Как подготовить мотоцикл к зиме? Мотоцикл в зиму

Мотоцикл зимой или советы мастера по ремонту мотоциклов.

Автомобиль — средство передвижения круглогодичное. На нем и летом в жару, и в зимний мороз хоть куда! А вот мотоцикл зимой на территории нашей страны и в наших географических широтах — техника сезонная: «выезд» весной (не раньше апреля), а «заезд» осенью (не позднее октября), хотя по стоимости хороший мотоцикл ничем не уступает машине.

Итак, мототехника сезонна, а что делать с ней, когда за окнами дождь, сырость, осень, снег, вьюга и зима? Мотоцикл зимой «консервируют». Вернее, этот процесс отправки железного коня в зимнюю спячку называется «подготовка к зимнему хранению». И касается такая подготовка к сезонному хранению любой техники, не используемой круглый год. А поможет нам правильно подготовить к зиме «двухколесного любимца» механик, мастер по ремонту мотоциклов Илья Сахаров.

— Илья, зачем мотоцикл зимой нужно отправлять на отдых в правильные условия? Не проще ли просто закатить байк в гараж, закрыть гараж на замок и забыть о существовании не только мотоцикла, но и ключей от гаража до тепла?

— Если вам мотоцикл не дорог и вы его покупали на один сезон, то, конечно же, можно и забыть о его существовании на всю зиму; то же, если у вас настолько много денег, что вы не знаете, на что их потратить! — улыбается, — в общем, я сталкивался с тем, что весной незадачливые мотолюбители звонят с просьбами «воскресить» их «железного коня». Правда, это единичные случаи, так как мотоциклисты любят свою технику, ценят свое время и средства.

Весной неправильная «зимовка» мотоцикла приводит к лишним затратам. Я говорю о том, что за холодное время года мотоцикл, некоторые его детали могут проржаветь, резиновые детали потрескаться от перепада температур. Придется тратиться не только на закупку новых деталей, масел и прочего, но и вообще на оживление техники.

Конечно, очень хорошо, если у вас есть гараж под мотоцикл, в котором он может перезимовать. Гараж должен быть утепленным, непродуваемым, сухим. Если в гараже помимо мотоцикла будет находиться машина, которая то заезжает, то выезжает, мотоцикл также будет подвергаться перепаду температуры и повышенной влажности и как следствие — коррозии.

Если гаража нет, либо если ваш гараж по вышеприведенным критериям можно признать «решетом» или «холодильником», то для «мотика» это явно не «зимний домик». В таком случае некоторые мотоциклисты заносят, в прямом смысле этого слова, технику домой, в квартиру.

— Все зависит от степени «прирученности» домочадцев — улыбается мотомастер. — Если семья лояльно относится к байку, то все замечательно — нет никаких проблем! А вот если кто-то недоволен нахождением в квартире железного коня, то либо этого недовольного надо «приручить», либо вам придется все холодное время года выслушивать то жалобные стоны, то шипение в адрес мотоцикла. Что кому ближе, пусть то и выбирает.

Стоп-стоп. Мы уже завели разговор о зиме, которая на носу, а «мотик» еще не «законсервировали» так, как это нужно делать. Ведь основная наша задача — рассказать об этапах подготовки к сезонному хранению, а это значит, как будет чувствовать себя мотоцикл зимой.

Разумеется, подготовку лучше проводить в специализированном сервисе, либо у специалиста. Но не всем это по карману, да и любому байкеру хочется позаботиться о своей технике самому, своими руками подготовить к заслуженному зимнему отдыху своего коня.

— Илья, с чего нужно начать подготовку?

Первый этап — капитальная мойка мотоцикла.

Промывается все, до чего может достать рука. При этом весь пластик снимается и также промывается. Крупные детали, скелет байка промывке поддаются легко в силу своих размеров. Но и тут есть свои тонкости. Так как не везде можно пролезть рукой, можно воспользоваться ершиком для мытья посуды.

Второй этап — смена масла.

Это делается с целью предотвращения оседания на дне картера продуктов износа, выделяемых старым, холодным маслом. Если говорить о масле и масляном фильтре, то нужно упомянуть и то, что оно может породить коррозийные процессы на металлических частях пузырьками отработанных газов.

Третий этап.

Необходимо залить бензином бак под завязку, чтобы осталось как можно меньше воздуха, этим предотвращается появление коррозии на внутренних стенках бака. Так как бензин имеет свойство со временем разлагаться на смолы и парафины, необходимо использовать стабилизатор топлива, но в определенной пропорции.

Что до наличия бензина в карбюраторах, он должен там оставаться и ни в коем случае не рекомендуется хранить карбюраторы «на сухую», так как это приведет к порче, высыханию резинок, а их замена не только накладна, но и неприятна — она влечет за собой разборку карбюраторов.

Теперь аккумулятор. Он, разумеется, снимается с техники и оставляется в покое в прохладном помещении.

Например, в коридоре. Но он там оставляется, а не забывается. Так как за зиму аккумулятор необходимо три-четыре раза тренировать: заряжать и разряжать. При этом ток заряда не должен превышать 10 процентов номинальной емкости аккумулятора.

С остальными деталями, которые так или иначе подвержены коррозии, поступают просто — обрабатывают спреями, образующими защитную масляную пленку. Окрашенные детали покрывают полиролью на восковой основе, что, во-первых, сохранит краску, во-вторых, весной придаст блеск обработанным деталям. Только стереть полироль не забудьте.

— Илья, а что делать с колесами и шинами? Их необходимо снимать на зиму и ставить технику на подставку, подкаты, или же можно оставить железного коня прямо на своих двоих?

— Лучше всего хранить мотоцикл зимой на подставках, подкатах.

Можно и на колесах, но при этом необходимо увеличить давление в них на 0,5 атмосферы по сравнению с нормальным рабочим давлением, это предотвратит местное проминание резины. Что до глушителей, то их рекомендуется заткнуть полиэтиленом. Это нужно для того, чтобы предотвратить попадание холодного и влажного воздуха и как следствие, внутреннюю коррозию выпускной системы.

На этом подготовка к сезонному хранению мотоцикла завершена. Остался небольшой штрих: накрыть железного любимца чехлом. До весны. А с первой, или почти с первой капелью вы уже с легкостью сможете открыть новый мотосезон, запустить «железного коня» без проблем и накладок.

autojust-blog.ru

Как приготовить байк к зиме

Как ни грустно это говорить — мотосезон подходит к концу. Скоро зима, холодно уже ганять на байке и пора его ставить «на привязь» и готовить к зимовке. Конечно есть отчаянные ребятухи для которых зима не помеха. Но здоровье то страдает!

Как и все мотофорумы/-блоги и т.д. тоже хочу напечатать как «консервировать мот на зиму. Может ничего нового не скажу, но все равно буду писать.

Установка байка на зимний сезон тоже дело ответственное, если вы хотите чтобы он весной нормально завелся и прослужил дольше. Ясное дело, что для него нужен гараж либо любое другое сухое, чистое, хорошо освещаемое и защищенное место (кому как повезло обосноваться) и, желательно отапливаемое . Ведь от сырости и прочих передряг страдают все узлы и резина тоже. А это удовольствие не дешевое.

как вариант хранения))))))

Обязательно смотрим, чтобы рядом с мотоциклом не было кислоты, щелочи (их хранить отдельно в специальной герметичной посуде), минеральных удобрений — химия, которая очень вредна не только для людей. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МОТ НА УЛИЦЕ!!!

Если у Вас нет собственного гаража, как вариант, спросите у знакомых, возможно, кто-то из них найдет в своем гараже свободное место для вашего мотоцикла. Еще вариант – арендовать гараж или обратиться в какую-либо специализированную фирму или мото-СТО на предмет зимнего хранения вашего байка.

После этого приступаем к самой консервации:

Поставьте его на центральную опору. Но желательно вывесить мотоцикл, что снять нагрузку с амортизаторов, вилки и колес. Чтобы они как бы «отдохнули».

Это не принципиально первое действие, но после того как поставили в гараж мотоцикл, заведите его — пускай выработается весь бензин в карбюраторе и он был сухой внутри. А весной там будет «мамалыга», конденсат с бензином и всякой х..ей, которую ща льют в бенз.

Снимите аккумулятор. Его храним дома в тепле, не на морозе. Примерно один раз в месяц аккумулятор необходимо заряжать. Напомним, что оптимальный ток заряда аккумулятора составляет 10% (в А) от емкости (в Ач), а время заряда примерно составляет 10 часов, хотя современные зарядные устройства самостоятельно определяют окончание заряда аккумулятора(например, аккумулятор емкостью 18 Ач рекомендуется заряжать током 1,8 А в течении 10 часов).
Вымойте байк и вычистите все от грязи. Грязь хороший проводник для коррозии, влаги и т.д. Можно использовать авто-шампуни для кузова или, если загрязнение не слишком большое, воспользоваться специальными моющими салфетками для авто.

Обработайте: все металлические части, те которые не покрыты краской и более подвергаются коррозии – WD-40; резиновые детали (в том числе и покрышки) – силиконовым спреем или авто/мото полиролью для шин; кожаное седло обработайте влагоотталкивающим спреем (не используйте полироль для кожи, так как седло после такой обработки длительно время будет оставаться скользким).
Можно еще, чтобы блестящие части за зиму не поржавели от случайной влаги, смазать их техническим вазелином. То есть, смазываем выхлопные трубы, скользящие трубы передней вилки, обода колес, руль и т. д.
Как современный вариант — нанесите восковый полироль. В зависимости от материала поверхностей мотоцикла выбирайте либо восковый полироль для кузова автомобиля (для глянцевых поверхностей), либо восковый полироль для пластика.

Внешне вроде закончили, пора бы и двигатель подготовить:

Если масло в двигателе старое, обязательно смените его на новое той же вязкости и того же типа. Это необходимо сделать по причине того, что со временем неподвижное холодное масло выделяет низшие фракции, которые оседают на дне картера и могут блокировать проходы системы смазки и масляного фильтра. Так же, пузырьки отработанных газов, растворенные в масле, вызывают активные коррозионные процессы на соприкасающихся с таким маслом металлических частях.

Выкрутите свечи и залейте в каждый цилиндр 0,3 кубика масла той же вязкости и того же типа, что залито в двигатель. Затем закрутите свечи на место и несколько раз проверните поршни с помощью ножки кик-стартера или стартером.

Если масло из двигателя на зиму не сливается и у вас есть возможность пару раз в месяц проворачивать кик-старером поршни двигателя, рекомендации этого пункта можно пропустить.

Одни говорят, что можно в баке оставлять немного бензина, другие, что нужно залить полный ( я лично оставлял немного бенза в баке и все было пучком, но у меня старенький совецкий К-750, он ведь неприхотливый)))). Так что тут решайте сами как правильно. Для заправки используйте только качественный бензин с октановым числом, на которое рассчитан двигатель. Учтите, что весной возможно, бензин придется слить и заправить мотоцикл свежим топливом. По своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, нестабилен и через некоторое время разлагается, а высшие фракции быстро улетучиваются. По этой причине максимальный срок хранения бензина на заправках не превышает 30 дней. Как вариант, можно добавить стабилизатор топлива в бензин. от себя: это необходимо, что бы бак не ржавел во время простоя, если вы уверены, что бензобак у вас пластиковый, можете этого не делать, для остальных же этот пункт очень и очень обязателен.

Закупорьте выхлопное отверстие глушителя. Это не позволит влаге оседать внутри выхлопной системы. Особенно важно для прямотоков! Для закупорки подойдет обычный полиэтиленовый пакет. Для отечественного мотопрома хватит промасленной бумаги, зусунутой в выхлопное отверстие.
Спустите давление из шин на 40-50%.
Накройте мотоцикл чехлом. Но не пеленайте как младенца — нужна вентиляция. В качестве мото-чехла нельзя использовать пленку или полиэтилен, так как этот материал может прилипнуть к лакокрасочному покрытию мотоцикла (при низких температурах – зимой или высоких – летом).

Сливать жидкости и особенно масло из двигателя категорически не рекомендуется, так как детали мотора без масла более подвержены коррозии. В свою очередь, даже небольшая коррозия «внутренностей двигателя» может серьезно сократить срок службы, длительность и качество его работы! Так же не следует сливать жидкость из охлаждающей системы, так как: резиновые патрубки и сальники водяной помпы подвержены разложению, а радиатор – коррозии.

Зимовать мотоциклу на улице под снегом и дождем крайне нежелательно, но все-таки возможно. Хотя, срок эксплуатации техники в этом случае снижается.

Для хранения мотоцикла на улице также актуальны все процедуры, описанные выше. Масло обычно не замерзает, поэтому его сливать не нужно. Что касается антифриза: или смените его или проверьте плотность (если она ниже нормы, замерзнув, вода может разорвать металлические емкости и резиновые шланги).

И на последок — хромированные детали все таки лучше чем то обработать. Он может слететь из-за плохих условий. А восстановление хрома, сами знаете. удовольствие оч. не дешевое. Всем удачной зимовки.

mmoto.tk

Езда зимой: КАК правильно подготовиться

Даже если вы живете в стране с холодными снежными зимами, ничто особо не мешает вам продолжать ездить на мотоцикле зимой — при наличии подготовки и хорошей экипировки. Если вы планируете ездить всю зиму, советы, приведенные ниже, помогут вам и вашему мотоциклу пребывать в превосходном состоянии, несмотря на холодный сезон.

Следствием глобального потепления становятся изменения зимней погоды, когда многие мотоциклисты уже не консервируют мотоцикл и продолжают ездить круглый год. Использование экипировки с подогревом предложило многим райдерам альтернативу зимнего хранения мотоцикла. Правильная подготовка мотоцикла к езде при низких температурах продлевает срок его службы и обеспечивает его беспроблемное функционирование на морозном воздухе и холодном дорожном покрытии.

Условия повышенной опасности

В странах с суровыми зимами грузовики, рассыпающие каменную соль на проезжей части дорог, появляются с первыми намеками на заморозки. Соль и низкие температуры вызывают конденсацию и позволяют влаге зависать в воздухе. Это идеальный рецепт коррозии элементов конструкции мотоцикла в холодную погоду.

Ваш мотоцикл буде постоянно подвергаться атаке «вражеских» зимних элементов, и нужно давать им отпор! Немного заботы, внимания и подготовки помогут защитить ваш мотоцикл. Не поддавайтесь на рекламные уловки и обещания чудодейственных защитных средств, напр., синтетических спреев, которые якобы смогут обеспечить зимнюю защиту вашему мотоциклу. Их очень сложно удалить; они оставляют потрепанный внешний вид. Единственное реальное средство — вдумчивая подготовка.

Сезонное обслуживание

Привозите свой мотоцикл на предзимнее обслуживание к своему механику или в местный дилерский центр. Также вы сами можете проверить несколько базовых моментов; важнейший из них – охлаждающая жидкость. Простейшим решением будет осушить и вновь заполнить радиатор.

Кроме того, свойства антифриза можно проверить при помощи гидрометра – инструмента, который используется для определения удельной плотности жидкостей. Он обычно изготавливается из стекла и состоит из цилиндрического стержня и сосуда, утяжеленного ртутью или дробью для удержания вертикального положения. Гидрометры имеют масштабную бумагу внутри стержня, чтобы определять удельную плотность в граммах на кубический сантиметр.

Звезды и цепь постоянно подвергаются атаке воды, соли и песка, требуя частой, практически ежедневной смазки и периодической очистки.

Моторное масло на холоде становится более густым и вязким, поэтому важно использовать правильный сорт масла, который может отличаться от используемого в более теплом сезоне. Смена масла и фильтра являются обязательными.

Прогрев двигателя. Перед тем, как тронуться с места, в отличие от теплого сезона, зимой вашему мотоциклу потребуется время на прогрев. Это способствует разогреву циркулирующих в мотоцикле жидкостей, необходимому для более активного и длительного срока жизни двигателя.

Очистка после поездок

Существует 2 способа предотвращения коррозии:

Мойка мотоцикла после каждой поездки.
Нанесение слоя защитного материала (напр., смазки) и регулярная очистка.

В климате с влажным соленым воздухом (не только зимой, но и в приморских регионах), ежедневное нанесение спрея WD40 на все поверхности (за исключением шин, сидения, подножек и ручек руля) эффективно противостоит коррозии и не требует смывания керосином по весне. Если ваш мотоцикл хорошо покрыт смазкой после очистки, ее легко можно будет смыть, когда вернется тепло.

Если вы регулярно моете мотоцикл, приобретите недорогую моечную машину – лучшего друга райдера! Переносная моечная установка смоет всю соль и грязь с вашего любимого мотоцикла. После полоскания осторожно наклоните мотоцикл вправо и влево, чтобы слить остатки воды из щелей в блоке цилиндров двигателя.

12 советов по уходу за мотоциклом зимой:

Оберните его. Слайдер вилки передней оси (нижняя часть обычной телескопической вилки) подвергается чрезмерным нагрузкам вне зависимости от сезона. Однако зимой массы песка и соли ухудшают ситуацию еще больше. Решением может быть усадочная пленка для изоляции окон. Используйте ее, чтобы прикрыть хотя бы переднюю часть слайдера.

Смажьте спреем WD40. Используйте баллончик этого спрея для обработки скрытых частей мотоцикла. Такие сильнокоррозионные места, как зоны над двигателем, нижние элементы обтекателя, верхние части вилки, нуждаются в защите.
Аккумулятор. Герметичные батареи почти не требуют ухода, особенно если вы ездите регулярно. Однако если батарея почти разряжена к началу холодного сезона, ее лучше заменить. Более холодная погода выявляет все дефекты устаревшего аккумулятора. Более того, низкие температуры влияют на его мощность, что удлиняет время запуска двигателя (если он вообще запустится). Подзарядите стандартные аккумуляторы до нужного уровня. Если мотоцикл поставлен на зимовку, держите аккумулятор на зарядном устройстве.
Смазочные материалы. При наличии влаги в воздухе, коррозия может сильно влиять на механизм переключения скоростей и электрические разъемы. В этом случае необходима смазка. Открутите крепежные болты и побрызгайте везде спреем WD40. Проделайте то же самое со всеми разъемами. Обратите особое внимание на незащищенные места, напр., стоп-сигнал, прорези боковой подножки, и т.д.

Осветительные приборы. При сокращении длительности светового дня следует подумать о повышении качества освещения на мотоцикле. Попробуйте установить высокопроизводительную лампу накаливания – она может вполовину повысить яркость свечения. При наличии достаточных финансов, можно установить газоразрядную лампу высокой эффективности.
Смазка. Пару капель старой доброй смазки предохраняют головки болтов от отложений, но накапливают грязь. Вместо этого просто замените кадмированные крепления эквивалентами из нержавеющей стали (кадмий – мягкий и податливый токсичный двухвалентный металл бело-голубого цвета). Замена крепежных деталей будет стоить вам совсем немного, и эта инвестиция себя оправдает. Если вы нанесете медную смазку на кончики креплений, прежде чем их завинтить, их никогда не заклинит.

Тормозные системы. Они также чувствительны к снежному месиву на дорогах. Винты, удерживающие колодки, и открытые участки поршней необходимо умеренно смазывать медной смазкой либо специальной смазкой для тормозов. Регулярно прочищайте их зубной щеткой и мыльной водой, а затем продувайте из аэрозольного очистителя тормозов и смазывайте. Они отблагодарят вас эффективным торможением.
Грязезащитный щиток переднего колеса. Удлинители крыла помогут предотвратить загрязнение радиаторов и масляных охладителей дорожной жижей. Кожух заднего колеса также поможет уберечь мотоцикл от забрызгивания грязью.
Важность чехла для мотоцикла. Если у вас нет гаража и ваш мотоцикл живет на улице, чехол – это обязательно! Однако несмотря на чехол, влажный воздух все равно проникает вовнутрь, а на оживленной улице он также содержит соль. Покрывайте мотоцикл водоотталкивающим спреем WD40. Помните, что чехол следует одевать на сухой мотоцикл; в противном случае вы замыкаете внутри чехла влагу, которая вызывает коррозию.
Выхлопные системы. Их сложнее всего защитить от коррозии. Использование смазки с жидким полимерным составом – не самая лучшая идея, так как смазка просто растает на трубе, и весной вы до смерти замучитесь ее отчищать. Все, что можно сделать в этом случае – это мыть мотоцикл после каждой поездки, а также попытаться заменить нержавеющие стальные наконечники компонентами из мягкой стали.
Задняя подвеска. Ее следует регулярно проверять на предмет смазки рычажной системы. Лучше всего это делать с помощью смазочного пистолета или кисти с длинным ворсом, чтобы точно нанести смазку на шарниры. Параллельно, можно также смазать пассажирские подножки, центральную и боковую подножки.

Шины. Мягкие, пластичные шины спортивных мотоциклов, вопреки распространенному мнению, редко разогреваются зимой до рабочих температур. Шины туристических мотоциклов или стритов представляют собой более тяжелые конструкции и генерируют больше внутренней теплоты. Они обеспечивают дополнительное сцепление с дорогой и лучше ведут себя при влажности, а также более долговечны. К счастью, сегодня некоторые производители все-таки выпускают зимнюю мото-резину!

По материалам http://motoress.com

Поделиться с друзьями:

sheandmoto.com

Как подготовить мотоцикл к зиме — FURFUR

Очередной мотоциклетный сезон подходит к концу — позади остались чумовые прохваты по городу, костоломные вылазки в лес и дальние вояжи. Остается подготовка к сезону следующему, а именно консервация мотоцикла на зиму — о ее тонкостях мы подробно расскажем в этом материале.

Итак, начнем с неоспоримого в этом плане утверждения: если оставить мотоцикл на зимовку, не выполнив ряд подготовительных операций, есть риск не то что испытать трудности со стартом двигателя весной, но и попасть на очень дорогостоящий ремонт.

Очевидно, что двор дома — далеко не идеальный вариант, и лучше заранее позаботиться об отопляемой, а еще лучше — охраняемой парковке. Если такой нет, то вполне сойдет обычный холодный гараж. Ключевой момент — важно, чтобы он был проветриваемым, с хорошей вентиляцией, не сырой.

Непосредственно перед постановкой мотоцикла в гараж, на хранение до весны необходимо очень тщательно его вымыть. Лучше не лениться и сделать это самостоятельно, столичные автомойщики сделают это «в допуске», вам же следует сделать это до состояния «идеально». Необходимо тщательно очистить хромированные детали от битумных пятен, а спицы, обода колес — от ржавчины и других загрязнений, которые к весне могут изрядно подпортить внешний вид байка. После мойки необходимо как следует просушить мотоцикл. Тут два варианта: либо продуть все труднодоступные места компрессором, либо, если погода еще сухая, можно как следует прохватить на мотоцикле на высокой скорости — под действием набегающего потока воздуха и высокой температуры работающего двигателя остатки воды испарятся сами собой. Нам ближе второй метод.

Итак, мотоцикл чистый, сухой и уже в гараже, в котором ему предстоит провести всю зиму. Приступим.

Для начала необходимо отсоединить клеммы и снять аккумулятор. Силовые провода и проводку обработать влаговытесняющим средством (WD-40) либо силиконом — это защитит их от окисления. Сам аккумулятор лучше забрать домой и периодически выполнять цикл разрядки-зарядки.

Следующим этапом будет тщательная чистка и смазка приводной цепи. Тут, пожалуй, обойдемся без подробных комментариев, надеясь на то, что вы делали это хотя бы каждые тысячу километров пробега в течение сезона.

Далее необходимо залить заранее заготовленный бензин с проверенной заправки в бензобак «под горлышко». Таким образом, чтобы под его крышкой оставалось как можно меньше воздуха. Не лишним будет воспользоваться стабилизатором топлива либо медицинским спиртом — он свяжет собой бензин и воду, так или иначе попавшую в бензобак в процессе эксплуатации. Делается это все для того, чтобы стенки бензобака не ржавели изнутри. Наверное, не нужно рассказывать, что сделает ржавчина, годами скапливавшаяся в бензобаке, с карбюратором или форсунками.

Цикл разрядки и зарядки особенно актуален для владельцев новых мотоциклов, так как чаще всего в них применяются литий-полимерные аккумуляторные батареи, полная разрядка которых навсегда выводит их из строя.

После выполнения этих, в общем-то, нехитрых процедур, предстоит заняться самым важным. Для этого пригодится немного моторного масла и шприц. Итак, выворачиваем свечу, набираем в шприц 5–20 мл моторного масла и впрыскиваем в цилиндр через свечное отверстие. Важно учитывать объем вливаемого масла: скажем, если у тебя мотоцикл с одноцилиндровым 500-кубовым мотором, например Yamaha SR500, то влить придется 15 мл, а если, к примеру, 500-кубовый V8 Moto Guzzi, то общую дозу из условных 20 мл следует распределить равными долями в каждый из восьми цилиндров. Для того чтобы вливаемое масло достигло цели, то есть попало в зазор между поршневыми кольцами и поршнем, нужно прокрутить коленчатый вал электрическим стартером либо с кика. После этого свечи можно ввернуть обратно.

К тому времени, когда возня со свечами закончилась, почти наверняка подошли к концу и запасы пива — самое время позвонить другу и попросить захватить еще. На самом деле, суть в том, что его помощь потребуется для выполнения заключительной стадии консервации пациента.

Делается это все для того, чтобы поршневые кольца за зиму не прикипели намертво к поршню и не пришлось тащиться в сервис в поисках компрессии.

Теперь самое время заняться смазкой основных резино-технических деталей. Речь в первую очередь о сальниках, пыльниках и манжетах вилки и амортизаторов, которые под воздействием мороза могут лишиться силики и потрескаться. Грозит это немедленным выходом из строя вилки и амортизатора, соответственно. И если выход амортизатора можно сразу и не заметить, то последствия вытекшего масла из вилки, которое неминуемо попадет на тормозные диски и колодки, вы заметите при первой же попытке остановиться. Итак, вооружившись силиконовым спреем следует тщательно смазать вышеупомянутые детали, а также патрубок карбюратора, виброгасители руля, если они имеются; тормозные шланги, резиновые демпферы ведомой звезды; манжеты главных тормозных цилиндров, а также цилиндров сцепления. По большому счету, предстоит смазать все резиновое, кроме шин, подготовку к зимовке которых можно ограничить понижением давления вполовину от рабочего (как правило до 1 бар).

После этого почти на 100% поверхность мотоцикла будет абсолютно сухой. Самое время приступить к полировке. Крылья, бензобак, обтекатели — все то, что покрыто лаком и за зиму может помутнеть, необходимо отполировать. Можно вполне обойтись без полировочной машинки, пригласив, к примеру, своего приятеля. Пока один круговыми движениями губкой наносит тонким слоем полироль на поверхность деталей мотоцикла, другой вслед тщательно полирует ее тканью. В специализированном магазине вы найдете всевозможные наборы для неглубокой полировки. Процесс изнуряющий, но благодарный — весной придешь в гараж, протрешь влажной ветошью мотоцикл, и он как новый.

Финальный штрих — кусок хлопковой ткани в глушитель, чтобы защитить цилиндр двигателя от попадания влаги, и чехол. С ним тоже не все так просто. Мы рекомендуем использовать специальные чехлы для хранения мотоциклов изо льна или хлопка. Советуем избегать дешевых образцов из синтетики и полиэтилена. Ключевой параметр — вентилируемость.

Моторное масло и масляный фильтр рекомендуем поменять с приходом нового сезона. Тогда как озаботиться состоянием охлаждающей жидкости стоит до наступления морозов — из-за риска ее замерзания в системе, которая неизбежно повлечет за собой выход из строя шлангов системы охлаждения, водяной помпы или — еще хуже — блока двигателя.

Ряд этих, в общем-то, нехитрых операций позволит существенно сэкономить на услугах мотосервисов по подготовке мотоцикла к зимовке, а также уберечь технику от непредвиденных ремонтов к началу наступления теплых деньков в новом сезоне.

Текст: Адель Шангараев

Если вы пока не готовы прятать свой мотоцикл на зиму в гараж, приезжайте на нем на закрытие сезона.

www.furfur.me

Как подготовить мотоцикл к зиме?

Прежде чем оставить мотоцикл в гараж на всю зиму, нужно непременно, поменять масло. Перед зимой замена масла является обязательным шагом даже при условии, что после последней ее замены пробег мотоцикла составляет меньше 1000 км. Особенно это нужно, если на протяжении длительного времени мотоцикл использовался только для поездок на не большие расстояния. Это приводит к ускоренному процессу окисления масла, образованию в нем конденсата и ухудшению его свойств.

При длительном простое транспортного средства зимой это может стать причиной коррозии в системе смазки. Нужно понимать, что на зиму бак необходимо заполнять под «завязку». Для экономии топлива, защищая его от осмоления и окисления во время хранения в баке, а также того чтобы нейтрализовать конденсат, нужно добавить стабилизирующую присадку. Дозировку рассчитать легко, на 5 литров топлива – 25 мл присадки. Бензин, так же как остальные сложные углеводы является нестабильным с химической точки зрения, он начинает со временем портиться и завести мотоцикл становится весьма проблематично.

Конечно, можно заводить мотор ежедневно, прогревая его и давая поработать на протяжении 15-20 минут, но в этом случае необходимо будет уделить особое внимание аккумулятору, так как за такое малое количество времени его работы, генератор не способен его зарядить. Дабы довести его до того же уровня, что был перед холодным пуском (при температуре двигателя менее 20-25 градусов), необходимо не меньше часа передвижения на высоких оборотах. При этом большинство современных мотоциклов на холостом ходу забирают у аккумулятора энергию, особенно при постоянно включенных фарах.

Поэтому необходимо быть крайне внимательным, ведь аккумулятор также нуждается в уходе. На зиму его рекомендуется снять с мотоцикла и оставить в помещении, где температура не ниже +5 градусов. На крайний случай можно его не вынимать, а просто отсоединить минусовую клемму. Если так не поступить, то зимой он попросту полностью разрядится. Для того чтобы защитить от коррозии внутреннюю поверхность мотора, а также впускного тракта используется специальный аэрозоль. При этом есть различия его использования на четырех и двухтактных моторах. На первом, средство нужно распылить в отверстия для свечей во время прокручивания коленвала (либо на высшей передачи заднего колеса) на протяжении 5-10 секунд. Далее нужно завернуть на место свечу, закрыть вход в карбюратор и выход глушителя с помощью полиэтиленовой пленки или промасленной тряпочки, не давая при колебании температуры влажному воздуху проникнуть внутрь.

Замерять плотность нужно не в расширительном баке, а прямо в радиаторе, при этом во время каждого замера смесь должна прогоняться по двигателю, заводя мотор. Если вы будите хранить на улице мотоцикл с водным охлаждением либо в гараже, не имеющем отопления, то лучше начать подготовку к зиме как раз с приведения в норму плотности антифриза, перед началом консервации мотора.

И последний, но не менее важный момент: оставленный на открытом воздухе мотоцикл необходимо укрыть с помощью водоотталкивающей накидки или специального чехла. Также нужно достигнуть циркуляции воздуха под тентом. Вот вроде и все, что нужно знать, оставляя мотоцикл надолго зимой.

motowave.ru

Подготовка мотоцикла к зиме

Т.к. наше мнение в целом совпадает с мнением автора приводим перепечатку уважаемого Босса с moto.ru без изменений.

Издание восьмое, редакция 2008 года. Кому из нас не знакома проблема весеннего запуска мотоцикла после зимовки в гараже? Кому не знакома, может дальше не читать. Кто мотоцикл покупает чиста на сезон, и кому пофигу его состояние, тоже может не продолжать. Эта статья предназначена для тех, кто холит и лелеет свой аппарат, пылинки с него сдувает, заботится о его здоровье и высокой остаточной стоимости даже после долгих лет эксплуатации. В основном, конечно, данные советы относятся к уже изрядно поездившим аппаратам, новые (до 4-5 лет) обычно не требуют какой-либо специальной консервации, особенно если хранятся в отапливаемом помещении.

Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых необходимо обязательно сменить масло. С течением времени неподвижное холодное масло расходится на высшие и низшие фракции, которые оседают на дне картера и, если масло действительно грязное, могут даже блокировать проходы системы смазки и масляного фильтра. Кроме того, растворенные в масле пузырьки отработанных газов вызывают активные коррозионные процессы на соприкасающихся с таким маслом металлических частях. купить мотоцикл Kawasaki

Если вы используете синтетику, менять на зиму тип масла в целях экономии крайне не рекомендуется: смешивание синтетики с минералкой (а слить масло полностью все равно не удастся, 10% остается в двигателе по-любому) может дать эффект вспенивания, что крайне отрицательно сказывается на состоянии рабочих поверхностей цилиндров.

Примечание: не все минералки вспениваются в смеси с синтетикой, но лучше держаться от греха подальше. Если есть сомнения в том, что залито в данный момент в двигатель, лучше лишний раз сменить масло, чем сменить поршневую. Внимание: если пользуетесь синтетикой, производители теперь вместо промывочного масла (оно на минеральной основе) рекомендуют промывать двигатель таким же количеством синтетического же масла, желательно даже той же марки. Денег, конечно, уйма, зато спокойнее за мотоцикл. Он-то, пожалуй, подороже стоит...

Примечание 2003 года: в дискуссии, менять масло осенью или весной, однозначно победили сторонники осенней смены масла, если после последней замены Вы проехали менее 200 км (рекомендации производителей мотоциклов).

Наиболее практичным на сегодняшний день способом предохранения от ржавчины внутренней поверхности бака и резинок в карбюраторах от рассыхания признан следующий: залить на зиму полный бак со стабилизатором топлива (fuel stabilizer, продается в автохимиях, а также в Магазине Мото.Ру). Практика показывает, что это в 95% случаев достаточно для того, чтобы обеспечить беспроблемный запуск мотоцикла весной. При этом необходимо добиться того, чтобы в карбюраторах тоже уже находился бензин, смешанный со стабилизатором. То есть лучше всего напоследок перед постановкой на зимнюю стоянку сначала влить требуемую дозу стабилизатора (читайте этикетку), заправиться под горлышко, доехать до гаража и перекрыть краник. Осторожно: пузырек стабилизатора, упленный в автохимии, рассчитан на автомобильный бак, не переборщите с дозировкой. Моторексовский стабилизатор, который продается в Магазинах Мото.Ру, рассчитан на мотоциклетный бак. мотошлемы в Москве

По своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (в зависимости от качества) портится, завести на нем мотоцикл становится трудным делом, по крайней мере до тех пор, пока все количество старого бензина из поплавковых камер не будет «продуто» через цилиндры. А количество бензина там немаленькое: пока он «продувается», можно легко успеть и свечи залить, и аккумулятор посадить.

Если вы по каким-то причинам хотите слить бензин из карбов, делается это так. Сначала нужно найти слив. Выглядит он обычно как металлическая трубка длиной примерно сантиметр или полсантиметра, сделанная с помощью литья и выходящая из поплавковой камеры карбюратора строго вниз. Отличительный признак, по которому легко обнаружить слив – прямо в этой же трубочке располагается винт с тонким шлицем, отвернув который на два-три оборота, мы освобождаем выход топливу из поплавковой камеры карбюратора. Из трубочки должен закапать, а потом политься бензин. Если резинового шланга на сливной трубочке нет, рекомендую заранее положить под слив ветошь, ее будет вполне достаточно, чтобы впитать 50-100 миллилитров вытекшего бензина. Даем бензину стечь из всех камер – если их четыре, придется подождать минуты 2-3. Чтобы добраться до сливных винтов двух внутренних карбюраторов, рекомендую запастись длинной отверткой с жалом длиной сантиметров 20 и тонким шлицем. Возможно, его придется подзаточить самому – не всегда можно найти такую отвертку.

Теперь аккумулятор. На зиму надо снять его с мотоцикла и затащить в помещение с комнатной температурой. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то его корпус может и расколоться при особо сильных морозах, выпустить электролит и повредить внешность и проводку мотоцикла, так что лучше не рисковать. На худой конец, если совсем лень заниматься, отсоедините минусовую клемму аккумулятора на зиму. Если вы ее оставите присоединенной, за зиму аккум просто умрет от саморазряда. интернет мотозапчасти

Весной живой аккумулятор обеспечит нам хороший пусковой ток, который позволит мощно прокрутить застывший двигатель, а мертвый – геморрой с ослепшим и оглохшим мотоциклом, а также офигевающим от слишком низкого напряжения блоком зажигания.

Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется минимум два-три раза за зиму полностью разрядить его «на лампочку» и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 ампер/часов оптимальным током заряда будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не забудьте, поставив аккумулятор на зарядку, проверить ток заряда через 15-20 минут – он обязательно повысится, что связано с внутренними химическими процессами в самом аккумуляторе. Отрегулируйте его обратно (это не относится к автоматическим зарядным устройствам, они регулируют ток заряда автоматически, что и следует из их названия. Однако имейте в виду, что большинство зарядных устройств рассчитаны на автомобильные аккумуляторы средней емкостью 50 А/ч, поэтому они не годятся для мотоаккумуляторов). Не забудьте обеспечить выход газов, вывинтив заливные пробки из аккумулятора. Постарайтесь не курить поблизости, так как выходить будет водород.

Практика опять же показывает, что если аккумулятор перед весенним запуском не заряжен по полной, можно хоть треснуть, но мотоцикл не заведется. Накидывание проводов от автомобиля и другие методы не всегда дает результат, так как голодный мотоаккумулятор накидывается на свеженький автомобильный и мрачно понижает его пусковой ток, который как раз и необходим для пуска. Так что рекомендую приобрести зарядное устройство с регулируемым током заряда (!!!) и идти весной в гараж уже подготовленным, со свежезаряженным аккумулятором.

ОК, мы сделали все, что надо для того, чтобы обеспечить надежный запуск двигателя весной. Теперь займемся сохранением металлических частей мотоцикла от коррозии. Свечи необходимо выкрутить (заодно почистим их, проверим и выставим зазор в соответствии с инструкцией) и влить в отверстия по столовой ложке моторного масла (того же, что и используемое в настоящий момент в двигателе). После этого нажмем на кнопку стартера на секунду (либо сделаем пару киков или просто прокатим мотоцикл пару метров на второй передаче), чтобы распределить масло по стенкам цилиндров. Масляная пленка (точнее, ее остатки) защитит «зеркала» от коррозии и задиров при весеннем запуске.

Все детали, потенциально подверженные коррозии, можно обрызгать масляным спреем типа WD-40, который также образует масляную пленку, или специальным средством типа Motorex Clean&Polish. Понятно, что мотоцикл перед этим желательно вымыть, иначе масляная пленка будет не на металле, а на грязи, а металл под грязью прекрасно проржавеет. Весной просто сотрете WD-40 чистой тряпкой, заодно и отполируете до блеска. По части резины все просто – подкачайте шины до 3.0 атмосферы, поднимите мотоцикл на центральную подножку, если есть. Если нет, поставьте заднее колесо на специальную подставку. Желательно также разгрузить и переднее колесо, чтобы не допустить порчи резины. Иожно также обрызгать силиконовым спреем. Иначе, если хранить мотоцикл на улице или в неотапливаемом гараже при сильных морозах, резина может потрескаться.

Не забудьте смазать на зиму цепь. Если не лень, неплохо бы за зиму еще хотя бы разок ее побрызгать, чтобы колечки не рассохлись и не выпустили смазку.

Также хорошей идеей является надевание пластиковых пакетов или промасленных тряпок на глушители. Делается это для того, чтобы предотвратить заход влажного и холодного воздуха в выпускную систему и далее, в камеры сгорания, к клапанам и их седлам.

Обязательно надо проверить плотность антифриза, у кого он есть: если она ниже нормы, при холодах может распучить радиатор и расколоть блок двигателя. Если плотность ниже нормы (норма 60%, но может быть и выше - смотри мануал), слейте поллитра-литр существующей смеси и добавьте фирменного антифриза, он продается в любом приличном магазине автозапчастей. Замерять плотность рекомендую не в расширительном бачке, а непосредственно в радиаторе, к тому же смесь необходимо при каждом замере прогонять по двигателю, заводя двигатель. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в неотапливаемом гараже, рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности антифриза в норму, пока двигатель можно запускать.

Ну вот, вроде и все, к зимовке готовы. Физические и химические процессы никто не отменял, даже гениальные японские инженеры. Все равно они происходят помимо Вашего влияния, и рано или поздно их эффект скажется на Вашем мотоцикле. Осуществив вышеупомянутые мероприятия, Вы, по крайней мере, в какой-то степени застрахуетесь от неприятных открытий весной и обеспечите себе легкий запуск. Пусть геморрои обходят вас стороной!

Босс [email protected]

www.drivebike.ru

Как правильно законсервировать мотоцикл на зиму

Это совсем не сложно

В конце сезона многие мотоциклисты сталкиваются с проблемой как правильно хранить своего железного коня во время холодов. Многие мото-сервисы предлагают услуги по зимнему хранению мотоциклов. Однако, если у Вас нет возможности ими воспользоваться, не не надо огорчаться – правильно сохранить мотоцикл в хорошем состоянии можно самостоятельно.

Это совсем не сложно:

1.Мотоцикл необходимо тщательно и осторожно вымыть и высушить. Особое внимание нужно уделить труднодоступным местам. Будьте внимательны, чтобы вода не попала под уплотнения в подшипники колес, а также в электрические разъемы.

2.Резиновые детали мотоцикла необходимо обработать силиконовой смазкой во избежания появления трещин. Состояние покрышек так же не улучшается за время простоя техники. Резина подсыхает, становится жёстче, в результате чего ухудшается сцепление с дорогой, что в свою очередь самым неблагоприятным образом влияет на Вашу безопасность. Что бы этого не произошло, её необходимо обработать специальной пеной или полиролью для автомобильных покрышек. Сами же колёса необходимо спустить приблизительно до 1 атмосферы.

3.Не оставляйте на зимнее хранение мотоцикл с пустым топливным баком. Из-за этого может начаться коррозия внутри топливного бака. Бак на зиму нужно полностью заполнить (под пробку).Однако стоит предупредить, по своей природе бензин химически нестабилен, как и любые другие углеводороды, и через некоторое время портится и распадается на фракции.Для того, чтобы избежать окисления топлива в баке, нейтрализации конденсата воды и образования лаковых и смолистых отложений на поверхностях деталей системы питания, добавьте в бак Стабилизатор топлива для бензиновых двигателей.Важно и то, что в поплавковой камере карбюратора, также должен находиться бензин, смешанный со стабилизатором. Для этого перед постановкой на зимнюю стоянку следует сначала влить требуемую дозу стабилизатора, затем заправиться под горлышко, доехать до гаража и перекрыть краник.

4.Выхлопную трубу необходимо тщательно закупорить. Можно заткнуть её тряпкой или обмотать плёнкой, но ещё лучше её заклеить промасленной бумагой. Весной её легко удалить, она не оставит следа и в то же время хорошо защищает от проникновения влаги внутрь.

5.Под каждую свечу в цилиндр капнуть по 1-2 капли масла (той же вязкости и того же типа, что залито в двигатель). Свечи ввернуть на место.

6.Ничего страшного, если у Вас нет возможности оставить мотоцикл в теплом помещении. Главное, чтобы не было резких перепадов температуры, т.к. они могут вызвать конденсацию влаги. Если есть чехол – прикройте им своего друга так, чтобы нижняя часть мотоцикла осталась открытой – какая-никакая, а вентиляция должна быть.

7.Ну и в завершение подготовки мотоцикла к зиме снимите аккумулятор и отнесите его в теплое помещение, например домой. Дома поставьте его на видное место и раз в месяц проверяйте его заряд. Если обнаружится, что заряд падает - подзарядите его и помните, что до нового сезона осталось совсем немного.

moto-one.ru