Подготовка мотоцикла к зиме. Подготовка мотоцикла на зиму

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ ХРАНЕНИЮ МОТОЦИКЛА (ИНСТРУКЦИЯ ИЗ 10 ПУНКТОВ)

Десятишаговая инструкция по зимней консервации вашего мотоцикла.

1. Место, где вы собираетесь поставить мотоцикл на зиму.

Одним из решений может быть специальное место для хранения мотоциклов, сейчас достаточно много фирм этим занимается. Это идеальный вариант, потому что мотоцикл будет сразу готов к поездке с первым теплым днем. Если вы решите хранить его самостоятельно, вам понадобится теплое и сухое место месте и подальше от окна. Ультрафиолетовый свет может оказать негативное влияние на краску и пластиковые детали. Прямой солнечный свет также способствует образованию конденсата. Не забудьте использовать специальный чехол для мотоцикла, который не впитывает влагу и не позволяет ей конденсироваться под чехлом, что приводит к коррозии и плесени.

2. Замена масла

Даже если срок замены масла ещё не подошел, замените его, так как побочный продукт при сгорании топлива это кислоты, которые попадают в масло и конечно же они не будут слишком полезны для внутренних металлических поверхностей.

3. Топливо

Наполните бак свежим топливом, но не переполняйте. Правильный уровень это когда топливо просто прикасается к нижней части заливной горловины. Это дает достаточно места для топлива при расширении без переполнения бака, если температура в помещении несколько повысится. Если у вас карбюраторы, то слейте топливо с карбюраторов и топливных линий.

Также хорошая идея добавить стабилизатор топлива, чтобы предотвратить образование влаги.

4. Масло в цилиндр(ы)

Вам нужно сделать это, только если ваш мотоцикл будет храниться очень длительное время (более 6 месяцев).

Поскольку бензин является отличным растворителем и маслосъемные кольца, сделали свою работу, большую часть масла со стенок цилиндров они удалили. Если стенки цилиндров останутся незащищенными в течение длительного периода времени, они могут заржавеет и вызвать преждевременный износ поршней и колец.

Выверните свечи зажигания и залейте столовую ложку (5 куб. см) чистого моторного масла в каждый цилиндр. Проверните двигатель несколько раз, чтобы масло распределилось по цилиндрам. После этого можно установить свечи на место. Установка свечей до проворачивания коленчатого вала двигателя может привести к гидравлическому удару, если слишком много масла было залито в цилиндры.

5. Аккумуляторная батарея

Батарею желательно снять с мотоцикла, когда он находится на хранении. Мотоциклы часто имеют небольшой потребляемый ток даже при выключенном зажигании, что приведет к полному разряду аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться, по крайней мере, каждые две недели, используя зарядное устройство, которое имеет выход 10% от емкости батареи в ампер часах. Например, если емкость аккумулятора 12 ампер часов, то уровень заряда батареи не должен превышать 1,2 А. Больший зарядный ток будет причиной перегрева батареи.

Если у вас есть "умное" зарядное устройство, которое умеет самостоятельно поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии, то просто подключите аккумулятор к нему.

6. Подготовка поверхностей

Покрывать воском и полировать мотоцикл может вам показаться пустой тратой времени, так как никто не будет его видеть. Но если покрыть мотоцикл воском, он выступит в качестве барьера против ржавчины и влаги.

Если у вас много хромированных деталей или помещение не достаточно сухое, покройте металлические поверхности (раму, двигатель, выхлопные трубы) WD-40. Это позволит сохранить их блестящими и защитит от коррозии.

7. Выхлоп и глушители

Выхлоп, как известно, ржавеет быстро, когда не используются. Поэтому побрызгать WD40 в глушитель и его дренажные отверстия хорошая идея. Для того, чтобы влага не попадала внутрь, заткните выходное отверстие обычным полиэтиленовым пакетом.

8. Шины

Убедитесь, что шины накачаны до максимального рекомендуем давления. Резина это эластичный материал и в нем могут образовываться трещины при низкой температуре, поэтому если есть опасность промерзания пола, разместите под колесами куски картона или деревянные доски.

9. Технические жидкости

Если тормозная жидкость не менялась в течение последних двух лет, то сделайте это сейчас. Жидкости, используемые в тормозной системе (и в гидравлическом сцеплении) гигроскопичны, что означает они поглощают влагу. Поэтому это может вызвать коррозию внутри системы, что создаст вам проблемы, когда вы захотите использовать мотоцикл весной следующего года.

Если ваш мотоцикл с жидкостным охлаждением, охлаждающая жидкость требует смены не реже чем каждые два года. Поэтому если вы планировали сменить ее весной, смени ее сейчас. Это позволит защитить вашу систему охлаждения от коррозии.

10. Чехол на мотоцикл.

Теперь вы можете накрыть мотоцикл чехлом (лучше специальным) и ждать первого теплого дня весны.

PS. Если у вас используется цепь в качестве конечной передачи, не забудьте ее помыть и смазать.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

supermotoclub.mirtesen.ru

Подготовка мотоцикла к зиме

Подготовка мото к зиме дело не сложное, но очень важное. Уделив несколько часов вашего времени своему любимому стальному другу, вы прекрасно начнёте новый сезон. Поленившись подготовить мотоцикл к зиме, вы рискуете в лучшем случае помучиться с заводкой мотоцикла весной, а в худшем попадёте на капитальный ремонт и естественно большие финансовые затраты. Итак, по порядку.

Шаг первый. Для начала необходимо защитить бензобак от коррозии. Пары влаги, содержащиеся в воздухе на холоде отлично оседают на холодных металлических деталях. И бензобак не является исключением. Ржавчина со стенок в баке обязательно окажется в бензине, а потом и в карбюраторах. Отсюда начинаются проблемы с герметичностью бензокраников, холостым ходом, с расходом топлива (жиклеры ведь загрязняются и смесь готовиться не правильно), с динамикой мотоцикла. А следствие – это разбор карбюраторов, их промывка, и синхронизация. А если у вас нет синхронизатора, а также опыта в разборке карбюраторов, и нет желания с ними связываться, то придется заготовить немалую сумму на оплату работы мастера. Избежать этого можно, и очень легко! А именно, заливаем бензобак бензином под завязку. Влаге внутри бака просто негде будет осесть. И ваш бак не поржавеет. Но предварительно убедитесь в герметичности бензокраника. Иначе к весне бензин может оказаться (и наверняка окажется) в картере вперемешку с маслом. И не дай бог завести мотор на таком компоте. Неминуема гибель коленвала.. как и других движущихся частей двигателя. Опять таки, избежать этого весьма просто. И даже если ваш бензокраник герметичен, то вам не излишне будет проделать тоже самое. А именно – снимаем топливный шланг от бензобака, со стороны карбюраторов, и подвешиваем его край так, чтобы он был выше горловины бензобака. Тогда даже если бензокраник подтекает, бензин никуда не вытечет.

Шаг второй. Для предотвращения попадания конденсата в двигатель, необходимо герметично закрыть глушители. В отверстие глушителей засовываем тряпку. И сверху обматываем стрейч плёнкой. Но это ещё не всё. Для должного эффекта необходимо защитить ЦПГ. Для этого выкручиваем свечи, и заливаем цилиндры специальный состав для консервации двигателей (например продукция motul, liqui molli). Более бюджетный вариант – залить в каждый цилиндр по столовой ложке моторного масла. Всё это предотвратит коррозию стенок цилиндров, и залегание поршневых колец (по этой причине чаще всего мотоциклы заводиться весной и отказываются) (см. рисунок ржавые ЦПГ).

Шаг третий. Аккумуляторы японских мотоциклов весьма надёжны и долговечны. Но при правильном уходе. Перед зимой необходимо обязательно отсоединить клеммы аккумулятора от электрической цепи мотоцикла, и полностью его зарядить. Внимание, правильно заряжать необходимо под током в 10% от ёмкости аккумулятора. Т.е. если ваш аккумулятор имеет ёмкость в 12 Ампер, то зарядный ток для него – 1.2 А/ч. Заряжая более мощным током аккумулятор в лучшем случае придёт в негодность. Более высоким током (но не более 30% от ёмкости аккумулятора) заряжать можно, но лишь короткое время (если аккумулятор совсем сел и надо срочно ехать). Кроме того, при повышенном токе аккумулятор не дозарядиться на полную ёмкость. Если аккумулятор кислотный, необходимо с помощью ареометра (см. рисунок 1) перед зарядкой убедиться в нормальной плотности электролита. При необходимости долить дистиллированную воду. Т.к. любой аккумулятор имеет саморазряд, то даже если он отключен от электрических цепей, со временем он медленно разряжается. Поэтому очень важно зарядить аккумулятор перед зимовкой. Недопустимо на долгое время оставлять севший аккумулятор, так как при этом происходит осыпание свинцовых пластин внутри, что непременно приведёт к замене аккумулятора на новый. Для надёжности снимите аккумулятор с мотоцикла.

Рис. 1. Замер плотности электролита в аккумуляторе

Шаг четвёртый. Покрышки накачайте до давления в 3 атмосферы. Если есть центральная подставка – поставьте мотоцикл на неё, что снимет нагрузку на заднее колесо. Если центральной подставки нет – установите мотоцикл на специальный подкат. Эти меры помогут сберечь резину от растрескивания. Кроме того, не будет лишним покрыть покрышки силиконовым спреем. Отмойте цепь привода заднего колеса, и тщательно смажьте её.

moto67.info

Подготовка мотоцикла к зиме

Мотоцикл, наверное, одно из самых удобных и практичных транспортных средств, однако наиболее существенным его недостатком является то, что он был и навсегда останется летним видом транспорта. В конце осени, когда заканчивается мотоциклетный сезон, его необходимо законсервировать до следующего лета и пересесть в тот транспорт, в котором тепло. Что же нужно сделать для того, чтобы подготовка мотоцикла к зиме считалась законченной, поговорим в этой статье.

Предлагаемые в этой статье действия не являются верхом технического мастерства, однако некоторые мотолюбители могут испытывать определенные трудности в их выполнении. В этом случае специалисты нашего мотосервиса всегда придут вам на помощь.

Самые важные шаги, которые нужно сделать

Первое что необходимо — это помыть своего железного друга. Мойка должна закончиться полноценной сушкой, выполненной на открытом воздухе или при помощи компрессора.

Второе — разобрать и смазать. Разборку начнем с отключения и демонтажа аккумулятора. Чтобы защитить силовые провода и элекропроводку от окисления, их необходимо обработать всем известным средством — WD-40. После этого почистить и смазать приводную цепь.

Третье — залить бензин высокого качества в бензобак «по самое горлышко». Это нужно для того, чтобы предотвратить образование ржавчины изнутри.

Вам понадобится небольшое количество моторного масла (от 5 до 20 мл) и шприц. Вывернув свечу, необходимо впрыснуть в цилиндр масло через свечное отверстие. При этом нужно учесть количество масла. Чтобы после этого масло попало туда куда нужно, необходимо прокрутить коленвал при помощи стартера. Теперь можно вкрутить свечи на место.

Защитим резиновые и лакированные детали

Займитесь защитой резинотехнических деталей — это пыльники, сальники, манжеты. Эти детали под действием мороза обязательно потеряют эластичность и могут растрескаться. Возьмите силиконовый спрей и тщательно покройте им все резиновые элементы. То же самое нужно сделать с патрубком карбюратора, тормозными шлангами, демпферами ведомой звезды, манжетами тормозных цилиндров и цилиндров сцепления.

Полировать нужно не для красоты в зимнем гараже, а для сохранности деталей, покрытых лаком, которые могут помутнеть под воздействием низких температур.

Место стоянки в зимний период

Чтобы все ваши труды не пропали даром, выберите для стоянки такое место, где будут наиболее приемлемые условия. Идеально подойдет отапливаемая и охраняемая парковка или собственный отапливаемый гараж.

Мотоцикл в зимний период должен храниться в упакованном виде, поэтому воспользуйтесь чехлом из дышащей ткани. Наконец для полной уверенности в сохранности вашего железного коня поместите кусочек х/б ткани в глушитель — это изолирует его, и силовой агрегат от внешней среды и предотвратит попадание в них влаги.

Подготовка мотоцикла к зиме — процесс, который вызывает множество вопросов, как у начинающих мотоциклистов, так и у бывалых мотолюбителей. Специалисты мотосервиса «БутовоТим» всегда окажут вам всю необходимую помощь и проведут консультации, чтобы ваш мотоцикл оставался надежным и верным помощником и самым преданным другом.

www.butovoteam.ru

Подготовка мотоцикла к зиме

Вот и в Саратов пришла самая настоящая осень, приведя с собой предчувствие закрытия мотосезона. Конечно, в байкерской среде есть отвязные типы, ездящие в седле до первого снега, им консервация мотоцикла на зиму знакома только по слухам. Однако я не советую уподобляться им, потому что, во-первых, ездить при околонулевой температуре не безопасно, а во-вторых, даже если вы не собираетесь ставить коня на заслуженный зимний отдых – теорию знать все равно нужно.

Подготовка байка к зимовке – процесс комплексный и, не побоюсь этого слова, творческий. Здесь все примерно как у хорошей хозяйки – все женщины в теории знают, как готовить борщ, но все делают это по-разному, у каждой есть свои секретики и заморочки. Так и с зимовкой – одни мотоциклисты бросают своего коня в гараже в полном, так сказать, боевом облачении, а другие, наоборот, перебирают двухколесного по винтику или вообще притаскивают байк к себе домой и ставят около кровати. Однако я не советую ударяться в крайности, чтобы не получить вместо вкусного борща банальную похлебку или навороченный гаспачо.

Обязательные мероприятия

Сперва необходимо качественно отмыть мотоцикл. Любая грязь на хромированных деталях или лакокрасочном покрытии - это открытые ворота для коррозии. Поэтому берите в руки тряпку и шампунь (для окрашенных волос, склонных к жирности брать не надо, надо брать специальный, автомобильный) или езжайте на ближайшую мойку. Проконтролируйте, чтобы грязи не осталось даже в таких труднодоступных местах, как внутри дисков, в подкрылках, под пластиком и обвесом.

Второй этап – визуальный осмотр на предмет, не открутился ли какой важный винтик, не протекают ли мотоциклетные жидкости, не отходит ли где краска. На чистом байке все эти важные мелочи намного проще разглядеть, чем на грязном. Выявленные неисправности желательно устранить или, если нет времени или денег, отложить ремонт на весну, предварительно написав себе записку с подробным описанием, что, где и как у вашего коня «не так».

Следующим обязательным этапом подготовки является снятие аккумулятора. Хороший заряженный аккумулятор – гарантия успешного пуска весной. Плюс ко всему при сильных морозах и при низкой плотности электролита в батарейке она может лопнуть и залить мотоцикл кислотой. Также на снятом аккуме необходимо проверить плотность электролита ареометром (если батарейка обслуживаемая) или отнести на проверку в специальные аккумуляторные организации (если батарейка не обслуживаемая).

Ну, и последняя обязательная процедура – проверка плотности и качества антифриза, если ваш мотоцикл оборудован водяным охлаждением. Если не хочется разбираться с допустимыми процентными составляющими этиленгликоля в охлаждающей жидкости, можно сделать проще. Слейте пол-литра или литр старого антифриза и залейте столько же свежего.

Дополнительные мероприятия

Замена масла в моторе. Со временем моторное масло (особенно ненадлежащего качества) имеет свойство разделяться на низшие и высшие фракции. Если масло не очень хорошее, да еще и грязное, низшие фракции оседают в картере двигателя, а грязь может блокировать масляные каналы. Однако это скорее теоретические «пугалки», на практике до такого редко доходит. Но если вы перфекционист или же просто не жалеете для своего коня ни времени, ни средств – обязательно поменяйте масло перед зимой.

Залейте полный бак бензина с максимальным октановым числом. Бензин со временем имеет свойство терять октановые числа в результате испарения. Таким образом, если ваш мотоцикл всегда ездит на 92-м бензине - лейте 95-й, если на 95-м, то 98-й. Качественный бензин облегчит весенний запуск, а полностью залитый бак менее подвержен внутренней коррозии, чем пустой или полупустой. Закройте на всякий случай топливный краник, но обязательно напишите себе записку, чтобы весной не тратить лишнее время на поиски неисправностей в упорно не желающем заводиться мотоцикле.

Очистите и смажьте цепь и звезды. Свежая смазка предотвратит растрескивание резиновых колечек цепи, а также коррозию металлических элементов.

Изыски на любителя

Можно обработать все видимые резиновые уплотнения силиконовой смазкой для предупреждения их растрескивания на морозе.

Также бывалые чопперисты обрабатывают все хромированные детали своих «монстров» специальными химическими составами, которые препятствуют ржавлению.

Многие мотолюбители затыкают выхлопные трубы масляными тряпками или завязывают их полиэтиленовыми пакетами. Делается это для того, чтобы морозный влажный воздух не попал внутрь двигателя.

При наличии специальных подставок для мотоцикла можно водрузить коня на них - таким образом не будет уставать пружина подножки, и все жидкости будут находиться в относительно горизонтальных уровнях.

Еще бывалые байкеры выворачивают свечи и заливают в свечные колодцы по столовой ложке моторного масла. Спорный момент, потому что эта процедура, конечно, помогает избежать задиров на зеркале цилиндров при запуске, но существенно затрудняет сам процесс пуска мотора.

Перед зимним хранением можно подкачать колеса до 3 атмосфер и обработать их спреем для резины. Вообще все детали мотоцикла, попадающие «под подозрение», такие как: сколы краски, начинающие ржаветь хромированные железки, сварные швы, особенно кустарные, необходимо обработать жидкостью WD-40. Масляная пленка, создаваемая WD-шкой, несколько замедлит процессы коррозии и предотвратит появление новых очагов.

Некоторые счастливцы на зиму заворачивают своего любимца в специальный антикоррозийный чехол. Покрытие, нанесенное на внутреннюю сторону чехла, создает в течение нескольких часов после герметизации среду, препятствующую распространению коррозии. Она сохраняется до 24 месяцев. Количество открытий чехла должно быть сведено к минимуму. Каждое открытие ослабляет ингибирующее действие покрытия. Полезная, в общем-то, штука, но в России нигде в наличии не была замечена. Кстати, кроме такого чехла ничем другим накрывать мотоцикл не рекомендуется.

Вот, собственно, и весь комплекс мероприятий, которые помогут сохранить вашего железного коня долгой холодной зимой и обеспечить хороший запуск весной. А напоследок советую вам хотя бы раз в месяц проведывать своего коня в «стойбище». И ему не скучно, и вам спокойнее.

saratov.ru

Подготовка мотоцикла к зиме | В стиле Чоппер

С наступлением зимнего времени большинству мотоциклистам приходится на время расстаться со своим средством передвижения. Чтобы правильно подготовить мотоцикл к "зимованию" необходимо следовать нескольким требованием по его хранению.

Правильная подготовка мотоикла к зиме гарантирует качественное сохранение его основных функций

Для начала необходимо тщательно помыть мотоцикл с применением щеток и автомобильного шампуня, а потом хорошенько просушить. Для того чтобы просушить скрытые детали мотоцикла, можно немного на нем прокатиться, но желательно по чистой асфальтированной дороге чтобы не пачкать. В труднодоступных местах можно устранить воду с помощью выдувания сжатым воздухом.
После полного высыхания можно начать полировать краску. Это совсем не обязательное условия подготовки мотоцикла к зиме. Но отполированная поверхность намного больше радует взор, да к тому же является дополнительным препятствием на пути образования коррозии. А по весне достаточно будет просто протереть мотоцикл тряпочкой и он будет выглядеть лучше нового.

Чтобы мотоцикл хорошо пережил зиму, не стоит лениться в его подготовке

Достаточно быстрое распространение коррозии происходит на ободах колес и трубах вилки, поэтому на них необходимо хотя бы нанести тонкий слой смазки. А перед смазкой будет очень полезно обработать детали специальным средством для полирования хромированных изделий, которое поспособствует удалению уже появившейся ржавчины (при условии, что она не сильно запущена) и создаст препятствие на пути образования новой. После того, как обода будут отполированы их необходимо аккуратно, чтобы не попасть на покрышки, намазать консистентной смазкой или густым силиконовым спреем с возможностью распыления. Не стоит забывать и про обработку перьев вилки. Потому что попавшая в них вода длительное время не высыхает, что приводит со временем к образованию ржавчины. А это, в свою очередь, препятствует качественной работе вилки. Поэтому необходимо оттянуть гофру к низу и тщательно обрызгать перья смазкой. Вместе с этим стоит побрызгать и на задний шток в амортизаторе, им это не помешает.
Все имеющиеся резино-технические изделия на мотоцикле во время мороза начинают дубеть. Поэтому их настоятельно рекомендуется все обработать специальной силиконовой смазкой, которая приостановит их растрескивание и продлит срок эксплуатации.
Для защиты поршневой системы от образования коррозии, необходимо отвернуть свечу и с помощью шприца влить туда 5-10 мл. моторного масла, после чего сделать два оборота коленвала и поставить свечу обратно.
Для предотвращения попадания холодного воздуха и влажного воздуха в цилиндр, стоит заткнуть отверстие глушителя любым предметом. Можно также еще заклеить и воздушный фильтр.

www.chopper-style.ru

Подготовка мотоцикла к зиме. |

Подготовка мотоцикла к зимеДля тех кто хочет позаботиться о здоровье своего мотоцикла в зимний простой.ВЫЖЕЧЬ НЕЧИСТЬ!

За неделю-полторы до окончания сезона подготовьте двигатель к простою. Вы, конечно, помните, что скопившийся на клапанах и в камере сгорания нагар может нанести непоправимый вред. При длительном контакте с консервантом, будь это даже обычное моторное масло, нагар отслаивается от металла. Весной запустите движок - и куски окаменевшей сажи ринутся куда ни попадя, задерут, а то и заклинят поршень. Куда проще и дешевле нагар "выжечь": добавьте в топливный бак очиститель топливной системы и камеры сгорания и прокатитесь хотя бы полсотни верст. Практически всю нечисть вынесет из мотора через выпуск, причем абсолютно безболезненно для деталей поршневой группы. Далее...

ПОДГОТОВКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Бак нового мотоцикла девственно чист и сияющ изнутри, в чем легко убедиться, заглянув внутрь при очередной заправке. Бак поюзанный уже отнюдь не сияет, более того, покрыт изнутри коркой ржавчины, которая любит регулярно отслаиваться и забивать тонкие проходы в карбюраторах. Кроме того, осторожное зондирование дна чистой деревянной или металлической палочкой способно выявить скопление густой жижи, которая по-научному называется «смолистые отложения» и отнюдь не способствует лучшей проходимости топливопровода. Для предотвращения забивания каналов рекомендуется использовать фильтр тонкой очистки, который врезается после краника до карбюраторов (особенно актуально для мототуристов, так как бензин по пути следования не всегда бывает девственно чист). Кроме функции очистки, такой прозрачный фильтр (существуют и фильтры в металлическом корпусе) визуально покажет, течет ли бензин (может быть актуально весной).

Если визуальный осмотр с помощью фонарика и медицинского зеркальца на палочке не обнаружил пятен ржавчины, можно ограничиться сливом старого бензина из бака и прополаскиванием его маслом. Если бак ржавый, можно обработать его изнутри ортофосфорной кислотой, которая продается в хозяйственных и автомагазинах. Просто залейте внутрь 10%-ный раствор до крышки и подержи часов 5-6, потом поболтайте и слейте. Если осмотр снова выявляет ржавые пятна, процедуру надо повторить. Когда бак после слива раствора кислоты просохнет, в любом случае, ржавый или не ржавый, необходимо влить внутрь грамм 150-200 обычного моторного масла – любого, лишь бы чистого, не «отработки» - закрыть крышку и поболтать бак минуту-полторы, чтобы масло равномерно распределилось по всей внутренней поверхности бака. После этого снимаем крышку и кладем бак куда-нибудь в сторонку заливным отверстием вниз на полчасика, чтобы излишки масла стекли, и на его внутренней поверхности осталась только масляная пленка.

Второй способ: уберегания внутренней поверхности бака от коррозии, да и всей системы в целом. Он состоит в том, чтобы залить бак по самую горловину с применением стабилизаторов топлива (fuel stabilizer), не давая воздуху доступа к стенкам бака. Стоит эта штука недорого и есть практически в любом хорошем магазине автохимии. При заливке соблюдайте пропорции, так как стандартная упаковка рассчитана на автомобильный бак. Только дайте мотору поработать уже с присадкой, чтобы она успела зайти в карбы. Он сохранит исходные свойства горючего до весны, топливо будет будто заправили вчера! Заодно препарат нейтрализует воду. Спросите, откуда ей быть, коли бак под пробку? А вы уверены, что на АЗС вам влили должное топливо? Также подойдет вариант с еженедельной заводкой мотоцикла, прогревом и работой в течение минут 15-20. Только тогда особое внимание надо будет уделить аккумулятору, так как за 20 минут генератор никак не сможет зарядить аккумулятор. Для того, чтобы довести заряд аккумулятора до того же уровня, что был перед холодным пуском (когда температура двигателя ниже 20-25 С), требуется не менее часа езды на высоких оборотах. А на холостом ходу многие даже современные мотоциклы сажают аккумулятор неотключаемыми световыми приборами. Так что будьте внимательны.

potalkivat.ru

Подготовка мотоцикла к зиме - Легкое дело

Кому из нас не знакома проблема весеннего запуска мотоцикла после зимовки в гараже? Кому не знакома, может дальше не читать. Кто мотоцикл покупает чиста на сезон, и кому пофигу его состояние, тоже может не продолжать. Эта статья предназначена для тех, кто холит и лелеет свой аппарат, пылинки с него сдувает, заботится о его здоровье и высокой остаточной стоимости даже после долгих лет эксплуатации. В основном, конечно, данные советы относятся к уже изрядно поездившим аппаратам, новые (до 4-5 лет) обычно не требуют какой-либо специальной консервации, особенно если хранятся в отапливаемом помещении.

Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых необходимо обязательно сменить масло. С течением времени неподвижное холодное масло расходится на высшие и низшие фракции, которые оседают на дне картера и, если масло действительно грязное, могут даже блокировать проходы системы смазки и масляного фильтра. Кроме того, растворенные в масле пузырьки отработанных газов вызывают активные коррозионные процессы на соприкасающихся с таким маслом металлических частях. купить мотоцикл Kawasaki

Если вы используете синтетику, менять на зиму тип масла в целях экономии крайне не рекомендуется: смешивание синтетики с минералкой (а слить масло полностью все равно не удастся, 10% остается в двигателе по-любому) может дать эффект вспенивания, что крайне отрицательно сказывается на состоянии рабочих поверхностей цилиндров.

Примечание: не все минералки вспениваются в смеси с синтетикой, но лучше держаться от греха подальше. Если есть сомнения в том, что залито в данный момент в двигатель, лучше лишний раз сменить масло, чем сменить поршневую. Внимание: если пользуетесь синтетикой, производители теперь вместо промывочного масла (оно на минеральной основе) рекомендуют промывать двигатель таким же количеством синтетического же масла, желательно даже той же марки. Денег, конечно, уйма, зато спокойнее за мотоцикл. Он-то, пожалуй, подороже стоит.

Примечание 2003 года: в дискуссии, менять масло осенью или весной, однозначно победили сторонники осенней смены масла, если после последней замены Вы проехали менее 200 км (рекомендации производителей мотоциклов).

Наиболее практичным на сегодняшний день способом предохранения от ржавчины внутренней поверхности бака и резинок в карбюраторах от рассыхания признан следующий: залить на зиму полный бак со стабилизатором топлива (fuel stabilizer, продается в автохимиях, а также в Магазине Мото.Ру). Практика показывает, что это в 95% случаев достаточно для того, чтобы обеспечить беспроблемный запуск мотоцикла весной. При этом необходимо добиться того, чтобы в карбюраторах тоже уже находился бензин, смешанный со стабилизатором. То есть лучше всего напоследок перед постановкой на зимнюю стоянку сначала влить требуемую дозу стабилизатора (читайте этикетку), заправиться под горлышко, доехать до гаража и перекрыть краник. Осторожно: пузырек стабилизатора, упленный в автохимии, рассчитан на автомобильный бак, не переборщите с дозировкой. Моторексовский стабилизатор, который продается в Магазинах Мото.Ру, рассчитан на мотоциклетный бак. мотошлемы в Москве

По своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (в зависимости от качества) портится, завести на нем мотоцикл становится трудным делом, по крайней мере до тех пор, пока все количество старого бензина из поплавковых камер не будет «продуто» через цилиндры. А количество бензина там немаленькое: пока он «продувается», можно легко успеть и свечи залить, и аккумулятор посадить.

Если вы по каким-то причинам хотите слить бензин из карбов, делается это так. Сначала нужно найти слив. Выглядит он обычно как металлическая трубка длиной примерно сантиметр или полсантиметра, сделанная с помощью литья и выходящая из поплавковой камеры карбюратора строго вниз. Отличительный признак, по которому легко обнаружить слив – прямо в этой же трубочке располагается винт с тонким шлицем, отвернув который на два-три оборота, мы освобождаем выход топливу из поплавковой камеры карбюратора. Из трубочки должен закапать, а потом политься бензин. Если резинового шланга на сливной трубочке нет, рекомендую заранее положить под слив ветошь, ее будет вполне достаточно, чтобы впитать 50-100 миллилитров вытекшего бензина. Даем бензину стечь из всех камер – если их четыре, придется подождать минуты 2-3. Чтобы добраться до сливных винтов двух внутренних карбюраторов, рекомендую запастись длинной отверткой с жалом длиной сантиметров 20 и тонким шлицем. Возможно, его придется подзаточить самому – не всегда можно найти такую отвертку.

Теперь аккумулятор. На зиму надо снять его с мотоцикла и затащить в помещение с комнатной температурой. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то его корпус может и расколоться при особо сильных морозах, выпустить электролит и повредить внешность и проводку мотоцикла, так что лучше не рисковать. На худой конец, если совсем лень заниматься, отсоедините минусовую клемму аккумулятора на зиму. Если вы ее оставите присоединенной, за зиму аккум просто умрет от саморазряда. интернет мотозапчасти

Весной живой аккумулятор обеспечит нам хороший пусковой ток, который позволит мощно прокрутить застывший двигатель, а мертвый – геморрой с ослепшим и оглохшим мотоциклом, а также офигевающим от слишком низкого напряжения блоком зажигания.

Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется минимум два-три раза за зиму полностью разрядить его «на лампочку» и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 ампер/часов оптимальным током заряда будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не забудьте, поставив аккумулятор на зарядку, проверить ток заряда через 15-20 минут – он обязательно повысится, что связано с внутренними химическими процессами в самом аккумуляторе. Отрегулируйте его обратно (это не относится к автоматическим зарядным устройствам, они регулируют ток заряда автоматически, что и следует из их названия. Однако имейте в виду, что большинство зарядных устройств рассчитаны на автомобильные аккумуляторы средней емкостью 50 А/ч, поэтому они не годятся для мотоаккумуляторов). Не забудьте обеспечить выход газов, вывинтив заливные пробки из аккумулятора. Постарайтесь не курить поблизости, так как выходить будет водород.

Практика опять же показывает, что если аккумулятор перед весенним запуском не заряжен по полной, можно хоть треснуть, но мотоцикл не заведется. Накидывание проводов от автомобиля и другие методы не всегда дает результат, так как голодный мотоаккумулятор накидывается на свеженький автомобильный и мрачно понижает его пусковой ток, который как раз и необходим для пуска. Так что рекомендую приобрести зарядное устройство с регулируемым током заряда (. ) и идти весной в гараж уже подготовленным, со свежезаряженным аккумулятором.

ОК, мы сделали все, что надо для того, чтобы обеспечить надежный запуск двигателя весной. Теперь займемся сохранением металлических частей мотоцикла от коррозии. Свечи необходимо выкрутить (заодно почистим их, проверим и выставим зазор в соответствии с инструкцией) и влить в отверстия по столовой ложке моторного масла (того же, что и используемое в настоящий момент в двигателе). После этого нажмем на кнопку стартера на секунду (либо сделаем пару киков или просто прокатим мотоцикл пару метров на второй передаче), чтобы распределить масло по стенкам цилиндров. Масляная пленка (точнее, ее остатки) защитит «зеркала» от коррозии и задиров при весеннем запуске.

Все детали, потенциально подверженные коррозии, можно обрызгать масляным спреем типа WD-40, который также образует масляную пленку, или специальным средством типа Motorex Clean&Polish. Понятно, что мотоцикл перед этим желательно вымыть, иначе масляная пленка будет не на металле, а на грязи, а металл под грязью прекрасно проржавеет. Весной просто сотрете WD-40 чистой тряпкой, заодно и отполируете до блеска. По части резины все просто – подкачайте шины до 3.0 атмосферы, поднимите мотоцикл на центральную подножку, если есть. Если нет, поставьте заднее колесо на специальную подставку. Желательно также разгрузить и переднее колесо, чтобы не допустить порчи резины. Иожно также обрызгать силиконовым спреем. Иначе, если хранить мотоцикл на улице или в неотапливаемом гараже при сильных морозах, резина может потрескаться.

Не забудьте смазать на зиму цепь. Если не лень, неплохо бы за зиму еще хотя бы разок ее побрызгать, чтобы колечки не рассохлись и не выпустили смазку.

Также хорошей идеей является надевание пластиковых пакетов или промасленных тряпок на глушители. Делается это для того, чтобы предотвратить заход влажного и холодного воздуха в выпускную систему и далее, в камеры сгорания, к клапанам и их седлам.

Обязательно надо проверить плотность антифриза, у кого он есть: если она ниже нормы, при холодах может распучить радиатор и расколоть блок двигателя. Если плотность ниже нормы (норма 60%, но может быть и выше - смотри мануал), слейте поллитра-литр существующей смеси и добавьте фирменного антифриза, он продается в любом приличном магазине автозапчастей. Замерять плотность рекомендую не в расширительном бачке, а непосредственно в радиаторе, к тому же смесь необходимо при каждом замере прогонять по двигателю, заводя двигатель. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в неотапливаемом гараже, рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности антифриза в норму, пока двигатель можно запускать.

Ну вот, вроде и все, к зимовке готовы. Физические и химические процессы никто не отменял, даже гениальные японские инженеры. Все равно они происходят помимо Вашего влияния, и рано или поздно их эффект скажется на Вашем мотоцикле. Осуществив вышеупомянутые мероприятия, Вы, по крайней мере, в какой-то степени застрахуетесь от неприятных открытий весной и обеспечите себе легкий запуск. Пусть геморрои обходят вас стороной!

legkoe-delo.ru