За нетрезвый вид — 70 ударов плетью. Белорус о путешествии в Иран на мотоцикле. В иран на мотоцикле

Ну, как съездил в Иран на мотоцикле. «На свадьбу приглашают 1000 человек и тайно выпивают» - citydog.by

Мы поговорили с Алексеем, который пару месяцев назад объехал на мотоцикле почти весь Иран. Правда, дорогу туда пришлось увеличить почти в два раза, и вот почему.

«Составил список из 280 достопримечательностей»

– Первый мотоцикл я купил четыре года назад. И сразу понял, что хочу не только ездить на нем в повседневной жизни, но и путешествовать. Поэтому Harley-Davidson я сменил на небольшой спорттурист. Моим третьим мотоциклом тоже стал спорттур с объемом двигателя 1300 кубических сантиметров и 150 лошадиных сил.

За первый год я объездил на нем практически всю Беларусь – все области, кроме Витебской, потому что закончился сезон. В среднем на район у меня уходило три дня. На следующий год я уже отправился в Западную Украину. Когда вернулся оттуда, думал, что всё, пока хватит, но через неделю уехал в Мурманск. Хотел добраться до самой северной точки, но на мотоцикле сделать это очень сложно, зато побывал в поселке Териберка, где снимали «Левиафан».

В этом году в качестве направления рассматривал Казахстан. Но во время мотосезона я встретил парня оттуда, который сказал, что у них совершенно нечего смотреть: только степь и небо. Его слова меня не слишком убедили, но я начал думать и о других вариантах.

Грузию и Армению я не рассматривал, потому что класс моего мотоцикла не самый подходящий для этих стран. Но на Youtube случайно наткнулся на ролик белорусского парня, который поехал из Грузии в Иран на мотоцикле. Я подумал: почему нет? Привлекла закрытость страны и то, что, как мне уже тогда показалось, у нас о ней сложилось неправильное представление.

Мавзолей Солтание

Я знал, что для посещения Ирана мне понадобится таможенный документ «Карнет де Пассаж». Он очень дорогой, может в два раза превышать стоимость мотоцикла. К тому же в Иране в принципе запрещены мотоциклы объемом двигателя больше 150 кубических сантиметров, а у меня 1300! Поэтому я начал искать обходные пути. Парень, который снял ролик, поделился контактами. В итоге документ должен был стоить 400 долларов – только за то, чтобы попасть в страну.

Крепость Фаляк-оль-Афлак.

Маршрут я готовил очень долго: с ноября по февраль. Если вбить в Google «достопримечательности Ирана», поисковик выдаст 20–30 штук. А я хотел посмотреть всё! Пересмотрел практически все ролики и даже купил тематические книги, из которых просто брал и выписывал достопримечательности. Но не удалось узнать координаты многих: так из 280 осталось 200. Из них нужно было составить логичный маршрут, поэтому в окончательном списке осталось в два раза меньше.

В феврале супруга безапелляционно заявила, что мы вместе едем на море. Пришлось перестраивать маршрут, чтобы добавить в него отпуск. Вместо дороги через Россию мне пришлось ехать через Украину, Румынию и Болгарию прямиком в Турцию. На тот момент я думал, что после отдыха из Турции сразу попаду в Иран.

Исфахан.

За пару недель до выезда я узнал, что прямой путь из Турции в Иран закрыт. А парень, который провозит мотоциклы в Иран, находится в Армении. Но в Армению тоже нельзя попасть напрямую из Турции. Мой маршрут резко увеличился до крюка через Грузию и Армению. Почти перед выездом мне рассказали, что можно проезжать через Азербайджан и это будет стоить 180 долларов, но придется больше потратить на бензин. Стартуя, я еще точно не знал, как именно поеду.

«Стоимость номера зависит от того, насколько хорошо вы говорите по-английски»

В первый день я проехал всю Украину. На границе было больше 100 машин, но меня на мотоцикле пропустили вне очереди. И тогда я понял, что на машине в путешествие не отправлюсь никогда. За второй день я доехал до границы с Турцией.

Там я встретил мотопутешественника из Италии. Мой английский чуть выше школьного уровня, поэтому общались мы очень простыми фразами. Он сказал, что снял номер в отеле за 10 евро, но с меня там почему-то запросили 30. Видимо, на хорошем английском разговоры ведутся совсем по-другому: в итоге два двойных номера стоили нам по 18 евро. В тот период за один доллар давали 6,8 турецкой лиры – примерно в три раза больше, чем во время прошлого путешествия итальянца. Он очень радовался.

За следующий день я проехал от границы до Измира. На пути мне попался платный мост, причем платить нужно было уже после его пересечения. Не знаю, что было бы, если бы я не снял заранее деньги. В целом дороги в Турции очень хорошие.

Там я тоже решил посмотреть достопримечательности по пути. Заехал в Эфес, который входит во все туристические маршруты. Это руины древнего города, которые выглядят очень красиво. Там много туристов, особенно удивили китайские бабушки, которые чуть идут, но продолжают все фотографировать. Еще я побывал в городе Мира, вырубленном прямо в скале.

Эфес.

Мира.

Следующей точкой была гора Химера. К вершине километр вверх ведут огромные ступеньки, а заканчивается все огнем, идущим прямо из горы. Поэтому она так и называется.

Отдыхать с семьей мы решили в Кемере. Еще когда мы оформляли путевку, все очень удивлялись, как я туда доберусь. А в гостинице мне даже не разрешали подождать семью в лобби: не верили, что кто-то может приехать своим ходом. В Кемере мы встретились с женой и дочкой и провели там 10 дней.

Еще по дороге туда начал появляться проблемный звук в мотоцикле. Я стал искать мастерскую через несколько знакомых, и мне дали контакт парня, который живет в Турции и говорит на русском. Мастерская находилась на севере Турции, куда я из Кемера добрался за один день.

Ограничения скорости там такие же, как у нас. Я успел получить два штрафа: на 40 и 80 долларов. Местные объяснили, что платить не обязательно, вот я и не заплатил. Звук в мотоцикле убрали – к тому моменту я уже знал, что поеду через Грузию.

В Батуми встретился с коллегой, который там отдыхал. А оттуда поехал в Кутаиси, где побывал в пещере Прометея. Это одна из лучших пещер, что я видел: в Иране были уже не такие интересные.

Кутаиси.

Дальше я двинулся в Гори – на родину Сталина. Там очень много иностранных туристов. Музей скорее биографический. Как говорят экскурсоводы, «мы не выражаем никакого мнения, просто передаем факты».

Гори.

Я переночевал в Тбилиси и поехал через Азербайджан в сторону границы с Ираном. В Баку успел подняться на смотровую площадку. В целом город мне как мотоциклисту понравился больше, чем Тбилиси. Он более новый, с широкими проспектами, почти нет пробок. Но по историческим достопримечательностям он, конечно, проигрывает.

Баку.

Немного южнее в пустыне находится музей древних людей Гобустан. Он очень современный, а появился он там, потому что на горе были обнаружены древние рисунки. Говорят, что им от 5 до 15 тысяч лет, но доказательств никаких нет.

Гобустан.

«Было так тяжело и жарко, что насквозь пропотел даже рюкзак»

Пограничный переход в Иран занял 6 часов, причем 5 из них мои документы просто переносили из одного кабинета в другой – всё очень не спеша. В итоге я заплатил 190 долларов. И, насколько я понял, мне оформили транзитный проезд.

Когда я готовил маршрут, курс был 44 тысячи реалов за один доллар, но, когда менял деньги, он поднялся до 135 тысяч – у них такая же ситуация, как у нас была 7 лет назад. Однако мне это было только на руку. Весь бюджет на Иран за 11 дней составил долларов 200 при цене бензина 13 литров за 1 доллар.

Деревня Масуле.

50 долларов для меня превратились в 7 миллионов реалов. Но они сами словом «реалы» не пользуются, убирают ноль и говорят, что это таманы. А потом я еще узнал, что есть хаменеи – это 10 тысяч реалов. Так что сориентироваться достаточно сложно.

Первым делом я поехал в деревню рядом с границей. Она известна только расположением домов на горе и тем, что по крышам можно ходить. А еще на дверях есть женская и мужская ручка, от этого зависит звук и то, кто откроет дверь.

В первом отеле мне предложили беседку с покрывалом вместо стен за 25 долларов – для Ирана это безумная сумма. Спускаюсь на километр, беседка со стеклянными стенами – 5 долларов. Там же я познакомился с иранской семьей, которая очень хотела пообщаться. Из семи человек трое знают английский на том же уровне, что и я, поэтому нам было отлично (смеется). Меня и угощали, и кальян мы курили, и в карты играли. Очень гостеприимная семья.

Обычно я вставал в 6 утра, поэтому на большинство достопримечательностей попадал рано утром, когда там еще практически не было туристов. Так я отправился в крепость Рудхан. Я знал, что место находится высоко и идти до него далеко, но это оказалось гораздо сложнее, чем можно было себе представить. Раз 5 я садился и думал: все, пора идти назад. В интернете писали, что наверх ведет 1245 ступенек – я шел полтора часа. Чтоб вы понимали, как было тяжело: даже рюкзак пропотел насквозь. Но когда я спускался вниз, то видел толпу туристов, среди которых были и пожилые люди, и дети.

Дальше навигатор показывал, что можно поехать по большому кругу 300 километров или по маленькому 100. Конечно, я выбрал маленький. Но после 30 километров асфальт превратился в песчаную дорогу. На одном из таких поворотов я не удержал мотоцикл.

Я понимал, что шансов нет. Теоретически я мог попытаться перетянуть его на более ровное место. Но я решил дождаться помощи. Через 20 минут подъехал парень на мотоцикле, и вдвоем мы подняли его. Можно сказать, отделался легким испугом. В итоге путь занял около 8 часов. После этого я начал убирать из маршрута серпантины и неасфальтированные дороги.

Если до Ирана я снимал жилье – и моим лимитом было 15 долларов в сутки, – то там решил попробовать «Каучсерфинг». Кстати, сейчас этот сервис стал платным: 10 запросов в неделю ты можешь отправить бесплатно, хочешь больше – плати 60 евро за абонемент на год. Я понимал, что этого не хватит, поэтому я его купил. Хотя и попробовал схитрить: договаривался с другими пользователями о фейковых отзывах, за которые дают три месяца бесплатного использования. Но буквально за неделю до моего выезда наши профили начали банить. Меня разбанили, только когда я был в Турции.

Солтание.

Во время первой такой ночевки я оказался в деревенском доме: две маленькие комнаты и одна большая с коврами на полу, есть и диваны, но все равно сидят и едят на полу. Меня удивил туалет со шлангом: бумагу они считают негигиеничной. Я договаривался о ночевке с 19-летним парнем, и вечером он повел меня смотреть город. Главное развлечение там – аренда приставок, которая стоит в районе 30 центов за час.

«Угощение на свадьбе – тарелка риса, бараний кебаб, напиток и огурцы на десерт»

На следующее утро я поехал в пещеру, где были только местные, экскурсию проводили на фарси. Когда увидели, что я ничего не понимаю, сказали только, что пещера два километра. И это была первая пещера, в которой нужно было километр идти в одну сторону, а потом возвращаться. Она была такой формы, будто ее сами вырыли.

Пещера Katalekhor.

Оттуда я направился в другую пещеру – одну из самых знаменитых, где очередь напоминала конвейер. Мне дали билет, в котором было указано время «сейчас», хотя местные сидели в зале ожидания. Видимо, для туристов свои привилегии. Кстати, одна семья очень хотела найти со мной контакт. 5 минут они шушукались между собой, потом отправили гонца со словом «Hello», еще пять минут – и новый вопрос: «How are you?» Причем видно было, что по-английски они не говорят и ответы мои им не важны, просто очень хотели пообщаться.

Внутри нас три минуты прокатили на лодке, потом километр мы прошли пешком, а потом снова вернулись на воду. Меня, поскольку я был один, поставили грести – неплохое такое туристическое развлечение.

Пещера Али-Садр.

Дальше я отправился в город Хамадан. Там я впервые общался с девушкой-гидом. В конце она попросила со мной сфотографироваться, а я случайно дотронулся до ее руки. Она сказала, что никаких проблем – отношение к таким вещам зависит от возраста людей и места, где они живут. В первой семье хост сразу предупредил меня: ни в коем случае не здоровайся с мамой за руку.

В месте следующей ночевки молодой хозяин взял меня с собой на свадьбу – это были какие-то дальние знакомые. На улице стоят шатры, в которых все устелено коврами. Приглашено 500 женщин и 500 мужчин, которые празднуют отдельно друг от друга.

Угощение – тарелка риса, бараний кебаб, напиток и огурцы на десерт. Мы посидели, после чего мой хост говорит: пойдем пить или курить. А я знаю, что это мусульманская страна и алкоголь под строгим запретом. Но ничего, в соседнем доме собралось человек под 40, где они спокойно распивали ракию.

После этого мы еще поехали в кальянную, которая больше напоминала ангар с настилами. Как мне рассказали, литр алкоголя можно достать за 5–15 долларов, вино – 15 долларов за литр, но оно есть только в одной провинции.

После я посмотрел Бехистунскую надпись и башню Так-е Бостан, специально вырубленную в скале для подношений царю. Очень впечатлил зиккурат, где проводили ритуальные действия, – это огромная территория. Но восхищаться было все сложнее, поскольку температура держалась выше 40 градусов.

Бехистунская надпись.

Башня Так-е Бостан.

А вот водный музей был как никогда кстати. В Шуштаре сливается несколько рек, которые через шлюзы распределяются и уходят в разные части города.

Шуштар, крупнейший водный музей.

Следующим на пути был город Исфахан – древняя столица, второй по численности населенный пункт в стране. Одна из главных достопримечательностей – мост 33 арок, только вот воды под ним нет уже несколько лет. Внутри местные отдыхают от жары, там хоть немного прохладнее: сидят, читают, курят кальян.

Исфахан.

Еще там находится знаменитый дворец Чехель-сотун, или же Дворец сорока колонн. На самом деле их 20, но за счет отражения в воде в хорошую погоду видно 40, поэтому так он и называется.

Чехель-сотун.

В этом городе я провел два дня. Я жил в не слишком религиозной семье, где женщина в доме ходила без платка, спали они на кроватях, а не на полу, да и в целом видно, что более современные. Пытался выяснить у местных, почему женщины одеваются по-разному. Один местный парень сказал, что спал и с той, которая ходит в парандже, и с той, которая носит только платок. Так что дело в личном выборе – вдруг так она считает себя красивее – и влиянии семьи.

Крепость Нарин-кала.

Тут я даже успел сходить в аквапарк. Он поделен на две зоны: горки и бассейн. Один день в бассейн ходят мужчины, а на горки – женщины, на следующий – наоборот. Поэтому без надзора даже взрослые мужчины ведут себя как дети. А еще там есть кабина, в которой под тобой раскрывается пол и тебя с высоты выбрасывает в воду – адреналин!

«Побывал там, где расчленяли тела и оставляли на корм стервятникам»

После я отправился в зороастрийский храм огня. Внутри него стоит чаша, в которой, по преданию, огонь не гаснет уже тысячу лет. Монахи ходят в белых одеждах и поддерживают костер только сандаловым деревом.

Зороастрийский храм огня.

Там же находятся две башни молчания (к тому моменту я понял, что искренне ненавижу ступеньки). Согласно зороастризму, хоронить людей было нельзя. Поэтому семья приносила тело наверх. Там его расчленяли, разбрасывали по крыше и оставляли на корм стервятникам. То, что они не съедали, перемалывалось в муку и тоже скармливалось животным. Прекратилось это буквально 300 лет назад.

Башня молчания.

Дальше я выдвинулся к гробнице Кира Великого. Неподалеку находится древний город Пасаргады: а-ля Эфес, но на самом деле практически ничего не сохранилось, буквально пару колонн и одна стена.

Гробница Кира Великого.

Пасагарды.

Также я посмотрел Накше-Рустам – гробницы императоров. И, пожалуй, самую посещаемую достопримечательность – город Персеполь, захваченный Александром Македонским. Ну а напоследок я побывал в замке Карим-хан и мечети Вакиль.

Накше-Рустам.

После этого я решил двигаться в сторону дома, потому что иначе нужно было ехать только на юг, а жара уже становилась невыносимой. Выезд я просил через Армению. Там живет мой классный руководитель, который учил меня в Минске.

Персеполь.

Оттуда я поехал в Тбилиси, где выяснилось, что гостиницу я забронировал на месяц позже, чем нужно. Тогда я снял комнату в гостевом доме, где гостеприимный хозяин угощал меня домашним вином. Из Грузии я поехал в сторону Владикавказа и Ростова-на-Дону. В пункте проверки документов выяснилось, что паспорт я забыл во Владикавказе, где покупал симку. Каким-то чудом мне удалось найти тот магазинчик, но это стоило лишних 300 километров пути.

Я остановился в гостинице, где заказал ужин. Совершенно обычная еда обошлась в 13 долларов. После Ирана это было шоком: там можно хорошо поесть за доллар, а в крутом заведении – за три. Утром я стартанул в сторону Воронежа, въехал в Беларусь через Гомель и в тот же день был в Минске. За 15 часов проехал 1650 километров. Планировал заночевать, но «ехалось» слишком хорошо.

После этого я не садился на мотоцикл 10 дней. Думал, вообще в этом сезоне больше не сяду, но быстро отошел. Всего путешествие вместе с отдыхом заняло месяц: выехал я 17 августа, а вернулся 17 сентября. В Иране из этого периода я провел 11 дней. Всего же за месяц проехал 14 600 километров.

Что по расходам?

На само путешествие я потратил около 1500 долларов, из которых 500–700 «съело» топливо, на жилье уходили минимальные суммы. На подготовку мотоцикла и необходимых в дороге вещей ушло еще около полутора тысяч, зато в следующий раз я на этом уже существенно сэкономлю. Дороги в Иране хорошие, бензин дешевый, но несколько раз я чуть не «обсох», потому что заправки встречаются не так часто. Это нужно учитывать.

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото: архив героя.

citydog.by

Белорус о путешествии в Иран на мотоцикле

Алексей Кривец работает на вполне спокойной работе: заведует складом для хранения фруктов. При этом у него есть очень неспокойное хобби — путешествия на мотоцикле. За два года он намотал 10 тысяч километров по Беларуси и еще парочку — по западной Украине и Мурманской области России. Имея такой сравнительно небольшой опыт, в этом году он замахнулся на мотопутешествие в совершенно другую культуру за тысячи километров от дома — в Иран.

Алексей — справа

Почему мотоцикл пришлось ввозить в страну полулегальным способом, правда ли, что за употребление алкоголя можно получить 70 ударов плетью, зачем вход на футбольный стадион устилают флагами США и Израиля и что делать, если ты вдруг завалился с мотоциклом на пустынной иранской дороге — TUT.BY публикует рассказ Алексея.

«Четыре колеса возят тело, а два — душу»

Алексею 28 лет. Женат, есть маленькая дочка. А благодаря дочке (в каком-то смысле) — и мотоцикл.

— Когда женился, сказал супруге, что хочу купить мотоцикл. До этого я откладывал на него деньги. Перед покупкой решил проконсультироваться с товарищами. Один из них сказал: «Сначала — машина для семьи, потом — мотоцикл для себя». Так и поступил: сперва купил машину. Когда у нас родился ребенок, спросил у жены: «Может, с декретных денег одолжишь какую-то часть?» Она согласилась. Процентов 30% из этих средств пошло на мотоцикл.

Сперва у Алексея был Нarley Davidson, но через несколько месяцев понял: не его темперамент. Приобрел другой — класса спорт-турист.

Путешествовать Алексей начал три года назад. Решил: прежде чем открывать другие страны, нужно хорошенько узнать свою.

— Ездил целый год, за который намотал 10 тысяч километров. Если учесть, что от Бреста до Гомеля — 700 километров, можно прикинуть, сколько раз я пересек страну. В основном смотрел церкви, крепости, костелы. Больше всего удивила история концлагеря в деревне Красный Берег Гомельской области, где во время войны у детей брали кровь.

На второй год спланировал большее. Проехал всю западную Украину, кроме Закарпатья. Она просто напичкана замками. Увидел, наверное, все.

Вернулся оттуда и через две недели поехал на мотоцикле в Мурманск. Самым интересным в этой поездке было село Териберка, где снимали фильм «Левиафан». Хотел продвинуться еще севернее, но для этого требовалось оформить пропуск.

После этой поездки две недели я не садился на мотоцикл. Устал жутко. Еще бы: на обратном пути я проехал 2000 километров за 19 часов. Останавливался только заправиться и немного размяться.

При этом Алексей признает только мотопутешествия: на машине, говорит, совсем не то.

— Как утверждают более опытные люди, четыре колеса возят тело, а два — душу. Когда едешь, ты вдыхаешь запахи. Говорят, под дождем некомфортно. А я считаю, наоборот, интересно. На мотоцикле ты больше успеваешь и по времени, и по местам, которые удается посмотреть. Не очень хорошо лишь то, что 95 процентов времени ты нарушаешь скоростной режим.

Как задумал поехать в Иран?

Воодушевленный опытом путешествия по Украине, в октябре прошлого года Алексей начал строить планы на следующий сезон. Сперва хотел ехать в Казахстан, но знакомый отговорил: «Там делать нечего. Приедешь — и на протяжении трех тысяч километров не увидишь ничего, кроме степи».

И тут внезапно благодаря роликам на YouTube и случайным знакомствам Алексей решил: едет в Иран.

— Начал штудировать YouTube на тему мотопутешествий. Наткнулся на ролик парня из Минска. Он поехал по маршруту Грузия — Иран — Турция — Балканские страны — вокруг Черного моря.

Подумал: «О, Иран, прикольно». Что я о нем знаю? По сути, ничего.

Иран привлек своей закрытостью. Кому ни говоришь «Иран», все отвечают «террористы» или «шахиды». Не очень-то разнообразные ассоциации. Я стал много читать о стране и открыл для себя массу интересных и очень древних мест.

Плюс привлекло, что, по моим предположениям, в Иране должно быть немного туристов, а значит, местные жители не разбалованы, а рыночные отношения не успели разрушить аутентичную культуру.

В Грузии Алексей посетил музей Сталина. Говорит, не понравилось: слишком художественно.

Как разрабатывал маршрут?

Маршрут я начал готовить в ноябре. На это ушло около полугода. Сначала я изучил несколько десятков сайтов, подготовил список всего, что мне хотелось увидеть. Таким образом получилось 280 точек.

Второй этап: я начал расставлять эти точки на карте. Если что-то не вписывалось, или было не очень интересным, или можно было увидеть в другом месте, вычеркивал. В итоге вышло 100 мест и точек на карте.

В феврале жена напомнила: «Мы шесть лет вместе и всего один раз были на море». Решили, что нужен пляжный отдых на несколько дней. Выбрали Турцию. Супруга с дочкой полетели туда на самолете, а я отправился на мотоцикле.

У меня было 25 дней отпуска. Работа позволяла, если понадобится, взять несколько дней за свой счет. Максимальный срок, на который я рассчитывал быть в путешествии, — 60 дней. В итоге на все у меня ушел ровно месяц.

В первый день я доехал до Румынии через Беларусь и Украину, на второй стартовал в Турцию через всю Румынию и Болгарию.

Еще один день — и я в Турции, встречаю свою семью в аэропорту. Отдыхали мы в Кемере ровно 10 дней. Отправив семью домой, сам отправился навстречу неизвестному.

Из особенностей путешествия по Турции назову штрафы за скорость, за которые, как оказалось, можно не платить. Я дважды превысил: один раз на 40 долларов, второй — на 80. Дорожные полицейские очень настаивали оплатить штраф на месте, даже предлагали скидку, но один русскоязычный парень рассказал, что платить не нужно: «У тебя странные для Турции номера, они ничего не докажут».

Затем побывал в Грузии — там нашел самую красивую пещеру со сталактитами, которую когда-либо видел. После этого планировал ехать в Армению, но планы повернули меня в Азербайджан. И вот почему.

«Ручки дверей в каждом доме разные: одна женская, другая мужская»

Из-за высоких таможенных пошлин в Иран не так уж просто въехать на своем транспорте. Условно говоря, в Беларуси мой мотоцикл стоит 5 тысяч долларов. В Иране его бы купили за 15 тысяч. Чтобы я не ввез свой мотоцикл в Иран и там же его не оставил, придумана система «Карнет де Пассаж».

В своей стране я оставляю залоговую стоимость мотоцикла, и мне выдают бумагу, которая штампуется на границе с Ираном при въезде и выезде. По возвращении эти деньги отдают обратно. Но проблема в том, что в Беларуси система не работает. Я решил, что овчинка выделки не стоит, и не стал напрягаться.

Перед путешествием я консультировался у парня, который уже ездил в Иран. Тот посоветовал Хусейна, который помогал ему с провозом мотоцикла через армяно-иранскую границу. Связался. За 350 долларов Хусейн обещал решить свою проблему. Но потом я нашел более выгодное предложение — за 180 долларов от Шахрама через азербайджано-иранскую границу. Быстро перестроил маршрут и решил ехать через Азербайджан.

Конечно, было немного волнительно. Мало ли: не тот человек, не те документы.

Я приехал на нужный пункт пропуска и сперва не знал, что делать. Стал просить, чтобы кто-нибудь позвал Шахрама. Но никто не говорил на английском! Дал пограничникам номер Шахрама, который у меня был, они поговорили. В итоге ко мне вышел кто-то из его помощников и все уладил.

После этого я оформил страховку. Потом, насколько понял, мне сделали разрешение на транзитный ввоз мотоцикла. Шесть часов на границе, 190 долларов по итогу — и я в Иране.

До поездки я много общался с каучсерферами из Ирана. Например, в ноябре прошлого года, когда еще разрабатывал маршрут, мне рассказали (а потом я уточнил), что один доллар стоил 44 тысячи реалов. В сентябре 2018-го — уже 135 тысяч.

Привычные нам банковские карты в стране не работали. Насколько я понял, из-за санкций США. Поэтому наличные деньги обязательны! Важный момент: доллары принимают только в новых банкнотах. Старые образцы денег у вас попросту никто не возьмет для обмена.

По Ирану я не делал маршрут по дням. Просто ехал от точки к точке и ориентировался на степень своей усталости.

Первая точка на территории Ирана — это деревня Мосул. Она построена в горах, из-за чего по крышам домов можно ходить. Въезжал туда около 17 часов и попал в жуткую пробку — пробивался наверх полтора часа.

Что меня удивило в этой деревне? Ручки дверей в каждом доме разные: одна женская, другая мужская. Исходя из того, какой звук они издают, хозяева понимают, кто пришел и кому следует открывать дверь.

«Мотоцикл было не поднять — вместе со снаряжением он весил больше 300 кг»

Знал, что крепость находится в горах и идти туда долго. Но не ожидал, что будет настолько тяжело. Я человек немаленький: в начале поездки при росте 183 сантиметра весил 100 килограммов. До этого 8 лет ходил в тренажерный зал. Но подъем дался очень непросто. Раза три думал, что умру. Сердце натурально выскакивало из груди. Не то что майка — даже рюкзак был мокрый. Но то, что я увидел наверху, того стоило.

Когда спустился, решил ехать в мавзолей Салтани. Навигатор показывал: поедешь направо — 100 километров, налево — 300. Выбрал короткий путь. Первые З0 километров дорога была отличная, но потом превратилась в песчаную. Следующие 60 километров ехал по горам и по песку. В какой-то момент ушел по короткому радиусу — и упал вместе с мотоциклом. Его было не поднять — вместе со снаряжением он весил больше 300 килограммов.

Что я только ни делал: пытался упираться спиной, поднять телом — ничего не действовало. Вдобавок начал выливаться бензин. В итоге я снял все вещи с него и стал ждать. Но кого? Дорога пустынная, никого нет. К счастью, через 20 минут показался парень на мопеде. Он и помог, за что ему огромная благодарность.

Иранская свадьба

С собой я брал палатку и все необходимое, чтобы несколько дней жить автономно. Но за всю поездку, а продлилась она в итоге 11 дней, палатку не открыл ни разу. Все мои ночевки проходили у местных ребят, зарегистрированных на сouchsurfing.com. Иранцы довольно гостеприимно принимают иностранцев. А если этот иностранец еще и на мотоцикле, то успех гарантирован. (Смеется.)

У моего мотоцикла объем двигателя 1300 кубических сантиметров. В Иране таких мощных нет: по закону местным нельзя покупать мотоцикл больше чем на 150 «кубиков». Поэтому для многих я был как аттракцион.

В первую ночь меня принимал парень, ему было, наверное, лет 19. Учится в университете, но все его друзья — школьники. Попросил его показать город, так он отвел меня в приставочный клуб. Кстати, стоит это удовольствие 30 центов.

Стандартное иранское жилье — это квадратная деревянная изба. Все полы устланы коврами, на которых и едят, и спят. Уборная для меня была шоком. Для местных это унитаз, называемый чашей Генуя. Для меня это была просто дырка в полу, но со сливом. Отсутствует бумага, но присутствует кран: можете представить себе процедуру. Я всегда ходил со своей бумагой.

В одну из ночей меня «хостил» парень, о котором я узнал через минского знакомого. Тот пригласил на иранскую деревенскую свадьбу. Было забавно понаблюдать: выглядело все очень непривычно.

Сначала были традиционные танцы — под барабан и дудку. Все это длилось минут 20−30. Потом все разошлись по шатрам с коврами, в которых уже сидели люди. Кстати, мой хост сказал, что свадьба небольшая: 500 мужчин и 500 женщин. Они, конечно, праздновали раздельно.

В какой-то момент приехала машина с едой в больших чанах. Начали раскладывать ее в подносы и передавать друг другу. Рис, мясо, тушеные овощи, напиток — вот и все свадебное «меню». После того как поели, разлили чай. Затем у меня спросили: «Ты будешь курить кальян или пить алкоголь?».

Как известно, алкоголь в Иране запрещен и нигде официально не продается, но его без проблем можно купить. Черный рынок процветает! Об этом мне рассказывал парень из Ирана, работавший в грузинском хостеле. Правда, он же упоминал о своем родственнике, который получил 70 ударов плетью за то, что появился нетрезвым в публичном месте.

Последний раз я употреблял алкоголь в честь рождения сына у друга два года назад. Но решил согласиться на предложение. Сама свадьба проходила в шатре номер 1, пить разрешалось в другом месте — в шатре номер 2. Друг парня, у которого я ночевал, рассказал, что он вообще алкоголик и что все пьют «буквально через день». Понял, что это сказки про тотально непьющую страну.

Ручное производство кирпичей

Когда мы пришли в шатер, перед нами поставили две 1,5-литровых бутылки араки (это аналог нашего самогона). Выпили бутылку. Затем покурили кальян. Вот и вся свадьба.

Насколько мне объяснили, алкоголь у них достать не проблема, но стоит он значительно дороже: литр водки — от 10 до 20 долларов. Водка, как правило, российская. Есть и виски, и джин, но они дороже.

Домой я вернулся похудевшим на девять килограммов. Из-за жары не хотелось есть совсем. Да и просто было жалко времени. А вот воды пил очень много. Жара стояла невыносимая: в 9 утра могло быть 32 градуса жары, в 11 — уже 40.

О ценах на еду скажу: они низкие. Например, большая порция риса с мясом стоит около 1,5 доллара. Это копейки.

О настроениях в Иране

Практически все, с кем я разговаривал, критиковали действующую власть и хотели ее сменить. Однажды общался с человеком, который застал время до революции 1979 года. Говорит, тогда было классно. «Выберите другого», — говорю. «Так нельзя, — отвечают. — Он будет править до смерти, а потом — его сын. Переход исламской республики к светской возможен только через революцию».

Иногда эти разговоры были довольно грустные. Многие планировали уехать из страны. «Ты либо живешь и молчишь, либо сваливаешь», — примерно так заканчивался каждый разговор.

Из-за санкций США в стране очень агрессивная политика по отношению ко всему американскому. Например, в один из дней я решил сходить на футбол, посмотреть на игру местной команды. Так вот, вход на стадион был устлан флагами США и Израиля, чтобы каждый, кто заходит, по ним потоптался. Такая вот большая и малая политика.

Во время путешествия меня очень интересовал вопрос ношения хиджабов. У одного парня спрашивал: «Если девушка идет полностью в черном, то она более религиозная, чем та, которая просто с покрытыми волосами?» Он улыбнулся и ответил: «У меня был добрачный секс и с той, и с другой. Это не показатель. Скорее, религиозность связана с семьей, в которой живет девушка, и правилами, которые там приняты».

За всю поездку я пересекался, наверное, только с тремя девушками. Две из них жили в семьях, которые меня принимали. Одна ходила дома без хиджаба. Вторая, завидев мужчину, бежала скорее переодеваться.

Насчет мужчин тоже интересный момент. Один парень, у которого я ночевал, и его друзья нашли профиль моей жены в Instagram. Так они тут же стали ей писать и слать свои фото. Говорят, что очень сложно найти девушку. Например, если ты дал кому-то позвонить со своего мобильного, есть вероятность, что этот кто-то прошерстит контакты девушек в твоей телефонной книге, чтобы найти себе кого-то. Для меня это было удивительно и невообразимо.

В каждом городе висели сотни фото партизан, которые отдали свою жизнь за страну. Этих плакатов очень, очень много и вдоль дорог. Когда их постоянно видишь, это своеобразно действует на твое сознание.

Башни молчания. По обычаю, людей нельзя было хоронить в земле, поэтому умерших заносили на эту башню. Два человека принимали тело, расчленяли его и скидывали тело в полость в центре. То, что не склевывали птицы, перемалывали. Не используется лет 300.

В поездке я старался умышленно избегать крупных городов. Потому не был, например, в Тегеране. Зато объехал множество древних мест, возраст которых шел на тысячелетия.

Топливо стоит очень дешево. На 1 доллар можно было заправить 13 литров. Полный бак обходился мне в доллар и два цента.

Из-за высокой инфляции и обесценивания валюты местные придумали неофициальные названия денег. Например, 1 туман — это тысяча реалов, 1 хомейни — 10 тысяч реалов.

На все путешествия (без учета отдыха в Турции) у меня ушло от 1000 до 1500 долларов. Наверное, только 500−700 отдал на топливо.

Мост 33 колонн ночью

… и днем

Уезжал я с ощущением, что сыт путешествием именно на мотоцикле. Хотя Иран меня впечатлил. Всем советую, пока курс реала выгодный. Невысокая стоимость визы, абсолютно другая культура, в которой все-по-другому, тысячелетняя история многих мест — я бы вернулся туда еще не раз.

Возвращался через Армению, Грузию и Россию. В Ростове-на Дону, когда покупал местную сим-карту, забыл паспорт — пришлось возвращаться. Оттуда проехал 1650 км за 15 часов. Пока накатался. После отпуска еще неделю от него отдыхал — вот такой парадокс.

О предыдущих путешествиях Алексея можно почитать в его блоге.

travel-gomel.by