Ремонт мотоцикла днепр мт 10 36. Днепр МТ 10-36 не заводится после ремонта. Прошу помощи!

Alesv › Блог › Днепр МТ10-36. Ремонт мотоцикла днепр мт 10 36


MotoRestorer » Post Topic » Сборка. МТ-10-36 (Днепр-10)

Когда мы забрали раму и все остальные детали с покраски, начинаем сборку.

Рама.

Рама покрашена краской «черный мат». Красили раму знакомые  на СТО «Антей». Итоговый вид рамы:

Фотографии кликабельны.

           Перед сборкой, еще раз хорошенько проверьте все-ли прокрашено, труднодоступные места, нет ли потеков и сбитой краски. Как я уже говорил, мотоцикл был куплен без шильдика с номером рамы, я нашел человека, который мне восстановил шильдик за 100 грн. Работа заняла 2 недели. Первым делом я прикрутил шильдик к раме:

далее устанавливаете центральную подножку на раму:

далее я ставил подножки пассажира:

далее прикрутил родную релюшку, обращаю внимание старые релюшки Р330 намного лучше ходят новых маленьких, маркировку не помню.

Обращаю внимание и напоминаю, абсолютно все гайки садите на комплекс из шайбы и гровера, сильная вибрация, которую создает мотоцикл,  способна открутить даже хорошо затянутые болты.

Далее собираем тормозной узел:

Тормозной узел включает в себя пружину и тормозные тяги. Трубка куда вставляется сама тормозная тяжка имеет масленку, настоятельно  не рекомендую смазывать его солидолом , используйте литол, литол не тянет в себя влагу а на оборот исключает ее из своего состава обеспечивая отличную смазку. В сборке данного узла нет ничего сложного.

Амортизаторы.

Первым делом вам понадобятся новые поставочные сальники:

Сальнички покупаются на рынке, либо в мотомагазине, на эти мотоциклы все еще выпускают запчасти, правда очень хреновые, лучше поискать у дедов. Стоят не дорого, ставятся вот сюда:

 Теперь можем ставить купленные амортизаторы. Амортизаторы стоят 220грн. пара.  Вид красивый, но забегая на перед, по моим впечатлениям амортеры — гавно.  Установив их. мотоцикл стал выше, опустить их нельзя, они сами по себе жесткие. Езда на них жесткая, ну на любителя. Я рекомендую ставить амортеры с мотоцикла Панония. Они очень мягкие, езда на них просто песня, срок службы очень длительный. Но так как я пытался собрать чистый оригинал,  вынужден ставить родные амортеры:

В нижнее крепление амортизатора придется ставить проставочные кольца или шайбы. Для того чтоб не гнуть сам амортизатор, ставятся вот сюда:

Может вам будет плохо видно, идет крепежный болт потом шайба, потом шайба-проставка, она удержит на месте сальник. Между рамой и амортизатором с левой и с правой стороны стоят эти шайбы-проставки.

Далее, я предпочел продолжить сборку с заднего крыла. Крыло покрашено краской черный металлик. Имеет вот такой вид:

На крыле уже стоит крепежка под сидение.  Установка самого крыла на раму:

Тут видим установленное крыло, 2 амортера, и новенький КМЗовский бызговик. Если помнете в описании мотоцикла там на фото видно самодельный брызговик от китайца Geely. Новый родной брызговик было проблемно достать. На разборке мужик согласился привезти его за 70 грн. 70грн за кусок резины!. Купил я бызговик в мотомагазине под заказ за 12грн!  разница  70 и 12.

Брызговичек имеет 6 отверстий под крепление к крылу:

Как видно на фото, я ставил комплекс из состава болт, гайка, 2 шайбы, гровер.

Установка мотора на раму.

Прошу прощения за качество фоток, мотор на раму ставил в гараже при одной лампе, на улице не было возможности. Для начала постелите на пол толстое покрывало, для того чтоб не сбить краску с рамы. Далее выставите раму, подготовьте мотор, нужно чтоб он находился уже рядом с рамой. Далее, сами встаете так, чтоб рама была  у вас между ног, берете мотор за цилиндры и окуратно  заносите его на свое место. Лучше конечно делать это вдвоем. Меньше гемора.

Когда мотор стоит на месте, имеем вот такой вид:

 Когда стоит мотор вставляете крепежные шпильки. Теперь мы переходим к установке вилки.

Вилка.

С установкой вилки я очень долго мучился, это наверно самый сложный узел для меня, как в ремонте так и в установке. Почему спросите вы? Отвечу. Напоминаю что помощников у меня не было, ставить ее на место одному очень проблемно. Пойдем по ходу. С начала покупаем подшипники и ремкомплект для вилки. У меня был один совдеповский подшипник.

Подшипник представляет из себя 2 обоймы и сепаратор между ними. Получается он состоит из 3х частей. Обращаю внимание шарики соединены между собой сепаратором, они не рассыпаются кто куда. Чтоб вы поняли это своеобразный бутерброд — хлеб(обойма) — мясо(шарики с сепаратором) — хлеб(обойма).  Почему я так конкретизировал? Чтоб вы нашли именно такие подшипники, маркировку к сожалению не запомнил. Таких подшипников абсолютно нигде нет. Сейчас выпускают новую модель вместо этих, но остается вероятность найти их у дедов.

Почему важно найти именно старый тип подшипников, ведь есть же новые!  Все дело в том что новый тип подшипника представляет из себя 2 обоймы и шарики - насыпом! то есть шарики никак не скреплены и вечно, бл…ь, рассыпаются, конструктор дегенерат. Далее, обоймы  представляют из себя 2 кольца, одно из которых толстое, второе тонкое, продавец сказал что нужно ставить их: верхний подшипник — тонким кольцом вниз, нижний подшипник — тонким кольцом вверх.  купил пару подшипников. Вот держу их в руках — вес — гавно! легкие, впечатление что сломаю, сплав вообще непонятный — типа китайского, не удивлюсь что они и есть китайские.

Стоят новые подшипники по 32грн. — штука. Они со старту обклеены изолентой, чтоб не рассыпались. Далее покупаете ремкомплект. Представляет из себя 2 резинки и 2 металлических кольца.Стоит 15 грн. Еще в магазине смотрю на них и думаю: «куда их ставить, в упор не помню такого в книге.»  Спросил у продавца - аналогично. Ладно разберусь. Эти 2 металлических кольца ставятся на крепежную ось вилки, одно я поставил в нижнюю часть крепежной оси вилки, в него ставится подшипник. Это кольцо служит пыльником для подшипника, другого предназначения я не вижу. Итак, поставили кольцо-пыльник в нижнюю часть осевого крепления вилки, ставим новый купленный подшипник, тонкой обоймой вверх, то есть к посадочному месту подшипника на раме. С подшипниками нужно еще повозится, чтоб шарики не выпали со своих мест, садите их на литол.

Взяли вилку, с уже надетым кольцом-пыльником и подшипником, и начинаем ставить вилку. Завести ее в раму не сложно и одному, а вот дальше запаситесь терпением, Завели вилку, нижний подшипник вроде сел, но нужно плотно его прижимать чтоб он не съехал со своего места. На вилке уже должно быть прикручено крыло. Нужно чтоб передние крыло лежало у вас на коленях, так вы высвободите 1 руку, для того чтоб поставить верхний подшипник, тонкой обоймой вниз, и рулевую перемычку, на которую   крепится сам руль.  И вот тут начинается СЕКС.

Вы видите что после установки верхнего подшипника, осевого крепления вилки тупо не хватает по высоте, а нужно же еще поставить рулевую перемычку и удавить все это дело гайкой. А все потому, что ети еб….чие новые подшипники толще совдеповских, забирают всю высоту на которую должно крепится рулевая перемычка и центральная гайка руля. Доваривать трубку и нарезать резьбу,  на трубку осевого крепления вилки мне негде.

Есть 2 варианта решения данной задачи.

  1.  Купить 2 нормальных подшипника, тонкие совдеповские, такие - которые стояли изначально.
  2.  Этот вариант я назвал «Химия»

Как я говорил раньше 1 совдеп подшипник у меня был.  Берете выбрасываете нижний подшипник к еб….ой матери и заменяете его  на совдеповский. Таким образом вы увеличили высоту крепежной трубки вилки, теперь вам хватит чтоб поставить рулевую перемычку и затянуть гайку.

Ставим вилку,нижний (совдеповский подшипник) садится хорошо, верхний (новый толстый)  тоже не плохо сел, но не так плотно как нижний, затянул, прикрутил руль, поставил колесо. Решил проверить осевой люфт путем упора колеса в стену, как только я слегка придавил — верхний подшипник вышел со своего места и рассыпался нах…, шарики попадали внутрь рамы. Далее идем пить чай))). Попили чай, идем искать решение проблемы. Переставляем подшипники местами, совдеповский вверх, новый вниз. При таком раскладе все собирается нормально и ничего уже не вылетает. Пара фоток с установленной вилкой:

прошу прощения за качество, некоторую часть мотоцикла собирал в гараже.

Выхлопные трубы.

Итак, мы уже установили мотор на раму, заднее крыло, вилку с крылом. Далее бортируем колеса. Резина, которая стояла при покупке была лысая, решил купить 2 новых ската. В магазине цена 1го ската, российского, под заказ —  470 грн! мда… китайский скат стоит 390грн!.  Ладно идем на разборку, на разборке вот такие лысаки как стоят у меня стоят по 200грн. штука. Новых вообще нет, есть б\у по 400грн. С резиной напряг, благо я порылся в дедовском сарае и нашел 2 ската не новых но поездить еще можно.

Собрали колеса, поставили. Далее я ставил колени и выхлопные трубы. Выхлопные трубы — нержавейка, на них видно текла аккумуляторная кистола, имели они вот такой видон:

Пытался ее почистить,хрена, самыми разными средставми — хрена. Помогла мне старая добрая поста Гои. Смотрим результат:

Колени.

Родные колени подлежали замене. Опять же в свободной продаже я их не нашел, б\у -все гавеные. Нормальных не нашел. В магазине предложили 2 типа колен. Одни 170грн — киевские, вторые 370грн-тоже киевские. На фотках одинаковые, больше описания нет. Заказал те что за 170грн. ибо отдавать 370грн. за 2 трубки это уж слишком. Ждал неделю. Вот они:

 Забрал, поставил колени,  в момент установки выяснилось что они на 10 см короче обычных, и не достают до выхлопной трубы…твою ж мать. Пришлось доваривать куски:

Чем покрасить и как убрать доварку трубы пока не придумал.

Продолжение сборки.

Когда у нас стоят колени и выхлопнухи, можно прикрутить сам руль:

Обращаю внимание что руль  крепится вместе с второй половиной приборной панели.

Ставим ручки. Я купил родные, стоковые ручки за 17 или 19 грн. Просто так натянуть их на руль не получится, нужно помазать из маслом или литолом, тогда садятся хорошо, но, первым делом ставьте рукоять выжима сцепления и переднего тормоза, потому что резиновые ручки будет уже не так легко снять.

Собирайте в такой последовательности: (правая сторона)  рукоять ручного, переднего тормоза, блок управления светом, газовая ручка.

По блокам управления света и поворотов хочу сказать следующие: На МТ-10-36,  стояли не такие блоки как у меня на фото, там были такие круглые черные кнопки. К сожалению таких я нигде не нашел. Купил новые блоки с Днепр-11, стоят 70грн. Производитель -Украина. Пластмасс, отлит не качественно, не доволен. Рекомендую купить б\у блоки с 11 днепра и покрасить . Они хотя бы алюминиевые.

Далее ставим новую проводку. По проводке есть отдельная статья «Электрооборудование» .  Получаем вот такой вид:

Короткий видеоролик:

Здесь видно решение проблемы с воздушным фильтром, как видно на фото в предистории, стоит один карбюратор с каким-то непонятным фильтром времен СССР. Проблема в том что тот фильтр был большой и забирал место под аккумулятор. Я думал замена на более маленький -современный нулевик, решит ету проблему, но нет, места все равно не хватало. Я решил его вывести в правую сторону, через родной патрубок. Теперь и аккумулятор стает и воздухан есть.

Нулевик я ставить не хотел, ибо если вы хотите долгой и надежной работы мотора, ставьте обычный нормальный фильтр.

Итак. У меня уже стоит мотор, крылья,колеса,лежит проводка, есть руль, наружное оборудование.

Покупаем аккумулятор за 170 грн. Других у нас нет. Ставим бак:

Вот такой вид мотоцикла имеем на текущий момент.

В завершении ставим сиденье.

Теперь, как и обещал в предистории, я расскажу все плюсы и все минусы от езды на одном карбюраторе.

Напоминаю, что мотоцикл был куплен уже с переделкой под одни карбюратор К-65. Что же в этом хорошего:

  1. Расход топлива очень ощутимо снизился, на 1 литре я накатывал до 16-20 км.
  2. Намного легче стало регулировать карбюратор, синхронная работа цилиндров.
  3. Легко выставить холостые обороты.
  4. Больше пространства для ног возле цилиндров.

Недостатки:

  1. Отвратительный пуск двигателя в утреннее время, я не говорю уже про осень и зиму.
  2. Динамика набора оборотов явно тупее чем на двух карбюраторах.
  3. Худшая тяга заметна на только на крутых подъемах, для езды одному по нормальным дорогам в принципе ее хватает.
  4. Наличие фильтра нулевого сопротивления. Хотите долгой надежной службы мотора — ставте стандартный фильтр.

Вывод: Я могу сказать что один карбюратор можно использовать только летом, ибо тогда только можно выиграть на экономии топлива, но все же я решил поставить 2 карбюратора и стандартный фильтр днепра 11го . Я выбрал силу,динамику,надежность, вместо экономии.

Вот фотки уже переделанного мота под 2 карбюратора К-68 + фильтр (боченок).

Видео о мотоцикле, процесс реставрации:

motorestorer.com

Днепр МТ 10-36 не заводится после ремонта. Прошу помощи! | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Здравствуйте товарищи оппозитчики!Осенью я стал счастливым обладателем мотоцикла МТ 10-36. Достался он мне от покойного тестя.Мотоцикл стоял в гараже где то с 1997г. Достался он мне по сути в виде кучи металлолома.За зиму весь этот суповой набор был перебран до винтика.Кроме самого двигателя, то есть до распредвала я не влезал, так как в поддоне почти не было мусора, решил оставить этот ремонт на потом, пока немного опыта наберусь.Все остальное, начиная с генератора и заканчивая амортизаторами было перечищено, перебрано, что нужно заменено, решил подойти с ответственностью к ремонту. Читал Котова, много читал этот сайт, мануалы и т.д.Старался не наделать ошибок. И вот пришло время заводить. Залил, масло, бензин. Дернул по кику, реакции ноль. Предварительно были притерты и отрегулированы клапана, по книжке, заменены поршневые кольца, компрессия хорошая, не мерял но спокойно можно сидеть на кике:)Мот не заводится нив какую, сколько бы не дергал кик. сначала была слабая искра, поставил две автошных катушки, искра стала синяя, красивая, мот время от времени начал стрелять в глушитель или карбы (Карбы К301 покупал б/у но практически в состоянии новых), зажигание выставлял по мануалу, по лампочке, и тут происходит странная вещь, если развести грузики как по мануалу, лампочка загорается, но двигатель не подает вообще ни каких признаков жизни, такое чувство что в нем просто нет бензина.Если немного провернуть и выставить не пометке "Р", а просто где то по средине маховика, двигатель пробует запустится, даже делал несколько оборотов и тут же глох. Что это за мистика такая? О настройке зажигания уже перечитал все по несколько раз и все вроде бы делаю точно по инструкции, мот не заводится, но даже если изменить положение зажигания стреляет в выхлоп, в независимости от раннего и позднего зажигания, крутил и туда и туда. Мучаюсь уже несколько дней, весна сезон только открылся, не знаю что и делать...Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, а так же почему не совпадает момент разведения грузиков с меткой «Р»? До ремонта завести мотоцикл не пытался так как не было части запчастей. Я оппозитчик совсем не давно и раньше дела с такой техникой не имел, прошу извинить за лишнюю тему, поиском пользовался и читал подобные темы, но решения так и не нашел.

oppozit.ru

Днепр МТ10-36 — DRIVE2

В 2002 году с продажей мото "Юпитер 5" я зарекся покупать отечественные мото, не то чтобы я был против отечественной техники (т.к. считаю что уровень нашего автопрома вполне приемлемый), но мото-тратора, остановившиеся в развитии лет 30-40 назад меня устраивать перестали. Так 6 лет я передвигался на 4 колесах, а в 2007 году знакомый неожиданно предложил купить у его отца днепр МТ10-36 80г.в. с пробегом 5700км, простоявший в гараже последние лет 10. Долго не думал, посидел на оппозит.ру и за символическую плату приобрел ЧУДО, которое даже своим ходом доехало за 120 км до места моего проживания. Покупка состоялась осенью. И я знал чем буду заниматься зимними вечерами. Сразу определил приоритеты — ничего глобального делать не буду, мото должен без проблем проходить техосмотр, но быть на мой вкус красивым и передвигаться с наименьшими потерями (т.е с мин. кол. поломок на единицу пути). В результате чего мот был полностью разобран. Заменены на новые все прокладки и сальники, поршня с кольцами. При сборке поставил новые карбюраторы (К-68), электронное зажигание. Долго мучился с баком-капелькой от К-750, сиденье сделал "ступенькой". В вилку залил новое масло, а в задник амортах оказалась…вода с песком. Так до сих пор не понял, откуда песку-то там взяться? Пришлось поменять на новые, хромированные. Колодки конечно тоже по кругу поменял тормозные, новую резину поставил. Покрасил в зеленый металлик, велокомпьютер, тахометр…Ну еще всякие мелочи, которые не вспомнишь…Итоги… Как и предполагалось, ТО прошелся сразу без проблем.Вопреки ожиданиям (и отзывам на оппозит.ру), Днепр удивил ровным и довольно интенсивным разгоном до 7000 оборотов. Дальше загорается лампа давлениямаслаи разгон резко тухнет. Подвеска также вопреки расхожему мнению оказалась очень мягкой. Управляемость до 100км/ч нормальная, дальше начинает так колбасить что становится просто страшно, особенно сильно начинает "крестить" в пологих скоростных поворотах. В связи с тем, что темп моего движения всегда 100-110км/ч это довольно сильно напрягало. Решил что виноват маятник на сайлент-блоках, заказал токарю комплект бронзовых втулок, но, к сожалению, так и не поставил. Тормоза. Это ужас. Задний не радует эффективностью, но хотя бы работает, передний чтобы работал на рычаг надо приложить огромное усилие. Нормальное решение — только установка дискового тормоза, на мой взгляд.Новые глушители за год реально сгнили, хром отлупился. Со стандартной 8 парой в редукторе разгонялся до 125 км/ч (по велокомпу, спидометр в это время показывает совсем страшные цифры), дальше все так вибрирует что кажется что мот сейчас развалится, при езде с такой скоростью 10-15 мин идеально чистый движок весь покрывается маслом, видимо с давлением в системе у меня было не совсем ладно.Крупных поломок не было ни разу, первые 500км он вобще не ломался, потом стал постепенно напрягать, перегорали предохранители, откручивалось все что может открутиться (в некоторых местах пришлось рассверливать и нарезать новую резьбу),бывало просто отключался один из цилиндров а потом вдуг начинал работать, короче "полностью исправен" он был довольно редко. Прошлой весной ему пришлось снова пройти техосмотр (опять без проблем). Вместе мы были почти два года и всего около 1500км.Подводя итоги, я решил что устал и расстался с Днепром, но неприятного осадка не осталось, мот дал мне даже больше чем я ждал от него.

А весна уже близко, снег тает, асфальт обнажился и скоро просохнет. Мысль, которая всю зиму была в подсознании, рвется наружу: У МЕНЯ НЕТ МОТОЦИКЛА! Обстоятельства говорят что этот сезон придется провести на четырех колесах.

www.drive2.ru