ремонт генератора мотоцикла урал. Ремонт генератора мотоцикла урал

Ремонт генератора Г-424 - Полезные статьи - - Статьи

Разбираем генератор в такой последовательности. Снимаем кожух, вентилятор (предварительно отвернув центральный винт) и щеткодержатель. Взаимное положение статора и крышек отмечаем рисками. Чтобы теперь освободить ротор, держим генератор за заднюю крышку на весу и медным или алюминиевым молотком (в крайнем случае стальным, но через мягкую прокладку) ударяем по торцу вала ротора, пока он не выйдет из крышки. Понятно, что эту операцию следует выполнять вдвоем: один держит генератор, другой выбивает ротор. Затем таким же образом снимаем вторую крышку с ротора. На нем остаются подшипник 1 и контактные кольца 3 (рис. 2), которые удаляем с вала при помощи съемника (см. рис. 2), предварительно сняв стопорное кольцо.

Чтобы добраться до катушек (см. рис. 2), снимаем с вала 8 полюсный стакан 6, также пользуясь приспособлением, но без захвата 4 (см. рис. 1). Болты 2 вворачиваем в крайние отверстия упорного бруса, а их головками зацепляем клювы стакана. Для надежного захвата болты прижимаем к стакану в тисках или обматываем их несколькими витками мягкой проволоки. Если кольца или стакан снимаются с большим усилием, можно нагреть их над пламенем газовой плиты, примуса и др., избегая при этом нагревания вала.

Теперь извлекаем поврежденную катушку и отматываем с наружного и внутреннего слоя по полвитка. Надеваем на них лакотканевые чулочки диаметром 2—3 мм и ставим катушку на место, пользуясь клеем БФ-2 или НЦ. Применять эпоксидный клей нежелательно, поскольку при повторном ремонте снять катушку будет очень трудно.

После этого напрессовываем на вал стакан (смазав предварительно соединяемые поверхности тем же клеем) так, чтобы выводы катушки легли против проточек в стакане, а его клювы вошли между клювами первого стакана. Устанавливаем снятые ранее шайбы и очищенное контактное кольцо, пропустив в его выточки выводы катушки. Обрезаем чулок внутреннего вывода по торцу кольца, а проводник зачищаем и припаиваем, лользуясь паяльником мощностью не менее 90 Вт. Затем напрессовываем второе кольцо и припаиваем к нему второй вывод катушки. Далее устанавливаем стопорное кольцо, защитную шайбу и подшипник.

Якорь готов, и можно собирать генератор мотоциклов Урал и Днепр. Для напрессовки стакана, колец, подшипника и крышек удобно пользоваться отрезками труб подходящего диаметра.

uraldnepr.ru

Мотоцикл Урал. #19. Ремонт генератора.

Опубликовано 24 Мая 2018

Автор: Moto Sancho

Моторазбор Пермь - https://vk.com/motorazborperm.Поскольку с головками цилиндров произошла заминка, займемся ремонтом генератора. Разберем, посмотрим в каком состоянии детали, заменим подшипники и установим на двигатель.

Похожее видео

benzomotovideo.ru

Ремонт генератора 500Вт | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

(мото 03/98 стр 49)

ПОИСК ПРОПАВШЕЙ ЗАРЯДКИ

Хуже не бывает, когда перед выездом из гаража, включив зажигание, вы замечаете, что не горит контрольная лампочка на панели приборов. Или наоборот во время движения она вдруг вспыхивает, сигнализируя о том, что появились какие-то проблемы с генератором или электрическими цепями, из-за которых пропала "зарядка". В этой "Ремзоне" мы расскажем вам, как в оптимальной последовательности вычислить неисправность, возникшую в генераторной установке "оппозита" с новым "полкиловаттником". Начнем, как обычно, с операций, которые требуютнаименьшего вмешательства в конструкцию.

1. Отсоединим провод от клеммы "+Д" генератора и прикоснемся наконечником провода к "массе" мотоцикла. Если контрольная лампа "ЛК" не горит, необходимо проверить неисправность цепи подвозбуждения "провод-лампочка-замок зажигания-аккумулятор". В случае, когда лампочка загорается, проверяем цепь возбуждения в самом генераторе.

2. Для этого отсоединим все провода от клеммы "+" и разъема "+Д", снимем пластмассовый колпак с задней части генератора.Присоединим обратно все провода.Кратковременно замкнем на "массу" куском провода вывод "OF" (прямоугольная шина, припаянная к корпусу регулятора) регулятора напряжения и наблюдаем за лампой "ЛК".

Лампочка не горит - неисправен щеточный узел или обмотка ротора. Найти повреждение можно путем поэтапной "прозвонки" этих деталей переносной лампочкой с последующим внимательным осмотром.

Лампочка горит - неисправен регулятор напряжения.

3. При исправной обмотке возбуждения ротора лампочка должна гореть.В противном случае придется разбирать корпус генератора и возможно менять ротор.

4. При исправном щеточном узле лампочка должна гореть, свидетельствуя о работоспособности электрической цепи "щетка-клемма". И наоборот.

5. Проверить исправность регулятора напряжения можно, не отпаивая его выводы от счеточного узла. Достаточно отвинтить крепеж и извлечь щеточный узел в сборе с регулятором.Для проверки возьмем два хорошо заряженных аккумулятора (один из них должен быть с открытыми перемычками), лампочку и соберем схему (см. рисунок).

При включении питания 12 В и исправном регуляторе лампа должна гореть, Приповышении напряжения до 16 В лампа должна погаснуть. В процессе проверки следует контролировать напряжениетестером.

Внимание! Когда регулятор напряжения выходит из строя таким образом ("пробой"), что минусовая щетка постоянно закорачивается на "массу", он будет продолжать функционировать, вырабатывая повышенное напряжение. Как правило, из-за этого интенсивно выкипает электролит в аккумуляторе и возможно перегорание лампочек.

прислал: Олег Санников [email protected]

oppozit.ru

Пропала зарядка, или ремонт ротора генератора Г-424 - Электрика - Урал и Днепр - Каталог статей - KeyMoto

Одна из немногих серьезных модернизаций на отечественных оппозитах относится к середине семидесятых годов. "Уралы" и "Днепры" получили новый, двенадцативольтовый генератор с неслыханной по тем временам мощностью — аж целых 150 Вт. Да, это было круто, но и тут в огромную бочку меда разработчиков, как водится, производственники кинули половник дегтя. С качеством изделий в нашей стране всегда было как-то не очень, и генераторы не оказались исключением. Проведя опрос своих многочисленных знакомых, эксплуатирующих оппозиты, я ужаснулся. И было от чего. Получилось, что каждый второй генератор выходит из строя еще в младенческом возрасте (хотя завод-изготовитель утверждает, что изделие не требует обслуживания в течение 40000 км пробега мотоцикла). Та же самая сухая статистика указывает и на характерную, практически единственную, неисправность — обрыв провода обмотки возбуждения в местах его прохождения от контактных колец до катушки. Первым симптомом в этом случае является загоревшаяся контрольная лампочка, говорящая, что "пропала зарядка". Однако прежде чем грешить на генератор, проверьте, что при включении зажигания на клемму "Ш" подается напряжение. Если да, то остается проверить исправность щеточного узла, а если и здесь все в порядке, то последнее, что можно сделать перед полной разборкой генератора, — измерить сопротивление обмотки возбуждения на контактных кольцах (предварительно демонтировав щеточный узел). Мои вам глубочайшие соболезнования, если тестер покажет "обрыв". В буржуазных изданиях следующий абзац состоял бы из адресов магазинов, где можно приобрести необходимую деталь. А у нас? У нас проблемы. То денег нет, то купить негде. Поэтому будем ремонтировать ротор при помощи самых что ни на есть народных инструментов — кувалды и наковальни. Снимаем кожух вентилятора, сам вентилятор, отверачиваем винты, стягивающие корпус генератора, и легкими ударами молотка по приливам для стяжных винтов 'спрессовываем' заднюю часть корпуса с вала ротора. Расшплинтуем и отвернем гайку на валу, снимем приводную шестерню и выбьем ротор из передней части корпуса генератора. При помощи съемника стянем с вала задний подшипник и удалим шайбу и стопорное кольцо. Дальнейшая грамотная разборка ротора требует, по-хорошему, использовать какой-нибудь пресс. Но плохо у нас с обеспечением населения прессами. А вот хорошая кувалда есть у многих. Остается найти мощное основание и обязательно со сквозным отверстием. В идеале это классическая наковальня, хотя в крайнем случае подойдет и кусок рельса. Думайте сами...

Итак. Установим ротор на наковальню передним (с резьбовой частью) концом вала в отверстие и начнем выбивать вал из полюсных стаканов. Очень важно не пропустить момент, когда контактные кольца сдвинутся с накатки и их можно снять с вала, перекусив идущие к ним провода. Если это не сделать вовремя, то, увлекшись размеренным размахиванием кувалдой, можно превратить кольца в медные шайбы. После выпрессовки придется отреставрировать вал в том месте, где с ним контактировала кувалда, — убрать расклеп и восстановить резьбу крепления вентилятора.

Следующий этап — извлечение из полюсных стаканов ротора катушки возбуждения. Тут возможны варианты, зависящие от того, как хорошо или плохо катушку обмазали лаком при сборке ротора. Иногда удается разъединить стаканы, не повредив каркас, — а иногда в руках остаются лишь его обломки и мочалка из проводов. В последнем, более плачевном случае, по обломкам восстанавливаем размеры каркаса и выклеиваем его из плотного прессшпана или другого подходящего материала. Далее на каркас наматываем 750-800 витков провода ПЭТВ диаметром 0.49 мм, виток к витку (то есть, например, первый слой укладывается слева направо, а второй справа налево). В том случае, если катушка остается целой и невредимой, начинаем отматывать провод с надеждой, что может быть обрыв окажется близко, в пределах нескольких десятков верхних витков. В таком счастливом случае останется организовать второй вывод и начать сборку ротора с намотки бандажа из лакоткани и обмотки ее суровыми нитками и обмазки электроизоляционным лаком (подойдет любое жаростойкое клеющее вещество, например, бакелит, эпоксидная смола и т.п.). Все это относится и к новой самонамотанной катушке. На оставленные выводы длиной 100-150 мм наденем кембрики.

Для сборки ротора потребуется оправка или кусок трубы подходящего внутреннего диаметра (большего, чем диаметр вала в районе резьбовой части и шпоночного паза, и меньшего, чем в месте посадки подшипника). Положим стаканы ротора с вложенной в них катушкой на наковальню над отверстием и через оправку запрессуем вал. Даже при использовании оправки на валу образуется небольшой расклеп. Удаляем его широким плоским напильником во избежание проблем с посадкой ротора в передний подшипник. Проложим провода, наденем фигурную шайбу и займемся посадкой на вал контактных колец, на которых в местах старой пайки сделаем небольшие пропилы полотном ножовки по металлу, и облудим их. Когда провода подпаяны, убирем плоским напильником все неровности на кольцах в местах пайки. Все, ремонт ротора окончен, можно собирать генератор.

moto-rus.ucoz.ru

Мотоциклы и скутеры - Эксплуатация, обслуживание и ремонт мотоцикла «Урал» - Электрооборудование

Генератор переменного тока фирмы Nippon Denso со встроенным регулятором напряжения, устанавливаемый на мотоциклы «Урал» с 2004 г, отличается повышенной надежностью по сравнению с 500-ватгным генератором производства АТЭ-1, который устанавливался в предыдущие годы. Генератор устанавливается на верхней части двигателя, привод обеспечивается косозубой шестерней от шестерни распределительного вала. Для установки генератора применяется специальный переходник с демпфирующими элементами. Через отверстия в корпусе переходника генератор крепится к двигателю.

Диагностика встроенного регулятора напряжения

Для работы потребуется мультиметр.1. Проверяем уровень электролита и степень заряженности аккумуляторной батареи, при необходимости доливаем в батарею дистиллированную воду и заряжаем батарею (см. «Аккумуляторная батарея. Обслуживание и замена»).2. Запускаем двигатель, рукояткой управления дроссельными заслонками карбюраторов устанавливаем частоту вращения коленчатого ваза 3500—4000 об/чин и выключаем все потребители, кроме системы зажигания.3. Замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. При исправном регуляторе напряжение должно быть 13,9-14,5 В. Если напряжение меньше 13,9 В. необходимо проверить контакты в соединениях электроцепей.

Диагностика генератора

1. Снимаем генератор с мотоцикла (см. «Генератор. Снятие и установка»).2. Снимаем заднюю крышку генератора, щеточный узел в сборе с регулятором напряжения и выпрямительный узел.3. Проверяем обмотку ротора: прикладываем щупы омметра к контактным кольцам ротора и проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки должно быть 3-10 Ом.4. Провернем обмотки статора: поочередно подсоединяем щупы омметра к выводам обмотки статора, при отсутствии обрыва омметр покажет небольшое электрическое сопротивление (до 10 Ом).5. Проверяем замыкание обмотки статора на корпус генератора: подсоединяем щупы омметра к выводу обмотки статора и корпусу, при отсутствии замыкания обмотки, омметр покажет бесконечно большое электрическое сопротивление.

6. Проверить выпрямительный блок данного генератора достаточно затруднительно, все диоды залиты специальным компаундом. В случае подозрения на его неработоспособность, необходимо заменить весь блок заведомо исправным.

Разборка

Полную разборку и ремонт генератора рекомендуется проводить в специализированной мастерской.Перед снятием генератора и проведением диагностических работ с ним необходимо отключить провод «отрицательного» вывода аккумуляторной батареи.

Не допускается работа генератора при отсоединенной аккумуляторной батарее. Это вызовет возникновение скачков напряжения, которые могут повредить регулятор напряжения и другие электрические устройства в бортовой сети мотоцикла. Запрещается замыкать между собой контакты генератора и регулятора напряжения

1. Пассатижами вынимаем шплинт гайки приводной шестерни.2. Фиксируем шестерню генератора в тисках от проворота (необходимо использовать дощечки, как на фото, во избежание повреждения зубьев шестерни) и ключом на 19 мм отворачиваем гайку.

3. Используя съемник, спрессовываем шестерню с вала генератора.

4. Необходимо внимательно осмотреть шестерню на предмет наличия повреждений зубьев и шпоночного паза, при наличии повреждений шестерню необходимо заменить.

5. Ключом на 12 мм отворачиваем четыре гайки шпилек переходника.

6. Отвернув гайки и сняв пружинные шайбы со шпилек, отсоединяем переходник от генератора (необходимо отметить риской положение переходника относительно генератора).

7. Отворачиваем три винта крепления пластины (для этого рекомендуется воспользоваться ударной отверткой) и снимаем пластину, закрывающую подшипники переходника.

8. Установив переходник в тиски, как показано на фото, легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла выпрессовываем вал.

9. Осматриваем вал переходника и посадочные места подшипников на предмет повреждений — на валу не должно быть следов побежалости и деформации шпоночного паза.

10. Воспользовавшись высокой инструментальной головкой на 17 мм и молотком, легкими ударами выпрессовываем подшипники вместе с опорным кольцом.

11. Между подшипниками вала установлено стальное опорное кольцо. Необходимо проверить подшипники на наличие продольного и поперечного люфтов — они должны вращаться равномерно, без шумов и заеданий.

12. Для выпрессовки сальника вала переходника можно воспользоваться инструментальной насадкой на 27 мм.

13. Поддев шлицевой отверткой резиновые демпфирующие элементы, извлекаем их из обоймы переходника. Элементы демпфера не должны иметь расслоений, трещин и других повреждений.

14. Крестовой отверткой отворачиваем три болта крышки регулятора напряжения (сзади генератора).

15. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки положительного вывода генератора.

16. Вынимаем пластмассовую изоляционную втулку из корпуса.

17. Снимаем крышку регулятора напряжения.

18. Для снятия регулятора напряжения потребуется отвернуть крестовой отверткой четыре винта его крепления.

19. Снимаем регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом. На регуляторе находится колодка с двумя выводами - Ig (ignition) и L (lamp). Колодку необходимо очистить от загрязнений.

20. Перед снятием щеточного узла следует снять резиновый пыльник.

21. Для снятия щеточного узла с регулятора напряжения крестовой отверткой отворачиваем винт крепления.

22. При необходимости очистите щетки «10» и «23» от продуктов износа и пыли. Также может потребоваться очистить клеммы щеточного узла и регулятора напряжения от окислов, возникающих в процессе работы. При нажатии на щетки они должны свободно перемещаться в своих пазах и быть подпружиненными. Выступание щеток в свободном состоянии должно быть не менее 5 мм, в противном случае щеточный узел необходимо заменить в сборе.

23. Для снятия выпрямительного блока потребуется отвернуть крестовой отверткой четыре винта крепления к корпусу генератора.

24. Отвернув винты, получаем доступ к выводам обмотки генератора, уложенным под головками винтов. При помощи пассатижей выпрямляем их. Это необходимо делать очень аккуратно, чтобы не повредить выводы.

25. Сдвигая диодный мост вверх по контактам обмотки, снимаем его.

26. Ключом на 8 мм отворачиваем две гайки и два болта, стягивающие корпус генератора.

27. Удерживая ключом на 10 мм вал генератора от проворота, ключом ка 22 мм отворачиваем обойму демпфера.

28. Отворачиваем обойму демпфера, под ней находится дистанционная втулка.

29. Снимаем дистанционную втулку с вала.

30. Прогреваем техническим феном корпус генератора в местах запрессовки переднего и заднего подшипников, это позволит без особых усилий снять крышки генератора и выпрессовать ротор.

31. Отворачиваем четыре винта пластины, закрывающей передний подшипник вала.

32. Отвернув четыре болта, вынимаем пластину. Также необходимо проверить состояние проводов обмотки статора - на них не должно быть никаких повреждений.

33. Используя специальную оправку или инструментальную насадку на 19 мм выпрессовываем передний подшипник.

34. Проверяем техническое состояние заднего подшипника, его вращение должно быть плавным, без люфтов, при быстром вращении шум должен быть незначительным. Если необходимо снимаем подшипник с вала при помощи стандартного съемника и заменяем его.

Сборка

Сборку генератора производим в обратной последовательности, предварительно очистив все части генератора от грязи и продуктов износа. Подшипники запрессовываем на вал при помощи оправок либо инструментальных насадок, совпадающих по диаметру с внутренними кольцами подшипников, Посадочные места подшипников в крышках генератора не должны быть деформированы. При сборке на все болты необходимо нанести анаэробный фиксатор резьбы для предотвращения вывинчивания крепежа от вибраций. Момент затяжки гаек корпуса переходника составляет 14-15 H-м, обоймы демпфера — 40—50 Н-м, корончатой гайки шестерни генератора - 50—60 Н-м.

www.smug.ru

Ремонт генератора Г-424 | Советские мотоциклы

Наиболее распространенной причиной отказа двенадцативольтового генератора Г424, применяемого на тяжелых мотоциклах Урал и Днепр, как показала практика, является отрыв проводов от катушек возбуждения в роторе (якоре) из-за слабого крепления их каркаса в полюсных стаканах. Восстановить цепь питания катушки можно в домашних условиях, если сделать съемник, показанный на рис. 1. Разбираем генератор в такой последовательности. Снимаем кожух, вентилятор (предварительно отвернув центральный винт) и щеткодержатель. Взаимное положение статора и крышек отмечаем рисками. Чтобы теперь освободить ротор, держим генератор за заднюю крышку на весу и медным или алюминиевым молотком (в крайнем случае стальным, но через мягкую прокладку) ударяем по торцу вала ротора, пока он не выйдет из крышки. Понятно, что эту операцию следует выполнять вдвоем: один держит генератор, другой выбивает ротор. Затем таким же образом снимаем вторую крышку с ротора. На нем остаются подшипник 1 и контактные кольца 3 (рис. 2), которые удаляем с вала при помощи съемника (см. рис. 2), предварительно сняв стопорное кольцо. Чтобы добраться до катушек (см. рис. 2), снимаем с вала 8 полюсный стакан 6, также пользуясь приспособлением, но без захвата 4 (см. рис. 1). Болты 2 вворачиваем в крайние отверстия упорного бруса, а их головками зацепляем клювы стакана. Для надежного захвата болты прижимаем к стакану в тисках или обматываем их несколькими витками мягкой проволоки. Если кольца или стакан снимаются с большим усилием, можно нагреть их над пламенем газовой плиты, примуса и др., избегая при этом нагревания вала. Теперь извлекаем поврежденную катушку и отматываем с наружного и внутреннего слоя по полвитка. Надеваем на них лакотканевые чулочки диаметром 2—3 мм и ставим катушку на место, пользуясь клеем БФ-2 или НЦ. Применять эпоксидный клей нежелательно, поскольку при повторном ремонте снять катушку будет очень трудно. После этого напрессовываем на вал стакан (смазав предварительно соединяемые поверхности тем же клеем) так, чтобы выводы катушки легли против проточек в стакане, а его клювы вошли между клювами первого стакана. Устанавливаем снятые ранее шайбы и очищенное контактное кольцо, пропустив в его выточки выводы катушки. Обрезаем чулок внутреннего вывода по торцу кольца, а проводник зачищаем и припаиваем, лользуясь паяльником мощностью не менее 90 Вт. Затем напрессовываем второе кольцо и припаиваем к нему второй вывод катушки. Далее устанавливаем стопорное кольцо, защитную шайбу и подшипник.

xn----ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai