Цепь, ремень или кардан? Мотоцикл на кардане
Мотоциклы с карданным приводом | Мир невидимого
Мало купить мотоцикл и ездить на нём, заправляя его время от времени бензином. Есть некоторые моменты, которые необходимо выполнять время от времени по уходу за любой техникой, и мотоциклы не исключение, скорее даже наоборот. Далее заострим внимание на некоторых, наиболее важных моментах.
В обязательном порядке раздобудьте инструкцию к своему мотоциклу. У нас с мото техникой особо хорошо знакомых специалистов практически нет. Все разбираются с тем, что попадает им в руки, и не более того.
ТО мотоцикла
Не забывайте про регулярное ТО - масла, фильтры, охлаждающая и тормозная жидкости должны заменяться вовремя. Старайтесь покупать то масло, которое было рекомендовано заводом изготовителем или близкое к нему по типу.
При этом масленый фильтр всегда меняйте вместе с маслом. Масло в мотоцикле необходимо заменять раз в сезон или каждые 5-6 тыс.км.
Следите за резиной
Следующий важный момент, который необходимо контролировать – это резина Вашего мотоцикла. Если колёса поизносились или имеются продольные трещины, то ездить может быть опасным. Лопнувшая лысая покрышка на автомобиле закончится сбросом скорости, съезду к обочине и установки запаски. а на мотоцикле в лучшем случае ушибами и ремонтом разбитого байка. Можно отложить замену масла на недельку-две, но вот откладывать покупку новых покрышек не стоит.
Карданный и цепной привод мотоциклов
Идём далее. Если у Вас мотоцикл с карданным приводом, то каждые 8 – 10 тысяч километров необходимо проверять все соединения, пыльники и менять масло в редукторе. Если ваш мотоцикл имеется цепной привод – то Вам необходимо следить за натяжением цепи и периодически её смазывать.
Есть специальные смазки в аэрозольных балончиках для цепей, которые можно купить в велосипедных и мото-магазинах. Как вариант можно использовать SAE 80 или 90. Смазывайте цепь каждые каждые 500-600 км пробега или после поездки по пыльной местности или дождя. Грязь с цепи удаляется перед смазкой при помощи мягкой щетки мыла и воды. Не используйте бензин – это повредит сальникам. Смазывать лучше горячую цепь и дать после этого процесса мотоциклу отстояться минут 10 – 20. Смазку желательно наносить на внутреннюю поверхность цепи предварительно вывесив заднее колесо . При вращении колеса центробежная сила распределит смазку от внутренней поверхности во внутрь.
Срок службы цепи примерно 2 года . Цепь желательно менять вместе со звёздочками.
НЕ забудьте про тормоза
Следующее по важности своевременного наблюдения и ухода это тормоза. Сложно недооценить их значимость на мотоциклах. Внимательно следите за состоянием тормозных колодок и дисков; за исправностью тормозной системы . Очень рекомендуется использовать армированные шланги.
Все цепи работают в паре со звездочками, стоимость которых невелика, но которые изнашиваются так же сильно, как и цепи. Постоянное воздействие вращающихся роликов цепи быстро «сжевывает» зубья звездочек, и, в конечном счете, требуется их замена в сборе с цепью. Ведущая звездочка закреплена на свободном конце вторичного вала коробки передач. Ведомая звездочка обычно устанавливается на маятник, в котором закрепляется колесо, или непосредственно на ступицу.
Мотоциклы, с ременным или карданным приводом! Какой же все-таки надежнее?
С цепью - самый лёгкий вариант привода. Обладает низкими потерями мощности. Используется на всех спортивных мотоциклах. Из минусов - требует регулярной смазки цепи . её натяжения и, со временем, замены вместе со звёздочками . Если цепь рвётся - то это очень опасно.
С карданом - самый надёжный. Используется в основном на чопперах, круизерах и кастомах. Не требует частого обслуживания. Идеален для дальних путешествий.
Но при передаче крутящего момента через него на колесо теряется более 10% мощности. Особенно неудачно для КПД, если вал двигателя расположен поперёк.
Ременный привод - сочетает преимущества обоих приводов. И их недостатки тоже.
Необходимо регулировать натяжение время от времени. Тяжелее и более громоздкий, чем цепной. Чувствителен к мелкому гравию. Ремень дороже, чем цепь, но ходит чуть дольше. В последние 20 лет применяется на большинстве американских мотоциклов, вытесняя карданный привод.
Для многих мотоциклов можно приобрести киты для переоснащения на ременный привод.
Кардан VS Цепь
Погорим о главном. О главных передачах. Цепь, ремень и кардан - вот три основных механизма, обеспечивающих передачу мощности от коробки передач мотоцикла к заднему колесу.
В интернете есть куча статей, где авторы сравнивают различные типы приводов. Однако из статьи в статью я вижу одну существенную ошибку, которая отталкивает новичков от кардана. Признаюсь, я поклонник карданной передачи, все три моих мотоцикла на кардане, поэтому эта статья будет написана в защиту карданного привода.
По образованию я инженер-механик, следовательно курс Детали Машин мне знаком не по наслышке. Практически в каждой статье, рассматривающей типы приводов на заднее колесо, я вижу одно и тоже кардан имеет большую потерю мощности, чем цепь, большие потери мощности на кардане.
Цепь. КПД цепной передачи - около 95%, при этом это новая чистая цепь на новых звёздах, идеально смазанная и натянутая. Потери мощности - 5%, это связанно с большим количеством точек трения между зубом звезды и роликом цепи, между звеньями самой цепи. В добавок ко всему, при резких увеличениях нагрузки, цепь вытягивается и в этот момент её КПД падает до 92-94 процентов. Это её недостаток, с этим мало, что можно сделать.
Кардан. Карданный привод обычно состоит из ШРУСов, самого карданного вала и редуктора. Редуктор - это коническая пара с круговым зубом. Коническая пара с круговым зубом имеет КПД 99%. Этот показатель практически не меняется в течении всего срока службы механизма. КПД сильно падает лишь с наступлением критического износа зубьев, когда увеличивается пятно контакта, а следовательно и трение в конической паре. ШРУС имеет КПД в 100% при угле отклонения 0 градусов и 99% при угле 10 градусов. Посчитаем КПД всей карданной передачи при угле отклонения в 10 градусов. КПД=0, 99*0, 99*0, 99=0, 97. Потери мощности на кардане составляют три процента. И эта цифра не зависит от производной нагрузки , она почти не зависит от срока службы передачи. Единственное, от чего она зависит - это от наличия масла в редукторе .
Если у кардана большие потери мощности, то скажите, почему старые спорты от BMW были склонны козлить как только вы открывали ручку? Да потому, что мощность от двигателя моментально и без потерь передавалась на колесо!
У кардана есть свои недостатки. Большая неподресоренная масса на заднем колесе , дороговизна производства, а следовательно и ремонта .
Кстати, бытует мнение, что редуктор склонен умирать внезапно и без предупреждения. Чушь. Прежде чем умереть он будет выть как сумасшедший, да и не увидеть металлическую стружку, при замене масла в редукторе невозможно.
Источники: belmoto.net, forum.velomania.ru, motocafe.ru, otvet.mail.ru, drive2moto.ru
Самые смешные изобретения
Блестящие умы человечества изобрели множество полезных технологий. Однако, наряду с ними есть и ноу-хау - изобретения, которые кажутся бесполезными и смешными. ...
Как перестать себя накручивать
Люди по своей природе все разные: кто-то всегда ждет, что его будущее будет светлым, а иной так накрутит себя ...
Позитивное мышление - залог успеха
Зачастую со всех сторон может обрушиться негатив. В настоящем времени человечеству необходимы инструменты для того, чтобы достичь счастья, удовлетворения ...
Станция с искусственной гравитацией
В России решено создать частную космическую станцию, которая будет иметь отсеки на основе искусственной гравитации. Все этапы ее строительства планируется ...
Армейский штык нож
Минобороны решило не снимать с вооружения уникальное российское оружие. Вопрос о снятии штык-ножа с вооружения рассматривался на одном из ...
Тоталитарные культы
Начало XXI века обозначились невероятно большим количеством групп, исповедующих разнообразные учения и претендующих на знание истины. Особое место среди них занимают ...
Аненербе
Самая таинственная организация Третьего рейха входила в состав империи СС. Это — Аненэрбе, история которой окружена мифами. Когда нацистская Германия терпела ...
Умные гаджеты
Сейчас настолько продвинулись вперед технологии мировые, что есть умные гаджеты от разных вредных привычек,и это своего рода чудо на самом деле. ...
Новый Робинзон Крузо
Его спас роман Даниэля Дефо и Божий промысел… Применив на практике методы выживания легендарного книжного героя, единственный выживший после ...
www.objectiv-x.ru
Цепь, ремень или кардан? - Мотобратва
Трансмиссия. Часть 3. Главная передача
Текст: Артем ‘S1LvER’ Терехов
В прошлых статьях мы разобрались с устройством коробки передач и сцепления. Однако есть еще один узел, без которого работа трансмиссии просто лишена смысла. В сегодняшней статье речь пойдет о главной передаче. Мы разберемся с устройством самого механизма, а также прикинем, когда лучше всего использовать тот или иной вариант конструкции.
Главная передача нужна для передачи мощности от ведомого вала коробки передач к заднему колесу. Это последнее звено в цепи передачи мощности от двигателя к колесу. Она также является последней в цепи понижения частоты вращения и усиления крутящего момента. На мотоциклах главная передача представляет собой отдельный узел трансмиссии, на скутерах же главной передачи не существует. Там она обычно представляет собой пару шестерен, которые рассматриваются как продолжение коробки передач, а не как главная передача в ее традиционном понимании. Поэтому дальше по течению статьи мы будем говорить о мотоциклетных системах. В современных мотоциклах используется три типа главной передачи: цепная, ременная и карданная. Наиболее распространенной является цепная передача, ее используют на машинах самого разного назначения, от малокубатурных байков вроде Yamaha YBR125 до высокопроизводительных спортбайков. Кардан устанавливают на байки, главные требования к которым – надежность и долговечность главной передачи, плюс большие сервисные интервалы. Относительно двух других типов главной передачи, ремень применяется меньше всего. Им оснащены все байки от Harley-Davidson и многие аппараты ныне покойной Buell, а также некоторые круизеры японских производителей. Теперь давайте поговорим о каждом виде подробнее.
Забавная, но от того не менее показательная моделька цепной главной передачи Moto Guzzi V8
Цепь
Цепной привод – наиболее удачная схема для применения на мотоцикле. Цепная передача компактна и легко располагается в большинстве современных конструкций. Хорошо отрегулированная и должным образом смазанная цепь – самый эффективный способ передачи энергии, потери при передаче мощности на колесо составляют около 5%. Она обладает низкой неподрессоренной массой (что это такое, мы поговорим в статье о подвесках байка) и достаточно дешева в производстве. Несомненный плюс – легкость изменения передаточного отношения главной передачи путем замены ведущей и ведомой звездочек.
Дополнительный элемент на мотоциклах с цепным приводом и длинноходной подвеской - успокоитель цепи, который препятствует соскакиванию цепи со здездочки (Kawasaki KLX250 2009)
Конечно, у цепи есть и недостатки. Цепь нужно часто обслуживать, а если этого не делать вовремя, эффективность ее работы заметно снизится. А когда байк эксплуатируется в непростых условиях вроде повышенной влажности или песчаной местности, интервалы обслуживания цепи резко сокращаются. Если совсем пренебрегать смазкой\чисткой\регулировкой цепи, она потрещит для предупреждения тысячу-другую километров, а потом феерично лопнет. Может, даже картер двигателя получит на память трещину или вмятину, а незадачливый хозяин навсегда запомнит, что за состоянием цепи нужно следить. Срок службы цепи можно продлить за счет установки закрытого кожуха или системы автоматической смазки. Однако эти меры не спасут цепь от растягивания и провисания. И чем мощнее двигатель, тем короче жизнь цепи.
Пожалуйста, не забывайте обслуживать цепь!
Развитие цепей с герметизированными шарнирами (O-ring, кольцевое уплотнение или X-ring, x-образное уплотнение) решило часть проблем, свойственных стандартным роликовым цепям, за счет предотвращения попадания грязи во вращающиеся втулки и удержания смазки внутри них.
Все цепи работают в паре со звездочками, стоимость которых невелика, но которые изнашиваются так же сильно, как и цепи. Постоянное воздействие вращающихся роликов цепи быстро «сжевывает» зубья звездочек, и, в конечном счете, требуется их замена в сборе с цепью. Ведущая звездочка закреплена на свободном конце вторичного (ведомого) вала коробки передач. Ведомая (задняя) звездочка обычно устанавливается на маятник, в котором закрепляется колесо, или непосредственно на ступицу (в случае с консольным маятником). Теперь подробнее о том, как устроена цепь.
• Стандартная роликовая цепь состоит из внутренних и наружных звеньев. Внутреннее звено состоит из двух боковых пластин, двух полых втулок, запрессованных в отверстиях боковых пластин, и двух роликов, расположенных на втулках. Наружные звенья состоят из двух боковых пластин и двух пальцев, запрессованных в отверстия боковых пластин. Из отдельных звеньев цепь составляется путем введения пальцев втулочных звеньев в полые втулки резиновых звеньев. Ролики могут свободно вращаться на втулках, а втулки – на пальцах. Цепь стандартного роликового типа – наиболее дешевая, отлично подходит для установки на малокубатурные мотоциклы и недорогие среднекубатурники.
Устройство стандартной роликовой цепи1 - роликовое звено, 2 – втулка, 3 – ролик, 4 – втулочное звено, 5 – палец, 6 – боковая пластина
• Цепь типа O-ring. Конструкция в основном аналогична рассмотренной выше, за исключением наличия кольцевых уплотнений (те самые O-ring) между боковыми пластинами роликового и втулочного звеньев. Эти уплотнения служат для герметизации смазки, которой ролики и втулки смазываются при сборке, а также для предотвращения попадания грязи и влаги внутрь.
Kawasaki KLR650 2008, цепь типа O-ring
• Цепь типа X-ring. Работают аналогичным образом, что и O-ring, только кольцевое уплотнение в поперечном разрезе имеет X-образную форму. Это улучшает герметизацию и понижает потери при трении кольца о боковые пластинки.
Стоимость (а также вес) цепей двух последних типов выше, что компенсируется увеличенным сроком службы. Однако в конечном итоге прочность цепи определяется материалом, из которого она изготовлена, а также тем, как пальцы закреплены в боковых пластинах. В гоночных байках срок службы – дело двадцатое, поэтому цепи для таких машин делают тонкими и легкими, часто используются прорези в боковых пластинах и полые пальцы. Ни о какой герметизации речи не идет, равно как и о долгой службе цепи. В общем, в борьбе с лишним весом все средства хороши.
Если решили заменить цепь, при покупке новой обязательно нужно учесть ее размерность. В его обозначении используется шифр из трех цифр, например, 525. Первая цифра обозначает шаг цепи (расстояние между центрами двух смежных пальцев), и выражена в восьмых долях дюйма. Две последующих цифры обозначают ширину вращающихся роликов, выраженную в восьмидесятых долях дюйма. То есть число 25 обозначает, что ширина равна 25/80 дюйма. Иногда производитель изменяет последнюю цифру для предоставления усиленной версии цепи, у которой шаг и ширина те же самые, но боковые пластины более толстые.
Ширина и шаг цепи
Ременная передача
Ремень применяли на самых первых мотоциклах, и он работал удовлетворительно, поскольку мощность движков того времени была невысокой. Чтобы вы немного представляли себе, о каких величинах мощности шла речь на заре мотостроения, то вот вам такой забавный факт: мощность первого мотоцикла, построенного в 1902 году Зигфридом Беттманом (Siegfried Bettman), основателем марки Triumph, составляла целых 1,75 лошадиных силы! Столько же, сколько теперь имеет стартер Triumph Rocket III…
Ах да, ременная передача. Первые ремни изготавливали из кожи, резины и ткани, они работали тихо и хорошо поглощали ударные нагрузки в передаче, однако проскальзывали при намокании или растяжении. По мере увеличения мощностей ременной привод уступил место цепному. Это происходило до тех пор, пока намного позже технология изготовления ремней не позволила создать ременной привод, способный выдерживать высокие нагрузки, характерные для современных мотоциклов.
Ременной привод BMW F800ST
Современный ремень состоит из внутреннего корда из искусственного волокна (чаще всего используется кевлар), залитого в резину. На внутренней поверхности ремня расположены зубья, которые работают по сопряженной поверхности зубчатых шкивов. Благодаря использованию зубьев исключается проскальзывание и обеспечивается та же эффективность, что и у цепной передачи. Шкивы должны быть больше, чем звездочки главной цепной передачи для снижения изгиба в процессе набегания и сбегания ремня; также это гарантирует, что передача распределяется по максимальному количеству зубьев, что уменьшит нагрузку на каждый из них.
motocafe.ru
что можно сказать о ременной передаче заднего колеса мотоцикла
Я, конечно, для многих парней ничего нового особенно не скажу но тоже хочу внести свою лепту и «и вставить пять копеек» по теме ременных приводов на мотоцикле. Сейчас встретить мотоцикл с ремнем вместо цепи или кардана вообще без проблем. Некоторые мотопроизводители возвращаются к данной теме и выпускают байки с данным типом привода.Для тех кто не в курсе – ременной привод заднего колеса на мотоцикле возник вместе с двухколесными конями.
История их начинается с первой половины XX века, когда только появлялись первые мотоциклы: на них ставили кожаные ремни — они чаше всего были гладкие, и за счёт трения и натяжки вращали два абсолютно круглых диска. Но со временем реамни начали проявлять свои недостатки. Он проскальзывал при намокании, быстро растягивался, и ограничивал конструкторов в величине передаваемого крутящего момента. Да и первые мотоциклы были не особо мощные: мощность первого мотоцикла, построенного в 1902 году Зигфридом Беттманом (Siegfried Bettman), основателем марки Triumph, составляла целых 1,75 лошадиных силы! Столько же, сколько теперь имеет стартер Triumph Rocket III… Мощности моторов росли, и ремень был достаточно быстро вытеснен цепью. Но на этом история ременного привода все равно не закончилась.
Но почему же ременная передача вернулась на мотоциклы и чем привлекает к себе внимание? С появлением технологии изготовления зубчатого ремня (с хорошим кордом из искусственных волокон), появилась возможность опять вернуться к этому типу передачи.За эти сто с небольшим лет ремни сильно эволюционировали: их стали производить из качественной резины, кевларовых супер-прочных нитей и других компонентов. Во-первых, она почти не требует ухода: поставил ремень и 50 000 километров ни о чём не думаешь. С цепью так не получается: она требует ухода, и за ней нужно очень внимательно следить: к тому же, со временем она растягивается, и мотоцикл начинает очень сильно шуметь.Как уже упоминалосю, ресурс ремня на большинстве мотоциклов колеблется от 40 до 70 тысяч километров. К однозначным плюсам ремня можно отнести отсутствие потерь при передаче крутящего момента с двигателя на колесо и непревзойдённую плавность хода. Он хорошо поглощает ударные нагрузки, работает тише цепи, что положительно сказывается на комфорте. Ремень со шкивами суммарно легче, чем цепь со звездами. При этом практически не требует ухода и работает дольше цепи. Нужно всего лишь следить за его состоянием на предмет появления трещин и подрывов. Срок службы ремня производители не регламентируют, и он однозначно (и существенно) больше, чем у цепи.
Но идеального в нашем мире ничего нет! Так же происходит и с ремнем – у него тоже есть недостатки:
Самым большим минусом можно назвать то что его применение можно не на всех мотоциклах. В основном на чопперах да и на тех. Что катают только по асфальту. Почему? — Ременная передача способна работать только в относительной чистоте, грязь не удаляется в момент набегания ремня на шкив. Поэтому защитные кожухи вокруг ремня применяются обязательно, а такие мотоциклы должны ездить только по асфальту, поэтому ремни ставят, в основном, на чопперы. Если ремень недостаточно защищён. в него может попасть инородный предмет, и ремень неизбежно порвётся.
Также, современные ремни — зубчатые, а задний барабан, по которому ремень проходит, делаются из алюминия, покрытого более прочным хромом. Хром, хотя он и прочный, постепенно стачивается ремнём, песком и водой, попадающими на него, и остаётся голый алюминий. Когда это происходит, зубцы ремня начинают стачиваться, и в конце концов они вырываются, а ремень рвётся.
Поэтому при замене ремня необходимо менять ещё и ведомый шкив, который располагается на заднем колесе — именно эти шкивы делают из алюминия, в то время, как ведущие — из стали.Диаметры шкивов должны быть достаточно большими для уменьшения изгиба ремня. И если для ведомого шкива, на колесе, это не критично, то для ведущего просто может не хватать места на двигателе. Ширина его больше, чем у цепи, что также вызывает у конструкторов затруднения. Хочется поставить колесо пошире, рядом должен пройти ремень, раму приходится делать шире, и так далее. Отсутствие провисания у ремня и ограниченная способность растягиваться делает невозможным большой ход задней подвески.
Ещё одной проблемой ремня может стать заводской брак. Несмотря на то, что все ремни делаются с использованием новейших технологий и оборудования, они также производятся исключительно вручную. Брак неизбежен в любом производстве. Можно попробовать сдать ремень, но, если честно, проще купить ещё один ремень, чем доказать, что предыдущий порвался именно по причине брака. Чаще всего, конечно, производители отказываются от брака, утверждая, что в повреждении ремня виновата неправильная установка или попадание инородного предмета, а за такие казусы производитель ответственности не несёт.
Обычно ремни и правда рвутся из-за неправильной установки. Если ось имеет неровность, даже меньше миллиметра, ремень будет постоянно рваться.Причём, качество установки может, к сожалению, не зависит от именитости мастера или мастерской, так как механик может отвлечься в процессе установки и неправильно что-нибудь сделать.
Ремень должен быть всё время в определённом натяге: не сильно натянут, потому что тогда он порвётся ещё быстрее, но и не ослаблен. Для ровной натяжки ремня необходим специальный прибор, который есть в любой мотомастерской. Чтобы оценить провисание, посмотрите на защитный кожух, который должен присутствовать на любом ременном мотоцикле: там есть прорезь с делениями. Когда вы нажимаете на ремень в этом месте, по делениям можно определить. на сколько ремень может провиснуть. Обычно это 1-2 сантиметра, но ориентироваться на эту цифру нельзя, потому что у каждого мотоцикла и каждого ремня своя натяжка: чтобы узнать точную цифру, нужно открыть мануал и почитать про свой мотоцикл и его ремень. Не упускайте провисание ремня из виду, ведь оно может испортить вам весь сезон.
В инструкции по эксплуатации каждого конкретного мотоцикла написано, через сколько километров необходима замена ремня. Если там написано, что ременную передачу нужно поменять через 50 000 километров, а он на ваш взгляд выглядит отлично, всё равно меняйте. Хотя бы для того, чтобы знать, что вы всё сделали правильно и не подвергать себя опасности в дальних поездках.Ремни делятся на дешёвые, оригинальные и дорогие. Дешёвые, конечно, могут быть не очень хорошего качества, оригинальные обычно гораздо качественнее, и дорогие, которые стоят больше, чем оригинальные, могут быть на порядок лучше, чем оригинальные. Есть смысл переплатить за ремень, пока вы в городе, чем потратить баснословные деньги на эвакуацию откуда-нибудь с трассы. Конечно, это тоже приключение, но незапланированное, а опыт показывает, что ничего не бывает лучше, чем запланированные приключения.
МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ РЕМЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
на этот вопрос вы должны ответить самостоятельно. Для одних золотник (например) поменять проблема, для других даже не проблема в движке и раме поменять или переделать все под себя легко. Так что если не боитесь и есть мануалы и т.д. то вперед ребятушки!)))))) Поменять ремень нетрудно, если следовать инструкции и изучить дополнительные материалы, которые есть в свободном доступе в интернете. Но повторюсь. что замену нужно проводить особенно тщательно, поэтому
ВО-ПЕРВЫХ, чётко следуйте технологической карте последовательности разборки, сборки, снятия и замены ремня.
ВО-ВТОРЫХ, все болты, которые вы сняли, складывайте в одно место, а если останется какой-то болт после того, как вы всё соберёте обратно, вы будете знать, что вы что-то не закрутили.
В-ТРЕТЬИХ, если вы взяли болт или гайку и приложили его к месту, где он должен стоять, закрутите его сразу же. Вы можете наживить болт, а потом отвлечься, и, вернувшись, увидеть, что болт или гайка вроде как стоят на месте, значит, можно приступать к следующему. И получается, что у вас один болт остаётся незакрученным, что опасно для вас и для мотоцикла.
СЛЕДУЮЩИЙ СОВЕТ. После того, как вы все болты совершенно точно затянули, вы берёте и протягиваете всё ещё раз. Тогда вы будете уверены на все 100 процентов, что у вас по дороге ничего не открутится. Когда вы снимаете болты, вы можете обратить внимание, что какие-то из них обработаны резьбовым герметиком. Закручивая их обратно, постарайтесь использовать тот же герметик, который был на этих винтах: голубой, красный или прозрачный. Вам нужно купить герметики точно таких же цветов и использовать их в нужном месте и в нужное время. Смазывать нужно не обильно, а небольшими капельками. Если винты не откручиваются, значит, на них есть резьбовой герметик. А винты с резьбовым герметиком откручиваются только, если их нагреть.
СЛЕДУЮЩИЙ НЮАНС — это соосность. Когда вы установите колесо и задний шкив на свои места, вы должны на 70% всё закрутить, и после этого натянуть ремень. Его нужно натягивать именно на жёсткую конструкцию, а не когда всё болтается. После того, как вы затянули все винты динамометрическим ключом, вам необходимо проверить натяжку — она должна сохраниться.
При сборке и разборке обращайте внимание на шкив: он должен быть ровным, не должен болтаться, и вы должны быть уверены, что шкив при прошлых ДТП или шиномонтажах не повреждён, не поведён и не болтается, у него должны присутствовать в «первобытном» состоянии кромки, которые придерживают ремень.
Кроме того вы должны следить за подшипниками. Существуют задние шкивы с подшипниками и без них, наглухо прикрученные. Если ваш шкив с подшипником, обратите внимание на его живучесть: если он умер, естественно, его нужно заменить. Если ваш шкив прикручен наглухо, то обычно все его болты обработаны резьбовым герметиком, он сам очень широкий и ремень тоже широкий. Если ремень со шкивом и демпфирующими внутренностями не жёстко бьется, то его делают тонким — тогда сглаживаются все удары, так как они проходят через резиновые демпферы. У такого ремня нет пиковых нагрузок. Более тонкие ремни стоят на более современных мотоциклах, а более широкие — на мотоциклах постарше….
удачи на дорогах!)))))))))
mmoto.tk
