На мотоцикле вокруг черного моря. Путешествие на мотоциклах «Вокруг Чёрного Моря», или «Навстречу санкциям» Часть первая.

Отчет о путешествии на мотоцикле вокруг Черного моря (Часть 5. Белград-Братислава-Прага). На мотоцикле вокруг черного моря


Отчет о путешествии на мотоцикле вокруг Черного моря (Часть 1. Батуми-Стамбул).

Здравствуйте.

В путешествии всегда так, либо все хорошо, и тогда ты привозишь с собой много фотографий, какие-то более или менее статичные впечатления, посещаешь много мест и в итоге возвращаешься отдохнувшим. Либо что-то идет не так, и тогда отдых из отдыха превращается в испытание, фотоаппарат доставать некогда, но зато ты знакомишься с огромным количеством интересных людей, заводишь знакомства, и по приезду ощущаешь приятную усталость. А главное – в таких случаях всегда есть, что вспомнить.

Наше путешествие на мотоцикле из Батуми в Стамбул можно назвать Сагой Заднего Колеса 🙂

С одной стороны, обстоятельства нас немного поджали, и теперь наш маршрут обрел хоть какие-то четкие очертания. Теперь я могу уже озаглавить нашу поездку как «Путешествие на мотоцикле вокруг Черного моря». С другой стороны… мда… это был трудный путь.

А дело было так.

Приключения.

Как вы помните, в Кутаиси я пропорол колесо. Заклеить камеру в шиномонтаже – дело плевое, но у камерных колес есть такая особенность, если причина прокола не устранена, и что-то острое осталось внутри колеса, естественно появится новая дырка. Так вот, бортируя резину в Кутаиси, под дождем, ночью в темноте, да еще и рядом с горящей помойкой, не удивительно, что причину прокола мы проморгали. Сразу после того, как мы прошли границу с Турцией, заднее колесо моего мотоцикла снова начало спускать.

Эпизод первый. Скрытая угроза.

Пройдя границу, мы проехали километров пятьдесят. Потом хвост мотоцикла зажил своей жизнью, мы остановились и поняли, что едем на ободе. Мда… Турция, Рамадан, все закрыто, мы на трассе около какого-то городка с непроизносимым названием, тишина. Рядом с дорогой находилась детская площадка, на которой со своим сыном одиноко играл какой-то мужик. Я вообще не подошел бы к нему, все-таки дети – это святое, но больше обратиться было не к кому. Тут нам повезло в первый раз. Мужик оказался бывшим моряком, не просто прекрасно владеющим английским, что в этих краях действительно редкость, но и много раз бывавшим в Питере и Калининграде 🙂 Конечно, он принял нас как родных!

Провинциальный турецкий городок на побережье выглядит так.

Наш Моряк (назовем его так, имя не произносимо) сказал, что в этом городке есть небольшая мастерская по ремонту мотоциклов, и что у них может быть в продаже даже новая камера. Через двадцать минут нам был организован небольшой грузовичок, в который не влезал мотоцикл, зато без проблем поместились все наши вещи и Аська.

Мы же с Моряком потолкали мотоцикл в мастерскую.

В мастерской мы тщательно продули покрышку изнутри, промыли ее и, не найдя ничего острого, поставили новую камеру. Распрощались с нашими спасителями, мастерами и двинулись дальше, к Трабзону.

До Трабзона на своих колесах нам доехать было не суждено, километров за сорок до него колесо село на обод повторно.

Эпизод второй. Хороший, плохой, злой.

Остановились рядом с заправкой, смотрю, на заправку лихо заскакивает Yamaha R1. Ну, думаю, хоть бы остановился! Машу руками, Эрчик проскакивает метров двести по инерции, разворачивается и по обочине подъезжает к нам. Я показываю на свое заднее колесо, спущенное до обода и говорю: «Bad luck!». На что пилот Эрчика снимает шлем, тыкает сначала пальцем в мое колесо и повторяет, — «Bad luck!», — потом тыкает пальцем себя в грудь и говорит: «Good luck!». Так нам повезло во второй раз. По габаритам наш новый друг был очень велик, так что он был не только «Good luck», но и «Big luck». Весил, наверное, больше центнера 🙂 Он позвонил кому-то и вызвал подмогу, на пальцах объяснив, что скоро приедет минивен, и что мы поедем на нем в Трабзон чиниться в мотосервис.

Приехала компания парней, закинули наш мотоцикл в минивен, едем. Один из них сел на Эрчика и организовал нам что-то вроде кортежа 🙂 Чувак не ехал, а натурально ЖОГ! Всю дорогу почти проехал на заднем колесе. Все это в сланцах, шортах и футболке, естественно.

Приехали в сервис, сняли колесо, я пытаюсь объяснить, что надо тщательно искать внутри, но они английского вообще не понимают. Один из мастеров хватает мое колесо, садится в минивен и укатывает с ним в неизвестном направлении. Ладно, думаю, может повезет, и они меня поняли.

Оказалось – не поняли.

Эпизод третий. За пригоршню долларов.

Переночевали в Трабзоне и выехали наутро. Протянули на этот раз километров сто 🙂 Остановились вообще в какой-то глуши. Трасса. С одной стороны тоннель, с другой стороны – тоннель. Поматерился. Начали стопить фуры. Остановилась вторая или третья, накачались от компрессора, прислушался к колесу – свистит конкретно 🙁 Но второй тоннель проехать хватило, и то ничего. Подъезжает к нам пикап местных ремонтников, в нем трое, по-английски ни бум-бум 🙂 Объяснение на пальцах, снимаем колесо, едем с колесом в местный шиномонтаж. Наши спасители по-английски знали только одно слово, но это слово – самое главное в любом языке 🙂 Это слово «money». Как они меня достали за эту короткую поездку! Я уже думал, не расплачусь, т.к. они всю дорогу трындели «мани-мани»! Камень с души упал, когда весь вопрос вместе с шиномонтажом уперся мне всего в 20 турецких лир!

 Тут я начал изучать турецкий, решил, что еще может пригодиться. Шина по-турецки – «ластик» («lastik»), а шиномонтаж – «ото ластик» («oto lastik»). И это третий раз, когда нам повезло. Шиномонтажник попался нормальный, и делал все при мне, так что я сам убедился, что наша камера порется примерно в одном и том же месте. Обыскали все, причину не нашли. Попросил его налепить мне заплатку на саму покрышку с внутренней стороны в том месте, где поролась резина. Налепил.

Я думал, поможет – не помогло 🙂

Эпизод четвертый. Свой среди чужих.

Тут я уже понял, что Турция – страна мусульманская, и находится вне юрисдикции нашего, христианского Бога. Едем, я постоянно глазами ищу надписи «oto lastik», чтобы, если что, остановиться неподалеку.

Проехали на этот раз километров двести. Свист резины, хвост бросает туда-сюда, но наш «ластик» я приметил 🙂 Правда, на противоположной стороне дороги.

Думал, дотянем – не дотянули 🙂 Метров сто.

Рядом заправка, я решил спросить у местного, точно это «ластик» или может я ошибся. Местный оказался беглым грузином, который сбежал от режима Саакашвили шесть лет назад, жил в Турции без паспорта и без прав. Единственным его имуществом был старый малокубатурный чоппер турецкого производства без фары и с пучком проводов, торчавшим из рулевой колонки. Заводилось это чудо техники только с толкача.

И на этот раз нам крупно повезло. Не скажу, что шиномонтажники отнеслись к нам со вниманием, но один из них увидел изнутри покрышки небольшую дырку от кутаисского прокола. Из нее не торчал корд, вообще не было ничего острого, но она создавала шершавость, которая протирала покрышку через какое-то количество километров пути. Он указал на нее пальцем, сказал «Problema!», заклеил обычной заплаткой – и все, это был последний эпизод с шиномонтажем, после этого мы благополучно добрались до Стамбула.

Эпизод пятый. Ночной Ездок.

Эмм… Да, я конечно ботан с двумя образованиями, но иногда бывает, что и я сваливаю от ментов. А поскольку я фанат «Безумного Макса», я всегда ору в шлем «Я – Ночной Ездок!!! Никто не может поймать Ночного Ездока!!!». В Москве помогает, но я так делаю только если уж совсем сильно нарушу.

Уважаемые читатели, нарушать ПДД нельзя! Вот! 🙂

В Турции у меня тоже был один эпизод, когда хотелось поорать о том, что я – Ночной Ездок 🙂 А дело было так. Наш грузинский друг из четвертого эпизода Саги Заднего Колеса, после шиномонтажки повел меня обратно на заправку, где меня ждала Аська, кормившая кроликов, которых там разводили, моим обедом.

Обратно на заправку мы поехали ПРОТИВ движения транспорта. Считай, по встречке. Ну, я думал, что для Турции это нормально. А через дорогу стояли менты и внимательно наблюдали за этим бардаком. Благополучно добравшись до заправки, мы спросили нашего грузинского друга, все ли у нас будет в порядке, когда мы развернемся и поедем обратно мимо ментов. На это наш друг ответил, что штраф 600 (шестьсот блин!) турецких лир ! Эта сумма не совсем вписывалась в бюджет поездки, поэтому я очень попросил его показать нам хоть какой-нибудь объездной путь. И он показал!

Едем. Под ногами дорога-не дорога, но получше, чем в Тушети. Куры разбегаются из под колес, вокруг то ли местный рынок, то ли вообще не знаю что. Что-то объехали, показалась опять трасса. Смотрю: трасса, отбойник, потом он заканчивается, идет глубокий арык для воды, а через арык — доска. И мне по этой доске, с обоих сторон летят фуры, а эти же самые менты ну метрах в двухстах от нас. И грузин мне кивает типа вон объезд, давай!

Ну проехали, конечно, иначе бы не писал эти строки 🙂

Прохождение границы между Грузией и Турцией на мотоцикле и трасса от Батуми до Стамбула.

Граница между Грузией и Турцией находится в 15-20 километрах от Батуми, находится на побережье и проходится под плеск морских волн. Грузинская сторона представляет из себя одну небольшую будочку, в которой погранец ставит вам в паспорт штамп о выезде и желает счастливого пути. На все про все минут десять от силы. На турецкой стороне все немного сложнее, процедура занимает минут двадцать. Там уже несколько будочек, в одной из которых ставят штамп, во второй – что-то вроде досмотра (даже попросили открыть кофр мотоцикла), на третьей покупаете страховку на мотоцикл (19 USD) – и все! Добро пожаловать в Турцию. На моей памяти это самая простая граница, которую мне приходилось когда-либо проходить. Очередей нет, все очень доброжелательно. Вот по-английски турки только не говорят, но там и говорить не о чем. Перед поездкой я начитался, что иногда турки просят предъявить кеш в размере не менее 300 долларов США на человека. Но у нас никто ничего не спрашивал, да и кеша было как раз на страховку – долларов двадцать пять 🙂

Трасса вполне приличная. Сначала долгое время идет вдоль моря, так что можно останавливаться и купаться, где захочешь. Потом уходит в невысокие горы, где всегда прохладно. И лишь последние километров триста – выжженная солнцем душная турецкая степь. Общее расстояние – 1267 километров. Крупные города – Трабзон, Самсун, Орду.

Несмотря на проколы, мы вообще не обламывались, нам и спешить было некуда, поэтому купались много, загорали… Поэтому ехали аж целых три дня.

Трабзон после Батуми ощущается, как Гонконг после Скопина Рязанской области. Жизнь и цивилизация! В крупных городах больше не были, но подметил еще одну особенность. Ночью каждый, даже самый мелкий городок Турции, светится, как Лас-Вегас. Очень любят неон и подсвечивают надписи почти всей придорожной инфраструктуры.

Бензин очень дорогой. Перед Стамбулом начинается платная дорога, про оплату которой объясню потом отдельно.

Люди, Рамазан и особенности турецкого ремонта.

Люди разные. Открытие, да? 🙂 Моряк оказался невозмутимым и веселым мужиком, пилот Эрки – жирным хвастуном, показывавшим нам фотки своего старого Файрблейда и понтовавшемуся своим Эрчиком. Парни в трабзонском мотосервисе – симпатичными сорви-головами, ремонтники на трассе – набожными студентами, а беглый грузин мне показался печальным, радушным и очень уставшим человеком, сбежавшим от нас на три минутки, чтобы купить по банке Пепси и угостить нас.

Если бы не это колесо, не узнал бы этих людей, и некого было бы вспомнить. Теперь – есть кого. Повезло нам с колесом! 😉

Работники мото-сервисов и шиномонтажек в целом отличаются рукожопием. Работник шиномонтажа, даже если показался вам прилежным и знающим свое дело (поставил маркер напротив ниппеля прежде, чем снять покрышку), все равно потом сделает все абы как. В Трабзоне мастер при установке колеса начал как-то странно натягивать цепь, я подошел и начал останавливать его, так все остальные накинулись на меня с такими лицами, как будто я ничего не понимаю и не должен мешать профессионалу. Я подумал, посмотрю, поучусь, может, какой-то другой метод. В итоге этот дебил отломал мне кусок правого натяжителя цепи. Натяжитель работает, но все равно не красиво, придется заказывать новый. Конечно, меня заверили, что все починят, но я, конечно, отказался, поскольку было просто страшно за свой мотоцикл.

Рамазан – это Рамадан по-турецки. Рамазан – большая проблема для туриста. Днем все закрыто, поскольку в нетуристических областях Турции держать днем рестораны открытыми не имеет никакого смысла. Еду практически не найти. В каждом, даже очень маленьком городе или деревне, есть мечеть с минаретом, на минарете прикреплены громкоговорители, которые смотрят во все стороны по кругу. Несколько раз в день из громкоговорителей на всю округу раздается пение муллы и чтение каких-то сунн. При этом, в особо запущенных случаях, вся работа останавливается, люди встают, если сидели, поворачиваются лицом к минарету, стоят и слушают. Со стороны, вкупе с общей безлюдностью улиц, все выглядит не очень приятно.

С алкоголем – тоже проблема, нигде нет, но это не так страшно, как в случае с едой. Курить мусульманам в Рамазан нельзя. Люди по нескольку раз стреляют сигарету, но потом тут же отказываются, говоря, что нельзя, у них Рамазан. Типа показывают, что хочется, но они себя держат. Такой цирк по всему пути, кроме крупных городов.

Что касается отношения к путешественнику на мотоцикле, то оно излишне навязчивое. Причем это не касается коммерческих целей, я не имею ввиду зазывал. Просто тупо глазеют. В Грузии тоже глазеют, но там все дружелюбно, приятно, махают руками, приветствуют – и все. В Турции все гораздо сложнее, турки сами себя своей религией загоняют в состояние глубочайшего сермотоксикоза, и, увидев девушку в обтягивающих джинсах, или в купальнике, глазеют прямо-таки плотоядно. А девушка в мотошлеме для них – пришелец из космоса! Доходит до маразма, останавливаешься на заправке, пока отдыхаешь, пьешь воду, жуешь шоколадку, вокруг собираются турки, кто-то вообще просто подъезжает на машине, опускает стекло – и смотрят на тебя, как в телевизор. Конечно, был бы я без девушки, все было бы намного проще, но в данной ситуации в России давно бы уже начал стародавний разговор из серии «у тебя проблемы?…». Но тут, в Турции, это не имеет смысла. Надо просто смириться и доехать до Стамбула как можно быстрее.

Ночная жизнь очень бурная из-за того же Рамазана. Днем ничего нельзя, вечером и ночью все можно. Я человек светский, мне вообще все равно, кто как с ума сходит, лишь бы меня не затрагивало, но тут даже я подумал о том, что это какое-то лицемерие. Не правильно это как-то…

Да, и все, что здесь написано, вообще никак не относится к Стамбулу. В Стамбуле все отлично 🙂 Но об этом отдельно напишу.

Все.

В Грузию.                                          Оглавление.                                              Читать дальше.

Поделиться "Отчет о путешествии на мотоцикле вокруг Черного моря (Часть 1. Батуми-Стамбул)."

mototraveller.ru

Путешествие на мотоциклах "Вокруг Чёрного Моря", или "Навстречу санкциям" Часть первая.

День первый,  Грузинский.

Поездку нашу ещё до старта окрестили «Вокруг Чёрного Моря», или «Навстречу санкциям». Много было вопросов: отключат ли от обслуживания карты наших банков, пока будем в пути, прыгнет ли валютный курс и  т.д.  По поводу дороги особых вопросов не было, хуже чем прошлогодняя житомирская вряд ли сыщется, особенно на этом континенте. Задач было несколько, и первая — объехать Украину.

Раньше все наши путешествия, так или иначе, проходили через Славянск, Киев, Одессу, но теперь — увольте. Все трое путешественников попадают в ценз от 20 до 60-ти, крепкого телосложения, а так же имеют вполне общее понимание современной истории на постсоветском пространстве, так что Украина в этом году отпадает. Чтобы маршрут был кольцевым, страны въезда/выезда определили для себя  Грузия и Беларусь. Беларусь решили оставить на потом, там друзья и всегда можно добыть запчасти и масло. В общем, стартуем в Грузию и едем через Турцию.

Отправились рано. Договорились о встрече на заправке утром, кто опоздает, тот – «Киркоров». Весь первый день я ехал с этим гордым званием. Но извинить меня могла ангина, которая навалилась дней за пять до старта и цеплялась за горло ещё пару дней путешествия. Где-то  в Невинномыске на заправке, Паша достал варёные яйца, какие-то печёные кнедлики, горькие перцы, казинаки, в общем, заботливая материнская рука почувствовалась издалека.  Яйца съели, перцы понадкусывали, остальное упаковали на место и в путь. Дорога до Владикавказа — стрела, к тому же хорошо знакомая. Заправляемся и начинается терра-инкогнита.

Лирическое отступление №1 (нет, ну, а что? Гоголю можно, а мне?)

Я всегда мечтал побывать в Грузии. Есть друзья, даже родственники оттуда. Учился в классе с парой грузин, воспитывался в духе интернационализма,  Данелию люблю, в общем — всегда хотел. Но вот оказалось вдруг, что ущемлял, оккупировал, и вообще гость нежеланный.  Ну да ладно, не впервой. Прорвёмся, думаю.

Граница случилась практически сразу же после Владикавказа. Не успели мы порадоваться кривизне дороги и шикарными видами, как упёрлись в достаточно длинную очередь из автомобилей. К тому же небо начало хмуриться и капать. По старинной мото-привычке поехали вдоль очереди, по встречной. В самом конце остановились пропустить полицейский экипаж. Лучшая оборона — нападение, задираю забрало и ору полицейским: «Здрасьте, а скажите — здесь ехать можно?» Те смеются в ответ: «Вам — можно!» Так и проходим границу. Особо не обыскивают, долго и много беседуют о мотоциклах и технике вообще. Едем по нейтральной. Прав был Владимир Семёнович, цветы — необычайной красоты. Да и виды — закачаешься. Правда нудный «таможенный» дождик слегка напрягал, ну, да Бог с ним, вымок – высох.

Грузинская таможня нарядная. Стекло, бетон, в ущелье гордо реет огромный флаг. Кто помнит грузинский флаг? Ну, красивый ведь?!

Первая заминка. Мото-базу ещё не обновили и таможенники не могут написать, что я заехал на Индиане Чифтэйне. Потыкались, потыкались, да забили вручную. Полицейские строги, но скромны,  граждане шумны и любопытны. Достали купленную накануне камеру. Кажется разобрались, как включается. Прицепили Александру на шлем и, вперёд — по Грузии.

Наверное время представить участников экспедиции:

1. Сорокин (Rodnoy) Александр. Honda X4 (Крепыш)

2. Павел (Pasha) Рекеда. Kawasaki Vulcan 1500 (Сухарик)

3. Алексей (ЗвездочЁт) Григорьев. Indian Chieftain (Ворон)

Все давние друзья, мотоциклисты, танцоры и вообще, практически комсомольцы:) Александр был Механиком, Паша — Доктором, а ваш покорный слуга — Навигатором:)

Виды, которые дарит перевал, просто фантастические, дорога хороша, но местами ремонт, встречаются   многокилометровые гравийные куски, но в нашем случае дождика достаточно было для того, чтобы смочить пыль, но при этом не делать слишком скользко. Ехали и пели! Радио «Джанкой» — Газуй и Пой!:)  Скаларайдеры стояли на всех трёх шлемах, так что на расстоянии 1.6км от базового (среднего) мотоциклиста мы пели зачастую хором. На вершине перевала длинная пауза. Фото, чурчхелла, пахлава, первая речь на русском, но с таким певучим, грузинским акцентом. Воздух хотелось пить большими глотками. Но, впереди нас ждёт красавец-Тбилиси, так что в путь!

Проехали горный курорт Гудаури, надо бы покататься здесь зимой на сноуборде. Много подъёмников, развитая структура, правда дорога — серпантин, со всеми его прелестями, но — не страшнее старой Краснополянской, так что на четырёх колёсах и зимой осилим. Спускаемся в долину. Красивейшее Жинвальское водохранилище, на Арагви «…там, где сливаясь шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры..»  Учебники оживают. О дожде мы совсем забыли, ласковое солнце всё подсушило, катимся по прекрасному асфальту, много посёлков, детвора руками машет.  Красота:))  Дорога мощнеет, вот уже развилки на Сухуми, Батуми и прочие направления, а вот и въезд в Тбилиси. Остановились заправиться и  разузнать дорогу.

Лирическое отступление №2

Только на описание военно-грузинской дороги и Крестового перевала можно потратить много часов, бумаги и хвалебных словосочетаний, но поверьте — лучше просто дождаться, когда дорогу расчистят от очередного селя и просто взять и поехать. На любом виде транспорта. Только если это, вдруг, машина — откройте окна. Запахи вознаградят Вас сторицей. Но даже обычная дорога по долине очень интересна. Главное, чтобы повезло с погодой.  Хотя… поезжайте даже в плохую погоду, будет не так пыльно:))

На заправке отлично приняли карту Альфа-банка, так что при полном отсутствии грузинских лари, мы напоили коней, и выяснили что наш домашний отель находится примерно через пару памятников направо. Через пару памятников направо находился могучий проспект, и наш навигатор что-то застеснялся. Пришлось брать языка. Джентльмен, к которому мы обратились с вопросом куда-то позвонил и долго и горячо говорил на грузинском. Потом с достоинством обратился к нам: «В доме, который вы ищете, живёт мой друг. Отель на первом этаже».  И коротко рассказал, как проехать. Нашли отель «Тасима». Пожилая хозяйка, Нино, была рада нас видеть, стала расспрашивать, как доехали и сказала, что Мирослава уже звонила и всё готово.

Тут самое время рассказать о нашей путеводной звезде — Мирославе. Когда наша компашка примерно понимала в каком городе мы будем ночевать, я звонил Мирославе в Краснодар, и она арендовала для нас самый удобный (дешёвый и с парковкой на три мотоцикла) вариант ночлега. Огромное ей спасибо. Помощь неоценимая, ведь мы совершенно не суетились с поиском места для ночлега. Просто ехали и наслаждались:))

Ах, да…. Тбилиси. Первый этаж обычного городского дворика, окна настежь распахнуты, и, судя по всему, особо не закрываются. Воткнув в розетки зарядки наших многочисленных электронных устройств, мы вежливо интересуемся, как вернуться поздно ночью и никого не разбудить. Ответ предсказуем и лаконичен — ключ под ковриком! Боже правый, где те благословенные времена, когда в моём родном городе было так же?! Впрочем, вопрос риторический:)

Идём, гуляем. Ночной Тбилиси хорош, особенно когда находишь банкомат и имеешь на руках немного местных денег. Кухня изумительная, простейший ужин в кафе вкуснее, чем в дорогом кубанском ресторане. По-моему в разы вкуснее:)  За трапезой приходим к выводу, что надо бы нам всем поучиться у грузин достоинству. Обычному, доброму, простому бытовому достоинству. Когда девушка похожа на девушку, а мужчина — на мужчину, и никак не наоборот. Достоинство без чванливости, без высокомерия, с открытой душой. Это сложно, но наверняка возможно. В беседе с Нино проскочила фраза о том, что она любит русских туристов. На наше искреннее недоумение она ответила: русские интересуются памятниками старины, историей, а турки и иранцы приезжают исключительно за нашими девушками. Видимо, спрос рождает предложение и, когда мы на выходе из супермаркета взахлёб пили «Боржоми», небритые типы на ломаном английском прямо из авто зазывали нас на массаж:) Очень надеюсь, что они не собирались делать его лично. Но проверить не пришлось, Паша (профессиональный массажист), отправил их на чистейшем русском, вроде и недалеко, но навсегда.  Прогулялись по городу, вернулись в уютную «Тасиму», открыли дверь ключом из под коврика, улеглись по своим комнатам,  да на том день и закончился:))

Краснодар-Тбилиси 807 км за 9.1 моточасов

Видео первого дня пути: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QjiiApiB-Sg

Продолжение…

Публикуется с разрешения автора и в авторской редакции.

my-auto.biz

На мотоцикле вокруг Черного моря

Всякие данные, которые всегда всех интересуют:Транспорт - мотоцикл YBR125 (посвящается всем, кто презрительно хмыкал. а что смогли вы и ваш реальный или скорее всего воображаемый "нормальный" транспорт?)Расход - 2,9лУшло бензина - 200л + 12л дизеля =)Максимальное что я видела на своём спидометре - 135км/ч (один раз на идеальной дороге с небольшой горки, тот еще адреналин)Крейсерская - 100-120км/ч (мой спидометр всем идти в пень)) я всё равно ехала чуть быстрей остальных)Максимально в день - 600кмВсего пройдено - 6800км

Участники - 4 человека: 3м+1ж, 4 мотоцикла: 3 YBR125 +1 TTR250, 2 национальности: Украина и Россия, 2 друга: зеленый Герберт и рыжий Кот и удача. одна на всех =)8 стран: ПМР (Приднестровская Молдавская Республика - я признаю!), Молдова, Румыния, Болгария, Турция, Грузия, Армения, Россия.2 моря: Чёрное, Мраморное4 горных массива: Румынские Карпаты, Болгарские и Турецкие горы, Армения, Кавказ

Денег ушло: $1200 от порога до порога

 

Это вот, значится, наши нестройные ряды:

идеальное алкотрио)

вот они, наши спасители!

дядя Лёша травит байки

в гостях у дяди Вовы (настоящий музей ссср)

Пока писала спиздили мот. Ну такое бывает конечно. Жалко друга, мы столько пережили вместе. Хоть бы его там не обижали.

спасибо за всё, другинструкция к поеданию мамалыгиоблепили Яву такие)

Румыния

Кто любит закладывать на серпантинах, пусть представит самые офигенские серпантины своей мечты и умножит на два, приплюсует закат, горы, леса и возьмет логариф и это будет Трансфагарашан.

Горы, леса, дорога, серпантин. Едешь едешь едешь. И тут внезапно дамба. Конечно же первое что пришло в голову это фраза "дамба-хуямба". Не знаю почему. Но дамба это такая штука которая своими масштабами сшибает моск. Все кажется маленьким и обычным пока не начинаешь всматриваться и понимать масштабы, тогда становится как-то неуютно.

Вообще Румыния мне понравилась. Это вот нивелирование между нашим уровнем и Европой. Люди такие похожие и непохожие. В ней достаточно суровости, достаточно и мягкости. И есть что-то такое. Как-то вот она вроде вписывается в ту палитру народов и стран плавно перетекающую одним цветом в другой, но всё же вырывается из контекста. Непременно хочу еще. А и еще в Румынии беда с чаем. Только травяной и фруктовый. Про чёрный или зелёный там не слыхивали.

hinoress.livejournal.com

Отчет о путешествии на мотоцикле вокруг Черного моря (Часть 2. Стамбул).

Здравствуйте.

Общее впечатление от Турции было все-таки негативным, и, когда мы подъезжали к Стамбулу, я уже думал, что надо сократить количество дней, которые мы запланировали на его посещение. И очень зря, поскольку Стамбул оказался на удивление развитым и красивым городом.

Логически Стамбул можно разделить на четыре большие части.

Первая – это самая туристическая часть. Там находятся все знаменитые мечети, рынок, занимающий целый квартал, сады. В эту часть города можно ходить гулять, но жить там нельзя – зазывалы покоя не дадут. Тут все рассчитано на туристов, на улице тебя просто разрывают на части. Натурально за руки тянут в разные стороны, каждый – в свой ресторан.

Вторая – старый город, вариант «лайт». Здесь уже можно жить. Лучше где-нибудь в районе Таксим. С одной стороны, колорит остается, с другой – тебя никто не тянет за рукава, и ты сам можешь выбирать себе ресторан для того, чтобы поесть, и гостиницу, чтобы остановиться на ночь.

Третья – азиатская часть города. Да-да, там Азия, и это чувствуется. Надо сплавать туда на пароме и денек побродить, просто для общего развития. И больше никогда на ту сторону не ездить 🙂 Хотя там есть свои достопримечательности.

И четвертая – все остальное.

Больше всего понравилась атмосфера в Таксиме. Это прогрессивный район с множеством кафешек и узкими улочками, круто уходящими куда-то вверх, и старыми трамваями. В воздухе пахнет свободой, пение муллы с соседнего минарета перемешивается со звуками джаза, звучащего из приоткрытого окна или открытой двери кафе. В общем, Таксим – это именно тот Стамбул, который мне полюбился. Там даже помидоры растут в клумбах вдоль дорог, абсолютно не обращая внимания на окружающий траффик!

Стамбул разделен проливом Босфор на две части, европейскую и азиатскую. Как я уже говорил, жить надо однозначно в европейской, но и на азиатскую нужно сплавать, благо, жетон на паром стоит столько же, сколько жетон на метро – 3 лиры. В азиатской части попадаешь… в Азию! 🙂 Это чувствуется, хотя вся навязчивость здесь не так нацелена на туристов, а, скорее является чертой характера местных жителей. Так, по привычке.Основная ценность азиатской стороны – встреча заката над Босфором. Солнце-то садится за Европу 🙂

За счет ширины Босфора даже центр города кажется нереально огромным. Это впечатление усугубляется ночью, когда суета паромов на Босфоре не прекращается, а город подсвечивается множеством огней.

Ездить по Стамбулу на мотоцикле с непривычки неудобно. Во-первых, улицы виляют, как хотят, во-вторых, местная культура вождения равна нулю. Помню, остановил скутериста, пока искали наш отель. Он говорит, езжай прямо. Но там кирпич висит! Я ему показываю, что я туда не проеду, мол «Prohibited», а он мне отвечает, «Just go!» 🙂 Так и ездил по Стамбулу — Just go – и все.

Город начинает просыпаться часам к семи вечера, когда жара немного спадает, и все вываливают на улицы. До этого все очень сонно, только рыбаки без устали таскают каких-то рыбок, при ближайшем рассмотрении очень похожих на наших речных окуней.

Это Стамбул. Тут между выловом рыбы, ее приготовлением и выставлением на продажу проходит минут пятнадцать от силы.

Не знаю, кто это ест 🙂

Знаменитый рынок впечатлил гораздо сильнее, чем мечети. Вроде бы ничего особенного, толпа народу, очень тесно, из товаров вообще ничего нужного, но чувствуешь себя, как в кино.

И, да, Стамбул – это город кошек! 🙂 Такого их количества не видел даже в Одессе!

Итак, котики Стамбула.Особенности парковки.

Особенности отдыха.

Особенности рельефа.

Особенности гостеприимства.

Особенности торговли.

Короче, в Стамбул надо не меньше, чем на три-четыре дня. Город очень понравился, и, если бы не некоторая моральная усталость, можно было бы потусить там и еще подольше.

В Стамбуле мы остановились на несколько дней, отдыхали от мотоцикла 🙂 Отдых был почти овощной, мы немного гуляли по местным достопримечательностям, днем зависали в парке около Голубой Мечети. Аська много рисовала.

У меня появилось время на написание отчетов про Тушети, Батуми и Сагу Заднего Колеса.

Купаться в Босфоре не рискнули, хотя вода очень чистая и прозрачная. Через некоторое время отправились дальше, в Болгарию.

Все.

Часть 1.                                          Оглавление.                                                         В Болгарию.

Поделиться "Отчет о путешествии на мотоцикле вокруг Черного моря (Часть 2. Стамбул)."

mototraveller.ru

Отчет о путешествии на мотоцикле вокруг Черного моря (Часть 5. Белград-Братислава-Прага).

Здравствуйте.

Бывают люди, которые не ездят главными магистралями. Они выбирают второстепенные, узкие дороги и ездят по ним недалеко и небыстро. Такой вариант путешествий встречается редко, но люди, которые так путешествуют, видят в десятки раз больше, чем те, кто проносится мимо. Эти люди понимают всю соль путешествий. А еще – у них есть время! 🙂 Нас, к сожалению, время уже поджало, надо было двигаться дальше и быстро.

Белград – Братислава — Прага на мотоцикле. Прохождение границы между Сербией и Венгрией на мотоцикле.

Почему мы решили остановиться именно в Братиславе, хотя оттуда до Вены подать рукой? Просто в Вене и в Будапеште мы уже бывали раньше, а Словакия как-то осталась за бортом. К тому же Братислава – очень маленький город, и осмотреть его вполне можно на один вечер. Для Вены и Будапешта нужно несколько дней.

Трасса совсем неинтересная, обычный платный европейский автобан на всем протяжении. Мой штатный оператор GoPro заскучал и развлекался, как мог.

Ближе к Братиславе, правда, начинают попадаться ветряки, а ветряки – все знают – это романтично! 🙂

Граница между Сербией и Венгрией есть, и она занимает время. Там все просто, две будочки, как и в случае с Болгарией-Сербией, но пропускная способность гораздо ниже. Местные байкеры почему-то не объезжали очередь, поэтому я тоже не стал. Потеряли около часа.

Начиная с Венгрии байкерская жизнь прямо-таки забурлила. За всю прошлую дорогу мы не видели столько мотоциклов, сколько увидели в Венгрии за этот день. То у кого-то клубный выезд, то два пафосных дядьки едут куда-то на оранжевых Харлеях, то Гуси клином… Встретили два мотоцикла из братской Литвы, два парня со своими девчонками возвращались из Черногория. Отлично поболтали, и даже мелькнула мысль примкнуть к их компании и образовать небольшую колонну, но тут же я прикинул, что их много, останавливаться должны в полтора раза чаще, чем мы. В итоге я решил сэкономить время, не стал напрашиваться в компанию, и действительно, они нас так и не обогнали.

Да, и в Венгрии дороги платные, надо покупать так называемую Виньетку. Я перед поездкой гуглил, где дороги для мотоциклов платные, а где бесплатные. В Чехии, например, мотоциклистам эту самую Виньетку покупать не надо. В Венгрии, оказалось, что надо, но я, блин, перепутал! 🙂 На выезде с какой-то заправки перед Будапештом стоят три пузана в светоотражающих жилетах и машут мне палкой. Вроде не менты, но решил остановиться, так как места для маневра не было. Оштрафовали меня на 55 Евро за то, что мы ехали без Виньетки 🙂 Причем эти уроды даже пластиковые карты принимают. Будьте осторожны!

Далее до Праги нормальная бетонка с присущими любой бетонке минусами — едешь как на поезде, подскакивая на стыках.

К чему я затянул эту волынку про неспешные поездки второстепенными дорогами в самом начале поста? Да к тому, что мне кажется, что по Чехии и Венгрии было бы очень прикольно прокатиться не спеша и не по главной дороге. Мы пролетели мимо много чего интересного, но в этот раз, к сожалению, просто не было времени сворачивать  с трассы. Но надо будет обязательно исправить это в будущем.

Братислава.

От Братиславы, как и от Белграда, не ожидал ничего особенного. При въезде в город сразу бросилось в глаза обилие советской блочной архитектуры… Бетон какой-то сплошной кругом…

Но потом оказалось, что Братислава вообще в порядке! Чем-то мне напомнила Вильнюс, такой постсоветский город с сохранившимся старым центром.

Как и София, очень тусовочный город, много кафе, баров, отовсюду музыка.

А самое прикольное, что  мы там нашли – граффити. Такого с Валенсии не видел. Мало того, что весь город густо покрыт сетью тегов, встречаются и очень высокохудожественные творения.

Просто кайф, ради этого уже стоило заехать.

Все.

В Сербию.                                            Оглавление.                                              В Прагу.

Поделиться "Отчет о путешествии на мотоцикле вокруг Черного моря (Часть 5. Белград-Братислава-Прага)."

mototraveller.ru

Отчет о путешествии на мотоцикле вокруг Черного моря (Часть 6. Прага).

Здравствуйте.

Прага в представлениях не нуждается, это популярное место для туризма. Если в какой-нибудь Братиславе, или Белграде, интересности еще нужно поискать, а потом еще как следует взвесить, зря ты здесь остановился, или все-таки не зря, то в Прагу можно просто приехать и не пожалеть об этом.

В Праге я был аж десять лет назад, и город, к моему удовольствию, совсем не изменился. Прага – это красота, романтика и шарм. А с некоторых пор еще и определенный легалайз с травой, так что туристов здесь просто толпы. И это – единственный минус. Не люблю затоптанные места.

В остальном все прекрасно.

Влтава также неспешно течет, на Карловом Мосту днем все также не протолкнуться.

Уже изучив наши сами собой оформившиеся повадки валяться на траве под тенью деревьев, пережидая полуденную жару, забронировал отель в районе Прага 7, в Холишовице, там много парков, и днем относительно прохладно. А до центра можно на метро, или пешком где-то полчаса.

А еще там есть Национальный Технический музей с большой коллекцией мотоциклов, фотки из которого как-нибудь выложу 🙂 Зимой, когда нечего будет делать.

В Холишовице вообще нормально с инфраструктурой, большинство баров и ресторанов рассчитаны на местных, поэтому ценники божеские, а сами заведения более аутентичны. В туристических районах я стараюсь не питаться.

Почему-то у меня отломался один из крепежей правого кофра, хотя вроде в последнее время по кочкам не прыгал. В принципе, и так до дома бы добрались, но мне хотелось подвариться – мотоцикл должен быть в порядке. Так я выучил еще одно иностранное слово. «Сварка» по-чешски называется очень изящно: «сварочка» 🙂 Подошел к мужикам рядом со стоянкой, где оставлял мотоцикл, говорю, мужики, мне бы сварочку! Они: «О, сварочка, йо»! Подварили мне крепление почти нахаляву.

Вообще, хочу сказать, что когда люди узнают, что ты из России, да еще и на мотоцикле, да еще и вокруг Черного моря, стараются помогать всеми силами, и, когда спрашиваешь, сколько ты им должен, часто натыкаешься на ответ, что ничего не должен. Понятно, что для многих, кто «дальше Дубровки никогда не выбирался» такое путешествие даже сложно себе вообразить. Но главное — не злоупотреблять расположением и доверием. Я всегда стараюсь впихнуть хоть немного денег и сдаюсь только, когда видно, что человек, оказавший тебе помощь, может обидеться. А поездка вокруг Черного моря на мотоцикле — это не перелет Чкалова через Ледовитый океан, а всего лишь отпуск «с изюминкой» 🙂

Вот, ей богу, не знаю, что еще сказать про город, про который все уже сказано. В Праге все круто, съездить стоит.

Все.

В Словакию.                                             Оглавление.                                       Читать дальше.

Поделиться "Отчет о путешествии на мотоцикле вокруг Черного моря (Часть 6. Прага)."

mototraveller.ru

Видео-отчет о поездке вокруг Черного моря на мотоцикле. Часть 2. Грузия. Тушети.

Здравствуйте.

В прошлой части видео-отчета мы покатались по Шатили и Военно-грузинской дороге, вторя часть целиком посвящена поездке на мотоцикле из Тбилиси в Тушети, горную область Грузии, на границе с Чечней и Ингушетией.

В текстовом виде этому видео соответствует следующий отчет:

Часть 5. Поездка на мотоцикле в Тушети.

Надо сказать, что видео полностью посвящено именно дороге на Тушети и переходу перевала Абано на мотоцикле. Это та самая дорога, которая одна из самых опасных по версии BBC, и самая экстремальная часть нашего мотопутешествия вокруг Черного моря. Сами башни, которые находятся в Омало и окрестностях, как я уже говорил, не слишком интересны, и включать в видео-отчет я их не стал. Вся красота тех мест — это горы. И дорога через перевал, да, мечта эндуриста! 🙂

Во всяком случае, Фредди, с которым мы встретились в Белоруссии и которому я закинул через Фейсбук черновик этого видео, сказал, что у него мурашки по коже, и что он теперь тоже хочет туда поехать. Мне это было приятно услышать, тем более от такого опытного мотопутешественника, как он. Я искренне надеюсь, что у вас этот ролик вызовет схожую реакцию. Ну или, по крайней мере, вам будет не скучно его смотреть.

Отдельно оцените транспорт, который встречается нам по пути, количество гужевого транспорта и гусиничных тракторов для расчистки завалов. На мотоцикле в том районе были только мы и партия чехов на трех мотоциклах, которые также появляются в самом начале ролика. Да, и езда на мотоцикле в облаках — это невероятная круть! 🙂

Да, и тут пообщался с еще одним, бывавшим в Грузии, мотопутешествеником, он заверил, что в Сванетию, от которой мы отказались, полагая, что Тушети лучше, можно попасть двумя дорогами, одна из которых уже проторена и измучена путешественниками, а вторая по экстремальности вполне может сравниться с перевалом Абано. Так что не повторяйте наших ошибок и не списывайте Сванетию со счетов. Просто ищите не главную дорогу, а дорогу в обход, там всегда интереснее. Я, в свою очередь, теперь вынашиваю планы о том, как вернуться в Грузию и съездить-таки на мотоцикле в заброшенный город Муцо и в Сванетию.

Подписывайтесь на канал.

Спонсор видео-отчета о мотопутешествии в Грузию — интернет-магазин запчастей для мотоцикла Honda cb400sf, http://400sf.ru/

Все.

Часть 1. Видео-отчета.                               Оглавление.                      Часть 3 Видео-отчета.

Поделиться "Видео-отчет о поездке вокруг Черного моря на мотоцикле. Часть 2. Грузия. Тушети."

Об авторе mototraveller

Мотоциклами болею с детства, веду этот блог о мотоциклах и мотогонках. Оказываем услуги по ремонту и обслуживанию мотоциклов.

mototraveller.ru