На что обращать внимание при покупке мотоцикла? При покупке мотоцикла на что смотреть

Осмотр б/у мотоцикла перед покупкой - Новичкам

Очень часто слышу вопрос - "на что братить внимание при осмотре", "помогите, я не умею" Вот вам подробная инструкция!

Взято с Varadero Club

Dmitriy Khripkovskiy Осмотр б/у мотоцикла перед покупкой

Психологическая подготовка к покупке. Будьте готовы к тому, что вы сегодня ничего не купите. Решение должно созреть. Вы продавцу ничего не обязаны, кроме того, что нужно приехать на встречу вовремя. Не настраивайте себя на голубую мечту! Она стоит новая в салоне, а вы едете покупать мотоцикл БЫВШИЙ в УПОТРЕБЛЕНИИ! Даже если написано состояние «отличный» это надо понимать как отличный для своего возраста и пробега! А не как «новый мотоцикл»!

Обязательно возьмите с собой друга который хоть что-то понимает в мотоциклах. Или в автомобилях. Или ничего не понимает, но дотошный. Да хотя бы жену или подругу с этим списочком и желанием помочь. Два глаза хорошо, четыре лучше. Помните, что, находясь внутри ситуации, вы полностью ее не контролируете. По-любому.

Приборы и инструменты. перчатки, фонарик, стетоскоп, датчик шпаклевки, штангенциркуль (или микрометр), мультиметр(можно любой дешевый, купленный в переходе метро), листок с данными, взятыми предварительно из мануала. Еще по фотографии должны насторожить: 1. Тюнинговый выхлоп. 2. Аэрография или нестандартный цвет. 3. Отсутствие резиновых накладок на подножки или их вопиющая новизна. 4. Армированные тормозные шланги. (Все это не повод отказаться от покупки. Вполне возможно, что хозяин просто стремился к совершенству( я как пример). НО! Это могут быть последствия аварии и попытки это скрыть.)

ОСМОТР В идеале, если мотоцикл будет непрогретым. О чем и попросите хозяина, договариваясь по телефону о всрече. Сами его запустите, сами посмотрите на качество холодного запуска, сами послушаете. Ведь "на холодную" все тепловые зазоры в приводе газораспределительного механизма еще большие, поэтому и стуки и шумы более явные.

Система управления: Тросики управления (состояние) Плавность хода ручки газа. Наличие лампочек в приборной панели и их работоспособность. Работу переключателей. Состояние рычага переключения КПП и тормоза (при частом выгибании после падений накапливаются усталостные деформации). Заодно смотрим течь масла из под вала переключения.

Двигатель Шумы цепи привода ГРМ. (не страшно, относительно дешево и легко меняется, но повод для серьезного уменьшения цены) Стук клапанов (если сильный, то возможен сильный износ распредвала) Течи масла из под двигателя (сальник ведущей звездочки, рычага переключения КПП, течи из под днища (срыв головок болтов при смене масла), крышки сцепления. (последствия неквалифицированного ремонта) Прокладка крышки должна быть без следов герметика (опять же, не страшно, просто это свидетельство того, что в двигатель залезали ) На холодную открутить пробку заливной горловины двигателя и понюхать. Не должно быть запаха бензина. Если есть - карбы льют давно и сильно (или иглы залипли или им с колодцами кирдык).

Cтарт, прогрев. Слушаем мотор, пока холодный (тепловые зазоры максимальные), смотрим легкость запуска по которому оцениваем работу карбюратора и свечей) Если ПОСЛЕ ПРОГРЕВА пару-тройку раз (не более) погазовать до красной зоны, выхлоп по-прежнему должен быть чистым.

Система охлаждения. Сильные повреждения радиатора. Масло в тосоле в расширительном бачке и там – же наличие запаха бензина (признаки прорыва прокладки головки блока цилиндров и езды на масле с тосолом)

Система питания Запускаем нос в бак на предмет чрезмерной ржавчины внутри и работы замка крышки. Если ржавчины много - отказываемся от покупки - потом замучаетесь карбюраторы чистить.

Трансмиссия Цепь и ее состояние, звездочки и состояние зубьев. Одеваем перчатки. Руками покачать заднюю звездочку. Если ощутим люфт, то нужно менять подшипник (кстати, и остальные, до кучи, тоже ибо изнашиваются они приблизительно одинаково)

Сцепление запускаем движок, выжимаем полностью сцепление, включаем первую передачу, и можно чуток добавить газку. Если моц при выжатом сцеплении пытается катиться хоть чуть-чуть - плохо (максимум один раз может дернуться при включении передачи -это нормально).

Тормоза Передние диски. Новые – 4.5мм, минимально допустимая толщина 4.0мм Задний диск -5.0мм, минимально допустимая толщина 4.5мм (на разных мотоциклах мин. толщина может немного разниться - минимально допустимая толщина диска выбита на самом диске. Посмотрите внимательно) Состояние суппортов, наличие резиновых колпачков на прокачные штуцеры, целостность пыльников на поршнях, сорванные шпильки суппортов.

Ходовая часть Состояние штока заднего амортизатора, наличие течей из под сальника Раковины, глубокие царапины, иные сильные повреждения перьев передней вилки. Течи из под сальников, порванные пыльники, течи сальников. Ощутимый стук в вилке при качании (зажать ручной тормоз, покачать вверх-вниз) Состояние протектора, равномерность износа, сильные вмятины и трещины на колесных дисках

transalp-club.ru

На что обращать внимание при покупке мотоцикла? — МОПЕДИСТ.ру

По поводу модели, класса, марки определиться надо самостоятельно. Это по форумам, журналам и т.п. Я всегда выбирал по деньгам. Если выбором оказалось что-то типа Ижа или явы, то действовать надо так. Встретившись с продавцом, сначала посмотреть документы на тачку. Убедиться, что он владелец, имеет техпаспорт, если есть, генеральная доверенность. В общем, повнимательнее. Если что настораживает, перенести покупку на следующий день, а за это время поспрашивать у народа в форуме.

Подошли к байку. Не запускаем. Осмотриваем общее состояние. Год выпуска и все данные с шильдика сверяем с техпаспортом. Смотрим на вилку. Есть следы течи - готовимся к противному ремонту вилки с заменой сальников. Лысая или изношенная резина признак огромного пробега и возраста. Садимся на сиденье, резко встаем - проверяем работу задних амортизаторов. Сжиматься они должны быстро, разжиматься медленно. Выявлем течи - краны бензиновые, под карбюратором, следы масла снизу двигателя. Следы падений. Самое противное - на хроме глушителей. Устраняется заменой поцарапанных деталей. Также страдает руль - не погнут ли? Ставим на центральную подножку и смотрим соосность колес переднего и заднего. Не погнут ли маятник, не повернуто ли заднее колесо? Гидравлический тормоз нажимаем одним пальцем, при этом крутя переднее колесо. Обращаем внимание, что для полной блокировки колеса усилие на ручку тормоза почти не надо прикладывать. Смотрим сзади на цепь - долна идти ровно, паралельно - иначе обеспечена замена как цепи, так и звездочек. Год выпуска аккум? Больше 2-х лет они не живут. Запускаем. Смотрим, какие танцы с бубном при запуске использует владелец. Что-то подкачал, покрутил, дернул, выругался, сказал, что обычно он заводится с первого раза, дернул, выкрутил сечи, залил туда бензин? Уходим оттуда медленно и с достоинством.

Все хорошо? Слушаем звук. ВСЕ ДЕЛАЕТ ТОЛЬКО ОН! НИЧЕГО НЕ КАСАЙТЕСЬ! Пусть выжмет сцепление и включит скорость с выжатым сцеплением. Тем самым из общего звука двигателя он уберет звук моторной цепи. Слушайте. Не должно быть звенящих звуков из цилиндров (признак конца поршневой, в глушителе допустимо ) "фыркающих" (негерметичность выпуска). Звук должен радовать слух. Попросите погазовать. Оцените раскрутку коленвала. На высоких оборотах тоже без посторонних шумов! А теперь, ради смеха, с умным видом, попросите его включить опять нейтралку. Пока он не тронется, ему это не удасться. Хотя....Если сильно ослабить сцепление, то, может быть, но я таких номеров не видел. Просим его проехать одного с демонстрацией тормозов (переднего и заднего). Напоследок. Нет таких поломок, которые бы невозможно было бы починить своими силами в гараже. Было бы желание.

Даже если что - то не работает, а если душа требует - надо брать .... :-)

www.mopedist.ru

Секреты покупки подержанного мотоцикла

Как правило, если вы покупаете подержанный мотоцикл, вас толкает к этому нехватка средств на новый.

Допустим, вы уже определились с выбором, выбрали производителя, тип, модель, или вам просто понравился какой-либо мотоцикл. На что обращать внимание при первом осмотре?

Год выпуска - перед началом осмотра внимание надо обратить на реальный год выпуска. И вот почему: вся старая техника страдает старческими болезнями, рано или поздно вы их ощутите. Год выпуска можно найти на облицовке (пластике) с внутренней стороны (и на других пластиковых деталях - бачках, крышках etc etc), а также на информационных табличках на раме или двигателе. Год обозначается двумя цифрами - например, 1983 - -83 или 83. Иногда, можно найти даже месяц изготовления. Месяц обозначается римскими или арабскими цифрами.

Старым принято считать мотоцикл, который выпущен до 86 года.

Инновация - в технологии производства. Например, в 1987 году HONDA выпустила спортбайк модели VFR400R (NC21). Мощный форсированный двигатель этой модели с большим ресурсом произвел революцию в мотоциклостроение , а сам мотоцикл стал прототипом. VFR 750 является лучшей машиной в классе 750 ccm до сих пор.

Запчасти - того, что у старого мотоцикла могут быть всякого рода личные проблемы, у вас могут возникнуть и другие: кто из мотоциклистов не падает? – все падают, а когда поднимаются и начинают осмотр повреждений, понимают, что попали на бабки, и на не малые. Золотое правило: запчасти к старым, снятым с производства байкам стоят дороже и достать их в Украине очень сложно; и не только в Украине.

Внешний осмотр - показывает вам самую ценную информацию: был ли мотоцикл был в серьерзной аварии; это можно заметить невооруженным глазом – гнутые или сваренные составные части рамы, подножки, руль; мятый глушитель… Обтекатели во время падения обычно страдают больше всего, поэтому, если обтекатель имеет значительные повреждения, к осмотру стоит приступить более внимательно. Некоторые алюминевые части могут быть собраны по частям и склеены суперклеем. Некоторые - просто от других мотоциклов.

Резина - если мотоцикл долго стоял без движения (на складе или в гараже), резина, скорее всего потрескалась (тоесть, пришла в негодность). Такую резину надо будет обязательно заменить, даже если протектор слабо изношен. Замена резины – это где-то по $30-60 за шину.

Тормоза - тормозные диски говорят о том, как использовался мотоцикл и как к нему относился предыдущий хозяин: если на диске отчетливо видны глубокие бороздки – значит диски старые, и их активно использовали, плюс к этому могут быть повреждены тормозные колодки. И если диск менять не обязательно, то колодки поменять придется. Тормозные колодки обойдутся вам долларов в 60 (при двух тормозных дисках). Стоимость тормозного диска зависит от марки мотоцикла.

Вилка - потеки масла на вилке и амортизаторах должны насторожить: придется менять сальники, а это дорогостоящая процедура. А масло, стекающее на тормозной диск заметно снизит эффективность торможения. Иногда течь можно обнаружить только после небольшой поездки.

Вообще, при осмотре надо убедиться в отсутствии потеков масла из двигателя и тосола из радиатора и труб (если мотоцикл оборудован водяной системой охлаждения).

Запуск двигателя - если в бензобаке плещется хотя бы поллитра топлива, стартер должен сделать 3-4 оборота и двигатель должен завестить - легко. Потом двигателю надо дать прогреться (хотя бы до 1/3 температурной шкалы). Если из прогретого двигателя не доносится стуков или скрежета – все OK. Смотрим на выхлоп: после прогрева, дым должен быть прозрачный или полупрозрачный - белого цвета. Если дым определенно синий или черный – все плохо. Двигатель – единая монолитная система и его ремонт может стоить половину мотоцикла.

Электрика - должна быть не потерта и без следов плавления : фара, поворотники и стоп-сигнал должны функционировать исправно; лишний раз проверьте кабели и контакты. Необходимо знать, что сразу после покупки стоит сменить аккумулятор на новый: если байк стоял, скорее всего аккумулятор “умер”.

Спидометр и тахометр - наконец, последнее, на что стоит обращать внимание – это спидометр. Вся измерительная аппаратура (как и на автомобилях) “скручивается” и вместо 17000 пробега вы легко можете получить мотоцикл с пробегом 117000. А предел скорости на японском мотоцикле определяется не показателем max speed по спидометру, а лабораторными тестами. Поэтому мотоцикл со спидометром в 180 км/ч может ходить и 210 (чисто японский прикол, кстати). Спидометр в байке – прибор почти лишний. Тахометр же должен быть 100% исправным.

Всем спасибо за внимание.

Исправных мотоциклов и ровных дорог!

motoclub.bike