Регулировка передней вилки мотоцикла днепр. Как снять и разобрать переднюю вилку велосипеда. Регулируем переднюю вилку на мотоцикле урал и днепр

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА МОТОЦИКЛА ДНЕПР. Регулировка передней вилки мотоцикла днепр


Как снять и разобрать переднюю вилку велосипеда. Регулируем переднюю вилку на мотоцикле урал и днепр

Ремонт вилки Восхода August 1st, 2014

Ну вот, я и докатился до постов с пошаговыми инструкциями. Так как у меня появилась вилка, которую надо разобрать, да еще и один товарищ задает вопросы по ее разборке, я решил ему помочь таким образом. Все равно вилку разбирать буду, а камерой пощелкать в процессе мне не сложно.Короме того, к этой статье есть небольшое видеодополнение . Если что-то в статье непонятно, ознакомьтесь с ним.Итак. Вот вилка, что будет темой страницы, которая в темном боксе хранится, на мотоцикле, который построил "ЗиД".

1.

Ставим мотоцикл на центральную подставку. Для начала сольем масло с перьев вилки. У Восхода это делается через болты крепления трубки гидроамортизатора в нижней части перьев вилки. Болты изнутри фиксируют трубку, так что если целью было просто сменить масло, вилку лучше не шевелить - трубка внутри с радостью "уйдет" и поймать ее обратно будет не простой задачей.

2.

Как и ожидалось, вместо масла вытекла какая-то непонятная жижа, с большим содержанием воды. Видно, что вилка если и обслуживалась, то очень давно. Чтоб густое нечто бодрее вытекало из пера, открутил пробку. Проделав это с одним пером, переходим к другому. "Сливной" болт надо вернуть на место, он закрепляет подвижную трубу вилки, ограничивая ее ход, иначе она повиснет на сальниках. Впрочем, если вы намерены вилку перебирать полностью, на это замечание можно и забить.

3.

Если целью было просто сменить масло, то залив через пробку грамм 200 бензина в каждое перо, "прокачаем" вилку, зажав передний тормоз, сольем вымытую грязь и при необходимости повторим операцию. Посадим болты крепления трубки гидроамортизатора на герметик (ведь не хочется, чтобы оттуда подтекало масло?), зальем в каждое перо по 180 мл жидкого масла (например масло для акпп или гидравлическое, для гидроусилителя руля, их найти проще, чем мифическое веретеное или трансформаторное масло). Резьбу пробок, перед закручиванием, полезно слегка смазать герметиком.Но в случае с текущей вилкой просто заменой масла не обойтись. Дальше надо решить, стоит ли снимать перья вилки, нужен ли им ремонт. Сальники, направляющие втулки и гофры вилки можно поменять не вынимая неподвижных труб из траверс. Сами неподвижные трубы должны быть идеально гладкими, даже зеркальными, без крупных царапин, раковин и ржавчины. По крайней мере та их часть, по которой работает сальник. Если это не так, мои соболезнования, трубы надо снимать, шлифовать и полировать, иначе замена сальников станет пустой тратой денег и времени, неровная поверхность быстро их сожрет и вилка будет "радовать" вас ручейками масла. Если раковины глубокие и при шлифовке придется снять много металла, лучше их вообще заменить. На фото ниже все плохо.

4.

Мне с вилкой в этом плане повезло. Но снимать все равно придется - мотоцикл разбирается на запчасти.

5.

Итак, допустим, с неподвижными трубами порядок.Меняем изношенные гофры, направляющие втулки и сальники. Для начала надо снять крыло и переднее колесо. Ослабляем стяжной болт и откручиваем ось (резьба левая, не потеряйте гайку), вынимаем, снимаем колесо. Так как центральной подставки на этом мотоцикле нет, пришлось сунуть под него какой-то деревянный ящик.

6.

7.

Перед снятием колеса желательно ослабить, а то и вовсе открутить корпуса сальников, так называемые "стаканы", ибо потом подвижные трубы будут прокручиваться вместе с ними и сделать это будет проблематично. Я этот момент прослоупочил, пришлось вставить ось колеса обратно.

8.

Открутив стакан и "сливной" болт, снимаем подвижную трубу. Мне пришлось подергать ее хорошенько, она нехило закисла в верхней направляющей втулке.

9.

Направляющие втулки удерживаются стопорными колечками. Поддеваем их чем-нибудь и снимаем, а вслед за ними и втулки. Стакан с сальниками безжалостно сдираем с неподвижной трубы. Все равно сальники менять.

10.

Сальники лучше покупать набором, так-как в наборе присутствует и пыльник, отдельно его хрен найдешь, а заменить его тоже желательно. Если новый пыльник достать не удалось, можно заменить его старым сальником .Выковыриваем пыльник из "стакана". Вслед за ним первый сальник. Его можно выбить, уперев отвертку с обратной стороны. Аккуратно, не деформируйте стальное кольцо. Вслед за первым сальником вынимаем это кольцо и второй сальник. В "стакане" опционально присутствуют резиновое круглое и капроновое плоское кольца. В данном случае их не было, хотя на вилке, что стоит на моем мотоцикле, они есть. В любом случае запоминаем последовательность, что где и как стояло, вам еще собирать)

11.

12.

13.

14.

15.

Если гофра вилки подлежит замене, самое время этим озадачиться. Пока вилка полуразобрана, полезно промыть бензином все детали, после можно ее собирать.Вставляем в "стакан" новые сальники и пыльник. Кстати, размер сальника, если кому интересно: 34х45х11,5 мм (Внутренний диаметр х Внешний диаметр х Ширина). Смазав маслом неподвижную трубу, аккуратно проходя канавки под стопорные кольца направляющих втулок, чтоб не повредить сальники, одеваем "стакан" на нее. Ставим новые направляющие втулки. Втулка с закраиной стоит сверху. Если поставить изношенные старые, то подвижная труба скорее всего будет иметь люфт, а сальники люфтов не терпят и вилка, несмотря на новые уплотнения и отличное состояние поверхности неподвижной трубы, все равно начнет течь. Дальнейшая сборка, думаю трудностей не предоставит. Надо только сориентировать отверстие в трубке гидроамортизатора так, чтоб попасть в нее "сливным" болтом. Резьбу в верхней части подвижной трубы можно смазать герметиком, бывает по ней отпотевает масло, что не красиво.Теперь вариант номер два: неподвижные трубы "убиты", перья надо снимать. Снимаем колесо с крылом, откручиваем пробки вилки, вынимаем пружины, чтоб не мешались. Ослабляем стяжные болты нижних траверс.

16.

В прорезь траверсы забиваем распорку, например отвертку. Только без фанатизма, а то траверсу и сломать можно.

17.

На треть закручиваем пробку, и ударяя по ней киянкой, осаживаем перо вилки, пока пробка не упрется в верхнюю траверсу. Откручиваем ее и покачивая вынимаем перо из траверс. Если перо "не идет" (так бывает, когда неподвижная труба сверху сильно заржавела), придется найти оправку или трубу, подходящую по диаметру пера вилки, и продолжить выбивать ее. Не повредите резьбу!Разборка пера уже описана выше, добавлю только один нюанс. Чтобы снять трубку гидроамортизатора надо выбить пластиковую втулочку из пластикового же наконечника трубки, после чего трубка вытряхивается через верх неподвижной трубы вилки.

18.

Снятую неподвижную трубу отдаем на шлифовку и полировку знакомому токарю, после чего собираем. Такая восстановленная вилка у меня уже прошла 5000 км без единого следа подтеков масла. Добавлю еще, что время от времени (после дождей, мойки) полезно заглядывать под гофры вилки и удалять невесть как появившуюся там воду. На зиму трубы под гофрами надо смазать силиконовой смазкой или маслом и прокачать вилку, после чего обработку повторить. Теперь можно быть уверенным, что труба не поржавеет и труды не пропадут даром.Вот собственно и все. Как видно, перебрать вилку - дело совершенно нехитрое.

Горный велосипед, да и вообще практически любой современный велосипед сегодня сложно представить без системы амортизации, призванной эффективно и доступно повышать управляемость и комфортность езды на данном виде транспорта.

Чаще всего велосипеды оснащены передней амортизационной вилкой, благодаря которой велосипедистам гораздо легче преодолевать дорожные неровности даже при высокой скорости движения, при этом нагрузка на ладони и кисти во время езды минимальна. Уменьшая вибрационный эффект, грамотно подобранная и отрегулированная вилка способствует продлению срока службы других компонентов велосипеда, в частности рамы и рулевых подшипников.

Срок службы самой вилки может быть продлен в несколько раз за счет грамотного ухода и регулярного техобслуживания.

Видео-обзор обслуживания передней пружинной вилки:

Профилактический осмотр вилки

Нередко именно профилактический осмотр вилки позволяет своевр

ivprogress.ru

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА МОТОЦИКЛА ДНЕПР - Отечественные мотоциклы, описание, ремонт и тюнинг

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА МОТОЦИКЛА ДНЕПР

 

 Устройство передней вилки показано на рис.1

Разборка передней вилки

 

Переднюю вилку мотоцикла Днепр без особой надобности разбирать не рекомендуется.

Перед разборкой необходимо отвинтить гайку 20 (рис. 1) левого наконечника, вывинтить ось переднего колеса (левая резьба) и, вынув переднее колесо с диска тормоза, снять колесо (предварительно, отсоединив трос переднего тормоза).

Вывинтить барашек 1 (рис. 2) амортизатора. Отвинтить гайки 4 и 2, снять траверсу 6. Отвинтить винты 22 (рис. 1) сливных отверстий и слить масло. Освободить гайки 25 болтов 26 и снять наконечники 17 и 18 перьев вилки с направляющими трубами 10. Вывинтить корпус сальника 8 и вынуть направляющие трубы 10 вилки из наконечников 17 и 18. Снять стопорное кольцо 12, втулки 11, 9 и сальник 8 с направляющих труб 10.

Для разборки амортизатора вилки мотоцикла Днепр необходимо отвинтить болт 16 крепления амортизатора и вынуть амортизатор 13 в сборе. Затем отвинтить гайку в верхней части штока, снять верхний наконечник и пружину вилки. Вывинтить нижний наконечник пружины и вынуть шток с поршнем в сборе (трубку амортизатора предохранить от повреждений).

Для разборки сальника 8 необходимо отвинтить гайку сальника, вынуть войлочное кольцо, снять пружину манжеты сальника и вынуть манжету.

При снятии верхнего кожуха 7 необходимо отсоединить фару, отвинтить гайки 25 (рис. 2) и вынуть болты 23 крепления щитка к кожуху. Отвинтить гайки 27 крепления переднего щитка к мостику и снять щиток 21. Вынуть болты 26 (рис. 1), снять кожухи 7.

Сборка вилки мотоцикла Днепр

 

Перед сборкой все детали вилки должны быть тщательно очищены от грязи и промыты в керосине.

Вилку собирать в такой последовательности:

собрать амортизатор 13 (рис. 1), надеть пружину, вставить его с пружиной в наконечники 17 и 18 вилки, затянуть йолтом 16. На трубу 10 надеть корпус сальника 8 в сборе, направляющие втулки 9 и 11 и стопорное кольцо 12. Вставить трубу 10 в наконечник 17 и 18 и завинтить корпус сальника на наконечнике. Резьбу корпуса сальника обмазать суриком или бакелитовым лаком. Вставить трубку 10 с наконечниками 17 и 18 в кожухи 7 с направляющей муфтой 6 и продеть через мостик 5 рулевой колонки.

 

 

 

Предварительно закрепить трубы 10 в мостике стяжными болтами 26. В сливные отверстия наконечников вставить винты 22 с шайбами 23 и затянуть их. В каждое перо вилки мотоцикла Днепр залить по 130 см3 масла АС-8 ГОСТ 10541—63.

Перед установкой на раму передней вилки необходимо проверить количество шариков в подшипниках рулевой колонки (их должно быть по 24 шт. в каждом). Ставить шарики в обоймы подшипников, запрессованных в головку рамы на смазке Литол-24. Вилку надеть в головку рамы и закрепить гайкой 7 (рис. 2), затем установить траверсу 3 (рис. 1) на конусы труб 10. Завинтить концы штоков амортизаторов в гайки 2 (рис. 2), законтрив их гайками.

Следить за тем, чтобы между торцами контргайки и верхним наконечником пружины был зазор в пределах 0,2—0,4 мм. Слегка завинтить гайки 2, отпустить болты 26 (рис. 1), затянуть гайки 2 (рис. 2) до отказа на траверсе 3 (рис. 1) и затянуть болты 26; завинтить гайку 4 (рис. 2), завинтить барашек 1 амортизатора и зашплинтовать его.Присоединить трос переднего тормоза к рычагу на тормозном диске и диск совместно с колесом вставить между перьями вилки. Продеть через ступицу и диск тормоза ось переднего колеса и завинтить его до отказа (левая резьба).    

Закрепить ось в левом наконечнике пера вилки мотоцикла Днепр гайкой 20 (рис. 1).

izh-motor.ru

Доводка передней вилки мотоцикла Урал - Тюнинг

"Уральская" передняя вилка считается далекой от совершенства. Виной тому и жесткие амортизаторы, и постоянно подтекающее масло... Евгений Смирнов из Краснодара считает, что нужно не так уж много времени и сил для того, чтобы этот узел начал работать безупречно. Как и весь "Урал".

Хочу поделиться опытом с владельцами "Уралов-Соло" и сказать несколько слов в защиту "дубовой" подвески этой машины.

В нашем городе такие мотоциклы в особом почете в байкерских кругах, наверное, как и во всей России. С проблемой жесткости передней вилки каждый борется по-своему: кто оставляет все как есть, кто ставит вилку от "Явы" или лицензионную "планетовскую". Я решил проблему иначе.

На моем мотоцикле вилка "стояла колом", ее жесткость компенсировалась лишь покрышкой переднего колеса. Демонтаж и разборка перьев показали следующее: левое перо работало только на отбой, а правое заклинило в среднем положении. Дальнейшая разборка по составным частям выявила ржавчину на всех элементах, особенно на втулках и нижних трубах, наличие воды (скорее всего, конденсата) примерно 10-15 мл на каждое перо, и отсутствие амортизаторной жидкости (вместо нее грязь и водно-масляная эмульсия по 40-50 мл в каждом пере). В дополнение ко всему сальник на правом пере вышел из своей обоймы и стал на перекос, вследствие чего амортизаторная стойка перестала работать. Сам сальник чудом остался цел.

Остальная работа свелась к тщательной промывке и шлифовке пар трения на полировальном круге. Нижние трубы шлифовал с помощью специальной насадки на дрель. Таким образом удалось решить задачу снижения трения в подвижных частях. Кстати, верхние трубы хоть и покрыты хромом, но все же немного шероховатые, вследствие чего могут увлекать масло из нижней части вилки через сальники и пыльники. В принципе, это не страшно, так как явление это незначительное, но на вилке будут следы масла. Поэтому верхние трубы тоже желательно отполировать.

После вышеперечисленных операций аккуратно собрал перья, залив в каждое по 135 г смеси веретенного и моторного масел в пропорции 1:2. При сборке дополнительно смазал каждую из втулок.

Результат не замедлил сказаться — мой мотоцикл по плавности хода и отзывчивости передней вилки теперь не уступает "Яве-638", а за счет того, что сам по себе он тяжел и имеет другие геометрические и центровочные характеристики, стал устойчивее и лучше держит дорогу. При торможении элегантно осаживается на переднее колесо (но не клюет), а при ускорении приседает назад.

Данную операцию лучше сделать сразу после доставки нового мотоцикла к месту "постоянного жительства". Все разговоры о том, что нужно поездить по брусчатке и вилка "разойдется" сама, — полнейший абсурд. Моментально выйдут из строя подшипники рулевой колонки.

И вообще, "Урал" нужно регулировать сразу после покупки. В первую очередь двигатель: клапаны, зажигание, карбюраторы. Само собой, сцепление; обязательно передний и задний тормоз, ну и, конечно, переднюю вилку.

После всех этих операций у вас получится достойная стильная машина, способная радовать хозяина комфортной динамичной ездой.

Строительство загородных домов из бруса

izh-motor.ru