Как правильно подобрать поршня на мотоцикл урал. Как правильно подобрать поршни к цилиндрам мотоцикла урал

Как правильно подобрать поршня на мотоцикл урал. Как правильно подобрать поршня на мотоцикл урал


Как правильно подобрать поршня на мотоцикл урал инструкции ремонта

Видео посмотрело: 2442052

Категория: Европейские автомобили

Описание:Добрый день читатель, ремонт авто своими руками – это собрание всевозможных инструкций (статьи, видео, фотоотчёты, вопросы/ответы) которые наглядно показывают как сделать ремонт своими руками. Для удобства использования сайта etlib.ru все материалы разделены по маркам и моделям авто, а также на категории и типы материалов. При покупке машины автолюбители все чаще интересуются про ремонт автомобиля своими руками. И так все по порядку, длина кузова вашего автомобиля — 3664, ширина — 1905, высота — 1431 мм. Колесная база составляет 2315 мм. Дорожный просвет 182 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. четырех—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый двигатель приходится по восемь клапанов. Диаметр одного цилиндра составляет 51 мм, ход поршня – 45 мм. Коленвал двигателя разгоняется до 7000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 9000 оборотов в минуту.

Оригинальное название видео: Wei dei richteg Kolwen fir Motorrad Ural

Дата выхода: 06. 08. 2013 года

Продолжительность: 16:58

Качество: HD DVDRip

Выложил админ: по просьбе Мартына

Отзыв автовладельца по имени Еремей: Шумка, комфорт, дизайн салона, управляемость..

Смех в теме: Не улыбайтесь сотрудникам таможни. Это может их насторожить. Да и не заслужили они.

Необходимые инструменты для работы:1. кувалда;2. Рожковый ключ на 32; 3. Торцевой ключ на124. дрель; 5. мыло; 6. тосол;

Видео инструкция: как правильно подобрать поршня на мотоцикл урал

Мотоцикл Урал. #16. Цилиндры после расточки и хитрости установки поршневых колец.

Мотоцикл Урал. #17. Установка поршней и цилиндров.

dilleravt.ru

Как менять поршень? - полезные статьи - разное - Каталог статей - KeyMoto

А теперь от теории перейдем к практике. Задача самая, что ни на есть жизненная: замена износившегося поршня. Прежде всего, оговорюсь сразу: то, как делать "по книжке", мы опускаем и пропускаем. В самом деле, лучше верить в Деда Мороза или в то, что детей приносят различные птицы, чем в то, что продаваемые поршня соответствуют нанесенной на них маркировке. И то, и другое неверно, но первое, по крайней мере, не испортит двигатель вашего мотоцикла. Давайте еще усложним задачу, придвинув ее вплотную к широким массам начинающих мотоциклистов. Будем считать, что из всего измерительного инструмента у нас есть только штангенциркуль, да и то не поверенный. К тому же, это в большинстве случаев так и есть. И уверяю вас, что даже в таком случае правильно подобрать поршень по силам практически каждому. Итак, читайте и запоминайте!Первый из вопросов, которые возникают при покупке, как отличить "настоящий" поршень от "левого". Обратимся к технологии их изготовления. Самая оптимальная (с точки зрения точности и качества изготовления поршня) технология - кокильное литье. Особенность ее - применение высокоточной формы - керамического кокиля. Сам же кокиль изготавливается со специальной модели. И только модель изготавливается по чертежам. Кстати, и это не всегда так. На пермском предприятии "Авиадвигатель" модель является первичной, а чертежи - вторичными, для отчетности. Кстати, в том же холдинге по той же технологии изготавливают и поршни. И эта технология является общепринятой. Причем для алюминиевых сплавов применяется литье под давлением. Это позволяет избавиться от раковин, каверн и пузырьков воздуха и добиться полного заполнения формы. В итоге поршень получается сразу необходимой формы. Остается лишь проточить канавки под поршни, просверлить отверстия и установить стопоры, а также обработать посадочные места под палец. Однако не все так хорошо. Кокиль является одноразовой формой. Он как скорлупа, которую отколупывает от новорожденного поршня. А раз он одноразовый, то это значительно удорожает производство. И еще. Изготовление точного кокиля - задача нетривиальная, в гараже или мастерской его не сделать. Поэтому есть вторая технология. В основе ее - то же литье, но в многоразовую форму или "примерный" кокиль. Внутренняя поверхность поршня при этом получается тоже готовой к работе, а наружная протачивается на токарном станке. Теоретически подобным образом можно получить ничуть не худший поршень, причем, не прибегая к особо точному и высокотехнологическому оборудованию. Конусность получить довольно легко, а эллиптичность получается за счет установки распорки на место пальца. Когда распорка убирается после обработки на станке, получается необходимая форма поршня. Я не утверждаю, что нет других технологий. Они есть, это, несомненно (вспомните ходя бы про "кованые" поршни), но эти - основные. А теперь самое основное, что надо знать: кокильное литье применяется только на крупных предприятиях, а токарная обработка доступна практически всем. Отсюда вывод: среди точеных поршней шанс поймать "левый" поршень выше на порядок, а то и на два. Для тех, кто не испугался, поясню: на порядок - это значит в 10 раз. Кому все равно не страшно, добавлю: практически все поршни для "ИЖей" точеные, за исключением поршней советской выделки. Еще не страшно? Тогда вперед, за поршнями!

А вот что я действительно утверждаю, та это то, что и изготовленный хрен-его-знает-где поршень будет нормально работать, если его правильно подобрать и поставить. За исключением тех случаев, когда поршень льют из алюминиевых ложек. Но это действительно редкость. Однако некоторый внешний осмотр при покупке не помешает. Первым делом загляните внутрь поршня. Клейма и так далее пропускаем, а смотрим на ровность поверхности и отсутствие облоя. Ровная поверхность внутренней стороны дна и юбки, а также отсутствие острых краев от литья - это хорошо. Если поверхность юбки бугристая, поршень откладываем. Дно может быть неровным, это не критично, а вот раковины не допускаются. Острые края от литейной формы также нежелательны, хотя, в крайнем случае, можно взять и с ними. Наружная поверхность поршня должна быть по возможности менее ребристой. Чем выше класс обработки поршня, тем поверхность ровнее. А где лучше обрабатывают? Понятно, что не в левых конторах. Выводы делайте сами. Ради интереса посмотрите на фотографию поршня для Ю4. Он однозначно не заводской, но вполне пригоден для эксплуатации. Обратите внимание на низкую чистоту обработки поверхности юбки и следы некачественного литья внутри поршня. Все это плохо, но допустимо. Лучше поставить не заводской, но правильно подобранный поршень, нежели заведомо качественный, но не подходящий по размерам.

Теперь перейдем к тому, что получается с поршнем в результате его износа. Понятно, что на высоте поршневого пальца износа практически нет. Нет износа и в тех местах, где поршень перекрывает выпускное и перепускные окна. Изнашивается головка поршня. Но сильнее всего изнашивается низ юбки. В итоге поршень получается не конический, а бочкообразный. Из-за изношенной юбки появляется характерный звон поршня "Юпитеров". У "Планет" это сглаживается разрезным поршнем, но лишь до какого-то уровня. Отсюда вывод: выяснение износа поршня, измеряя зазор между головкой поршня и цилиндром - явная глупость. Это лишь косвенно свидетельствует об износе поршня. Правильнее всего измерить сам поршень микрометром. Которого, как мы условились, у нас нет... Отсюда следует два других метода: внешний осмотр и проверка герметичности.

Что есть внешний осмотр - понятно. Поршень ни в коем случае не должен болтаться в цилиндре. Особенно низ юбки - ее диаметр должен быть самым большим. Косвенным свидетельством износа можно считать и звон при работе, при условии исправных шатунных подшипников. Но значительно точнее будет проверка герметичности. Для этого берется цилиндр и поршень. У "Планет" цилиндр берется с головкой, у "Юпитеров" он сверху заклеивается скотчем для создания герметичности. Затем поршень (без колец) вставляется в цилиндр, причем он должен быть ориентирован так же, как и при работе. При герметичном цилиндре наблюдаем, как поршень падает под своим весом в цилиндре. Изношенный поршень опускается максимум за 2-3 секунды, нормальный - намного медленнее. Но: если поршень был взят ошибочно более полный и приработался до нормального размера, то герметичность будет в норме, а низ юбки - изношен. Это отлично видно при внешнем осмотре.

Теперь самое главное. Выяснив, что поршень требует замены и, отбраковав заведомо "левые" поршни, приступим к подбору поршней. Для литых и точеных поршней эта процедура несколько отличается. Причина этого состоит в том, что "ребра" на точеных поршнях потом сгладятся, а на литых их уже нет. Следовательно, точеный поршень должен быть заведомо полнее, с учетом износа при обкатке. Надо крепко запомнить: поршень подбирается под цилиндр. Каждый поршень под каждый цилиндр, индивидуально. Методика определения полноты поршня до банального проста: вставляем поршень в цилиндр и проталкиваем его пальцем насквозь. Если поршень падает под своим весом - он мал. Если он легко проходит - это годится для литого и не годится для точеного поршня. Если поршень идет туго, но вполне проталкивается одним пальцем без значительных усилий - это нужный размер для точеного поршня и большой - для литого. Если поршень клинит в цилиндре или его приходится проталкивать, прилагая значительные усилия - он явно велик. Все кажется простым, но точность подбора достигается лишь практикой. Как быть, если цилиндр шлифован? Можно взять заведомо полный поршень. Лучше всего поступить следующим образом. Берем нормальный поршень, а после обкатки цилиндра (когда появится зеркало) его меняем вместе с кольцами и вновь обкатываем. Это получится намного проще, нежели довольно нудная обкатка заведомо полного поршня. Особенно это относится к "Юпитерам", которые больше "Планет" склонны к клину поршня. Остались еще несколько вопросов: подбор пальца, колец и обкатка поршня. Это - в следующий раз.

moto-rus.ucoz.ru

Резьба по «Уралу» - Часть V. Сборка ЦПГ

Казалось бы, что еще непознанного осталось в сборке цилиндро-поршневой группы? С одной стороны, ничего, но предела совершенству, к которому мы стремимся, нет, а значит, попотеть придется и здесь.

Обычно при сборке мотора механики не заморачиваются с выставлением допусков и зазоров, а также выравниванием масс: все работает и так, а эффект от вышеописанных процедур не всегда осязаем. Но нам спешить некуда, поэтому и к процессу подойдем сверх требований мануала.

Залог ровной работы двигателя — равные массы движущихся деталей КШМ, поэтому шатуны взвесили еще перед установкой коленвала, зафиксировав его на ровном столе (фото 1). Разница масс абсолютно одинаковых с виду деталей превысила 10 грамм, поэтому более тяжелый шатун немного «подстригли» шлифовальным диском. На первый взгляд ничего сложного, но важно выбрать лишнее, не снимая при этом «мясо» и не ослабляя особенно нагруженные части. Вдобавок «обезжиривать» шатун имеет смысл лишь до середины его узкой части шатуна, крепящаяся к валу часть на дисбаланс влияет куда меньше. Сняв порядка четырех грамм, останавливаемся: дальше пилить рискованно, оставшуюся разницу выберем за счет других деталей.

Удивительно, но кованые поршни, купленные в магазине «Пламен», оказались до звона идентичными как по размеру, так и по массе, а вот поршневые пальцы различались значительно — на несколько грамм. Ими-то и выберем оставшийся дисбаланс. Вдобавок нужно помнить, что на группы делятся не только картеры и шестерни ГРМ, но и отверстия в шатунах и поршневые пальцы, как правило, маркируемые тем или иным цветом (фото 2). В нашем случае красные метки, стоявшие на шатунах, без проблем позволили подыскать подходящие «красные» пальцы, заходившие в отверстия поршней и шатунов не слишком туго, но и без намека на люфт (фото 3). Забудьте о дедовских привычках греть поршни в кипятке перед установкой пальцев. Правильно подобранные пальцы входят в современные кованые поршни от руки, но не должны выпадать под собственным весом. Такая же посадка должна быть в сопряжении пальца со втулкой верхней головки шатуна.

 

Подобранные комплекты деталей помечаем, чтобы не перепутать, и переходим к установке колец. Никаких импортных брендов: как показывает практика, вазовские кольца ходят не хуже, поэтому и выбор останавливаем на них. Главное — обеспечить правильный тепловой зазор. У новых колец он должен составлять 0,25-0,45 мм, а замерить его можно обычным щупом, предварительно установив кольцо в цилиндре и выровняв его поршнем (фото 4). В нашем случае зазор в замке оказался 0,50 мм: это связано с тем, что при расточке мы сделали зазор между поршнем и цилиндром на две сотки больше, чем обычно. Ничего не поделаешь, разница невелика (в эксплуатации допустимым считается 0,6 мм). Теперь специальными щипцами (фото 5) надеваем кольца на поршни (при определенном навыке можно обойтись пальцами), второе компрессионное кольцо располагаем выточкой вниз (надписью TOP — если такая есть — к верхнему кольцу) и разводим замки колец на 120 градусов друг относительно друга. Предварительно смазав поршни моторным маслом, устанавливаем их в цилиндры до отверстий под пальцы — так удобнее, если нет разъемной оправки для обжима колец на поршне (для его установки в цилиндр).

 

Стандартные цилиндры у основания имеют фаску, помогающую сжимать кольца, но в результате расточки ее почти не осталось, поэтому компрессионные кольца нужно сжимать руками, одновременно проталкивая поршень (фото 6). Можно изготовить оправку из полосы металла или купить фирменную. Подготовив оба цилиндра к установке, беремся за прокладки. В продаже они есть, но китайские мастера, в глаза не видевшие ирбитского мотора, порой ошибаются с разлетом отверстий или формой, поэтому перед установкой прокладки под цилиндры нужно доработать: в нашем случае перенести несколько отверстий. Теперь, предварительно смазав поршневые пальцы и вставив смазанные же толкатели (фото 7), можно устанавливать цилиндры, пальцы и стопорные кольца (фото 8). Гайки цилиндров затягиваем крест-накрест с усилием 55-60 Н·м (фото 9).

 

Прокручиваем мотор трещоткой, надетой на вкрученный в коленчатый вал болт, и регулируем зазоры в клапанах: для нового мотора выпускной — 0,15 мм, впускной — 0,10 мм. После обкатки крепление цилиндров протянется и зазор можно будет уменьшить до 0,1 мм. Далее устанавливаем головки блока. Архаичные болты с квадратными шляпками можно заменить современными шестигранниками, но мы решили сохранить аутентичную «фишку», оставив их нарочитую ржавчину контрастировать с блеском отполированных головок. Их также затягиваем динамометрическиим ключом крест-накрест, с усилием 45-50 Н·м.

Двигатель почти готов, осталось установить генератор, зажигание, карбюраторы и главное — отбалансированный маховик со сцеплением, о которых мы расскажем в следующих номерах.

Продолжение следует…

Выпуск:Журнал «МОТО» — август 2015

Автор:Дмитрий ФЕДОТОВ, фото автора

mmoto.tk

Поршни и клапанные пружины для оппозитов | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

С завидной периодичностью на Оппозите возникают вопросы: какие выбрать поршни, можно ли поставить уральские на Днепр или днепровские на Урал, как отличить поршни под 80й бензин от поршней под 92 и т.д. и т.п. Также возникают вопросы о клапанных пружинах – можно ли ставить нестандартные, если можно, то какие и как? Что можно поставить вместо слабых пружин сцепления?

Данная статья поможет разобраться в имеющемся многообразии.

Итак, ПОРШНИ.

фото 1

Поршни изготавливаются по разным технологиям (фото 1). Обычно это литьё (для нижнеклапанников, а также стандартные уральские и днепровские). Есть и другая технология, называемая изотермической штамповкой (в просторечии обычно говорят «ковка», хотя это и не совсем правильно). И у одной, и у другой технологии есть свои плюсы и минусы; кроме того, различаются размеры, поэтому мы рассмотрим все варианты по порядку.

Смотрим в таблицу 1 и на рисунок-схему 1.

ПОРШНИ ДЛЯ М-72 и К-750 интересны в первую очередь любителям старины. Они мало подходят для использования в более современных моторах в виду большого расстояния от оси пальца до дна и большой массы. Поршни взамозаменяемы, отличаются наличием проточки под второе маслосъемное кольцо у поршней для К-750 (фото 2 и 3).

СТАНДАРТНЫЙ ПОРШЕНЬ ДЛЯ 650-КУБОВОГО МОТОРА ИМЗ (фото 4 и 5).

Литой поршень с плоским дном, с двумя маслосъемными кольцами. Обеспечивает невысокую степень сжатия, требующую использования бензина с октановым числом 76-80.ПЛЮСЫ: доступная цена, широкая распространенность (в случае поломки можно найти запасной поршень или кольца в любой деревне), использование недорогого топлива. Имеются ремонтные размеры.МИНУСЫ: больший по сравнению с коваными поршнями коэффициент теплового расширения, и соответственно большая склонность к заклиниванию при перегреве. Плохо сопротивляется прогару. Большая по сравнению с коваными поршнями масса. Широкие поршневые кольца создают увеличенное трение о гильзу, повышая механические потери. Частично потери можно снизить, сняв нижнее маслосъемное кольцо, этим заодно уменьшится масса поршня. Однако возможно увеличение расхода масла.

СТАНДАРТНЫЙ ПОРШЕНЬ ДЛЯ 750-КУБОВОГО МОТОРА ИМЗ (фото 6 и 7).

Кованый поршень со сферическим дном, с короткой юбкой и одним маслосъемным кольцом. Допускается устанавливать как на 750-, так и на 650-кубовые двигатели. Обеспечивает повышенную степень сжатия, что требует использования бензина Аи-92. Палец смещен относительно оси поршня, что делает работу двигателя более мягкой и снижает износ ЦПГ.ПЛЮСЫ: легче стандартного литого. Менее склонен к прогару. Меньший коэффициент теплового расширения уменьшает вероятность теплового клина. Тонкие поршневые кольца уменьшают механические потери в паре кольцо-зеркало цилиндра.МИНУСЫ: высокая цена. Малая распространенность в запчастях. Использование колец «Хастингс» редкой размерности. Уменьшенная юбка ТЕОРЕТИЧЕСКИ может вызвать увеличенный износ поршня или цилиндра. Известны случаи прогорания поршней по центру при сильном переобеднении смеси. Ремонтных размеров нет.

ПОРШЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА «АВТОТЕХНОЛОГИЯ», СТАНДАРТНОГО ДИАМЕТРА 78 ММ (фото 8 и 9).

Кованый поршень со сферическим дном, стандартной длинной юбкой, одним маслосъемным кольцом. Размерность колец – такая же, как на кованом ирбитском поршне. Устанавливается на 650- и 750-кубовые двигатели. Обеспечивает повышенную степень сжатия под 92 бензин. Палец смещен относительно оси поршня.ПЛЮСЫ: при полноценной юбке имеет массу столь же малую, как у ирбитских кованых поршней. Исключительно высокое качество материала (от удара пальцем звенит как хрусталь) и обработки. Оптимальная форма юбки (бочкообразная), обеспечивающая улучшенные условия смазки юбки. Цена на уровне ирбитских кованых поршней.МИНУСЫ: практически невозможно купить их где-то, кроме Москвы. Есть мнение, что более твердый материал этих поршней может вызвать ускоренный износ цилиндров. Нет ремонтных размеров.

ПОРШЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА «АВТОТЕХНОЛОГИЯ», УВЕЛИЧЕННОГО ДИАМЕТРА 79 ММПоршень производства «Автотехнология», увеличенного диаметра 79 мм (фото 10 и 11).

Конструктивно повторяет поршень под размер 78 мм. Отличается применением стандартных поршневых колец от двигателя ВАЗ. ПЛЮСЫ: те же, что присущи поршням под размер 78. Использование легкодоступных колец делает эти поршни идеальным выбором для дальних поездок. Некоторое увеличение рабочего объема (до 666 кубов). Хороший вариант для восстановления сильно изношенного мотора.МИНУСЫ: те же, что присущи поршням под размер 78. Некоторое увеличение массы может снизить максимальные обороты двигателя.

ПОРШНИ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ КИЕВСКОГО ЗАВОДА мне не довелось обследовать лично, поэтому информация приведена из стороннего источника: motodrive.com.uaРазличие их между собой – в конструкции дна, массе. Все комплектуются стандартными оппозитными кольцами – по 2 компрессионных и 2 маслосъемных кольца на поршень.Недостатки и достоинства те же, что у литых поршней для 650-кубовых моторов ИМЗ.

ПОРШНИ ПРОИЗВОДСТВА «АВТОТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ ДНЕПР (фото 12 и 13).

Бывают диаметром 78 мм – под кольца «Хастингс», и 79 мм – под ВАЗовские кольца. Кованые поршни, конструктивно повторяют поршень под мотор МТ-10-32 с трапецевидным вытеснителем, но с одним маслосъемным кольцом.ПЛЮСЫ такие же, что у изделий «Автотехнологии» для моторов ИМЗ: малая масса (заметно меньше, чем у самых легких литых), малый коэффициент термического расширения и склонность к заклиниванию, исключительно высокое качество.МИНУСЫ аналогично – малая распространенность, опасения в ускоренном износе цилиндров.

Отдельно хочется сказать о поршнях диаметром 82 мм. Необходимость в таких деталях испытывают владельцы 720-кубовых Вояжей, а также любители тюнинга, желающие расточить свой 650-кубовый мотор до 720, или 750-кубовый – до 825.Заводских поршней под 720 мотор в продаже не найти – «нет, сынок, это фантастика!».Выход – переделывать автомобильные.

Например, стандартный литой поршень ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-2112 (фото 14 и 15).

Переделка его – нехитрая: сделать в дне дополнительные выемки под клапаны, расточить отверстия и запрессовать втулки под оппозитный палец диаметром 21 мм.ПЛЮСЫ: большая распространенность детали-заготовки, простота переделки. Использование распространенных недорогих колец. Имеются ремонтные размеры.МИНУСЫ: ОЧЕНЬ большая масса – почти на 100 граммов тяжелее кованого поршня под диаметр 78 мм. Такая масса может свести на нет все другие работы по форсировке: упадут максимальные обороты двигателя, резко возрастет нагрузка на кривошип, шатуны. Литой поршень будет иметь склонность к заклиниванию при перегреве. Недостаточная высота сферы уменьшит степень сжатия, что придется компенсировать торцовкой цилиндра.

Короче говоря, этот вариант годится лишь для реанимации 720-кубового мотора. Для форсировки он не подходит категорически, в качестве заготовок нужно искать облегченные, вероятно кованые, поршни.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ.

Стандартные литые поршни устанавливаем в соответствии с книжками: обеспечиваем зазор между цилиндром и поршнем 0,08-0,10 мм для Уралов, 0,05-0,07 мм для Днепров.Поршневой палец сажаем в поршень с натягом до 0,0095 мм (для Днепра – возможен зазор до 0,017 мм).

Кованые поршни, несмотря на то, что имеют меньший коэффициент термического расширения, рекомендуется устанавливать с зазором 0,08 мм, а для форсированных моторов, которым свойственны большие тепловые нагрузки – и 0,10 мм.Поршневой палец должен сидеть по скользящей посадке – то есть смазанный моторным маслом, входить в поршень от нажатия большого пальца руки, но не выпадать под собственным весом.

КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ.

У любителей тюнинга или спортсменов часто возникает необходимость увеличить жесткость клапанных пружин, чтобы подстраховаться от встречи клапанов друг с другом или с поршнем на высоких оборотах. В качестве альтернативы оппозитным пружинам обычно предлагаются клапанные пружины от ВАЗ – смотрим на фото 17, 18 и в таблицу 2.

Как мы видим, по габаритам клапанные пружины от переднеприводных ВАЗов ближе к оппозитным, и в комплекте со своими верхними и нижними тарелками легко встают в уральские головки (клапанные сухарики несколько отличаются по углу конуса, тем не менее ВАЗовские тарелки вполне надежно работают с уральскими сухарями).Пружины от классики несколько меньше по диаметру и длине, в остальном они схожи с восьмерочными.

ПЛЮСЫ: увеличенная жесткость ВАЗовских пружин надежно страхует клапаны и поршни от встречи при перекруте, а также заставляет клапаны строго следовать профилям кулачков на высоких оборотах, что расширяет рабочий диапазон двигателя и позволяет увеличить максимальную мощность. Пружины можно купить в любом автомагазине в любой точке страны.

МИНУСЫ: сильно растет нагрузка на детали ГРМ, вызывая их преждевременный износ. Страдают в первую очередь распредвал (задняя шейка) и особенно направляющие втулки клапанов. Ресурс этих деталей снижается до 10-12 тыс км, поэтому установка жестких клапанных пружин оправдана исключительно для спортсменов. Для гражданского использования такие пружины не подходят.

НАРУЖНАЯ КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА ОТ КЛАССИКИ отлично подходит по размерам в качестве замены слабеньким пружинам сцепления Урала. Они значительно жестче (смотрим таблицу 2), что позволяет увеличить крутящий момент, передаваемый сцеплением. Обычно 2 или 3, реже 4 уральские пружины заменяют на классические, распределяя их равномерно.ВАЗовские пружины почти вчетверо жестче, что обеспечивает увеличение усилия прижима дисков сцепления в 2, 2.5 или 3 раза соответственно. Однако так же сильно растет усилие на рычаге сцепления и нагрузка на трос.

ПЛЮСЫ: серьезное увеличение крутящего момента, которое способно передать сцепление. Это будет очень кстати спортсменам и обладателям высокофорсированных моторов, да и просто любителям помесить грязь на аппаратах с приводом на коляску. Наличие запчастей в любом автомагазине.

МИНУСЫ: катастрофическое сокращение ресурса деталей выжима сцепления. Троса хватает на тысячу-полторы км, а ползуна и грибка – на пару сотен км (накатывается глубокая канавка, после чего подшипник рассыпается; единственный способ борьбы – замена шарикового упорного подшипника на бронзовую втулку). Большое усилие на рычаге сильно утомляет руку при езде в городе. Часто возникает эффект недовыключения сцепления, что затрудняет переключение передач и особенно поиск нейтрали, делая езду в городе очень некомфортной.

Короче говоря, очередная находка для спортсменов, не подходящая для повседневной езды. С некоторой натяжкой можно рекомендовать для применения в сельской местности, с тяжелыми дорожными условиями.

На этом разрешите закончить. Надеюсь, собранная информация будет полезной любителям поковыряться с Уралами и Днепрами

oppozit.ru

Как правильно подобрать поршни к цилиндрам мотоцикла урал

Здорово, когда в тёплое время года есть возможность выехать на природу, на дачу или просто прокатиться с ветерком. Для этого не обязательно иметь дорогой автомобиль, или навороченную модель мотоцикла. Можно обойтись достаточно бюджетным вариантом, и подобрать оптимальное транспортное средство на котором можно добраться куда угодно. Речь идёт о разновидности лёгкого мотоцикла, которая называется как правильно подобрать поршни к цилиндрам мотоцикла урал. Научиться управлять лёгким транспортом сможет даже подросток.

Если Вы прекрасно управляетесь с велосипедом, любите прокатиться с ветерком, то Вам просто необходимо приобрести транспортное средство с двигателем. Лучшим вариантом станет улицы разбитых фонарей казанова на мотоцикле или скутер. Педали как на велосипеде крутить уже не придется, а значит Вы сможете наслаждаться поездкой ещё сильнее и получать гораздо больше позитива. Вы никогда не будете уставшим, даже если изъездите город вдоль и поперек.

Существует очень много моделей скутеров. Самые распространенные, это модели с объемом двигателя до пятидесяти кубических сантиметров. Такие аппараты не требуют наличия полноценных водительских прав категории «А», а значит Вы сэкономите на страховке и обязательном техническом осмотре. К тому же, Вам не придется платить дорожный налог. Акцентируйте на этом внимание, когда будете выбирать скутер атлант легенда или скутер. Более мощные модели стоит рассматривать только после полного обучения езде на аппаратах поменьше.

Только лучшее: как правильно подобрать поршни к цилиндрам мотоцикла урал

По сравнению с автомобилем, двухколесные транспортные средства имеют массу преимуществ. Небольшому скутеру не требуется гараж или целое машиноместо, расход топлива в разы меньше. Загрязняет окружающую среду скутер bmw купить гораздо меньше, то есть экологии Вы не навредите. В общем, сплошные плюсы.

Популярны скутер в ржеве, график то скутера, омакс скутер 15, вес роликов вариатора китайского скутера, купить скутера в мариуполе, мото попутчица, купить мото в луганской области б у красный луч, экзамен пдд мопед, мотоциклы харлей классика, ножные тормоза на мотоцикле.

Не забывайте своевременно обслуживать свой отдаю скутеры даром. Вскоре, это будет даже приносить Вам удовольствие. От своевременности и качества обслуживания зависит долговечность транспорта. Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары. В сети существует множество тематических форумов, где вы сможете делиться своими впечатлениями и получить ответы на возникающие вопросы в процессе эксплуатации. Однажды сев за руль двухколесного «коня», Вы больше не сможете отказать себе в этом удовольствии.

scooter.tw1.ru