая, прямая отвертка. За ним располагается сальник, его тоже можно вынуть отверткой. Если же на вашем байке направляющее кольцо установлено на пере, стакан снимается резкими толчками, а сальник выбивается с помощью направляющего кольца.
Далее оденьте новый расходник на перо внешней пружиной вниз. На перо наденьте оправку-это инструмент, выполненный из высокопрочной стали, имеет цилиндрическую форму и разделен на две половины для более легкой установки и правильной фиксации сальников (оправа для вилок бывает диаметром от 35 до 51мм.). Если ее у вас нет, воспользуйтесь старым сальником или пластиковой трубкой подходящего диаметра, но будьте осторожны, эти способы не так надежны . Когда сальник установлен, поставьте на место стопорное кольцо и пыльник.
4. Обратите внимание на рулевую колонку. Она является механической частью всей рулевой системы, и для ее качественной работы необходим еще один элемент — подшипник. Рулевая колонка и ее подшипники постоянно испытывают нагрузки, их состояние влияет на управляемость и безопасность во время эксплуатации мототехники, поэтому они требуют обслуживания и своевременной замены. Испорченные расходники могут вызвать люфт, мотоцикл начнет вести на прямой, а совсем старые могут даже заклинить рулевую колонку, что не безопасно. Так же основной причиной образования люфта является попадание влаги, песка и грязи в основание рулевой колонки, которые выводят подшипник из строя.
Чтобы осмотреть эту деталь на износ, подвигайте вилку на вывешенном байке, стук и люфт будут говорить о необходимости замены. Обычно на мотоциклы устанавливают стандартные шариковые подшипники, которые достаточно быстро изнашиваются и выдерживают не такие сильные нагрузки, как, например, конические роликовые. Преимущество конических заключается в том, что они разработанны специально для использования в тяжелых условиях, долгое время препятствуют образованию люфта.
Иногда, чтобы убрать люфт, достаточно просто подтянуть регулировочную гайку. Но если этот метод не помогает или вы не знаете, как долго и какой подшипник установлен на байке (на подержанном мотоцикле), то его стоит заменить. Вам так же понадобятся новые пыльники, которые не допустят попадание влаги и пыли.
Чтобы поменять подшипники колонки, открутите шлицевые гайки (с помощью ключа для круглых шлицевых гаек). Далее снимите верхние пыльники и подшипники, вытащите траверсу с рулевой осью и подшипником. Вытащите подшипник с пыльником и установите на их место новые расходники. Для более легкой усадки деталь можно нагреть. Установите траверсу и ось с подшипником обратно в рулевую колонку, затяните гайку до начального момента около 30-50 Н.м., проверьте траверсу на наличие люфта и плавность хода. Регулировочную гайку нужно затянуть еще раз (103 Н.м.) После этого можно собирать всю вилку обратно. Рекомендуется сделать повторную регулировку и подтянуть регулировочную гайку (через 100-200км).
5. После всех этих замен можно заливать свежее вилочное масло. Закрутите сливной болт, чтобы оно не вытекло. Перед заливкой вытащите внутреннюю алюминиевую трубку. Удерживая пальцами шток, заливайте жидкость.
Оптимальное количество масла будет указано в мануале. Обычно рекомендуют наливать около 400-500 грамм в каждое перо.
Многие производители рекомендуют заменять вилочное масло каждые 12-15т. км. Масло рекомендуется менять после длительного зимнего хранения, во время холодов оно может потерять свои свойства. На асфальтовом покрытии и при спокойной езде, жесткость вилки не так важна, как на пример, на бездорожье и кочках. Если техника используется в экстремальных спортивных условиях (кольцевые гонки, мотокросс, стантрайдинг), то заливать придется более вязкую жидкость (5W 7,5W) и менять ее чаще — примерно каждые 5т. км. Ведь при слишком жидком масле могут возникнуть сильные «клевки» на высокой скорости и резких торможениях, такое поведение может привести к дестабилизации байка на дороге. Жидкая смазка может стать причиной колебаний и подергиваний, что скажется на комфорте в спортивной езде. В тоже время та же густая жидкость негативно сказывается на комфорте в городских условиях. Там нагрузки меньше, и езда более плавная. Но на любой неровности или плохом покрытии жесткая вилка будет о себе говорить в виде сильно удара, который может даже сбить байк с курса. В большинстве современных мотоциклах в зависимости от типа и модели используется чаще всего вязкость 10W или 5W, 7,5W является промежуточным и подойдет тем, кто хочет либо понизить, либо повысить жесткость вилки. 15W более жесткое, а на некоторых байках оно используется штатно, например, на старых моделях Kawasaki серий GPZ, GPX, ZR, Vulcan, Voyager и Suzuki GSX 90х годов, а также на эндуро Kawasaki серии KLR и Suzuki XF650. Вилочное масло создано для того, чтобы амортизировать давление, приходящее на вилку при эксплуатации мотоцикла и делать езду на байке комфортнее.
Несмотря на наличие рекомендаций в мануале, для многих подбор вилочного масло становится проблематичным. Проблема заключается в том, что изготовители мотоциклов часто указывают идеальные параметры вязкости при рабочей температуре масла, которая во много раз больше той, при которой техническая жидкость заливается в вилку. Поэтому необходимо обращать внимания не только на стандартное обозначение вязкости, но также на коэффициент её изменения при повышении температуры. Заливать какое-либо другое масло (например, моторное) заливать нельзя, оно может повредить составляющие вилки. С неправильным или некачественным маслом, мотоцикл может стать опасным, потерять управляемость, что приведет к ДТП или падениям. Правильный и грамотный подбор поможет вам получить необходимые параметры жесткости подвески и обеспечит хорошую управляемость транспортным средством. Маслянные показатели классифицируются по вязкости по принятому во всем мире стандарту SAE J300. Если в обозначении класса вязкости имеется буква W (Winter), это означает, что такой состав является сезонным, то есть может использоваться даже зимой. Для мотоциклов, использующихся на бездорожье (мотокросс) нужно приобретать техническую жидкость с пометкой «Off-Road». Для туристических подойдет масло 10W, для спортивных и городских — от 2,5 до 5. Первую замену всегда производят на масло с такой же вязкостью, какая указана в инструкции по эксплуатации транспортного средства. При существенном уменьшении жёсткости вилки необходимо будет постепенно повышать вязкость — на 2,5W или 5W при каждой последующей замене в зависимости от ваших личных предпочтений. Советуем вам выбрать одно подходящее вам качественное масло и в дальнейшем использовать только его. Пару раз сожмите перо, чтобы выкачать лишний воздух, после этого вилку можно устанавливать обратно на байк.
7. Так как вся вилка разобрана и колесо снято, можно заменить колесные подшипники. Подшипник обеспечивает плавное и четкое вращение колес и отвечает безопасность езды. Они используются в ступицах колес, рулевой колонке и других места на байке. Подшипники для мотоциклетных колес могут выдержать до 25т. км., но плохие дороги, беждорожье, аварии и исполнение трюков на байке могут сократить жизнь подшипника. При изношенных подшипниках мотоцикл начнет немного вилять на маленькой скорости и из колес будет слышен шум. Со временем износ будет увеличиваться и это приведет к разрушению подшипника. С такой деталью выезжать не безопасно — колесо может заклинить, что приведет к падению и поломкам.
Колесные подшипники для байков необслуживаемые, внутри они покрыты специальной смазкой, а его стенки несъемные. Испорченную запчасть обязательно нужно менять на новую.
Стандартно у мотоцикла с обычной вилкой установлено 5 подшипников в колесах — 2 спереди и 3 сзади (два для колеса, один для ступицы). Если вы решили заменить колесный подшипник, то стоит поменять сразу два (с каждой стороны) для более надежной работы.
Для более легкого извлечения можно нагреть подшипник. Ни в коем случае не вытаскивайте его без нагрева, такое действие может сломать запчасть, ее части могут застрять в разъеме и извлечение подшипника станет еще более затруднительным. После того, как вы вытащили деталь, просто установите на ее место новую.
Новые подшипники следует проверять через какое-то время, обозначенное в мануале, для этого можно вывесить мотоцикл или при шиномонтаже осмотреть сами колеса. Повращайте их, если они вращаются легко и не шумят, значит детали исправны. Если же вы заметили люфт или услышали шум — меняйте подшипники. Они могут выйти из строя раньше назначенного времени не только из-за внешних факторов, но и из-за недостатка смазки или неправильной установки. Маленькое количество смазки в подшипнике может привести к его перегреву.
Выбирая новую деталь, обратите внимание на ее параметры (размер, сила нагрузки, направленность нагрузки, количество оборотов). Чаще всего размер измеряется во внутреннем диаметре, что обуславливается внутренней конструкцией подшипника. Из-за этого для валов разного диаметра используются разные подшипники: для вала с малым диаметром используются практически все типы, включая игольчатые; для большого диаметра — шариковые, роликовые, сферические. Нагрузка при выборе тоже играет ключевую роль, при малой и средней нагрузке используются шарикоподшипники, при высоких — роликоподшипники. Также нагрузка делится на три вида: радиальная, осевая, комбинированная. Для восприятия радиальной нагрузки подойдут радиальные шарикоподшипники, для осевой — упорные и радиально-упорные шарикоподшипники, для комбинированной — однорядные и сдвоенные радиально-упорные шарикиподшипники.
Сейчас на рынке представлен огромный их выбор, среди производителей выделяются SKF (крупнейший европейский производитель), NSK, NTN, FAG (немецкий производитель), All Balls и другие.
Заключение
В этой статье мы разобрались в том, как делать переборку. С первого взгляда, кажется, что устройство вилки достаточно сложное, но если у вас достаточно времени, сил и знаний, то можете смело делать переборку самостоятельно. Но если вы новичок и не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами сервиса, чтобы такая важная часть мотоцикла, как рулевое управление, работала правильно и без сбоев.moto-stock.ru
Переборка вилки и ремонт подвески мотоцикла
Осмотр перьев вилки и амортизаторов на предмет утечки масла и повреждений необходимо проводить регулярно для любого мотоцикла.
Причины течи и ремонт вилки
1. Износ сальников или пыльников вилки мотоцикла
Вид ремонта: Переборка перьев вилки мотоцикла: замена вилочного масла, сальников и пыльников.
2. Износ направляющих втулок в вилке мотоцикла.
Вид ремонта: Переборка вилки мотоцикла со снятием/установкой.
3. Пробой подвески мотоцикла
Условия возникновения: из-за значительной неровности дороги (глубокий люк, снятое асфальтовое покрытие, выбоина, стык на эстакаде и т.д.) или длительное движение по бездорожью на несоответствующем классе мотоцикла.
Вид ремонта: Замена масла в вилке мотоцикла на более вязкое, замена пружин подвески или ее регулировка.
Все основные расходные запчасти (сальники, пыльники, масло, направляющие втулки) всегда есть в наличии на складе нашего мотосервиса. Обычно подобные работы мы принимаем и делаем в день обращения.
Последствия езды с текущей вилкой
Если амортизатор или перья вилки текут и замаслены, значит есть тому причина. Если вовремя не устранить проблему, то можно получить, вместо нормальной подвески, неуправляемого и скачущего от любой трещины в асфальте мотоцикл. Более того, вилочное масло обычно вытекает на тормозные суппорты и заливает тормозные колодки. И, как следствие, значительное снижение эффективности системы торможения, что для мотоциклов жизненно важно.
Ремонт поврежденных перьев и стаканов вилки мотоцикла
При ДТП очень часто удар приходится в переднюю часть мотоцикла. В результате этого часто гнутся перья и стаканы вилки мотоцикла, а так же часты случаи повреждения мотоциклетной траверсы. При этом часто нет необходимости в покупке и установке новых дорогостоящих запчастей. Наш мотосервис выполняет работы по ремонту и восстановлению вилок и траверс мотоциклов:
Очень часто при эксплуатации мотоцикла могут образоваться механические повреждения зеркала пера вилки. Это так же приводит к течи вилки. При этом замена сальников и пыльников не помогает. В этом случае необходим ремонт поверхности и полировка пера вилки мотоцикла
Замена и обслуживание подшипников подвески
Важную роль в подвеске мотоцикла выполняют подшипники колес и рулевой колонки.
Момент замены подшипников колес наступает, когда мотоцикл начинает рыскать по дороге даже на небольшой скорости. При этих признаках необходимо заменить подшипники в колесе мотоцикла.
Подшипник рулевой колонки так же изнашивается. Из-за чего мотоцикл при рулении начинает нестабильно вести себя в поворотах, руль сам становиться в определенное положение (обычно посередине). Устранение этой неисправности возможно только заменив рулевой подшипник мотоцикла.
Если при проезде неровности дороги или при торможении Вы ощущаете стук в районе рулевой колонки, то это первый признак необходимости обслуживания рулевых подшипников мотоцикла. Если это не сделать своевременно, то это может привезти к более дорогому ремонту и к замене не дешевых рулевых подшипников.
Ремонт или замена заднего амортизатора
Если при езде на загруженном мотоцикле задний амортизатор пробивает или мотоцикл раскачивает при проезде неровностей, то вероятно пришло время замены заднего моноамортизатора или 2-х задних амортизаторов, в зависимости от модели Вашего мотоцикла.
Если модель амортизатора, установленного на Ваш мотоцикл, разборная, то наш мотосервис производит ремонт заднего амортизатора мотоцикла.
Стоимость работ по ремонту вилки и подвески мотоцикла:
www.proracing.su
Ремонт вилки мотоцикла Kawasaki ZZR400
bikepost.ru
Многие мотоциклисты, после того как проедут несколько тысяч километров, достаточно часто сталкиваются с проблемой, которая в обязательном порядке должна быть решена - в противном случае, это может закончится поломкой транспортного средства либо вовсе, трагедией. Эта проблема касается ремонта вилок мотоцикла - данная проблема должна быть, несомненно, решена. Первым "звоночком", указывающим на возникновение неполадки является мягкая вилка мотоцикла. Подобные симптомы возникают из-за того, что в вилке масло уже успело достаточно быстро устареть. Помимо этого, такая проблема также может возникать из-за того, что сальники в передней вилке уже износились и из них начинает протекать масло. Людям, которые разбираются (хоть немного) в технике, проблема с утечкой масла проста и понятна - как с ней справиться, наверное, рассказывать не стоит.
А вот с сальниками все намного сложнее - с этой проблемой далеко не каждый новичок сможет справиться. Далее подробнее в статье будет рассказано, как можно решить такую поломку и показать пошагово, каким образом можно исправить проблему с сальником. Прежде всего, хочется отметить, что плохая передняя вилка очень сильно влияет на управление транспортным средством - тут ремонт вилок мотоцикла просто необходим, в таком случае. При неисправности вилки, в случае резкого торможения, возникает ощущение, что мотоцикл как бы "проламывается" под водителем. А вот при поворотах может начать кидать фронт, что особенно опасно для человеческой жизни. И это далеко не все проблемы, которые могут возникнуть при данной неполадке. Нужно также вспомнить о том, что масло может подтекать и замазывать тормозные колодки и диски - а это, скажем с уверенностью, еще опаснее.
Люди, которые часто занимаются ремонтом вилок мотоциклов, могут рассказать три основных причины, по которым начинает течь вилка.
Каковы же причины протекания, когда требуется ремонт вилки мотоцикла?
1. Это чаще всего изношенные сальники, которые достаточно быстро могут износится.
2. Повреждение пера и различные раковины
На второй причине можно остановиться детальнее. Сама по себе вилка состоит из двух основных частей — стакана и пера. Перо чаще всего сделано из никелированных труб, которые вставлены в стаканы через направляющие (бушинги) и сальник. Сальник не дает гидравлическому маслу вытечь из стакана. Однако, когда перо получает различные повреждения или деформируется (в данном случае, имеются ввиду различные царапины, раковины и другие поверхностные повреждения), тогда начинает вытекать масло из этих раковин и царапин, что может также влиять на деформацию сальника.
3. Это мусор, который достаточно часто налипает на вилку.
Прежде всего, эту проблему могут замечать владельцы внедорожных мотоциклов, которые часто ездят по грязи, песку и другим загрязнителям. Часть грязи прилипает к перу и дальше попадает на место, располагающееся между сальником и пером. И как Вы понимаете, это приводит к деформации сальника и быстрейшему его износу. Для того, чтобы как-то защитить переднюю вилку, такие мотоциклы могут оснащаться специальной защитой перьев.
Перед началом ремонта мотоцикла обязательно нужно запастись всем необходимым для ремонта: новым, чистым маслом, сальниками и пыльниками.
И если все у Вас есть, то тогда можно приступить непосредственно к ремонту вилки мотоцикла.
Перед тем, как начать эту важную процедуру, нужно внимательно осмотреть сломанный узел перед ремонтом. Это поможет лучше разобраться и правильно произвести ремонт.
Если после осмотра обнаружилось, что сломано правое перо, то нужно поставить "железного коня" на среднюю подножку. Если этой подножки попросту нету, то можно использовать обычный машинный домкрат - в подобном случае, нужно на заднее сидение положить какой-то груз.
Когда колесо оказалось в воздухе, можно приступать к ремонту вилки мотоцикла. Сначала нужно снять оба калипера - после этого, нужно открутить крепление тормозных шлангов и тросик спидометра. Когда все это откручено, нужно снять колесо.
На следующем этапе нужно открутить крыло. Иногда это не так просто сделать из-за того, что головки болтов могут быть слизаны и тогда с ними придется помучиться.
Когда все, что препятствовало вытаскиванию вилки было откручено или срезано - можно приступить к демонтажу поломанного узла (вилки). Следует открутить верхний и нижний треугольник.
Если Вы все правильно открутили, то постарайтесь правильно вытащить перья. Это действие нужно производить легкими круговыми движениями, однако если ничего вытянуть не удается, то это означает, что перья искривлены и возможно, что треугольники также искривлены относительно друг друга.
В дальнейшем, нужно открутить верхние пробки и слить масло. Масло нужно сливать аккуратно и следить за тем, чтобы не выпали внутренние части вилки. После того, как вылили масло, нужно извлечь шайбу, спейсер и пружину.
Если у Вас была проблема только с маслом, тогда можно считать, что на этом этапе Вы все уже сделали. Дальше все банально просто - заливаем немного нового масла и проводим действия по сжатию - растяжению вилки для того, чтобы промылись все внутренние части. После того, как все хорошенько промыли, всю эту грязь нужно вылить. Далее, нужно залить новое масло и собрать все как было - на этом ремонт вилки, как правило, закончится.
Если у Вас начали протекать сальники, тогда нужно продолжить ремонт - пробуйте открутить болт, который крепит перо со стаканом и снять пыльник, поддев его легонько отверткой.
Когда пыльник уже будет снят, Вы сможете увидеть под ним сальник и запорную скобу, которая удерживает сальник. Чтобы снять сальник, придется разогнуть и вытянуть скобу — это делается отверткой.
Когда все готово, нужно резкими движениями выбить перо из стакана - только таким образом Вы сможете извлечь старый сальник, после чего его надобно будет промыть и привести в порядок. А вот с раковинами и царапинами придется повозиться немного побольше. Для того, чтобы от них избавиться, придется немного поработать "шкуркой" с маслом. Нужно тереть до тех пор, пока не будет чувствоваться, что все хорошо затерлось и нет никаких шероховатостей. После того, как Вы смогли привести перо в нормальный вид, постарайтесь собрать все обратно. Для начала, нужно вставить перо в стакан и прикрутить его болтом. Далее, нужно поставить новые сальники, которые нужно обязательно смазать солидолом.
Стоит обратить внимание на то, что нужно еще постараться правильно вставить сальнинки. Для того, чтобы их вставить, можно использовать даже небольшой кусок трубы. Если Вы правильно установили сальники, то их нужно запереть скобой и закрыть пыльником. После такого небольшого и простого ремонта Ваша вилка будет достаточно хорошо амортизировать и не будет у Вас вызывать никаких опасений.
По собственному опыту было замечено, что количество заливаемого масла всегда бывает немного ниже требуемого уровня. При ремонте вилок мотоцикла отдельного внимания заслуживает работа с телескопом, который нам нужно прокачать с помощью вытягивания/втягивания пера из стакана. Теперь проверьте при помощи штангенциркуля высоту масла тогда, когда телескоп будет сжат. Если не хватает (а так, по обыкновению, и бывает), то доливаем до нужного уровня. В самое последнее время нужно постараться поймать момент, чтобы удобнее вставить крыло. Выставив высоту телескопов, проверьте затяжку пробок.
motomoscow.com
Ремонт передней вилки скутера или мотоцикла
Ремонт передней вилки скутера или мотоцикла
Передняя вилка, как мотоцикла, так и скутера, состоит буквально из одинаковых частей, просто отличаются они друг от друга размерами, ну и в некоторых случаях устройством и принципом работы. При возникновении поломки передней вилки необходимо не запускать ситуацию и исправить ее как можно скорее.
Для того, чтобы проводить с ней какие-либо работы необходимо ее естественно снять и разобрать.
Итак, разборку и сборку производят в определенном порядке следующим способом:
- Вначале следует снять колесо и переднее крыло с мотоцикла, затем отвернуть гайку крепления пера и извлечь пружину. Во время этого можно при появлении необходимости или каких-то неудобств, снят и руль. Далее, требуется отвернуть стяжные болты нижнего мостика и взяться руками за скользящую трубу, а только после, вынуть перо с мостиком. Если у вас не получается вынуть перо, то можно завернуть зайку пера немного обратно и ударить по ней несколько раз деревянным молотком или брусом, тогда процесс пойдет быстрее.
- Если вам будет удобно, то можно снять и фару вместе с колпачком и прокладку с чехлом. Если что-то препятствует снятию чехла, то можно отпустить контргайку и стяжной болт, так называемого верхнего мостика.
- Затем нужно отвернуть накидным ключом корпус сальника и снять его, отвернуть гайку корпуса сальника для того, чтобы появилась возможность извлечь пыльник и сальник. После подобного увас будет возможность отвернуть ось штока и слить масло. А после нужно снять скользящую и несущую трубы.
- Далее, следует снять верхнюю втулку с уплотнительным кольцом и перевернув несущую трубу вынуть поршень со штоком и пружиной. Кстати, стоит помнить, что чтобы снять нижний поршень или нижнюю втулку нужно снять соответствующие стопорные кольца.
- Ну, вот и все, разборка передней вилки завершена, теперь можно приступать к ее обслуживанию или ремонту. После работы ее собирают в обратном порядке, и при этом обращая внимание на изношенность уплотнительных колец из резины. Даже с маленькими повреждениями их не следует устанавливать на вилку, потому как именно они удерживают масло внутри и не позволяют ему вытекать. А после того, как вы собрали все, нужно немного ослабить стяжные болты нижнего мостика и чуть-чуть постучать по нему молотком, а только после завернуть болты. Таким способом можно избежать перекосов, которые могли появиться при сборке.
- Если вы желаете просто отсоединить переднюю вилку от рамы в сборе, то нужно также руководствоваться определенным порядком. Для начала следует отвернуть гайки крепления перьев вилки и снять их. После, нужно отвернуть стяжной болт верхнего мостика вместе с рулем, а только потом вывернуть гайку стержня рулевой колонки. Далее, нужно снять защитный колпачок и верхний конус, для того, чтобы было можно аккуратно извлечь шарики верхнего подшипника. Ну и в конце, нужно осторожно отсоединить вашу вилку от рамы мотоцикла, только нужно быть внимательным, чтобы не растерять шарики нижнего подшипника. Естественно сборка производится в обратном порядке.
- Если у вас имеются проблемы с регулированием подшипников колонки, то и для этого случая имеется определенный порядок действий. Нужно отвернуть стяжные болты нижнего и верхнего мостика и отпустить контргайку стержня колонки.
- При этом гайку стержня заворачивают так, чтобы передняя вилка могла достаточно свободно поворачиваться относительно рамы мотоцикла, но и чтобы люфта большого тоже не было. Только после этого можно затянуть стяжные болты и контргайку.
- Если вы желаете просто залить масло в гидроамортизатор, то для этого нужно всего лишь открутить гайку крепления пера, а, наоборот, для его слива открутить фиксирующую ось штока и начать потихоньку покачивать вилку.
- Среди неисправностей можно также встретить стуки, жесткую работу и небольшую течь масла. В целом, все неисправности необходимо ликвидировать своевременно.
- Сам ремонт бывает двух видов, то ест плановый и восстановительный. Первый подразумевает замену сальников, пыльников и так называемого стакана. Иногда может появиться необходимость замены масла. Во время восстановительного ремонта вилке мотоцикла или скутера, как правило, требуется рихтовка или даже замена не/подвижной трубы самой вилки.
- Рихтуют вилку при небольших загибах перьев, а если такие загибы слишком большие, то придется менять ее полностью. Можно отремонтировать и траверсы, только при использовании специального оборудования. Если возникли затруднения при поворотах рулевой колонки, то, скорее всего, причиной будут износившиеся подшипники.
- Демонтаж перьев передней вилки, например, скутера, проводится при снятой облицовке передней части. А для удобства этого демонтажа рекомендуется снять вилку полностью.
Итак, давайте рассмотрим демонтаж перьев поподробнее. В начале, следует снять верхний пыльник пера, поддев его обычной отверткой. Затем следует убрать стопорное кольцо при помощи пассатижей и отвертки. После, можно ослабить болт, который фиксирует вилку в траверсе, а только затем вынуть перо из траверсы.
После, нужно расслабить болт, который фиксирует шток амортизатора в нижней части пера и снять пыльник пера вместе со стопорным кольцом пробки пера, которая находится под пыльником.
Перед тем, как слить масло из вилки нужно вдавить шток внутрь и извлечь из него верхнюю пробку, после уже можно извлечь и пружину. А отвернув фиксирующий болт штока амортизатора можно разделить направляющую и нижнюю части пера вилки скутера. Осталось только извлечь шток амортизатора и сальник, который поддевают обычной шлицевой отверткой.
После приведенной последовательности действий следует промыть все детали в бензине или керосине и хорошо осмотреть их. Если где-то будет заметен износ или повреждения, то эти делали, следует отремонтировать или же заменить.Теперь, после исправления неисправности можно собрать вилку обратно. Такие действия выполняются в следующей последовательности. Запрессовать сальник вилки, необходимо используя оправки или торцовую головку подходящего диаметра. Остальные же действия производится в последовательности обратной вышеописанной, залив масло, которое рекомендует производитель.
Кстати, в качестве совета — альтернативным вариантом рекомендуемого масла для амортизаторов вилки могут быть жидкости для гидроусилителя руля или масла для автоматических коробок передач (ATF).
Видео сюжет расскажет, как отремонтировать масляную телескопическую вилку
Автор:Равиль Салихов
КОММЕНТАРИИ: (0)
www.remonto5.ru
обслуживание и ремонт передней вилки отечественных мотоциклов.
Разборка передней вилки начинается с отделения перьев от траверс, но перед этим открутите пробки перьев и контрогайки, расположенные под ними. Далее необходимо пролить вэдэшкой или другой проникающей жидкостью зазоры между перьями и траверсами, а потом отпустить гайки хомутов траверс и ударив по перьям резиновым молотком стронуть перья относительно траверс. Удары наносим по временно вкрученной назад на несколько витков пробке. Кстати, если перья в траверсах прикипели от коррозии и не вынимаются, отделить их от траверс можно очень легко и без единого удара. Как это сделать, читаем вот здесь. Отделив перья от траверс, зажмите подвижные трубы(стаканы) за нижнюю часть в тиски через картонную прокладку и открутите корпус сальников специальным серповидным ключом. Под ключ желательно подложить фетровую прокладку, этим сохраним хромовое покрытие подвижной трубы в первозданном виде.
Затем вынимаем верхнюю трубу с двумя направляющими втулками из нижней трубы( стакана). Верхняя втулка снимается свободно, а нижняя только когда снимем тонкой отвёрткой два стопорных кольца, удерживающих её. Так же нужно вынуть ещё один стопор, находящийся в корпусе сальника, и ещё выньте резиновое колечко уплотняющее резьбу, а так же сальник и пыльник и внимательно осмотрите резиновые детали. Но всё же советую заменить все резинки, так как даже при небольшом пробеге рабочая часть сальника имеющая острую кромку, изнашивается, затупляется и теряет свойства . Если не удастся купить новый сальник, то есть сальник такого же диаметра от вторичного вала коробки скоростей мотоцикла Днепр, только он на миллиметр выше, но это легко исправить, подрезав нижнюю кромку ножом.
Теперь извлекаем детали из стакана, слив остатки масла и помыв стакан и детали препаратом для очистки двигателя или бензином. Чтобы извлечь цилиндр амортизатора, необходимо торцовым(трубчатым) ключом на 12 мм открутить болт крепления цилиндра, находящийся в самом низу стакана. Открутив болт, сохраните обязательно две шайбы, стальную и алюминиевую уплотнительную. Далее открутив пружину от цилиндра, проверьте её на изгиб и если провисание по горизонтали более 5 мм, то её придётся заменить, упругость и жёсткость она потеряла и нормальной работы вилки уже не будет. Разберите цилиндр амортизатора используя проточку в верхней крышке, а в нижней отверстие, открутите эти детали. Со штока открутите контрагайку и гайку регулировки зазора поршня клапана.
Приступим к дефектовке деталей. Верхние трубы необходимо прокатать по ровной горизонтальной плоскости, например притирочная плита или хотя бы лист стекла и убедиться в их прямолинейности. Допустимая кривизна деталей 0,1 мм., а на наружной поверхности труб в зоне контакта с сальником не должно быть никаких следов износа, коррозии, царапин или рисок. Очень мелкие риски необходимо вывести полиролью для хрома. Если коррозия проела хром и дошла до стальной основы трубы, деталь необходимо заменить иначе никаких сальников не напасётесь. Направляющие втулки должны ходить с диаметральным зазором 0,1 — 0,4 мм (нижняя наружным диаметром относительно стакана, а верхняя внутренним диаметром относительно верхней трубы.)
Изношенные детали можно нарастить твёрдой смазкой МС 2000 но не более 0,2 мм на диаметр (о твёрдой смазке читаем здесь), но кто захочет заменить детали на новые, то советую не покупать детали на рынке, так как качество железа мягко говоря никакое. Закажите втулки у токаря из бронзы, кстати на первых более древних мотоциклах эти детали на заводе точили только из бронзы и ходили они раз в пять дольше современных стальных. И что самое главное, втулки из бронзы практически не «съедают» поверхность трубы и стакана с которыми они трутся.
Далее проверяем с помощью прокатки по стеклу шток амортизатора и если обнаружите неровность, превышающую 0,5 мм, то отрехтуйте на деревянном основании шток с помощью резиновой или свинцовой киянки. Промойте все детали пера очистителем двигателя и высушите. Сборку деталей ведём в обратной последовательности, не забыв выставить зазор между поршнем амортизатора и гайкой 0,5 — 1,0 мм., если больше то вилка станет более мягкой. Обязательно при сборке цилиндр расположите дроселирующим отверстием вверх, иначе работать гидравлика не будет. Цилиндр опускаем в стакан вместе с накрученной на него пружиной и следим чтобы штифт на гидравлическом цилиндре попал в своё отверстие на дне стакана( иногда необходимо прокрутить и попадёт).
Затем намазав на резьбу винта крепления цилиндра тонкий слой герметика закручиваем его снизу, подложив алюминиевую и стальную шайбы. Усилие затягивания болта 6 — 7 кг. м. Затягивая резьбу сальникового узла, периодически проверяйте подвижность верхней трубы относительно нижней (стакана). В полость пера заливаем 165 мл амортизаторной жидкости. Синтетика служит дольше минералки и её вязкость не зависит от температуры окружающей среды. Собрав вилку остаётся последнее — выставить зазор между пробкой пера и верхней втулкой пружины. Без этого зазора (0,2 — 0,4 мм) амортизатор будет издавать неприятный скрип и работать на скручивание, то есть при сжатии пружины витки должны сжиматься в свободном а не зажатом состоянии. Иначе витки не выдержат постоянного скручивания и пружина лопнет. Провернув гайку до соприкосновение с втулкой пружины отворачиваем её немного назад и вставляем между ними щуп, затем накручиваем пробку до соприкосновения с гайкой и контрим гайку и пробку. Вынимаем щуп — зазор выставлен. Остаётся ввернуть пробку в перо и зажать её ключом, а затем затянуть хомуты траверс, зафиксировать перья. Устанавливаем колесо и настраиваем тормоза. Ездовые испытания покажут результативность ремонта: при езде с нормальными амортизаторами мотоцикл ни раскачиваться ни клевать не должен и в районе сальников должно быть сухо.
suvorov-castom.ru
ремонт вилки мотоцикла Видео
5 г. назад
Проверь наш МОТОМАГАЗИН - http://stuntexshop.ru/ ЛУЧШИЕ цены, БОЛЬШОЙ ассортимент! Показана замена сальников на класс...
4 г. назад
В видео будет показан процесс замены сальников вилки на мотоцикле SUZUKI GSR 600 Changing Fork Seals MOTORCYCLE SUZUKI GSR 600 МОЙ...
2 г. назад
Замена сальников и пыльников вилки на Honds CB400 Номер сальника 51490-MN8-305 Номер пыльника 91254-MM8-003 Направляющая...
3 г. назад
Карта местоположения мастерской: http://maps.yandex.ru/-/CVCtNGjC Официальный сайт: http://pitstopsaki.com Следите за мной в ВК:...
2 г. назад
Интересный канал - https://www.youtube.com/channel/UCp6sCuzVn8QcqFa8Dh3-vTA Сегодня занимаемся разборкой вилки Урала. Не зря решил...
3 г. назад
Видеодополнение к статье о ремонте вилки: http://dr-freemann.livejournal.com/15920.html Совет из журнала МОТО по использованию...
2 г. назад
Простейшая процедура займет не более 5-ти минут а продлит срок службы сальников на годы. Как сберечь сальник...
2 г. назад
Замена сальников вилки перевернутого типа на примере Honda FMX 650 Еще больше информации здесь: https://vk.com/club133319005.
2 г. назад
http://kvartaprofi.ru/ - КвартаПрофи Нижний Новгород. Разбираем и обслуживаем перья вилки мотоцикла, разбираем, моем,...
3 г. назад
Правка пера вилки https://vk.com/overhearmoto.
1 г. назад
В этом ролике мы попытались максимально рассказать и показать ремонт вилки мотоцикла Yamaha Dragstar XVS600. Смотрит...
2 г. назад
Решил сделать небольшое видео про переднюю вилку скутера. Т.к определенного объема масла, которое нужно...
3 г. назад
Ремонт пера вилки мотоцикла https://vk.com/overhearmoto.
8 мес. назад
В этом видео вы узнаете как обслужить классическую телескопическую вилку, за пример взята вилка от мотоцик...
3 г. назад
По РЕКЛАМЕ обращайтесь сюда: [email protected] Полис ОСАГО онлайн: ...
2 г. назад
Видео о том, как можно временно устранить подтеки масла на вилке. Техническое обслуживание мотоцикла Минск.
11 мес. назад
Видео было записано давно но в связи с плохим качеством звука и видеоряда не выкладывалось так как была...
1 г. назад
Замена сальников вилки на мотоцикле. Разборка вилки мотоцикла. Как достать и поменять сальник? Ремонт мотоц...
1 г. назад
В этом видео я расскажу и наглядно покажу из каких деталей состоит вилка мотоцикла Минск. Так же расскажу...
5 г. назад
Выпуск #17: Правка пера вилки мотоцикла. В этом выпуске мы покажем как можно исправить деформацию перьев...
turprikol.com
