За нетрезвый вид — 70 ударов плетью. Белорус о путешествии в Иран на мотоцикле. На мотоцикле в иран
Иран глазами мотоциклистки: вы никогда не останетесь голодной!
Лоис Прайс, известная мото-путешественница из Британии, в 2013-2014 годах исследовала Иран — страну, на первый взгляд не самую благоприятную для одиночного женского путешествия на мотоцикле. Ниже – выдержки из ее путевых заметок.
У Ирана намного больше общего с Британией, чем вы можете себе представить.
Моя первая поездка в Иран произошла во времена весьма прохладных отношений между Ираном и Британией, сразу после нападения на британское посольство в Тегеране в 2011 году. Ситуация обострилась до фазы «око за око», в результате были закрыты оба посольства, а дипломатические отношения начали нормализироваться лишь несколько лет спустя.
Во время планирования последующей мото-поездки в Исламскую Республику, я пыталась игнорировать истерические газетные заголовки и мрачные предупреждения из Министерства иностранных дел. Мой оптимизм подвергался особенно тяжкому испытанию, когда доброжелательные друзья бомбардировали меня посланиями с апокалиптическими предсказаниями по поводу участи, ожидавшей меня, если я попаду в руки разъяренных аятолл.
Итак, я сконцентрировалась на более привлекательных образах страны – архитектура, искусство, национальная кухня, ковры – на всем том, что может быть описано словом «персидский», а не «иранский». Но я все же нервничала, когда подъезжала к границе одна на мотоцикле. Я боялась, что буду сильно бросаться в глаза из-за моего не-исламского вида транспорта (иранским женщинам запрещено ездить на мотоциклах по улицам). Но оказалось, что мне не стоило так беспокоиться. Меня действительно накрыло волной, но не враждебности, а теплоты, веселья и гостеприимства. Международные отношения Великобритании и Ирана могут быть бурными и не всегда позитивными, но простые иранцы понимают, что правительство не обязательно выражает мнение народа страны.
Вскоре стало понятно, что британцы имеют намного больше общего с иранцами, чем я думала. Особенно примечательны их сокрушительное чувство юмора и неспособность сделать самое простое действие, не выпив моря чая. Но наши культуры роднит кое-что еще, и в этом иранцы непревзойденные мастера, которые без труда положат нас на лопатки: иранцы – страстные фанаты пикников.
Каждый день, повсюду, где бы я ни бывала, я видела удобно устроившихся на земле людей, которые наслаждались обильной трапезой. И не только в парках или живописных местностях, но и на обочинах дорог, на парковках, за заправками, даже на островках безопасности в центре Тегерана, окруженные жутчайшими в мире выхлопами с 8полосных дорог.
Я полагала, что мы в совершенстве овладели искусством обращения с дорожными шерстяными пледами и плетеными корзинами для пикников в старой доброй Англии, но если вы не видели иранский пикник – вы еще ничего не видели! Принадлежности для приготовления чая, небоскребы из пластиковых контейнеров, пирамиды из гранатов, блинчиков, сладостей, трубок кальянов — и все это богатство разложено на идеально чистом, покрытом скатертью персидском ковре, плюс неизменное приглашение присоединиться к трапезе!
И я не первая путешественница, кто отмечает эту черту иранцев. Британская исследовательница Фрейя Старк, которая путешествовала по стране в 1930х годах, написала в книге «Долина Ассасинов»: «Подкупающая черта в Персии – любой встреченный вами понимает радости пикника». Путешествие Фрейи Старк проходило еще до образования Исламской Республики и даже старого доброго Ирана, однако никакие шахи-тираны и аятоллы не смогли уничтожить любовь иранцев к чудесному отдыху на открытом воздухе. Когда я приняла приглашение присоединиться к еще одной группе незнакомцев у обочины дороги на чай и сваренные вкрутую яйца, я действительно почувствовала себя как дома…
Лоис Прайс – бывшая журналистка ВВС, основательница кинофестиваля Adventure Travel Film Festival, мото-путешественница, писательница. Книга «Революционная поездка» о ее путешествии на мотоцикле по Ирану увидит свет в январе 2017 года. А пока вы можете почитать другие интересные материалы в ее авторском блоге http://www.independent.co.uk/author/lois-pryce или на ее сайте http://www.loisontheloose.com/
По материалам http://www.independent.co.uk
Поделиться с друзьями:
Путешествие по Азии до Индии на мотоцикле. Иран, к Персидскому заливу.
Приехали в город Дараб, до Персидского залива до города Бендер-Аббас не доехали 350км, едем медленно, так как ищем, с поддержкой консула, пропавшего в этих краях, пол года назад, Максима из Мск на трансальпе.
Дорога с севера на юг Ирана проходит на высоте 2000-2500 метров, ночами прохладно, серпантинов нет, только плавные спуски и подъемы, дорога расположена грамотно.
Электрощитовая:
Персидская роскошь:
Дорога на юг:
Газовая, настенная лампа:
Банкоматы только для внутренних карт Ирана, нам деньги никак не снять и не перевести, только наличка:
Газовые счетчики невероятных размеров, это самый маленький:
Кальян, единственное, что разрешено из веществ, курят его все и везде, даже девушки в машинах:
Напоминаю, что в Иране не работает facebook и вконтакте, поэтому ответить не могу, пишите на мыло или в ватсап, так же буду благодарен за репост в facebook с отметкой моего аккаунта.
danmoto.livejournal.com
За нетрезвый вид — 70 ударов плетью. Белорус о путешествии в Иран на мотоцикле — motorcity.by
Алексей Кривец работает на вполне спокойной работе: заведует складом для хранения фруктов. При этом у него есть очень неспокойное хобби — путешествия на мотоцикле. За два года он намотал 10 тысяч километров по Беларуси и еще парочку — по западной Украине и Мурманской области России. Имея такой сравнительно небольшой опыт, в этом году он замахнулся на мотопутешествие в совершенно другую культуру за тысячи километров от дома — в Иран.
Почему мотоцикл пришлось ввозить в страну полулегальным способом, правда ли, что за употребление алкоголя можно получить 70 ударов плетью, зачем вход на футбольный стадион устилают флагами США и Израиля и что делать, если ты вдруг завалился с мотоциклом на пустынной иранской дороге — TUT.BY публикует рассказ Алексея.
Алексею 28 лет. Женат, есть маленькая дочка. А благодаря дочке (в каком-то смысле) — и мотоцикл.
— Когда женился, сказал супруге, что хочу купить мотоцикл. До этого я откладывал на него деньги. Перед покупкой решил проконсультироваться с товарищами. Один из них сказал: «Сначала — машина для семьи, потом — мотоцикл для себя». Так и поступил: сперва купил машину. Когда у нас родился ребенок, спросил у жены: «Может, с декретных денег одолжишь какую-то часть?» Она согласилась. Процентов 30% из этих средств пошло на мотоцикл.
Сперва у Алексея был Нarley Davidson, но через несколько месяцев понял: не его темперамент. Приобрел другой — класса спорт-турист.
Путешествовать Алексей начал три года назад. Решил: прежде чем открывать другие страны, нужно хорошенько узнать свою.
— Ездил целый год, за который намотал 10 тысяч километров. Если учесть, что от Бреста до Гомеля — 700 километров, можно прикинуть, сколько раз я пересек страну. В основном смотрел церкви, крепости, костелы. Больше всего удивила история концлагеря в деревне Красный Берег Гомельской области, где во время войны у детей брали кровь.
На второй год спланировал большее. Проехал всю западную Украину, кроме Закарпатья. Она просто напичкана замками. Увидел, наверное, все.
Вернулся оттуда и через две недели поехал на мотоцикле в Мурманск. Самым интересным в этой поездке было село Териберка, где снимали фильм «Левиафан». Хотел продвинуться еще севернее, но для этого требовалось оформить пропуск.
После этой поездки две недели я не садился на мотоцикл. Устал жутко. Еще бы: на обратном пути я проехал 2000 километров за 19 часов. Останавливался только заправиться и немного размяться.
При этом Алексей признает только мотопутешествия: на машине, говорит, совсем не то.
— Как утверждают более опытные люди, четыре колеса возят тело, а два — душу. Когда едешь, ты вдыхаешь запахи. Говорят, под дождем некомфортно. А я считаю, наоборот, интересно. На мотоцикле ты больше успеваешь и по времени, и по местам, которые удается посмотреть. Не очень хорошо лишь то, что 95 процентов времени ты нарушаешь скоростной режим.
Воодушевленный опытом путешествия по Украине, в октябре прошлого года Алексей начал строить планы на следующий сезон. Сперва хотел ехать в Казахстан, но знакомый отговорил: «Там делать нечего. Приедешь — и на протяжении трех тысяч километров не увидишь ничего, кроме степи».
И тут внезапно благодаря роликам на YouTube и случайным знакомствам Алексей решил: едет в Иран.
— Начал штудировать YouTube на тему мотопутешествий. Наткнулся на ролик парня из Минска. Он поехал по маршруту Грузия — Иран — Турция — Балканские страны — вокруг Черного моря.
Подумал: «О, Иран, прикольно». Что я о нем знаю? По сути, ничего.
Иран привлек своей закрытостью. Кому ни говоришь «Иран», все отвечают «террористы» или «шахиды». Не очень-то разнообразные ассоциации. Я стал много читать о стране и открыл для себя массу интересных и очень древних мест.
Плюс привлекло, что, по моим предположениям, в Иране должно быть немного туристов, а значит, местные жители не разбалованы, а рыночные отношения не успели разрушить аутентичную культуру.
Как разрабатывал маршрут?Маршрут я начал готовить в ноябре. На это ушло около полугода. Сначала я изучил несколько десятков сайтов, подготовил список всего, что мне хотелось увидеть. Таким образом получилось 280 точек.
Второй этап: я начал расставлять эти точки на карте. Если что-то не вписывалось, или было не очень интересным, или можно было увидеть в другом месте, вычеркивал. В итоге вышло 100 мест и точек на карте.
В феврале жена напомнила: «Мы шесть лет вместе и всего один раз были на море». Решили, что нужен пляжный отдых на несколько дней. Выбрали Турцию. Супруга с дочкой полетели туда на самолете, а я отправился на мотоцикле.
У меня было 25 дней отпуска. Работа позволяла, если понадобится, взять несколько дней за свой счет. Максимальный срок, на который я рассчитывал быть в путешествии, — 60 дней. В итоге на все у меня ушел ровно месяц.
В первый день я доехал до Румынии через Беларусь и Украину, на второй стартовал в Турцию через всю Румынию и Болгарию.
Еще один день — и я в Турции, встречаю свою семью в аэропорту. Отдыхали мы в Кемере ровно 10 дней. Отправив семью домой, сам отправился навстречу неизвестному.
Из особенностей путешествия по Турции назову штрафы за скорость, за которые, как оказалось, можно не платить. Я дважды превысил: один раз на 40 долларов, второй — на 80. Дорожные полицейские очень настаивали оплатить штраф на месте, даже предлагали скидку, но один русскоязычный парень рассказал, что платить не нужно: «У тебя странные для Турции номера, они ничего не докажут».
Затем побывал в Грузии — там нашел самую красивую пещеру со сталактитами, которую когда-либо видел. После этого планировал ехать в Армению, но планы повернули меня в Азербайджан. И вот почему.
«Ручки дверей в каждом доме разные: одна женская, другая мужская»Из-за высоких таможенных пошлин в Иран не так уж просто въехать на своем транспорте. Условно говоря, в Беларуси мой мотоцикл стоит 5 тысяч долларов. В Иране его бы купили за 15 тысяч. Чтобы я не ввез свой мотоцикл в Иран и там же его не оставил, придумана система «Карнет де Пассаж».
В своей стране я оставляю залоговую стоимость мотоцикла, и мне выдают бумагу, которая штампуется на границе с Ираном при въезде и выезде. По возвращении эти деньги отдают обратно. Но проблема в том, что в Беларуси система не работает. Я решил, что овчинка выделки не стоит, и не стал напрягаться.
Перед путешествием я консультировался у парня, который уже ездил в Иран. Тот посоветовал Хусейна, который помогал ему с провозом мотоцикла через армяно-иранскую границу. Связался. За 350 долларов Хусейн обещал решить свою проблему. Но потом я нашел более выгодное предложение — за 180 долларов от Шахрама через азербайджано-иранскую границу. Быстро перестроил маршрут и решил ехать через Азербайджан.
Конечно, было немного волнительно. Мало ли: не тот человек, не те документы.
Я приехал на нужный пункт пропуска и сперва не знал, что делать. Стал просить, чтобы кто-нибудь позвал Шахрама. Но никто не говорил на английском! Дал пограничникам номер Шахрама, который у меня был, они поговорили. В итоге ко мне вышел кто-то из его помощников и все уладил.
После этого я оформил страховку. Потом, насколько понял, мне сделали разрешение на транзитный ввоз мотоцикла. Шесть часов на границе, 190 долларов по итогу — и я в Иране.
До поездки я много общался с каучсерферами из Ирана. Например, в ноябре прошлого года, когда еще разрабатывал маршрут, мне рассказали (а потом я уточнил), что один доллар стоил 44 тысячи реалов. В сентябре 2018-го — уже 135 тысяч.
Привычные нам банковские карты в стране не работали. Насколько я понял, из-за санкций США. Поэтому наличные деньги обязательны! Важный момент: доллары принимают только в новых банкнотах. Старые образцы денег у вас попросту никто не возьмет для обмена.
По Ирану я не делал маршрут по дням. Просто ехал от точки к точке и ориентировался на степень своей усталости.
Первая точка на территории Ирана — это деревня Мосул. Она построена в горах, из-за чего по крышам домов можно ходить. Въезжал туда около 17 часов и попал в жуткую пробку — пробивался наверх полтора часа.
Что меня удивило в этой деревне? Ручки дверей в каждом доме разные: одна женская, другая мужская. Исходя из того, какой звук они издают, хозяева понимают, кто пришел и кому следует открывать дверь.
«Мотоцикл было не поднять — вместе со снаряжением он весил больше 300 кг»Знал, что крепость находится в горах и идти туда долго. Но не ожидал, что будет настолько тяжело. Я человек немаленький: в начале поездки при росте 183 сантиметра весил 100 килограммов. До этого 8 лет ходил в тренажерный зал. Но подъем дался очень непросто. Раза три думал, что умру. Сердце натурально выскакивало из груди. Не то что майка — даже рюкзак был мокрый. Но то, что я увидел наверху, того стоило.
Когда спустился, решил ехать в мавзолей Салтани. Навигатор показывал: поедешь направо — 100 километров, налево — 300. Выбрал короткий путь. Первые З0 километров дорога была отличная, но потом превратилась в песчаную. Следующие 60 километров ехал по горам и по песку. В какой-то момент ушел по короткому радиусу — и упал вместе с мотоциклом. Его было не поднять — вместе со снаряжением он весил больше 300 килограммов.
Что я только ни делал: пытался упираться спиной, поднять телом — ничего не действовало. Вдобавок начал выливаться бензин. В итоге я снял все вещи с него и стал ждать. Но кого? Дорога пустынная, никого нет. К счастью, через 20 минут показался парень на мопеде. Он и помог, за что ему огромная благодарность.
Иранская свадьбаС собой я брал палатку и все необходимое, чтобы несколько дней жить автономно. Но за всю поездку, а продлилась она в итоге 11 дней, палатку не открыл ни разу. Все мои ночевки проходили у местных ребят, зарегистрированных на сouchsurfing.com. Иранцы довольно гостеприимно принимают иностранцев. А если этот иностранец еще и на мотоцикле, то успех гарантирован. (Смеется.)
У моего мотоцикла объем двигателя 1300 кубических сантиметров. В Иране таких мощных нет: по закону местным нельзя покупать мотоцикл больше чем на 150 «кубиков». Поэтому для многих я был как аттракцион.
В первую ночь меня принимал парень, ему было, наверное, лет 19. Учится в университете, но все его друзья — школьники. Попросил его показать город, так он отвел меня в приставочный клуб. Кстати, стоит это удовольствие 30 центов.
Стандартное иранское жилье — это квадратная деревянная изба. Все полы устланы коврами, на которых и едят, и спят. Уборная для меня была шоком. Для местных это унитаз, называемый чашей Генуя. Для меня это была просто дырка в полу, но со сливом. Отсутствует бумага, но присутствует кран: можете представить себе процедуру. Я всегда ходил со своей бумагой.
В одну из ночей меня «хостил» парень, о котором я узнал через минского знакомого. Тот пригласил на иранскую деревенскую свадьбу. Было забавно понаблюдать: выглядело все очень непривычно.
Сначала были традиционные танцы — под барабан и дудку. Все это длилось минут 20−30. Потом все разошлись по шатрам с коврами, в которых уже сидели люди. Кстати, мой хост сказал, что свадьба небольшая: 500 мужчин и 500 женщин. Они, конечно, праздновали раздельно.
В какой-то момент приехала машина с едой в больших чанах. Начали раскладывать ее в подносы и передавать друг другу. Рис, мясо, тушеные овощи, напиток — вот и все свадебное «меню». После того как поели, разлили чай. Затем у меня спросили: «Ты будешь курить кальян или пить алкоголь?».
Как известно, алкоголь в Иране запрещен и нигде официально не продается, но его без проблем можно купить. Черный рынок процветает! Об этом мне рассказывал парень из Ирана, работавший в грузинском хостеле. Правда, он же упоминал о своем родственнике, который получил 70 ударов плетью за то, что появился нетрезвым в публичном месте.
Последний раз я употреблял алкоголь в честь рождения сына у друга два года назад. Но решил согласиться на предложение. Сама свадьба проходила в шатре номер 1, пить разрешалось в другом месте — в шатре номер 2. Друг парня, у которого я ночевал, рассказал, что он вообще алкоголик и что все пьют «буквально через день». Понял, что это сказки про тотально непьющую страну.
Когда мы пришли в шатер, перед нами поставили две 1,5-литровых бутылки араки (это аналог нашего самогона). Выпили бутылку. Затем покурили кальян. Вот и вся свадьба.
Насколько мне объяснили, алкоголь у них достать не проблема, но стоит он значительно дороже: литр водки — от 10 до 20 долларов. Водка, как правило, российская. Есть и виски, и джин, но они дороже.
Домой я вернулся похудевшим на девять килограммов. Из-за жары не хотелось есть совсем. Да и просто было жалко времени. А вот воды пил очень много. Жара стояла невыносимая: в 9 утра могло быть 32 градуса жары, в 11 — уже 40.
О ценах на еду скажу: они низкие. Например, большая порция риса с мясом стоит около 1,5 доллара. Это копейки.
О настроениях в ИранеПрактически все, с кем я разговаривал, критиковали действующую власть и хотели ее сменить. Однажды общался с человеком, который застал время до революции 1979 года. Говорит, тогда было классно. «Выберите другого», — говорю. «Так нельзя, — отвечают. — Он будет править до смерти, а потом — его сын. Переход исламской республики к светской возможен только через революцию».
Иногда эти разговоры были довольно грустные. Многие планировали уехать из страны. «Ты либо живешь и молчишь, либо сваливаешь», — примерно так заканчивался каждый разговор.
Из-за санкций США в стране очень агрессивная политика по отношению ко всему американскому. Например, в один из дней я решил сходить на футбол, посмотреть на игру местной команды. Так вот, вход на стадион был устлан флагами США и Израиля, чтобы каждый, кто заходит, по ним потоптался. Такая вот большая и малая политика.
Во время путешествия меня очень интересовал вопрос ношения хиджабов. У одного парня спрашивал: «Если девушка идет полностью в черном, то она более религиозная, чем та, которая просто с покрытыми волосами?» Он улыбнулся и ответил: «У меня был добрачный секс и с той, и с другой. Это не показатель. Скорее, религиозность связана с семьей, в которой живет девушка, и правилами, которые там приняты».
За всю поездку я пересекался, наверное, только с тремя девушками. Две из них жили в семьях, которые меня принимали. Одна ходила дома без хиджаба. Вторая, завидев мужчину, бежала скорее переодеваться.
Насчет мужчин тоже интересный момент. Один парень, у которого я ночевал, и его друзья нашли профиль моей жены в Instagram. Так они тут же стали ей писать и слать свои фото. Говорят, что очень сложно найти девушку. Например, если ты дал кому-то позвонить со своего мобильного, есть вероятность, что этот кто-то прошерстит контакты девушек в твоей телефонной книге, чтобы найти себе кого-то. Для меня это было удивительно и невообразимо.
В каждом городе висели сотни фото партизан, которые отдали свою жизнь за страну. Этих плакатов очень, очень много и вдоль дорог. Когда их постоянно видишь, это своеобразно действует на твое сознание.
В поездке я старался умышленно избегать крупных городов. Потому не был, например, в Тегеране. Зато объехал множество древних мест, возраст которых шел на тысячелетия.
Топливо стоит очень дешево. На 1 доллар можно было заправить 13 литров. Полный бак обходился мне в доллар и два цента.
Из-за высокой инфляции и обесценивания валюты местные придумали неофициальные названия денег. Например, 1 туман — это тысяча реалов, 1 хомейни — 10 тысяч реалов.
На все путешествия (без учета отдыха в Турции) у меня ушло от 1000 до 1500 долларов. Наверное, только 500−700 отдал на топливо.
Уезжал я с ощущением, что сыт путешествием именно на мотоцикле. Хотя Иран меня впечатлил. Всем советую, пока курс реала выгодный. Невысокая стоимость визы, абсолютно другая культура, в которой все-по-другому, тысячелетняя история многих мест — я бы вернулся туда еще не раз.
Возвращался через Армению, Грузию и Россию. В Ростове-на Дону, когда покупал местную сим-карту, забыл паспорт — пришлось возвращаться. Оттуда проехал 1650 км за 15 часов. Пока накатался. После отпуска еще неделю от него отдыхал — вот такой парадокс.
О предыдущих путешествиях Алексея можно почитать в его блоге.
www.motorcity.by
За нетрезвый вид — 70 ударов плетью. Белорус о путешествии в Иран на мотоцикле
Алексей Кривец работает на вполне спокойной работе: заведует складом для хранения фруктов. При этом у него есть очень неспокойное хобби — путешествия на мотоцикле. За два года он намотал 10 тысяч километров по Беларуси и еще парочку — по западной Украине и Мурманской области России. Имея такой сравнительно небольшой опыт, в этом году он замахнулся на мотопутешествие в совершенно другую культуру за тысячи километров от дома — в Иран.
Почему мотоцикл пришлось ввозить в страну полулегальным способом, правда ли, что за употребление алкоголя можно получить 70 ударов плетью, зачем вход на футбольный стадион устилают флагами США и Израиля и что делать, если ты вдруг завалился с мотоциклом на пустынной иранской дороге — TUT.BY публикует рассказ Алексея.
«Четыре колеса возят тело, а два — душу»Алексею 28 лет. Женат, есть маленькая дочка. А благодаря дочке (в каком-то смысле) — и мотоцикл.
— Когда женился, сказал супруге, что хочу купить мотоцикл. До этого я откладывал на него деньги. Перед покупкой решил проконсультироваться с товарищами. Один из них сказал: «Сначала — машина для семьи, потом — мотоцикл для себя». Так и поступил: сперва купил машину. Когда у нас родился ребенок, спросил у жены: «Может, с декретных денег одолжишь какую-то часть?» Она согласилась. Процентов 30% из этих средств пошло на мотоцикл.
Сперва у Алексея был Нarley Davidson, но через несколько месяцев понял: не его темперамент. Приобрел другой — класса спорт-турист.
Путешествовать Алексей начал три года назад. Решил: прежде чем открывать другие страны, нужно хорошенько узнать свою.
— Ездил целый год, за который намотал 10 тысяч километров. Если учесть, что от Бреста до Гомеля — 700 километров, можно прикинуть, сколько раз я пересек страну. В основном смотрел церкви, крепости, костелы. Больше всего удивила история концлагеря в деревне Красный Берег Гомельской области, где во время войны у детей брали кровь.
На второй год спланировал большее. Проехал всю западную Украину, кроме Закарпатья. Она просто напичкана замками. Увидел, наверное, все.
Вернулся оттуда и через две недели поехал на мотоцикле в Мурманск. Самым интересным в этой поездке было село Териберка, где снимали фильм «Левиафан». Хотел продвинуться еще севернее, но для этого требовалось оформить пропуск.
После этой поездки две недели я не садился на мотоцикл. Устал жутко. Еще бы: на обратном пути я проехал 2000 километров за 19 часов. Останавливался только заправиться и немного размяться.
При этом Алексей признает только мотопутешествия: на машине, говорит, совсем не то.
— Как утверждают более опытные люди, четыре колеса возят тело, а два — душу. Когда едешь, ты вдыхаешь запахи. Говорят, под дождем некомфортно. А я считаю, наоборот, интересно. На мотоцикле ты больше успеваешь и по времени, и по местам, которые удается посмотреть. Не очень хорошо лишь то, что 95 процентов времени ты нарушаешь скоростной режим.
Как задумал поехать в Иран?Воодушевленный опытом путешествия по Украине, в октябре прошлого года Алексей начал строить планы на следующий сезон. Сперва хотел ехать в Казахстан, но знакомый отговорил: «Там делать нечего. Приедешь — и на протяжении трех тысяч километров не увидишь ничего, кроме степи».
И тут внезапно благодаря роликам на YouTube и случайным знакомствам Алексей решил: едет в Иран.
— Начал штудировать YouTube на тему мотопутешествий. Наткнулся на ролик парня из Минска. Он поехал по маршруту Грузия — Иран — Турция — Балканские страны — вокруг Черного моря.
Подумал: «О, Иран, прикольно». Что я о нем знаю? По сути, ничего.
Иран привлек своей закрытостью. Кому ни говоришь «Иран», все отвечают «террористы» или «шахиды». Не очень-то разнообразные ассоциации. Я стал много читать о стране и открыл для себя массу интересных и очень древних мест.
Плюс привлекло, что, по моим предположениям, в Иране должно быть немного туристов, а значит, местные жители не разбалованы, а рыночные отношения не успели разрушить аутентичную культуру.
Как разрабатывал маршрут?Маршрут я начал готовить в ноябре. На это ушло около полугода. Сначала я изучил несколько десятков сайтов, подготовил список всего, что мне хотелось увидеть. Таким образом получилось 280 точек.
Второй этап: я начал расставлять эти точки на карте. Если что-то не вписывалось, или было не очень интересным, или можно было увидеть в другом месте, вычеркивал. В итоге вышло 100 мест и точек на карте.
В феврале жена напомнила: «Мы шесть лет вместе и всего один раз были на море». Решили, что нужен пляжный отдых на несколько дней. Выбрали Турцию. Супруга с дочкой полетели туда на самолете, а я отправился на мотоцикле.
У меня было 25 дней отпуска. Работа позволяла, если понадобится, взять несколько дней за свой счет. Максимальный срок, на который я рассчитывал быть в путешествии, — 60 дней. В итоге на все у меня ушел ровно месяц.
В первый день я доехал до Румынии через Беларусь и Украину, на второй стартовал в Турцию через всю Румынию и Болгарию.
Еще один день — и я в Турции, встречаю свою семью в аэропорту. Отдыхали мы в Кемере ровно 10 дней. Отправив семью домой, сам отправился навстречу неизвестному.
Из особенностей путешествия по Турции назову штрафы за скорость, за которые, как оказалось, можно не платить. Я дважды превысил: один раз на 40 долларов, второй — на 80. Дорожные полицейские очень настаивали оплатить штраф на месте, даже предлагали скидку, но один русскоязычный парень рассказал, что платить не нужно: «У тебя странные для Турции номера, они ничего не докажут».
Затем побывал в Грузии — там нашел самую красивую пещеру со сталактитами, которую когда-либо видел. После этого планировал ехать в Армению, но планы повернули меня в Азербайджан. И вот почему.
«Ручки дверей в каждом доме разные: одна женская, другая мужская»Из-за высоких таможенных пошлин в Иран не так уж просто въехать на своем транспорте. Условно говоря, в Беларуси мой мотоцикл стоит 5 тысяч долларов. В Иране его бы купили за 15 тысяч. Чтобы я не ввез свой мотоцикл в Иран и там же его не оставил, придумана система «Карнет де Пассаж».
В своей стране я оставляю залоговую стоимость мотоцикла, и мне выдают бумагу, которая штампуется на границе с Ираном при въезде и выезде. По возвращении эти деньги отдают обратно. Но проблема в том, что в Беларуси система не работает. Я решил, что овчинка выделки не стоит, и не стал напрягаться.
Перед путешествием я консультировался у парня, который уже ездил в Иран. Тот посоветовал Хусейна, который помогал ему с провозом мотоцикла через армяно-иранскую границу. Связался. За 350 долларов Хусейн обещал решить свою проблему. Но потом я нашел более выгодное предложение — за 180 долларов от Шахрама через азербайджано-иранскую границу. Быстро перестроил маршрут и решил ехать через Азербайджан.
Конечно, было немного волнительно. Мало ли: не тот человек, не те документы.
Я приехал на нужный пункт пропуска и сперва не знал, что делать. Стал просить, чтобы кто-нибудь позвал Шахрама. Но никто не говорил на английском! Дал пограничникам номер Шахрама, который у меня был, они поговорили. В итоге ко мне вышел кто-то из его помощников и все уладил.
После этого я оформил страховку. Потом, насколько понял, мне сделали разрешение на транзитный ввоз мотоцикла. Шесть часов на границе, 190 долларов по итогу — и я в Иране.
До поездки я много общался с каучсерферами из Ирана. Например, в ноябре прошлого года, когда еще разрабатывал маршрут, мне рассказали (а потом я уточнил), что один доллар стоил 44 тысячи реалов. В сентябре 2018-го — уже 135 тысяч.
Привычные нам банковские карты в стране не работали. Насколько я понял, из-за санкций США. Поэтому наличные деньги обязательны! Важный момент: доллары принимают только в новых банкнотах. Старые образцы денег у вас попросту никто не возьмет для обмена.
По Ирану я не делал маршрут по дням. Просто ехал от точки к точке и ориентировался на степень своей усталости.
Первая точка на территории Ирана — это деревня Мосул. Она построена в горах, из-за чего по крышам домов можно ходить. Въезжал туда около 17 часов и попал в жуткую пробку — пробивался наверх полтора часа.
Что меня удивило в этой деревне? Ручки дверей в каждом доме разные: одна женская, другая мужская. Исходя из того, какой звук они издают, хозяева понимают, кто пришел и кому следует открывать дверь.
«Мотоцикл было не поднять — вместе со снаряжением он весил больше 300 кг»Знал, что крепость находится в горах и идти туда долго. Но не ожидал, что будет настолько тяжело. Я человек немаленький: в начале поездки при росте 183 сантиметра весил 100 килограммов. До этого 8 лет ходил в тренажерный зал. Но подъем дался очень непросто. Раза три думал, что умру. Сердце натурально выскакивало из груди. Не то что майка — даже рюкзак был мокрый. Но то, что я увидел наверху, того стоило.
Когда спустился, решил ехать в мавзолей Салтани. Навигатор показывал: поедешь направо — 100 километров, налево — 300. Выбрал короткий путь. Первые З0 километров дорога была отличная, но потом превратилась в песчаную. Следующие 60 километров ехал по горам и по песку. В какой-то момент ушел по короткому радиусу — и упал вместе с мотоциклом. Его было не поднять — вместе со снаряжением он весил больше 300 килограммов.
Что я только ни делал: пытался упираться спиной, поднять телом — ничего не действовало. Вдобавок начал выливаться бензин. В итоге я снял все вещи с него и стал ждать. Но кого? Дорога пустынная, никого нет. К счастью, через 20 минут показался парень на мопеде. Он и помог, за что ему огромная благодарность.
Иранская свадьбаС собой я брал палатку и все необходимое, чтобы несколько дней жить автономно. Но за всю поездку, а продлилась она в итоге 11 дней, палатку не открыл ни разу. Все мои ночевки проходили у местных ребят, зарегистрированных на сouchsurfing.com. Иранцы довольно гостеприимно принимают иностранцев. А если этот иностранец еще и на мотоцикле, то успех гарантирован. (Смеется.)
У моего мотоцикла объем двигателя 1300 кубических сантиметров. В Иране таких мощных нет: по закону местным нельзя покупать мотоцикл больше чем на 150 «кубиков». Поэтому для многих я был как аттракцион.
В первую ночь меня принимал парень, ему было, наверное, лет 19. Учится в университете, но все его друзья — школьники. Попросил его показать город, так он отвел меня в приставочный клуб. Кстати, стоит это удовольствие 30 центов.
Стандартное иранское жилье — это квадратная деревянная изба. Все полы устланы коврами, на которых и едят, и спят. Уборная для меня была шоком. Для местных это унитаз, называемый чашей Генуя. Для меня это была просто дырка в полу, но со сливом. Отсутствует бумага, но присутствует кран: можете представить себе процедуру. Я всегда ходил со своей бумагой.
В одну из ночей меня «хостил» парень, о котором я узнал через минского знакомого. Тот пригласил на иранскую деревенскую свадьбу. Было забавно понаблюдать: выглядело все очень непривычно.
Сначала были традиционные танцы — под барабан и дудку. Все это длилось минут 20−30. Потом все разошлись по шатрам с коврами, в которых уже сидели люди. Кстати, мой хост сказал, что свадьба небольшая: 500 мужчин и 500 женщин. Они, конечно, праздновали раздельно.
В какой-то момент приехала машина с едой в больших чанах. Начали раскладывать ее в подносы и передавать друг другу. Рис, мясо, тушеные овощи, напиток — вот и все свадебное «меню». После того как поели, разлили чай. Затем у меня спросили: «Ты будешь курить кальян или пить алкоголь?».
Как известно, алкоголь в Иране запрещен и нигде официально не продается, но его без проблем можно купить. Черный рынок процветает! Об этом мне рассказывал парень из Ирана, работавший в грузинском хостеле. Правда, он же упоминал о своем родственнике, который получил 70 ударов плетью за то, что появился нетрезвым в публичном месте.
Последний раз я употреблял алкоголь в честь рождения сына у друга два года назад. Но решил согласиться на предложение. Сама свадьба проходила в шатре номер 1, пить разрешалось в другом месте — в шатре номер 2. Друг парня, у которого я ночевал, рассказал, что он вообще алкоголик и что все пьют «буквально через день». Понял, что это сказки про тотально непьющую страну.
Когда мы пришли в шатер, перед нами поставили две 1,5-литровых бутылки араки (это аналог нашего самогона). Выпили бутылку. Затем покурили кальян. Вот и вся свадьба.
Насколько мне объяснили, алкоголь у них достать не проблема, но стоит он значительно дороже: литр водки — от 10 до 20 долларов. Водка, как правило, российская. Есть и виски, и джин, но они дороже.
Домой я вернулся похудевшим на девять килограммов. Из-за жары не хотелось есть совсем. Да и просто было жалко времени. А вот воды пил очень много. Жара стояла невыносимая: в 9 утра могло быть 32 градуса жары, в 11 — уже 40.
О ценах на еду скажу: они низкие. Например, большая порция риса с мясом стоит около 1,5 доллара. Это копейки.
О настроениях в ИранеПрактически все, с кем я разговаривал, критиковали действующую власть и хотели ее сменить. Однажды общался с человеком, который застал время до революции 1979 года. Говорит, тогда было классно. «Выберите другого», — говорю. «Так нельзя, — отвечают. — Он будет править до смерти, а потом — его сын. Переход исламской республики к светской возможен только через революцию».
Иногда эти разговоры были довольно грустные. Многие планировали уехать из страны. «Ты либо живешь и молчишь, либо сваливаешь», — примерно так заканчивался каждый разговор.
Из-за санкций США в стране очень агрессивная политика по отношению ко всему американскому. Например, в один из дней я решил сходить на футбол, посмотреть на игру местной команды. Так вот, вход на стадион был устлан флагами США и Израиля, чтобы каждый, кто заходит, по ним потоптался. Такая вот большая и малая политика.
Во время путешествия меня очень интересовал вопрос ношения хиджабов. У одного парня спрашивал: «Если девушка идет полностью в черном, то она более религиозная, чем та, которая просто с покрытыми волосами?» Он улыбнулся и ответил: «У меня был добрачный секс и с той, и с другой. Это не показатель. Скорее, религиозность связана с семьей, в которой живет девушка, и правилами, которые там приняты».
За всю поездку я пересекался, наверное, только с тремя девушками. Две из них жили в семьях, которые меня принимали. Одна ходила дома без хиджаба. Вторая, завидев мужчину, бежала скорее переодеваться.
Насчет мужчин тоже интересный момент. Один парень, у которого я ночевал, и его друзья нашли профиль моей жены в Instagram. Так они тут же стали ей писать и слать свои фото. Говорят, что очень сложно найти девушку. Например, если ты дал кому-то позвонить со своего мобильного, есть вероятность, что этот кто-то прошерстит контакты девушек в твоей телефонной книге, чтобы найти себе кого-то. Для меня это было удивительно и невообразимо.
В каждом городе висели сотни фото партизан, которые отдали свою жизнь за страну. Этих плакатов очень, очень много и вдоль дорог. Когда их постоянно видишь, это своеобразно действует на твое сознание.
В поездке я старался умышленно избегать крупных городов. Потому не был, например, в Тегеране. Зато объехал множество древних мест, возраст которых шел на тысячелетия.
Топливо стоит очень дешево. На 1 доллар можно было заправить 13 литров. Полный бак обходился мне в доллар и два цента.
Из-за высокой инфляции и обесценивания валюты местные придумали неофициальные названия денег. Например, 1 туман — это тысяча реалов, 1 хомейни — 10 тысяч реалов.
На все путешествия (без учета отдыха в Турции) у меня ушло от 1000 до 1500 долларов. Наверное, только 500−700 отдал на топливо.
Уезжал я с ощущением, что сыт путешествием именно на мотоцикле. Хотя Иран меня впечатлил. Всем советую, пока курс реала выгодный. Невысокая стоимость визы, абсолютно другая культура, в которой все-по-другому, тысячелетняя история многих мест — я бы вернулся туда еще не раз.
Возвращался через Армению, Грузию и Россию. В Ростове-на Дону, когда покупал местную сим-карту, забыл паспорт — пришлось возвращаться. Оттуда проехал 1650 км за 15 часов. Пока накатался. После отпуска еще неделю от него отдыхал — вот такой парадокс.
О предыдущих путешествиях Алексея можно почитать в его блоге.
moskalev.by
